Стук сзади при езде по неровностям

Что может стучать в задней подвеске: причина стука

Задняя подвеска автомобиля представлена совокупностью узлов и деталей, которые выступают связующим звеном между кузовом и дорожным покрытием. Она, в сравнении с передней подвеской, зачастую имеет более простую конструкцию, что связано с отсутствием элементов рулевой системы, распределением нагрузки и положением центра тяжести. Несмотря на это, узлы все также могут выходить из строя. Первым признаком неисправности можно назвать появления стука со стороны шасси.

Конструкция задней подвески

Для того чтобы определить, что же может стучать в подвеске, следует знать из чего состоит этот элемент автомобиля.

• Направляющая конструкция.
• Витые цилиндрические пружины.
• Амортизаторы.
• Резиновые втулки и чашки крепления.

Звук в задней подвеске может появиться при выходе из строя одного из вышеприведенных элементов. При этом отметим, что при постоянном стуке нужно в обязательном порядке провести диагностику подвески. Если работа с машиной вызывает много проблем, то доверить диагностику можно специалистам из автосервиса. Отметим, что задняя подвеска имеет весьма простую конструкцию и провести демонтаж износившейся детали можно самостоятельно.

Возможные причины, не связанные с подвеской

Прежде чем определить, что может стучать, следует удостовериться в наличии проблемы именно с подвеской. Зачастую стук может появиться из-за незначительной неисправности другого элемента, но при сильной вибрации на дороге создается впечатление, что проблема именно с элементами шасси.
К возможным причинам стука отнесем следующее:

• выхлопная труба в большинстве случаев становится причиной стука, так как ее крепление со временем изнашивается.
• плохо закрепленные вещи в салоне либо багажном отделении. Нужно проверить содержимое багажника, особенно крепление запасного колеса.
  Если при первом осмотре явных проблем не выявлено, переходим к диагностике подвески.

Диагностика направляющих подвески

Многие автомобили имеют схожую конструкцию задней подвески, что и обуславливает простоту диагностику и демонтажных работ. Различия могут заключаться только в принципе крепления и виде установленных деталей.
В ходе диагностики следует произвести:

1. Проверяем усилие балки, при наличии, рычагов. Как правило, из-за сильного износа появляются трещины, которые обуславливают деформацию.
2. Шарниры также при сильном износе могут стать причиной стука сзади. На шарнирах могут появиться трещины, которые обуславливают их деформацию.

Резьбовое соединение используемых фланцев при креплении элементов направляющих также могут стать причиной проблемы. Фланцы можно и отремонтировать, но рекомендуется установить новые.
Проверка проводится на эстакаде или яме, так как проблемы определяются визуально или при помощи усилия (то есть нужно руками сильно расшатать элементы направляющих). При этом потребуется хорошее освещение. Поэтому работы рекомендуется выполнять в гараже.

Проблема с пружинами

Несмотря на то, что пружины весьма долговечные, со временем при определенных условиях эксплуатации они также могут износиться. Зачастую износ пружины проявляется несколько иначе: виляние автомобиля на большой скорости, сильная раскачка, просевшая задняя часть. Однако при поиске того, что может стучать, можно провести визуальный осмотр и обратить внимание на следующие моменты:

• Не имеют ли витки дефекты.
• Целые ли резиновые вкладки.

В большинстве случаев пружины теряют свою упругость из-за долгого срока эксплуатации или при воздействии сильной нагрузки (к примеру, легковой автомобиль эксплуатировался на протяжении долгого времени для транспортировки тяжелого груза). Появление дефектов витков говорит о плохом качестве используемого металла при изготовлении, заводском браке или о сильном износе.
Если все в порядке, проводим осмотр дальше.

Амортизаторы: частая проблема, причиной которой являются разбитые дороги.

Наиболее уязвимым элементом конструкции можно считать амортизаторы. Они предназначены для гашения ударов при преодолении разбитых участков дороги. Определить износ амортизаторов можно следующим образом:

• Визуально – при появлении явной течи масла, о чем говорят масляные пятна, нужно провести замену или ремонт этого элемента конструкции.
• Провести полную разборку амортизатора. Для этого необходимо провести их демонтаж. Внутри амортизатора есть резиновые втулки, которые часто выходят из строя.
  Проблема с амортизаторами проявляется при преодолении неровностей. Также может быть плохая устойчивость автомобиля во время движения на высокой скорости. Стоит учесть, что метод подходит только для обслуживаемых амортизаторов.

Другие причины

Если диагностика была начата, и явных проблем не было выявлено, можно обратить внимание на следующее:

• Тормозной суппорт – элемент тормозной системы, который при нажатии педали под действием созданного давления в тормозной гидравлической системе (механические и электронные встречаются довольно редко) проводят сжатие изнашиваемых колодок. В некоторых случаях возможен перекос, из-за чего колодки будут стираться неравномерно и во время торможения может появиться стук. Проверить суппорт можно визуально, так как он также не должен иметь дефектов.
• Ступица или подшипники – распространенная проблема, которая приводит к гулу, стуку во время движения. Для проверки следует проводить демонтаж тормозного диска или барабана. Установленные подшипник при сильном повреждении во время демонтажа высыпается или имеет дефекты, которые можно определить визуально. Метод крепления подшипника – запрессовка. Именно поэтому при его подклинивании может стереться ступица, о чем говорит проворачивание подшипника. Определить проблемы со ступицей или подшипниками можно без демонтажных работ, для чего нужно слегка покачать в сторону колесо.
• Еще одним признаком можно назвать разболтанность колеса. Необходима балансировка колесных дисков.

Проводить диагностику вышеприведенных в этом пункте элементов автомобиля следует периодически, так как их выход из строя приведет к отказу тормозов или потери управляемости (известны случаи, когда от сильного перегрева ступица лопается, в следствии чего на скорости колесо может заклинить).

Последствия игнорирования стука

Любые посторонние звуки, которые появляются во время движения, должны быть определены без замедления, так как их наличие может говорить о серьезной неисправности. В данном случае рассмотрим последствия появления стука именно в задней подвеске:

• При появлении проблем в направляющих и несвоевременном решении кроме материальных затрат возможно ухудшение управляемости, в некоторых случаях, эта неисправность приводит к ситуации, когда крепление подвески осуществляется только пружиной и амортизатором. Итог – износ всех элементов, создание аварийно-опасной ситуации.
• При повреждении пружины происходит раскачивание автомобиля на неровной дороге. Кроме этого, пружина не ограничивает движение амортизатора. Итогом износа пружины является ужасная устойчивость автомобиля на дороге, повреждение других элементов подвески.
• Выход из строя амортизаторов сопровождается постоянным стуком. В результате этого происходит сильный износ элементов крепления, а также самих амортизаторов. Управляемость в этом случае значительно ухудшается, возможен сильный крен во время поворота на большой скорости.

В большинстве случаев стук в задней подвеске определяется практически сразу, так как он происходит во время преодоления кочки или выбоины на дороге. Как правило, элементы подвески выходят из строя по истечении срока эксплуатации. Если вовремя проводить замену деталей, то можно избежать аварийных ситуация на дороге и серьезных материальных затрат.

autolirika.ru

Стук задних амортизаторов. Решение. — Лада 2109, 1.3 л., 1987 года на DRIVE2

Много записей и обсуждений в интернетах на эту тему. Стучит на доброй половине всех автомобилей автоваза с подобной конструкцией задней подвески. Глухой стук в кузов. Слышится в районе верхней гайки штока амортизатора. Столкнулся и я с данной проблемой. Причем застучало сразу после замены стоек. Старые вели себя абсолютно тихо, но шток подклинивал внутри. После замены сразу же обнаружились стуки, нельзя сказать что на ямах, а при боковой раскачке машины на крупных ухабах. Стойки были сразу же проверены, и исключены из списка вероятных источников стука.

Для наглядности, приведу сборочную схему данного узла задней подвески.

Первые запросы в поиске выдают следующую версию-шток стучит втулкой 8 об края отверстия в кузове. Предлагаемое решение-бублик заодно со втулкой, все монолитно прорезинено.

Решение сомнительно. Если же шток настолько сильно гуляет в отверстии, то втулку очень быстро перережет острыми краями стакана, и все будет стучать как и раньше. Для изучения хода штока, проехался в багажнике собственной машины. Да, шток гуляет во все стороны. Но почему? Разбираем. Причина видна сразу-бублики, которые шли вместе со стойками, значительно меньше родных в диаметре. Именно бублик, будучи сжатым гайкой, и плотно укладываясь в тарелочку, которая есть внизу стакана, обеспечивает неподвижность штока. Имеем маленький бублик-и шток будет гулять во всю.

Наглядное сравнение бубликов. Справа родной. Слева не родной.

Далее важный момент. Верхний бублик накрывается тарелочкой. Тарелочку так и хочется поставить краями вниз, чтобы она обжимала бублик по краям. Так вот-ЭТО НЕ ПРАВИЛЬНО!
Тарелка должна лежать краями вверх, что очень хорошо видно на сборочной схеме.
Тарелки кстати тоже разные. Родная намного больше в диаметре, и зажимает бублик по всей площади, нежели комплектная от стойки. На фото выше лежит именно не родная тарелочка.

При замене бубликов также стоит проверить втулку, дабы она не была расплющена. Втулка плющится от перетянутой гайки штока, её распирает, и все стучит еще больше.
Итак, меняем бублики на обоих стойках. Поменять кстати очень даже легко, не снимая стойку с машины. Катаемся.

Эффект заметен сразу. Слева стук ушел полностью и навсегда. А справа стал появляться реже, но остался. Чаще появляется в мокрую погоду. Почему? Было прочитано много информации из различных источников. Осматривал машину, качал, тряс.

В итоге наткнулся на следующую информацию. Стойку в нашей машине можно поставить любой стороной. Это понятно и видно из сборочной схемы. А вот корректным будет только одно положение, когда хвост нижнего витка будет направлен в бок от машины а не к ее центру. Что также обнаруживается и на картинке выше и во многих других книгах по ремонту ваз 2108-2109. У меня левая стойка стояла правильно, а правая нет. Что меняется от этого? Суть простая. Пружина сзади очень длинная и тонкая. Нигде более таких длинных пружин я не видел. И при сжатии пружина стремится сложиться дугой. Так вот, делает она это всегда только в одну сторону. И плохо, когда она складывается дугой, и бьет в кузов. Расстояние там очень маленькое. Нам же нужно, чтобы пружина выпирала наружу, где места более чем достаточно.

Итак. Приступаем к разборке. Правая стойка, до всех манипуляций. Установлена неправильно. Хвост пружины направлен от нас, к машине.

Откручиваем стойку сверху, домкратим машину, откручиваем стойку снизу, извлекаем ее из под машины.

Проводим ревизию всех ее элементов.
Чашка, на которой держится пыльник, не дает штоку выскочить в салон. Может прогнить(у меня прогнила пару лет назад), и шток весело выскочит в полку и будет грохотать всю дорогу до гаража). Проверяем чашку. Должна плотно сидеть на штоке, и не быть трухлявой. У меня новые, поэтому этот пункт пропускаем.

Далее надеваем втулку.

Затем родной балаковский бублик.

Затем пружину с резиновой прокладкой. Прокладку проверяем на предмет разрывов, и приматываем изолентой к пружине. Чтобы не выпадала при монтаже. Я недавно разбирал, поэтому все примотано.

Ставим обратно на машину.
Сверху кладем бублик, наверх тарелку, в таком положении, как она лежит на фото ниже.

Закручиваем верхнюю гайку.

Закрываем резиновым колпачком, иначе будет шипеть в салоне.
Нижнюю гайку закручиваем только на стоящем на земле автомобиле. Либо поджимаем домкратом балку, дабы сайлентблок стойки не находился потом постоянно в скрученном состоянии.

На фото ниже-правильно установленная стойка. Последний виток пружины направлен к нам.

Результат заметен сразу. Более никаких стуков в задней подвеске. Совсем. Никаких. Попробуйте сделать так у себя, и отпишите, помогло ли.

www.drive2.ru

Стук в задней подвеске: причины и устранение

Конструкция задней подвески несколько проще передней. Стуки в задней части автомобиля часто становятся слышны уже в момент необходимости срочного ремонта. Глухой стук задней подвески может отдавать в багажник и не слышаться совсем. И при необходимости сложить спинку заднего сидения, стук сразу становится ощутимым, и приходит осознание проблемы. Есть определенные способы диагностики, но в целом понять причину стуков достаточно сложно.

Лучше всего использовать мануалы или диагностирующие стенды, которые качественно выполняют задачи определения любых неполадок. Можно отправиться к хорошему мастеру в гаражах и сэкономить, но специалист должен быть знаком или рекомендован. Иначе не стоит экономить. Ездить со стуком в задней части и думать о низкой важности подвески совсем не правильно. Проблемы могут быть разные, а последствия очень неприятные. Разберемся с деталями, на что обращать внимание при диагностике.

Рычаги подвески, сайлентблоки, крепления, балка

Одна из наиболее распространённых причин стука, издаваемого задней подвеской — балка. Чтобы выполнить диагностику, нужно поставить автомобиль на яму, кого-то попросить его раскачивать, в это время самому стоять в яме и трогать рукой разные места балки. Преимущественно стучат сайлентблоки задней балки. Иногда стучат рычаги подвески. Чтобы определить точно, нужно выполнить следующий порядок действий:

• установка машины на яму и установка её на скорость;
• проверка при помощи монтировки работоспособности сайлентблоков и втулок: если они легко ходят в своих местах и сильно люфтят, необходима их замена;
• проверка целостности и исправности рычагов подвески: в случае их деформации могут возникать стук и неровный ход автомобиля, тогда как трещины в них указывают на необходимость замены;
• прощупывание креплений рычагов с помощью ключей, подтягивание всех заметных соединений для исключения этого пункта из числа вероятных причин;
• раскачивание автомобиля, чтобы убедиться в отсутствии стука рычагов о кузовные детали и другие элементы.

Раскачивание авто позволяет легко и оперативно определить состояние автомобиля. Иногда на дороге присутствует стук, который отсутствует на СТО. В этом случае необходимо применять другой способ диагностики.

%rtb-4%

Стойки, их крепления, опоры и другие механизмы

В случае, когда во время раскачки происходит передача стука в предмет, прислонённый к стойке, вполне вероятно, что стук издаёт деформировавшаяся и давшая просадку пружина. Иногда стук вызывается разбалтыванием креплений стойки. В данных узлах возможны следующие проблемы:

• разбившееся нижнее крепление — это определяется путём открытия багажника и установки пальца на крепление с последующим раскачиванием авто вверх-вниз;
• утрата эластичности нижним креплением, что тоже легко проверить при помощи аналогичных действий, однако выполняемых в яме, на которую ставится авто, с прикладыванием к креплению руки;
• неисправность самой стойки: определяется путём исключения других возможных вариантов, а также проблем с подвеской — в этом случае необходима замена амортизатора авто;
• выход из строя пружины.

Иногда бывает, что путём диагностики никаких неполадок обнаружить не удаётся, однако автомобиль стучит во время движения. Чтобы провести полноценную диагностику, нужно снять стойки, затем разобрать детали и отдельно продиагностировать их. Самостоятельное выполнение этих действий нежелательно, поскольку тут нужны специальные познания. В противном случае проблемы во время обратной сборки более вероятны.

Тормозные суппорты

В ряде моделей авто, оснащённых дисковыми тормозами, сзади откручиваются либо люфтят тормозные суппорты. Это наиболее распространённая проблема любого бюджетного автомобиля. Бюджетные крепления нередко приводят к поломке деталей. Диагностика суппортов осуществляется с помощью следующих действий:

• подёргивание руками суппорта, когда колесо установлено — нужно, чтобы всё быть прикручено надёжно;
• снятие колеса и проведение ручной диагностики всех его креплений, подёргивание руками механизма для определения отсутствия люфта;
• если есть опыт — разбор суппорта с целью определить отпущенные детали;
• обращение особого внимания на качество затяжки каждого модуля и болта;
• проверка износа колодки либо её искривления.

Если тормозная система относится к барабанным, всё гораздо проще, никакой механизм в этом случае никогда не будет издавать стук. Единственное исключение — рассыпание всего тормозного барабана, вылетание колодок и других деталей. Проверка этого возможна лишь путём разбирания механизма целиком.

Другие возможные причины стука в задней части авто

Кроме перечисленных, возможны и другие причины. Когда стучит подвеска, со временем происходит усиление стука и его локализация. Вскоре становится ясно, где конкретно стучит. Однако когда стук является монотонным и неизменным, следует выполнить проверки, сводящиеся к исключению наиболее маловероятных причин стука:

• откручивание колеса;
• стук в багажнике деталей из металла;
• глухой стук деталей корпуса;
• стук запаски;
• стук глушителя о дно машины.

Именно эти редкие причины проверяются прежде всего и примерно в 20 процентах случаев позволяют исключить потребность в дальнейшей диагностике.

Качество тормозных колодок имеет значение

autoshas.ru

Стук в задней подвеске по моим нервам…part 2 — KIA Ceed, 1.4 л., 2007 года на DRIVE2

Расследование причины стуков в подвеске Стук в задней подвеске по моим нервам…part 1
Стук в заднем колесе Стук в задней подвеске по моим нервам…part 3

Друзья, совсем недавно я просил вашей помощи в определении причины стука в задней подвеске. После диагностики было установлено, что причиной стука являлись разбитые развальные рычаги, еще передние шаровые приговорили. Еще решил поставить проставки на задние пружины, давно хотел, все никак не получалось. Решил не тянуть енота за хвост и пользуясь выпавшими выходными, погнал в ночь на ремонт. Итак, оборудованный теплый бокс, смотровая яма, 2 головы, 4 руки.

Было использовано:
— 2 развальный рычага CTR CQKH-31;
— 2 шаровые опоры CTR CBKH-30;
— 2 передние стойки стабилизатора CTR CLKH-30;
— 2 развальных болта 55220-2H000;
— 2 стальные проставки на задние пружины;
— стяжки для пружин;
— ключи, воротки молотки и кувалды;
— болгарка;
— синяя термостойкая смазка;

Итак, загнав машину на смотровую яму, поднял домкратом, снял задние колеса.

Стянул пружины стяжками, открутил стабилизатор и начал откручивать развальные рычаги.

Гаечки открутились, а вот болты выходить не хотели, очень не хотели. Говорил мне уважаемый abrams c ceedclub'a, возьми что-нибудь, чем сможешь нагреть болты, если прикипели, но зря я не послушал я его. Пробовал болты выбить, безуспешно. И WD'ешечкой обильно поливал и кувалдой по ним стучал, бесполезно. Когда терпение лопнуло, в ход пошла маленькая болгарка. Резать болт стал прямо возле сайлентблока, с 2-х сторон.

Чтобы в последующем не сталкиваться с такой же ситуацией, новые развальные болты перед установкой я обильно смазал синей термостойкой смазкой. Поставил, затянул.

Закончив с заменой развальных рычагов, принялся устанавливать проставки. Идею сжать пружины гидравлическим прессом пришла моему помощнику.

С одной стороны пружина и проставка встали без проблем, а с другой стороны пришлось откручивать аммортизатор. После установки проставок, эффект превзошел мои ожидания) Теперь у меня маленький внедорожник) Эффект был достигнут за счет того, что еще летом заменил старые пружины на Kayaba KYB K-Flex RC6368.

Довольные своей работой, мы принялись менять шаровые и передние стойки стабилизатора. Шаровые и стойки выкрутились без проблем, в отличие от развальных рычагов.

Закончили мы работу около 4-х часов утра. Всего времени ушло часов 6-7, с перекурами.
Итак, кульминация фототчета. Собрав все инструменты и прибрав рабочее место, мы выдвинулись в сторону дома. И, в тех местах, где раньше стучала подвеска, она уже тихо отрабатывала так, как должна была…НО! Появился противный пластиковый стук справа сзади! Представляете мое состояние? Я просто разбит. Ну что, что же может стучать на сей раз? Стойки и втулки стабилизатора по кругу новые. А это значит, что расследование продолжается.

Расходы:
— 2 развальный рычага CTR CQKH-31- 750 р/шт;
— 2 шаровые опоры CTR CBKH-30 — 550 р/шт;
— 2 передние стойки стабилизатора CTR CLKH-30 покупал еще летом, стоимость не помню;
— 2 развальных болта 55220-2H000 — 150 р/шт.

На сход-развал поеду на днях.

За качество фото извиняюсь, были сделаны на допотопный телефон.

Ну и как утверждают старожилы D2, эта наклеечка +10% к скорости авто)

www.drive2.ru

Поиск и попытка устранения стука сзади — Chevrolet Cruze, 1.6 л., 2009 года на DRIVE2

Приветствую всех читателей! В начале зимы появилось побрякивание сзади, которое слышно только в салоне. Сразу выдвинул несколько предположений по источникам сие чуда:

1. Износ амортизаторов.

Исключил этот вариант практически сразу, во первых стойки менял не так уж и давно, во вторых они не потеют. Да и вообще стук этот не совсем на них похож, слышал как стучали старые стойки, короче это точно не они.(Сняв их и прокачав в этом убедился)

2. Износ сайлентблоков балки.

Этот вариант отлетел благодаря посту у Alexve. На его примере посмотрел и осознал, что заменить их стоит но источником звука они не являются. А жаль, поменять их было бы достаточно просто благодаря такому мануалу то;) К их замене я все же приступлю, но в последнюю очередь.

3. Стук опоры амортизатора.

Вы вообще видели хоть раз их конструкцию, литой корпус и жестко запрессованная шайба под стопор. Чему там ломаться то?:D Но если причина не окажется в чем то другом, то пойдет под замену.

4. Болтание глушителя.

Резинки связанные с ним я поменял еще летом. Да и поболтать его достаточно трудно удается.

5. Хламиноз в багажнике.

Не исключено, и это я еще попробую проверить. Выкину все из багажника вплоть до обшивок.

6. Тормозные механизмы.

Пост я об этом не делал, но обслужены они от и до. Заменены диски и колодки 30т.км назад, и сейчас прибывают в очень бодром состояние. Так же заменены направляйки с резинками, где то 5т.км назад. Да и стук не пропадает при торможении. Он вообще проявляет себя при малой скорости по кочкам.

7. Стук пыльников амортизаторов.

Это я сейчас оставил на последок, потому что с этого решил начать устранение этого дебильного стука(как позже оказалось зря). Не знаю, зачем я вообще туда полез, но постукав пыльником об стойку мне показалось что это именно то. Сам он у меня кстати говоря не особо то и болтался, отбойник не рассохся.

Для устранения этого "косяка" преследуя стадный инстинкт, я приобрел:

1. Отбойник заднего амортизатора с пыльником — 2шт. 901512JT35
Обошлись мне кстати говоря всего в 400р за оба, от оригинала не отличаются вообще ничем. Если только в лучшую сторону, мне показалось что пластик у них по мягче и по приятнее.

2. Энергофлекс для труб — 2м Размер 35/9.

Ну и полез откручивать три болта крепления стойки. Одну гайку для снятия опоры. Наматывать энергофлекс и изоленту для жесткости. Ну и впоследствии собирать все это добро обратно. Дальше будут просто фото.

Полный размер

Мой старый пыльник и его состояние

Полный размер

Новый пыльник

Полный размер

Новый пыльник

Полный размер

Натянуть энергофлекс что бы он не разошелся по шву не получилось

Полный размер

На всякий случай намотал изоленты, что бы отбойник не выпадовал из опоры

Полный размер

Собрал все обратно и отпустив машину еще немного подрезал энергофлекс

После всего этого прокатился и понял что все четно…
Продолжение следует.

www.drive2.ru

Что-то стучит в задней подвеске — Chevrolet Niva, 1.7 л., 2007 года на DRIVE2

Решили пожестить с ребятами и поездить по разбитому асфальту. Сказано — сделано. 5 человек в салон и двое в багажник (Как будто мешки с картошкой). Господи. Я никогда до этого дня так не летал по разбитой дороге. Аж машину жалко стало. Поездили все замечательно, Пару раз довели заднюю подвеску до пробоя. Вроде как до дома доехал никаких проблем. С утра сел поехал в город и стал замечать глухой стук на неровностях. Очень четко различимый при езде по волнистой поверхности типа стиральная доска. Стук такой же как и до смены амортов, и снова правая задняя сторона :(

Аморт намертво прикручен к кузову и к нижнему креплению на мосту. Нижнее открутил верхнее открутил но болт, похоже закис во втулке сайлент-блока. Достать болт и посмотреть что с амом я так и не смог.

Подскажите какие еще могут быть причины?

Обновление от 22.08.13

Вечером мне не давала мысля покоя я собрался с силами и снял аморт. Он совершенно как новый! Только верхний сайлентблок начал ходить с чуть большей амплитудой. А так все целое. Газовый подпор разжимает аморт.

Прооехал без амортизатора. ребята это жесть) Я старался ехать медленно медленно, но блин реактивные моменты никто не отменял, машину покачивает неплохо) Если учесть что снят только один!

Результатов никаких не дало. Звук вроде бы прекратился. Поставил ам на место звук появился. Я очень расстроился приехал на стоянку, начал смотреть замки, по совету форумов и драйва.

Совершенно случайно потрогал спинку заднего сидения. Как раз с правой стороны! Она легко туда-сюда ходила с характерным звуком! Вот он надоедливый звук!

Сломался замок еще год назад, и я бы даже не подумал, что из-за него такая лажа. Ведь спинка не откидывалась. Аморты газо-масло менял не из-за сломаного аморта а из-за дурацкого звука этой самой спинки.

Такие дела вот фото злосчатсного замка. Сегодня буду устанавливать

Цена вопроса: 72 ₽ Пробег: 94 300 км

www.drive2.ru

Skoda Octavia 1.6 MPI_MT › Бортжурнал › Как я избавился от бесячих глухих стуков в задней подвеске

Эта история началась тогда, когда я ещё только тестил машину, забирая её у продавца, кстати — единственного на тот момент хозяина.
Небольшие стуки от задней подвески слышал, но так как хозяин сказал, что подвеску с новья не трогал, то я решил, что это какие-нить там стойки стаба, например, что для пробега в 65 тыс. само собой разумеется. Дело плёвое, машина хорошая, взял.
Далее, уже мной, стойки стаба менялись, кстати, хорошие-тугие на новые, стук остался.
Показывал машину всякого рода мастерам в гаражах и на СТО, шатали, трясли, ковыряли монтажками. "Всё нормально!", говорили, "Конструктивная особенность!"
В то время я уже успел прокатиться на таких же Октавиях у знакомых, и знал, что задок может работать тихо.
Стал рыть дальше.
Аморты не текли, работали исправно, будучи снятыми с машины, при прокачке руками никаких стуков и люфтов не проявляли. Поэтому аморты, как источник стуков на тот момент я без задней мысли отбросил.
Дальше я пошёл не по тому пути, занявшись вот ЭТИМ.
Сейчас, зная причину стуков, по прошествии двух лет, иначе, кроме как "онанизмом", не знаю, как это назвать.
Следующим рукоблудием было повторение этого.

фото Yamillioner

Особо на результат не расчитывал, так оно и вышло.
Не, идея то прикольная, конечно, что то в этом определённо есть! Ненуачё, стакан стоит ровно, не болтается,
грязь под пыльник летит меньше. Yamillioner, спасибо!
Но, по порядку.
Ещё в самом начале, плюхаясь с опорами, я видел, что аморты стоЯт НЕоригинальные, как должны быть, (ну такие, с утолщением корпуса у нижнего крепления), а одинаковые в диаметре трубы. Красная наклейка на корпусе с лэйблом TRW на голограмме.

Полный размер

Повторяю, что нареканий по работе амортов у меня не было. Были тугими, будучи снятыми бодро толкались газом, дорогу отрабатывали на пятёрку.

Прошло 2 года. С тем, что зад постукивает на мелких кочках я практически смирился, стал воспринимать это, как должное.
В один из дней пару недель назад, я заметил какое то масляное запотевание на одном из амортов. Нет, не течь, просто как будто влажная грязь. И решил — это знак! Точнее, повод снова развязать войну со стуками.
Покопавшись на Драйве и Октавия-клаб, склонился к оригиналам.
Заручившись в этой части клятвой продавца, заказал 1K0513029ES.

Полный размер

Полный размер

В оригинале оказался Monroe Original. Наверно, так и должно быть.
После замены амортов, уже на территории гаражей сразу понял, что угадал. Стуки от задка исчезли напрочь. Два дня уже езжу без музона, кайфую. Кстати, новые аморты работают мягче, те были тычковатее как то. Теперь зад стал каким то неощущаемым, не привычно.
Вывод: два года мне выносили мозг исправные амортизаторы.
Охота спросить, у кого нибудь стояли с завода задние аморты TRW?
Или старый хозяин всё таки меня лабеан?

www.drive2.ru

Стук в задней подвеске: причины и способы устранения

Что может стучать сзади?

Как понимаете устройство в целом подвески, достаточно сложное, это определенный набор механизмов и устройств, являющихся связным звеном кузова и непосредственно дороги, через колеса. Если сравнивать конструкцию задней части, то во многом она проще передней. Агрегаты могут выходить из строя по довольно разнообразным причинам. И «первой ласточкой» появления, каких-либо проблем и считается доносящийся с задней части грохот.

Не только подвеска может служить виной этому. Итак, необходимо изначально отбросить:

• Не закрепленные инструменты в багажнике, под фальш-полкой. Не редко, что могло сорвать крепление «запаски».

• Оторвалась выхлопная труба.

• Не до конца зафиксированная спинка заднего сиденья доставляет неприятности.

• И экзотическая, как оторванный или не докрученный бампер.

Кстати, последняя причина, как ни странно, но в огромном количестве встречается на отечественных автомобилях, семейства «Самара», «Десятках», «Приорах». Причины кроются в не докрученных болтах либо в изношенных резинках.

Если после проведенного осмотра, из перечисленного ничего найти не удалось, необходимо приступать к диагностике комплекса в целом, при этом важно уделять внимание каждому механизму.

Неисправности и пути решения

Составим список из наиболее встречающихся проблем с подвеской, которые могут вызвать стук и другие неприятные сюрпризы, подстерегающие водителя. Кратко разберем особенности по ремонту. Итак:

1. Амортизационные стойки. С ними, как правило, сталкивается большинство водителей. Из-за чего происходит износ элементов не сложно догадаться, плохие дороги, не аккуратная езда. Старайтесь, максимально внимательно относится к таким узлам, от них зависит не только наличие или отсутствие злополучных звуков, но и маневренность, и в целом управляемость.

Великое заблуждение среди отечественных автомобилистов, что стойки могут стучать только в местах установки. Помимо крепления, сверху, снизу, может стучать шток, входящий в поршень, «съелась» прокладка (втулка) и он стал бить по корпусу. Проблему сложно заметить, без полноценной диагностики и съема узла целиком.

Если реальным виновником оказалась стойка, то есть раскрутился болт снизу или сверху, то достаточно его затянуть, замена не потребуется. Когда проблема в самом штоке, то эффективней заменить узел целиком, без разбора амортизатора и его ремонта.

На большинстве автомобилей, задние стойки крепятся к кузову через резиновый демпфер, он же буфер сжатия, то есть обычная резиновая «шайба» высотой от 2 до 5-6 см., в зависимости от модели надевающаяся на шток. Часто материал резины не качественный, в итоге, прокладка деревенеет, и уже не справляется со своими поглощающими функциями. Замена резинки решит проблему.

2. Пружины. В зависимости от модификации машины, они могут устанавливаться, как отдельно от амортизаторов, так и в паре с ними. Обратите внимание на строение подвески ВАЗ 2110 и аналогичных, у них амортизатор идет вместе с пружиной. В другой машине, возьмем Дэу Ланос, стойка и пружина устанавливается по отдельности. В принципе, в нашем случае никакой глобальной разницы в этом нет.

Обращайте внимание на состояние витков, посчитайте равное ли количество, потому что не редко бывает, что пару витков обламывает, пружина лопается.

Уделяйте внимание состоянию прокладок, резиновые или полиуретановые вставки под пружины, часто трескаются, ломаются, изнашиваются. К примеру, если износ серьезный, острая часть витка, может «добраться» до металлической «чашки» и биться об неё.

3. Сайлентблоки, рычаги, балка.

Представить их врознь сложно. Изношенные сайлетнблоки ремонтируются одним способом – покупкой новых. В долговечности не могут порадовать и полиуретановые детали, весьма, специфически переносят все тяготы отечественных дорожных покрытий, особенно за городом.

Диагностировать неисправность легко, если есть люфт в местах стыка рычагов (направляющих), то нужна замена сайлетнблока. Выработка резинки, втулки приводит к прямому соприкосновению металлических элементов.

С рычагами то же возникают неприятности, к примеру, после сильного удара, рычаг мог деформироваться, отчего при движении автомобиля стал задевать другие детали. Ослабилось крепление, появилась трещина. В таких случаях рекомендуется полная замена.

Кроме того, не стоит забывать и о местах установки той же балки.

На моделях из семейства ВАЗ 2109, не редко эти «уши» отрывало.

Сюда же можно отнести неприятности со стойками стабилизатора, «съелись» резиновые уплотнители, сломалось крепление, шток, отчего также может образоваться стук.

4. Подшипник ступицы

Да, подшипники также могут стать причиной появления не понятных звуков. Воздействие на них оказывается невероятное, поэтому следите за их состоянием. Попробуйте пошатать колесо, если есть люфт, то вполне вероятно, что даже на небольших кочках будут чувствоваться стуки.

5. Действительно редкая проблема с тормозными суппортами, колодками, дисками. Стук может возникать из-за открученных болтов суппорта, отчего при движении и во время торможения он будет биться о «барабан» или диск.

Не качественные колодки могут расслоиться, отчего стучат не менее звонко, чем любая другая деталь. В случае с суппортами, достаточно подтянуть их, колодки придется менять. Диск может аналогично открутится, вникайте на мелочи.

6. Стучат болты не докрученного колеса, как бы смешно это не звучало, но бывает, что звук появляется из-за расслабленных креплений колес. Выход, затянуть и проверить.

Заключение

Стук в любой части машины, всегда сигнализирует водителю о необходимости осмотра, тщательной диагностики машины, поэтому не стоит отбрасывать на потом осмотр. Со временем, ситуация может усугубиться и уже простой заменой подшипника ступицы, буфера сжатия, сайлентблоками, не обойтись.

avtoexperts.ru

Загадочный стук в задней подвеске — Daewoo Lanos, 1.5 л., 2002 года на DRIVE2

Всем привет!Выдалось пару минуток свободного времени и я решил написать о решении проблемы со стуком в задней подвеске.
До замены стоек, по кругу со всеми комплектующими, я и раньше наблюдал стуки но списывал их на умершие амортизаторы и сайлентболки, но после замены стоек был слышен один стук, глухой и такое чувство что идет удар в кузов автомобиля.Сей звук давал о себе знать только тогда когда попадаешь в глубокую яму, я конечно езжу аккуратно, но все же к сожалению наш асфальт нужно объезжать по обочине, и как не старайся в ямку все равно ряхнешься.Этот "стучок" я даже и не знал на что списывать, но он тревожил очень редко и я тешил себя надеждой что он сам по себе пройдет)Но вот позавчера этот стук дал очень явно о себе знать.Стук появлялся даже при движении по маленьким неровностям и не на что обычное похож он не был к сожалению.Выбрав минутку я тут же загнал машину на яму и облазил весь "попик" машины взад и вперед, но ничего особенного не нашел.Думал что стойка открутилась либо слабо закручено ан нет, все в норме, сайлентблок балки был недавно заменен и в принципе я на него и не думал.После полу часа беготни с бубном под машиной, ничего конкретного не было выявлено.Расстроившись я начал обзванивать знакомых с СТО и выпытывать у них об этом явлении.Версий было не меньше чем у меня, грешили и на оборванные колодки, на трещотку в тормозном барабане, на брак стойки и тд тп., но ниче подходящего по звуку не подходило да и в принципе было в норме.Тут я уже собрался к гадалке как мне пришла идея посмотреть резинку на усилителе задней балки, он был в норме.Тут уже психанув на все это происходящее решил я снять усилитель этой балки и посмотреть как в движении, будет ли этот стук или нет.В итоге открутив болт крепления усилителя к балке, я увидел состояние этого болта, оно было прискорбно.Со слезами на глазах я начал искать решение проблемы, рыть свои запасы болтов и прочего.Тут судьба, наконец-то, повернулась ко мне не заднецей а передницей) и я нашел болты которые я точил когда-то себя (для чего не помню).Это так называемый болт со ступенькой под конус)По длине они были немного длинноваты, но это же не проблема)Подогнав все по размерам, я его засандалил, прям таки, туда)все стало как влитое, затянуло усилитель и ничему не мешает.На радостях вылетев с гаража я был просто шокирован, действительно стук пропал, проблемой оказалась разбитый болт крепления усилителя.Я думаю что решил проблему правильно так как советчиков потом было очень много.Было предложено масса идей, начиная от :"привари его к е…ени матери да и все…" и кончая "…выкинь его на…уй, тебе он не нужен, ты же не гонщик…"…)В итоге проехав сегодня по нашим "недодорогам" 53 км ничего похожего на тот стук я не услышал, и Слава Богу!)
Ну вот как-то так, не знаю помог ли мой рассказ кому-то или нет, но не помешал так это точно)
Всем ПИС ребята!Удачи, Ни гвоздя, ни жезла!

www.drive2.ru

Глухой стук сзади — Ford Focus Sedan, 1.8 л., 2004 года на DRIVE2

Примерно 1,5 недели назад при проезде трамвайных путей, лежачих полицейских, неровностей (а у нас большинство дорог мест движения транспорта такие) появился глухой стук сзади справа. Было больше похоже на то, что в багажнике что-то плохо лежит и от сотрясения на дороге стучит там. Но в багажнике практически пусто.
Я, конечно, подозревала, что это вероятнее всего именно что-то в подвеске, но желание решить вопрос без финансовых вложений толкнуло изучить опыт других фокусоводов. В итоге обозначила список возможных источников звука и начала проверять:
1. стучит замок спинки заднего сиденья. Весьма спорный вариант, в таком случае звук должен быть гораздо ближе и четче, но судя по отзывам, именно замок у многих был причиной стука; им помогало — обмотать металлические элементы замка изолентой, либо тряпками. Пробовала ездить со сложенными сиденьями — стук остался.
2. что-то не очень удачно лежит в багажнике. Перекладывала все то немногое, что там есть, на сиденья, каталась — звук остался.
3. что-то не так с креплениями глушителя, и возможно на неровностях он стучит о кузов. Этот вариант можно рассматривать при стуке слева, но мы и его проверили — потрясли-подергали глушитель во всех направлениях — тишина.
5. задний номерной знак (точнее его рамка) — нееееееееее, у меня совсем не так, хоть и сотрясает его))
6. плохо закрепленная в нише запаска, домкрат — моя запаска лежит оч хорошо, домкрата там нет
7. ну собственно стойки стабилизатора. На сервисе мне и приговорили их к замене, но сказали, что если не поможет, то возможно причина — "задние маленькие продольные рычаги"

Ближайшие пару дней буду находиться в состоянии выбора фирмы получше, а также надо определиться поменять сразу и стойки, и рычаги, либо начать только со стоек. Пока склоняюсь к первому варианту.

Пробег: 93 047 км

www.drive2.ru

Сообщества › Лада Приора (Lada Priora Club) › Блог › Стук задней подвески приора хэч (часть 1)

Всем привет!
Кто читал мой БЖ тот знает, что я не так давно менял ходовку по кругу, и спустя некоторое время начал замечать непонятный стук в задней части авто. Стук такой бисючий, не понятный, на металлический не похож, да и не сказать что пластик стучит. Стук идет определенно сзади, ощущение как будто шток стойки в стакане бьется. Заметил еще что бьет только когда стойка работает на отбой, и то на мелких ямочках и трещинах в асфальте, уже всю голову сломал себе.
Прочитав много инфы на просторах инета и книжках по ремонту авто, решил посмотреть правильно ли я собрал заднюю подвеску…
Некоторые драйвовчане пишут, что изза не правильной установки верхней щайбы с юбкой возможен стук, я по незнанки поставил так…

Полный размер

юбка у шайбы смотрит вниз и это не правильно

Оказывается во всех мануалах, на схемах деталей ходовой нарисовано что юбка у шайбы должна смотреть вверх, я ее перевернул…

Полный размер

вот так правильная установка шайбы

Стук не пропал…пипец подумал я, дальше рассматривал вариант просевших верхних подушек стойки — "бубликов". Прикупился бубликами фирмы SS20, хвалят их уж больно сильно, как в один голос говорят, поменяешь и забудешь про стук, ну вообщем вот…

Полный размер

.

Бублики мне понравились, интересно то, что втулка влита в нижний бублик, в отличии от того что у меня стояло все по отдельности. Ну и решил еще добавить под нижним бубликом резины, чтоб втулка своим торцом не стучала об чашку пыльника и шток.
Взял старый бублик разрезал его пополам и подложил под новый бублик снизу

Полный размер

если что, ножом резать заипетесь, ножовка по металлу рулит

Полный размер

вот так положил пол бублика снизу

Так же было вычитано о правильной установке пружины, казалось бы, какая разница как ее там ставить, она без направлений, без разной толщины и диаметра витков, а оказывается нет! Пружина должна стоят так, чтоб крайний нижний виток смотрел в сторону колеса, а не в сторону кузова! Ну я её тоже переставил…

Полный размер

нижний виток в сторону колеса

Эту работу проводил с обеих сторон, потратил пол дня времени, собрав все на свои места, думаю: ну все конец этому стуку, а НЕТ!
Стук остался со мной, как он меня раздражает, подвеска новая, а стучит словно вся жопа раздолбаная. Полка сзади из фанеры, крепится хорошо, не стучит. Газовые упоры с пластиковыми обоймами под шарнир, стучат по тихой и звук похож, но в закрытом состоянии на них действует давление и я не думаю что они так стучат…Весь хлам из багажника выкинул, запаска прикручена, не знаю куда еще рыть
Ребята, кто сталкивался с такой проблемой, ПОМОГИТЕ ! дайте дельный совет куда копать, на что смотреть!

www.drive2.ru

Смотрите также

• 
  Нива 21214 технические характеристики
• 
  Пленка тонировочная для авто
• 
  Как сделать на машину документы
• 
  Лучшие всесезонные шины для внедорожников
• 
  Имена машинок из тачек
• 
  Через сколько можно садиться за руль после выпитого алкоголя
• 
  Обкатка двигателя ваз 2106 после капитального ремонта
• 
  Автомобильные холодильники от прикуривателя как выбрать
• 
  Сварка кузова автомобиля
• 
  Дифференциал в автомобиле это
• 
  Машина вайпер додж