Контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи

vodi.su

Не горит лампа АКБ, не идет зарядка ВАЗ-2107. Что делать? — DRIVE2

Недавно, возвращаясь с работы, со мной возникла такая ситуация — при включении зажигания перестала гореть контрольная лампа заряда аккумулятора, сама зарядка пропала, а стрелка вольтметра показывала лишь уровень заряда АКБ.

Полный размер

Поэтому, кое-как добравшись до дома, решил выяснить причину и, порывшись в интернете, приступил к работе.

Полный размер

Схема 1

Для начала, немного теории: при работе двигателя подсевший аккумулятор заряжается постоянным напряжением в 13,6-14,2 В от бортовой сети автомобиля через генератор. Из-за разной частоты оборотов коленчатого вала двигателя для поддержания указанного напряжения в цепь возбуждения генератора включен регулятор напряжения (РР, "таблетка", "шоколадка"), которое при повышении напряжения в сети выше номинального уменьшает ток, идущий на обмотку возбуждения генератора. Намагничивание полюсов ротора уменьшается, что приводит к понижению его выходного напряжения. Поэтому причины того, что генератор не дает зарядку на аккумулятор, связаны с элементами "цепи возбуждения" или же цепи выходного напряжения "генератор-аккумуляторная батарея", включая и сам генератор.
Когда включается зажигание, замок (14) включает и реле зажигания (13). При этом +12В от аккумуляторной батареи (1) проходят через контакты реле и предохранитель №10 монтажного блока, затем подаются в бортовую сеть и на вывод контрольной лампы заряда (11) аккумулятора и датчика зарядки в панели приборов (12). После этого они идут через диод, монтажный блок (10) (штекеры Ш5-Ш10), подаются на штекер «61» генератора и попадают на клемму встроенного РР (7) и через щетку и контактное кольцо на обмотку возбуждения (8) — производится стартовое возбуждение генератора (4). При увеличении частоты оборотов двигателя, а с ним и ротора генератора, фазовое напряжение возрастает, и оно через блок дополнительных диодов (3) повышает напряжение на обмотке возбуждения и на выходном диоде контрольной лампочки зарядки аккумулятора. При достижении выходного фазового напряжения до +12В на обеих выводах лампы АКБ напряжение выравнивается, и из-за отсутствия разности напряжений она гаснет (как при заводке автомобиля). При этом генератор вырабатывает напряжение больше 12В, которое заряжает АКБ через выход «30».

Таким образом, чтобы устранить проблему нам надо последовательно проверить все элементы системы начиная с элементов "цепи возбуждения" и заканчивая цепью "генератор-АКБ". Вооружаемся мультиметром, отверткой-индикатором или лампочкой с проводом, и начинаем:

www.drive2.ru

Почему не горит лампочка аккумулятора при включении зажигания

Индикатор АКБ на приборной панели предназначен для контроля корректной работы цепи «аккумулятор-генератор» и состояния элементов питания бортовой сети. При включении зажигания лампочка зарядки батареи должна загораться – отсутствие индикации предупреждает водителя о неисправности какого-либо узла или механизма. Для грамотной диагностики неисправности необходимо понимать устройство и функции всех компонентов в системе.

1. АКБ.
2. Диод на «минус».
3. Контрольный диод.
4. Генератор.
5. Диод на «плюс».
6. Статор.
7. Реле-регулятор напряжения.
8. Ротор.
9. Перемычка конденсатора.
10. Блок предохранителей.
11. Индикатор заряда с лампочкой.
12. Вольтметр.
13. Реле-распределитель катушки зажигания.
14. Катушка зажигания с замком.

Во время работы генератора происходит зарядка АКБ через диодный мост и реле, которые обеспечивают постоянное напряжение в 13,2 – 14,6 Вольт. При включении зажигания – поворота ключа в замке, срабатывает цепь возбуждения в узлах бортовой сети, выравнивая значения напряжения на выводах генератора и аккумулятора. После того, как фазовое напряжение уравнялось, контрольная лампочка гаснет, система работает в нормальном режиме.

Внимание! Аккумуляторная батарея должна находиться в заряженном состоянии во время всего срока эксплуатации – при долгом нахождении с низким уровнем заряда происходит быстрая сульфатация пластин и потеря ёмкости.

В современных автомобилях наличие вольтметра на панели приборов не предусмотрено – состояние цепи находится под контролем электронной системы управления: датчики снимают показания и отправляют данные в блок-контроллер. ЭСУД анализирует сбои, записывая их в виде кодов ошибок в журнал памяти. Типичные поломки можно выявить самостоятельно, проверяя последовательно каждый элемент на определённом участке.

Основные причины

• Разрядился аккумулятор – самая распространённая причина. При включении бортовой сети и поворота ключа в замке зажигания до запуска двигателя происходит падение напряжения до критического уровня, контрольная лампочка не загорается, остальная индикация на приборной панели горит тусклым светом, пуск силового агрегата невозможен.
• Перегорел предохранитель – вышедший из строя предохранитель в монтажном блоке отключает питание лампочки АКБ. Как правило, в общей цепи он отвечает за всю подсветку щитка приборов номиналом на 10 Ампер.
• Неисправность электрической цепи – окисление контактов на разъёмах, либо плохо закреплённые клеммы, предохранитель в гнезде или обрыв участка проводки приводит к отказу индикатора АКБ. Проблема также может быть вызвана нарушенной изоляцией – короткими замыканиями.
• Перегорел индикатор – светодиод (лампочка) вышла из строя.
• Неисправно реле предохранителей – в отечественных моделях автомобилей (классика ВАЗ) монтажный блок предохранителей снабжён реле на каждую цепь по отдельности. Отказ реле на участке к индикатору отключает питание.
• Другие причины – поломка узла генератора: диодный мост или реле напряжения работают с нарушениями, происходят скачки напряжения в сети с увеличением оборотов двигателя, нет зарядки аккумулятора (в таких случаях лампочка может гореть постоянно, либо мерцать с последующим отключением).

Диагностика

Поиск неисправного элемента начинают с проверки уровня заряда АКБ. Для замера напряжения на клеммах используют мультиметр, либо вольтметр. Снимать показания необходимо в двух режимах:

• Без нагрузки с отключенным зажиганием и снятой клеммой «минус».
• Под нагрузкой: повернув ключ в замке зажигания, и включив любой потребитель (ближний свет фар, кондиционер).

Щупы мультиметра в режиме вольтметр подсоединяют последовательно: плюсовая клемма – красный контакт, минусовая – чёрный. Нормальное значение напряжения АКБ в состоянии покоя при 100% заряде 12,05 – 12,6 Вольт.

Важно!

Вольтаж аккумулятора напрямую зависит от степени заряда: если уровень понижен до 10%, то максимальное напряжение без нагрузки на клеммах будет около 11,3 Вольт.

Проверку под нагрузкой следует выполнять аккуратно, соблюдая технику безопасности: во время включения зажигания не прикасаться голыми руками к силовому выводу и кабелю. Показания мультиметра снимают дважды: во время запуска двигателя, и спустя 20-30 секунд. При пуске двигателя силовой ток может достигать пиковой отметки до 670 Ампер в зависимости от мощности агрегата. Аккумулятор отдаёт значительную часть энергии на стартер для первичного проворота коленчатого вала – в этот момент показатель напряжение на клеммах падает. Нормой считается значение в 8-9 В, если падение во время пуска критическое и доходит до 6 В, то батарея полностью неисправна.

После замера под нагрузкой напряжение на исправной АКБ восстанавливается в течение 15-30 секунд. Его замеряют вновь, определяя ёмкость заряда. Далее обязательно проверяют окислы на клеммах, состояние силового кабеля на предмет повреждения изоляции и надёжность крепления провода заземления «на массу».

Сгоревший предохранитель в монтажном блоке диагностируют по состоянию плавкой перемычки. Для того, чтобы определить какой из них отвечает за лампочку индикатора АКБ, нужно воспользоваться электросхемой в техническом описании автомобиля (расположение отличается в зависимости от марки силового агрегата). Предохранитель включён в общую цепь и контролирует несколько потребителей: вся индикация на приборной панели, подсветка прикуривателя, свет в салоне. Обычно это гнездо F3, номиналом в 10 Ампер.

Электрическую цепь вначале осматривают, проверяя крепления контактов и обрывы. Если видимых нарушений обнаружить не удалось, то мультиметр включают в режим омметра и «прозванивают» каждый участок по отдельности: от АКБ до генератора, от выводов ротора до монтажного блока предохранителей, катушки зажигания и приборной панели (контакты контрольной лампочки).

Неисправное реле в монтажном блоке тестируют на вольтаж при включённой бортовой сети. Напряжение на выводе реле должно быть не менее 9 Вольт.

Дополнительная информация: схема расположения реле лампочки АКБ в цепи указана на электросхеме блока: в отечественных автомобилях (ВАЗ, ГАЗ) предохранители и реле смонтированы в два ряда.

Диодный мост и реле-регулятор напряжения генератора проверяют на запущенном двигателе: на холостом ходу доводят обороты агрегата до 4000 об/мин и делают замер напряжения мультиметром на выводах ротора. Если показатель находится на отметке около 14,5 Вольт, то узлы генератора исправны.

Часто причиной отсутствия индикации АКБ бывает незначительная причина: перегоревшая лампочка или плохо закреплённый в гнезде предохранитель. Для устранения нарушения достаточно пошевелить выпавший предохранитель и поставить его на место в гнезде до упора.

Если вышедший из строя элемент не установлен и контрольная лампочка не загорается, то проводят компьютерную диагностику, снимая коды ошибок в ЭСУД. Для этого используют разъём ODB-2 (под рулевой колонкой), компьютер или ноутбук с установленной программой, либо специальный сканнер. Все ошибки заносятся системой в журнал памяти ЭБУ (электронного блока-контроллера), структура кодов дана в техническом описании автомобиля – на всех моделях они разные. С помощью сканнера или ноутбука расшифровывают системную ошибку и устанавливают причину сбоя. Такой метод диагностики даёт полную картину о состоянии всех узлов за всё время их эксплуатации.

Способы устранения проблемы

nahybride.ru

Горит лампочка зарядки аккумулятора: причины и неисправности

Одним из самых важных элементов любого автомобиля является его приборная панель. Именно на ней отображаются основные индикаторы, которым при их активации следует уделить особое внимание. Существует целый перечень неполадок, о наличии которых свидетельствует активация определенного сигнала. Загоревшаяся лампочка аккумулятора — сигнал того, что к источнику питания больше не поступает заряд, что может спровоцировать возникновение проблем при запуске транспортного средства. По этой причине крайне не рекомендуется глушить двигатель для проведения каких-либо манипуляций. Осуществлять диагностику аккумулятора и генератора лучше всего непосредственно в гараже или доехав до места назначения.

Немного теории: схема работы

Чтобы решить существующую проблему, вы должны понимать суть взаимодействия генератора транспортного средства и источника питания (АКБ).

В процессе движения аккумулятор находится в режиме постоянной подзарядки напряжением 13,6-14,2 Вольт. С увеличением оборотов движка напряжение на выходе генератора возрастает. Но это недопустимо.

Чтобы ограничить напряжение в цепь возбуждения ротора врезается небольшое реле-регулятор. Его задача – снижение тока до нормального уровня (даже при существенном повышении числа оборотов).

Итог – поддерживание напряжения заряда АКБ на стабильном уровне. Если горит лампочка аккумулятора, то это свидетельствует об отсутствии зарядки со стороны генератора.

Как работает схема? После включения зажигания напряжение через предохранитель №10 (для ВАЗ-2107) подается на контрольную лампу заряда АКБ.

Далее напряжение «+12В» проходит через диод, встроенное реле-регулятор (о нем мы упоминали выше), щетку, контактное кольцо и обмотку.

Как только частота вращения ротора возрастает, повышается и фазовое напряжение. В результате напряжение на выводах сигнальной лампочки аккумулятора выравнивается, и она гаснет. При этом идет зарядка АКБ.

Причины по которым горит лампочка зарядки аккумулятора

На самом деле причин того, что загорелась лампочка аккумулятора и не гаснет существует множество. К ним можно отнести:

• Ослабление натяжения ремня на генератор, его износ или повреждение;
• перегорание предохранитель или ухудшение качества контакта в разъемах монтажного блока;
• поломка реле-регулятора, диодного моста, дополнительных диодов;
• появление обрыва в цепи возбуждения генератора;
• снижение качества контакта на клеммах АКБ или выводе генератора;
• износ щеток генератора;
• отсутствие качественного контакта провода массы.

Что делать если горит лампочка зарядки аккумулятора?

В первую очередь выйдите из машины и на работающем двигателе производите замер напряжения на клеммах АКБ (зажимы ни в коем случае не снимайте).

Если зарядка идет, то напряжение должно быть на уровне 13.6-14,2 Вольт. При отсутствии заряда уровень напряжения будет намного ниже – около 12 Вольт.

Чтобы устранить проблему подготовьте следующие инструменты:

• контрольную лампочку на двенадцать Вольт,
• две отвертки (с плоским и крестообразным жалом),
• мультиметр,
• пассатижи,
• ножик,
• для зачистки контактов используйте наждачную бумагу.

Итак, приступим:

1. Показания бортового вольтметра свидетельствуют о наличии заряда, сигнальная лампа заряда на приборной панели не горит, на клеммах аккумулятора около 12 Вольт, а сам АКБ почти разряжен.В такой ситуации зачистите места соединений проводов на самом источнике питания. Если эти мероприятия оказались бесполезны, измерьте уровень напряжения на клемме «30» самого генератора.Одним щупом мультиметра садитесь на эту клемму, а другим – на «массу». Если здесь напряжение намного выше, чем на АКБ, тогда зачищайте тридцатую клемму. При необходимости замените провод, идущий от генератора до аккумулятора.
2. Вольтметр на приборной панели и лампа показывают наличие заряда, но АКБ разрядился.Напряжение на аккумуляторе при этом нормальное (около 14 Вольт). Включение нагрузки (к примеру, фар) приводит к смещению стрелки заряда в крайнее левое положение.Основная причина – слабое натяжение ремня на шкиве генератора (натяните ремень, а в случае его повреждения – замените).К такой проблеме может привести и пробой одного из диодов, а также обрыв фазной обмотки статора. Отключите зажигание и проверьте диоды мультиметром. В случае пробоя замените их.Проверьте щетки генератора. Для этого достаньте их и измерьте длину. Если она меньше пяти миллиметров, то щетки лучше заменить.
3. При повороте ключа в замке зажигания сигнальная лампа заряда не горит, датчик заряда не срабатывает, зарядки на АКБ нет. Причина – перегорание предохранителя.Его обозначение – F10, номинал – 10 Ампер. В случае если установка нового предохранителя не дала результатов, то причину нужно искать в реле зажигания или самом замке.
4. После включения зажигания заряда нет, все приборы работают, сигнальная лампа контроля не загорается.Проверка проста – снимайте проводок с клеммы «шестьдесят один» генератора и подключайте его напрямую к «минусу» (кузову автомобиля). Если лампочка загорается, то причина проблем – обмотка возбуждения генератора.Второй вариант – плохой контакт в разъеме. Если после зачистки результата нет, то существует риск перегорания самой лампы.
5. При повороте ключа в замке зажигания лампа заряда горит, а после заводки продолжает свиться. При этом зарядки нет или появляется периодически. Причина – недостаточный контакт провода на разъеме с приборной панелью (он может окислиться).Напоследок проверьте реле-регулятор. Для этого на его контакты подайте напряжение с АКБ. Если на щетках есть 12 Вольт, то реле исправно. Если нет, то устройство подлежит замене.Если у вас появились проблемы с зарядкой АКБ (не гаснет сигнальная лампа или не загорается вовсе), то проверяйте все версии.Но, как правило, проблема всегда на поверхности, а причина – плохой контакт, перегоревшая лампочка или неисправное реле-регулятор. Удачи на дорогах и конечно же без поломок.

Идентификация неисправностей — аккумулятор

Зачастую сбои, которые влекут за собой отсутствие заряда, возникают при неисправности аккумулятора или проблемах с генератором.

Чтобы обнаружить отклонение в работе аккумулятора, достаточно сравнить показатели установленного в автомобиле и нового источника питания. В том случае, если при замене этой детали лампочка погаснет, можно с уверенностью делать вывод о том, что причиной сбоев стал вышедший из строя аккумулятор. Это может случиться в результате сульфитации пластин или же их замыкания. И если в первом случае можно реанимировать устройство путем ремонта, то во втором его придется заменить.

Также стоит помнить о том, то далеко не всегда проблемы, связанные с аккумуляторной батареей, свидетельствуют о поломке. Довольно часто источник питания просто разряжается. Проверить это достаточно просто. В том случае, если отметка уровня заряда аккумулятора ниже привычной нормы, источник питания нужно зарядить и установить в транспортное средство. Если после этого вам удалось завести автомобиль и индикатор погас, проблема устранена и можно без опасений дальше пользоваться этой аккумуляторной батареей. Но если требуемый уровень заряда даже после подзарядки восстановить не удалось, потребуется приобрести новую батарею.

Как определить сбои в работе генератора

В том случае, если после замены аккумулятора на новый индикатор зарядки не погас, причиной сбоя являются нарушения в работе генератора. Чтобы определить отсутствие подачи напряжения потребуется осуществить манипуляции в нижеприведенном порядке. Обязательно используйте средства индивидуальной защиты — каждую манипуляцию необходимо производить в резиновых перчатках во избежание поражения электрическим током. Итак, чтобы идентифицировать поломку вам потребуется:

Выключить двигатель, и отсоединить провода от аккумулятора.
Измерить напряжение на клеммах с помощью мультиметра. Оптимальный показатель должен находиться в пределах 12,5-12,7 В.
Присоединить провода, включить зажигание и снова повторить процедуру измерения напряжения. Показатель не должен превышать 13,5-14 В, и расти при увеличении оборотов.
Если при увеличении оборотов напряжение падает, это зачастую свидетельствует о том, что износились «щетки» генератора или же вышли из строя диоды в диодном мостике. Также причиной прекращения подачи заряда может быть ослабление или обрыв ремня. Убедиться в этом можно, осуществив визуальный осмотр. Нажмите пальцами на ремень, и, если он прогнется ниже, чем на 1,5 сантиметра, это напрямую свидетельствует об ослаблении натяжения.

Визуально водитель самостоятельно может определить и окисление клемм. Для этого нужно обратить внимание на провода генератора. В том случае, если они окислились, об этом будет свидетельствовать на только внешний вид, но и характерный запах гари.

Но также довольно часто случаются и глобальные проблемы с которыми не справиться даже опытному автолюбителю без квалифицированной помощи специалиста. При этом стоит отметить, что такие дефекты, как износившиеся «щетки» или диоды вполне устраняемые, а более серьезные проблемы (обрыв цепи или износ запчастей ротора) можно решить только путем замены генератора.

Устранение неполадок

Если вы выявили причину активации данного индикатора, самое время приступить к ее устранению. Ниже приведены основные проблемы и методы их решения:

• устранить ослабление ремня или же его разрыв можно отрегулировав степень натяжения или прибегнуть к его замене;
• для того чтобы очистить окисленные клеммы достаточно осуществить их зачистку с применением мелкозернистой наждачной бумаги;
• в том случае, если батарея разрядилась в результате длительного функционирования электрических приборов при заглушенном двигателе, достаточно осуществить ее подзарядку;
• при наличии различных внутренних повреждений необходимо обратиться к специалисту.

Такие неисправности, как вышедшие из строя «щетки» и провода генератора, а также обрыв обмотки или поломка реле не устраняются с помощью ремонта. В этом случае целесообразно заменить запчасть.

Выводы

Внимательно следя за показаниями приборной панели, вы сможете самостоятельно выявить проблемы в работе своего транспортного средства на первых порах и избежать серьезных последствий. Также обращаем ваше внимание, что в нашей компании вы всегда может заказать необходимые вам детали. Мы предлагаем выгодные цены и поможем вам сэкономить не только деньги, но и время, ведь вам не потребуется искать необходимую запчасть в магазинах. Мы гарантируем высокое качество и отменные эксплуатационные характеристики. Чтобы сделать заказ, звоните по контактному номеру телефона.

f-start.com.ua

Горит лампа заряда АКБ — Лада 2106, 1.6 л., 1997 года на DRIVE2

Привет всем)
Че то август не задался!)
Хочу поделиться своим опытом по вот какой проблеме: при запущенном двигателе Не гаснет или мигает лампа заряда АКБ на панели… Тестером смотрели-зарядка вроде бы идет… Посоветовали поменять щетки на генераторе — поменял( 35 рэ), поменял реле на лампу (РС702 — 50 рэ) — нихрена не изменилось…В итоге, как мне сказали, скорее всего генератор сдох, и не выдает заряд на АКБ… Нашел у знакомого генератор для "шестерки", слава-тебе-яйца отдал за так(в магазине новый генератор стоит 4000 рэ), сам поменял генератор,

Полный размер

Вот он, старый Гена)

Полный размер

Вот он, новый Гена)

и когда уже затягивал гайку на генераторе, которая держит 2 контакта, отвалился контакт на возвратном реле стартера…

Полный размер

Блестящее место-это отвалившийся контакт, кто-то его паял еще до меня(((

Я, млять, чуть не сжег к хуям собачьим машину, там меня уже задолбало че-то чинить в ней… Но я взял себя в руки, выдохнул, перекурил, снял стартер,

Полный размер

Полный размер

отвинтил от него возвратное реле, припаял (надеюсь насмерть) провод, прикрутил обратно реле на стартер, вернул стартер на место, соединил все провода, поставил на место АКБ, "хлючь павернуль", и… И нихера не произошло… Лампа как горела, так и горит!Ёпмать! )))Я чуть второй раз не сжег машину… Но тут вовремя приехал сосед, который шарит в электрике, потыкал че то под капотом, начал шурудить в реле регулятора напряжения,

Полный размер

Вот это реле

и лампа погасла))) На следующий день утром, как только открылся магазин запчастей, я сгонял туда, и купил новое реле ( 112 рэ). Поставил его, "хлючь павернуль", и вуаля! Лампочка погасла, мать-ее-за-ногу!))) Так что, тазоводы, прежде чем менять генератор, проверьте на работоспособность все реле. Надеюсь моя запись кому-нибудь поможет))) Все удачи, и полных баков!)))
ПыСы: Кстати, генератор, который я снял, оказался рабочим, так что теперь у меня есть донор для нового Гены))) Если на Авито не продам)))

www.drive2.ru

Лада 4x4 3D Чудовышко › Бортжурнал › Лампочка контроля зарядки против вольтметра. Тема специально для medfisher

Итак, буквально вчера, у нас с товарищем <user name="> разразился нешуточный спор по обозначенному в заголовке вопросу. Обозначу несколько его высказываний, которые заставили усомниться в компетентности этого советчика.
1. вольтметр нифига не характеризует работу бортовой сети
2. Работу генератора ты не увидишь по вольтметру, скорее работу АКБ.
3. от АКБ два с половиной десятка потребителей, что бы что то контролировать нужно ставить вольтметр на каждом, в противном случае это банальный показометр который информации выдаёт не больше контрольной лампы
4. раз не горит значит потенциала вырабатываемого генератором достаточно для снабжения всех потребителей и минимально необходимого подзаряда
5. Контрольная лампа АКБ показывает уровень напряжения в бортовой сети
6. Схема контроля заряда АКБ, контролирует идёт ли заряд АКБ, а токи возбуждения генератора, для схемы 21213 это побочное явление

Не исключаю что товарищ medfisher называл непонятными мне словами какие-то совершенно ясные для него вещи, но именно эти высказанные им постулаты в той или иной степени бредовы.
Итак, несколько аксиом, которые нам потребуются для описания работы системы контроля заряда АКБ в автомобиле, как ближайшем нам по душе, Нива.
1. Инженеры АвтоВаз достаточно токовые ребята, чтоб подобрать провода нужного сечения, как следствие в первой части объяснений мы пренебрегаем этим сопротивлением.
2. Напряжение полностью заряженного аккумулятора находящегося в состоянии покоя равно 12.6-12.7 Вольт. Полностью разряженный аккумулятор — 10.6 Вольт. Справочные данные.
3. Диоды в генераторе не идеальны. Падение напряжения на диодах силового моста считаем 0.7 Вольта, на диодах вспомогательных — 0.5 Вольта. В принципе, это нам не так важно, но пусть будет.
4. Лампа контроля зарядки АКБ 12 вольт, 5 ватт. Минимально различимое глазом(без светофильтров) свечение дает при напряжении на ней примерно 2.5 вольта.
5. Реле-регулятор настроен на напряжение 14.4 вольта.
6. Система работает правильно и без сбоев.

Итак, рассмотрим электросхему автомобиля.

берем схему с дедофорума

вычленяем из нее элементы схемы зарядки и получаем

40 минут пейнта на удаление

Затем находим, дабы не быть голословным схему внутренних соединений приборной панели.

становится ясно, на какие клеммы приходят провода и что за ними кроется.

Затем, после недолгих изысканий, общая картинка вырисовывается вот в такую.

картинка честно взята из интернета, лень рисовать в пэйнте. Правильность ее можно проверить исходя из первых двух. Вольтметр, точки А и В, а так же обведенный полумост — мои художества.

Итак, представляем что мы запускаем двигатель, все системы работают нормально. При включении зажигания контакты 6 замыкаются, ток через них, через лампу контроля зарядки, диод поступает на реле-регулятор(РР). Лампу зажигает разница потенциалов между точками А и В обозначенными красным. Ее не сложно вычислить, поспользовавшись законом ома. Учитывая что в этот момент транзистор в РР полностью открыт, а сопротивление якоря не превышает 2.5-3 Ом, получается что максимальное падение напряжения происходит на лампе, что и заставляет ее светиться. Не забываем, на аккумуляторе 12.6 вольт.
Далее, двигатель запускается, генератор начинает вращаться, и при выходе на рабочие обороты начинает вырабатывать ток. При этом на его обмотках(генератор трехфазный) возникает напряжение, которое выпрямляется диодами моста. При этом, прошу заметить, помимо основного моста в генераторе присутствует полумост, который обеспечивает собственные нужды генератора. Так как РР настроен на 14.4 вольт, то он поддерживает это напряжение в точке А, как в точке непосредственного контроля напряжения, которая ему доступна. Стоит оговорится. Диоды основного моста и вспомогательного полумоста — разные. Поэтому они имеют разное внутреннее сопротивление. Которое еще и изменяется по мере нагрева. (к слову, сопротивление p-n перехода транзистор РР тоже изменяется, что обуславливает некоторое падение напряжение в бортсети после прогрева этого самого транзистора). Поэтому в момент работы генератора напряжения в точках А и В не равны. Они отличаются на разницу падения напряжения на диодах. Эта разница не превышает 1 вольт. Согласитесь, этого слишком мало, чтобы зажечь лампу.
Помня, что на аккумуляторе у нас 12.6 в покое, можно сделать вывод что лампочка не начнет теплиться пока в точке А напряжение не просядет до напряжения аккумулятора за минусом минимального напряжения, при котором лампа начинает светиться. Что примерно равно, из исходных данных, 9.6-10.1 вольта. А это ниже напряжения на полностью посаженном аккумуляторе. То есть лампочка начнет чуть теплится когда "все пропало!"
Теперь — нормальные режимы работы. Напряжение в бортсети считается нормальным, если оно находится в пределах 13.6-13.8 Вольт. Будет ли лампа сигнализировать о том, что напряжение именно нормальное. Опять же возвратимся к тому напряжению, что выдают непосредственно обмотки генератора, мысленно пропустим их через диоды, учитывая разность падений напряжений. Пусть на обмотках напряжение U. тогда, очень условно говоря и не вникая во все принципы работы диодного моста и умножение напряжений, а просто учитвыая что у нас их почти два, получаем что в точке А напряжение равно U минус падение напряжения на диодах полумоста, то есть (U-0.5) Вольт, а в точке В, соответственно, U минус падение напряжение на диодах основного моста, то есть (U-0.7)Вольт. Итого, разница потенциалов между точками В и А(именно в таком порядке, в обратном ток не пустит диод!) равняется (U-0.7)-(U-0.5)=-0.2 Вольта. Согласитесь, эта величина совершенно не зависит от изначального напряжения на обмотках генератора.
Таким образом контрольная лампа не будет гореть пока напряжение на генераторе, грубо говоря, выше 10.1 вольт. Достаточно ли этого для нормального функционирования систем автомобиля, думаю, говорить не стоит.
Для полноты картины рассмотрим случаи когда напряжение выдаваемое генератором превышает допустимые 14.4 вольта, что может быть обусловлено неисправностями генератора, а чаще РР. опять же возвращаемся к разнице потенциалов(напряжений) в точках А и В. вспоминаем что она не зависит от выдаваемого обмотками напряжения и понимаем что контрольная лампа не загорится и в этом случае.
А чем же будет занят вольтметр все это время? Он будет исправно показывать действительное напряжение на Вашем аккумуляторе, будь оно 10, 12, 13.6 или 16.1 Вольт.
Другой вопрос, в том, что вольтметр нельзя цеплять параллельно мощным потребителям электроэнергии, ибо в таком случае он будет показывать не действительное напряжение на вашем аккумуляторе, а лишь ту его часть, что не потерявшись в проводах дойдет до потребителя.

Итак, я думаю можно сделать выводы и ответить на каждый тезис товарища medfisher. Для этого повторю тезисы, но уже с опровержениями или дополнениями.

1. вольтметр нифига не характеризует работу бортовой сети. Вольтметр в действительности отображает напряжение в той части бортовой сети, к которой подключен. Если он подключен непосредственно на аккумулятор, то показывает его состояние в куда большей степени, нежели лампа контроля заряда.
2. Работу генератора ты не увидишь по вольтметру, скорее работу АКБ.Истинную работу генератора никак не увидишь по контрольной лампе. Но косвенно судить о работе генератора куда как нагляднее именно по вольтметру.
3. от АКБ два с половиной десятка потребителей, что бы что то контролировать нужно ставить вольтметр на каждом, в противном случае это банальный показометр который информации выдаёт не больше контрольной лампы.Банальный показометр выдает именно ту информацию, которую от него требуют — напряжение в бортсети, в частности на аккумуляторе. Вольтметр на каждом потребителе будет показывать неисправности электроцепей на пути от источника напряжения до конечного потребителя, а именно, ту часть напряжения, что не теряясь в проводах и контактах дошла до потребителя.
4. раз не горит значит потенциала вырабатываемого генератором достаточно для снабжения всех потребителей и минимально необходимого подзаряда Раз лампа не горит, значит генератор работает выдает напряжение, которое не ниже напряжения аккумулятора. Был наглядный случай, накоротко пробило банку в аккумуляторе. при этом автомобиль хоть и с трудом, но заводился. Аккумулятор жрал ток немеренно и при всех выключенных потребителях на генераторе было 11.2 вольта. Контрольная лампа не горела. На заглушенном авто на аккумуляторе было 10.2 вольт. Тревогу забили из-за очень тусклого света фар.
5. Контрольная лампа АКБ показывает уровень напряжения в бортовой сети.Тут я просто не знаю что написать. Вообще не представляю как лампа может показывать уровень.
6. Схема контроля заряда АКБ, контролирует идёт ли заряд АКБ, а токи возбуждения генератора, для схемы 21213 это побочное явление Схема контроля заряда АКБ КОСВЕННО контролирует, идет ли заряд этого самого АКБ. Ибо при элементарном перегорании этой самой лампы или слетании клеммы с РР мы вряд ли заподозрим что-то неладное. А напряжение в бортовой сети, тем временем, просядет. А вот идет ли самовозбуждение генератора эта схема как раз контролирует наглядно.

Всем спасибо за внимание, если кто-то бесцельно потратил время, прошу прощения. У кого есть вопросы задавайте, кто хочет оспорить — милости прошу!

P.S. Товарищ medfisher по моему мнению позорно бежал, запретив мне отправку личных сообщений и комментирова

www.drive2.ru

Не горит контрольная лампа зарядки аккумулятора при включении зажигания в Ваз 2106

Часто владельцы Ваз 2106 – 2107 задаются вопросом, почему не горит контрольная лампочка аккумулятора при включении зажигания. Это довольно распространенная проблема на классике. И практически каждый сталкивался с таким проявлением неисправности энергосистемы автомобиля.

И одно дело, если такая неисправность произойдет летом и в 100 метрах от дома. Гораздо опаснее такая поломка в морозы на загородной трассе, особенно ночью. Поэтому, нужно знать причины проблемы, а также способы ее устранения. Причин отказа лампочки несколько. Придется проверять все варианты, благо это не сложно. Достаточно базовых знаний в электрике.

Не горит контрольная лампа зарядки аккумулятора при включении зажигания в Ваз 2106 – 2107 что делать

Для начала, немного теории: при работе двигателя подсевший аккумулятор заряжается постоянным напряжением в 13,6-14,2 В от бортовой сети автомобиля через генератор. Из-за разной частоты оборотов коленчатого вала двигателя для поддержания указанного напряжения в цепь возбуждения генератора включен регулятор напряжения (РР, “таблетка”, “шоколадка”), которое при повышении напряжения в сети выше номинального уменьшает ток, идущий на обмотку возбуждения генератора.

Намагничивание полюсов ротора уменьшается, что приводит к понижению его выходного напряжения. Поэтому причины того, что генератор не дает зарядку на аккумулятор, связаны с элементами “цепи возбуждения” или же цепи выходного напряжения “генератор-аккумуляторная батарея”, включая и сам генератор.

Когда включается зажигание, замок (14) включает и реле зажигания (13). При этом +12В от аккумуляторной батареи (1) проходят через контакты реле и предохранитель №10 монтажного блока, затем подаются в бортовую сеть и на вывод контрольной лампы заряда (11) аккумулятора и датчика зарядки в панели приборов (12). После этого они идут через диод, монтажный блок (10) (штекеры Ш5-Ш10), подаются на штекер «61» генератора и попадают на клемму встроенного РР (7) и через щетку и контактное кольцо на обмотку возбуждения (8) — производится стартовое возбуждение генератора (4). При увеличении частоты оборотов двигателя, а с ним и ротора генератора, фазовое напряжение возрастает, и оно через блок дополнительных диодов (3) повышает напряжение на обмотке возбуждения и на выходном диоде контрольной лампочки зарядки аккумулятора.

При достижении выходного фазового напряжения до +12В на обеих выводах лампы АКБ напряжение выравнивается, и из-за отсутствия разности напряжений она гаснет (как при заводке автомобиля). При этом генератор вырабатывает напряжение больше 12В, которое заряжает АКБ через выход «30».

Перегоревшая лампочка индикатор заряда батареи

Довольно частой причиной такой проблемы является выход из строя лампы. Пожалуй, это одна из самых простых поломок, но она не всегда безобидна. Желательно максимально быстро заменить лампочку. При проблемах с ней вы не сможете своевременно определить проблему с генератором. Что приведет к разрядившемуся в самое неподходящее время аккумулятору. Таким образом, ездить с перегоревшей лампой крайне не рекомендуется.

Также следует учитывать особенности конструкции вашего автомобиля. На большей части генераторов имеется встроенное сопротивление. Это позволяет вырабатывать энергию даже при сгоревшей лампе контроля заряда. На некоторых автомобилях роль сопротивления выполняет непосредственно сама лампа.

Такое можно встретить на некоторых модификациях ВАЗ 2112, а также многих старых иномарках. В таком случае, при перегорании лампочки генератор перестает вырабатывать ток. Если ваша машина имеет такое строение, то следует всегда иметь запасную лампу.

Разрядившаяся аккумуляторная батарея

Еще одной распространенной причиной по которой не горит контрольная лампочка аккумулятора при включении зажигания  в Ваз 2106 – 2107 является разредившаяся аккумуляторная батарея.

Если одновременно с тем, что не загорается лампочка аккумулятора, ещё и приборы щитка не включаются или тускло светят, то это явный признак разрядки батареи. «Лечится» проблема простой зарядкой АКБ.

Однако не всё так просто. Разрядка автомобильной батареи может происходить вовсе не из-за того что владелец не успел вовремя её зарядить или забыл отключить фары. Проблема с аккумулятором переходит в категорию опасных, если причина кроется в генерирующем устройстве. Как известно, аккумулятор должен заряжаться в ходе движения автомобиля, иначе он разрядится довольно быстро. И эта функция ложится на генератор. Но, если последний неисправен, то возникают проблемы.

Таким образом, банальная на первый взгляд причина, может указать на испорченный автомобильный генератор, который выполняет много полезных функций. Очевидно, что следует провести доскональную диагностику, найти причину и устранить её.

Перегоревший предохранитель

Причиной отказа лампы на приборной панели может стать перегоревший предохранитель. При этом, обычно отказывают несколько приборов сразу. При появлении такого признака просто необходимо проверить предохранитель. Он расположен в монтажном блоке.

Отыскать его можно по схеме на крышке блока. Для проверки предохранитель извлекают из монтажного блока. Самым простым способом будет установка заведомо исправного предохранителя. Если причина в этом, то лампочка, при включении зажигания, должна загореться. Также предохранитель можно проверить, замерив сопротивление мультиметром.

Лампочка может перегорать из неисправной электрической цепи

Проблема с цепью, питающей лампочку аккумулятора, может вызываться несколькими причинами. Рассмотрим все.

Итак, довольно распространёнными становятся неполадки с контактами. Обычно такая ситуация возникает весной, после холодов. За зимние месяцы на разъёмах скапливается влага, вызывающая образование окислов. От этого контакт становится значительно хуже, в результате чего индикатор перестаёт включаться.

Как правило, данная проблема проявляется не сразу, не является стабильной. Другими словами, лампочка может один раз загореться, в другой раз нет. Решением этой проблемы становится очищение всех разъёмов. Их следует обработать пластичной смазкой, специально предназначенной для этого.

Лампочка может перегореть по причине обрыва цепи. Чтобы удостовериться в этом, следует вооружиться мультиметром. Прибором проверяется цепь с целью определения неисправного участка.

Неисправно реле предохранителей

Ещё один вариант проблемы – неисправность в реле. Некоторые автомобильные модификации оснащены реле с контролем лампочки заряда АКБ на щитке приборов. Как только отказывает реле, не работает и индикатор.

Чтобы протестировать реле, следует вооружиться мультиметром. Им замеряют ток на положительном выходе реле. Если напряжение меньше 6в, то явно налицо проблемы с генерирующим устройством. Если значение ещё выше, то неисправно реле. Он нуждается в замене.

Таким образом, узнать причину, почему не горит лампочка аккумулятора, крайне важно для наладки индикатора и защиты автомобиля от более серьёзных неисправностей.

Видео: Не горит лампа зарядки АКБ Ваз 2107 – поиск причины

Проверка предохранителей Ваз 2106 – 2107 мультометром

Как проверить предохранитель в машине мультиметром нужно знать ещё и потому, что в некоторых случаях его замена не устраняет возникшую неисправность, схема нуждается в более доскональной проверке. Обычно выход его из строя виден невооружённым глазом, но в некоторых случаях обрыв можно обнаружить только после инструментальной проверки. Для этого используют автомобильный тестер или даже простой вольтметр для измерения постоянного тока.

1. Прикладываем щупы к предохранителю.
2. Далее, с помощью нехитрых манипуляций, мы расплавляем проводок внутри предохранителя. Следовательно, из рабочего предохранителя мы сделали нерабочий. Что же не сделаешь ради хорошей статьи!? :-). Опять прикладываем щупы к предохранителю и смотрим на поведение мультиметра.
3. Сопротивление бесконечно большое, никакого звукового сигнала типа «пип» мы не слышим. Предохранитель в обрыве. Его можно выбрасывать в мусорную корзину.

Видео: Как проверить предохранители мультометром

inomarki-remont.ru

Лада 2112 *Двенарик С Душой* › Бортжурнал › Неисправность генератора. Не загорается лампа заряда АКБ при включении зажигания.

Что ж собравшись однажды ехать по очень важным делам (на дачу) при запуске двигателя мой взгляд упал на контрольные индикаторы и показалось что не загорелась контрольная лампа заряда акб. Контрольное выключение-включение зажигания подтвердило мои опасения. Итак, первое что пришло в голову проверить, это есть ли фактически зарядка или нет. Простой проверкой мультиметром было выявлено, что зарядка не идет. Дальше проверяется целостность самой лампы и цепи питания обмотки возбуждения генератора. Проверяется она просто — снимается «мама» клеммы D+ и снятый провод сажается на массу. Лампочка загорелась? Ура!) Значит проводка, как и лампа, целая, значит осталось лишь снять генератор и посмотреть что случилось внутри него. Снимается генератор на 16-клапанном моторе снизу, для этого нужно снять защиту двигателя, а для этого нужна яма, до которой с 5-10 минут езды от дома) Ну, делать нечего) Из ненужной китайской зарядки был соображен вот такой «онлайн-мониторинг» зарядки аккума:

Полный размер

Печка на 0, фары выключены, минимальное использование поворотников и не особо разгоняясь тормозить стараемся заранее ручником, чтобы не зажигать лампы стоп-сигналов) Да, выглядит крайнем перебором в экономии, ноооо, вот честно, не имел никакого, даже приблизительного, представления сколько автомобиль способен ехать без генератора.
Для таких же как я: по моим наблюдениям, при относительно свежем аккумуляторе, выключив «вспомогательные» потребители в виде фар, вентилятора отопится, не используя стеклоподъемники и прочее, проехать до разрядки акб можно как минимум с час.

Ну что ж, генератор снят и доставлен домой для последующей разборки:

Полный размер

И проблема оказалась на самой поверхности в прямом и переносном смысле) Откручиваем два винта крепления регулятора напряжения (РН) и проверяем его:

Источник напряжения должен быть регулируемым. При исправном РН лампочка будет гореть до ~14В и потом погаснет. В моем же случае она не горела вовсе. Поэтому в ближайшем магазине был куплен новый РН и успешно установлен на законное место

Полный размер

Сборка всего в обратном порядке и вуа-ля — лампочка работает в установленном режиме — зарядка идет)
Прошу прощения за малое количество фоток, все нужно было сделать как можно быстрее, поэтому было не до них. Если остались какие-то вопросы, с удовольствием отвечу в личке или комментариях) Всем спасибо за внимание)

www.drive2.ru

Горит лампа заряда акб — Лада 2101, 1.3 л., 1977 года на DRIVE2

Всем привет !
Короче дело было так : загорелась лампа на приборке, типа не поступает заряд на акб и перестала работать печка. С самого утра встал и начал копать что да как.
Первое что пришло в голову это посмотреть реле РС702, оно только оповещает о зарядки и не зарядке акб.

Поджал контакты, зачистил клемы.
Ну думал все на этом, поставил назад, завел машину, все как горело так и горит.
Потом думаю еще раз подогну медную пластинку и подогнул так что сломал ее.
Короче поехал купил новую такую же производство Россия. Поставил, эффекта 0.
Так начал дальше копать.
Замерял акб показало 12,2 вт
Посмотрел клемы на акб они были в плачевном состоянии, решил их тоже поменять. Поехал купил латунные, у меня тоже латунные были.

Поставил их, зачистил, завел и опять лампа горит.

Я уже начал грешить на щетки генератора и натяжение ремня. Но нет все в порядке было.
Короче вариант один остался поехать к электрику.
Созвонился с человеком ( Дядя Саша ) сказал приезжай посмотрим они находятся на Сенявина 39.

У электрика
Стал он замеры напряжения, проверил искру на свечах и сказал : что такая иска и мертвого убьет)) короче проделал все процедуры для выяснения поломки. И через пару минут он увидел что прикипел провод к коллектору который шел на генератор. И сгорел предохранитель. Вот тут я и ох.л )
Короче провод изолировал и смотал так что бы не попал больше на коллектор. Потом мне электрик поставил свой предохранитель и еще вручил 3 шт.
Мне было приятно )
Лампочка потухла померил зарядку на акб в районе 14,5 была. Я довольный и стал заводится и вот тут снова лажа. Электрик решил посмотреть почему машина плохо заводится. Открыл капот и все сбежались посмотреть что же там за ВВ провода стоят )) А мужик который рядом стоял пошутил говорит: ого силиконовые, все отходите от них а то убьет еще ))) Я посмеялся))
Короче Глянул по стробоскопу угол и оказалось стоит очень раннее ( сам устанавливал ). Короче молодец сделал все по Фен-шуй ( поставил по заводским настройкам )
Эффект просто чудесный, завелась с пол тыка, мотор стал тише а особенно ровно работать. Поблагодарил я его он мне в ответ помахал рукой, я выехал на трассу и легонько придавил на газ, так она как рванула. Ну все я подумал вот это кайф.
Короче электрик лучший как по мне а я знаю много их.
Вот номер 0663931646 не пожалеете. И взял с меня 40 гривен и еще дал 3 шт предохранителей) Приятно было )

www.drive2.ru

Горит лампа зарядки аккумулятора ваз 2107, но зарядка идет

На приборной панели автомобиля имеются не только аналоговые датчики, но и разные индикаторы. Одним из главных индикаторов является значок в виде аккумулятора, который загорается красным цветом при включении зажигания, и гаснет сразу, как только запускается мотор. Если горит лампа зарядки аккумулятора на ВАЗ 2107 после запуска двигателя, то это указывает на неисправность генератора. Если же генератор исправен, и зарядка идет на АКБ, а лампа горит — тогда причины свечения индикатора необходимо искать.

Причины свечения лампочки зарядки аккумулятора

Такие лампочки имеются в автомобилях ВАЗ 2107 инжекторного и карбюраторного типа. Если после запуска мотора продолжает светиться индикатор в виде АКБ на панели приборов ВАЗ 2107, то первое мнение владельца — неисправен генератор. Это верное мнение, и чтобы отыскать точную причину, понадобится произвести диагностические мероприятия. Причинами свечения лампы на панели приборов являются:

1. Ослабевание натяжения ремня генератора, а также его износ и повреждение.
2. Сгорает плавкая вставка предохранителя.
3. Неисправность реле-регулятора, или выпрямительного(диодного) моста.
4. Возникновение обрыва в обмотке генератора.
5. Ухудшение контакта на клеммах аккумулятора.
6. Истирание графитовых щеток на генераторе.
7. Отсутствие контакта «массы».

Эксплуатировать автомобиль со светящимся индикатором в виде аккумулятора на панели приборов нельзя. В любой момент аккумулятор может разрядиться, так как на него не поступает заряд от генератора, и автомобиль попросту заглохнет. Сколько сможет проехать ТС при неисправном генераторе, зависит от качества аккумулятора, его заряда и потребления электроэнергии автомобилем. Обычно этот промежуток времени составляет от 10 минут до 2 часов.

О чем может свидетельствовать постоянно горящая лампа зарядки АКБ

Другая ситуация, с которой знакомы некоторые владельцы отечественных автомобилей, это когда горит лампа зарядки аккумулятора ВАЗ 2107, но зарядка идет. В чем же может быть причина, насколько она опасна, и как ее устранить, выясним далее.

Когда горит лампочка аккумулятора, а зарядка при этом есть, то причины также скрываются в неисправной работе генератора. Аккумулятор на автомобиле имеет рабочее напряжение в 12В, а для зарядки на него требуется  подать от 13,5 до 14,4В. В этом случае аккумулятор будет заряжаться, и лампа на панели проборов светиться при работающем моторе не будет. Если же индикатор светится после запуска мотора, то высока вероятность того, что генератор выдает недостаточную величину напряжения на аккумулятор (то есть ниже 13,5В). Если, измеряя прибором напряжение на клеммах АКБ при работающем моторе, прибор показывает значение более 12В, но менее 13,5В, то необходимо бить тревогу и начинать поиски неисправности.

Чтобы отыскать причину неисправности и успешно ее устранить самостоятельно, рассмотрим остальные виды возможных дефектов.

Нарушение контакта на выводах АКБ

Первым делом необходимо проверить клеммы на аккумуляторе. Через клеммы на АКБ поступает вырабатываемый генератором зарядный ток, поэтому малейшее наличие окислов на клеммах, может приводить к снижению зарядного тока (посредством увеличения сопротивления).

Окислы на клеммах могут возникнуть, если долго не отсоединять их. Также, если используются отличные от свинцовых клемм.

Напряжение, поступающее от генератора, теряется (снижается) из-за слабого контакта. При такой неисправности еще можно заметить, тускло горит лампочка индикации заряда. Если это так, то рекомендуется снять обе клеммы с АКБ, и зачистить их, воспользовавшись мелкозернистой наждачной бумагой. После удаления окислов, следует обработать клеммы Литолом. Проверить отсутствие свечения индикации при запуске мотора.

Ослабление натяжения или повреждение ремня генератора

При наличии неисправности требуется произвести проверку состояния приводного ремня генератора. В случае его обрыва, зарядка поступать не будет вовсе, а вот когда аккумулятор получает заряд, но в недостаточном количестве, то причиной может быть его деформация. В процессе функционирования ремень растягивается, поэтому могут возникать «проскальзывания».

Ремень необходимо подтянуть или заменить, для чего понадобится немного времени. При своевременной замене ремня, в дороге не случится никаких непредвиденных ситуаций. Кроме того, новый ремень стоит в десять раз меньше, чем новый аккумулятор.

Отсутствие контакта вывода генератора с массой

Для этого следует проверить качество соединения не только минусовой клеммы на АКБ, но еще и все контакты на корпусе генератора. В процессе эксплуатации их крепления могут ослабнуть или окислиться, что непременно станет причиной снижения величины зарядного тока.

Устраняются поломки такого типа подтягиванием контактов гаечным ключом. Окисления устраняются при помощи WD-40 и наждачной бумаги. Для защиты контактов от воздействия влаги, их необходимо смазать.

Неисправность реле регулятора

Еще надо проверить реле контрольной лампы заряда, которое отвечает за включение и отключение лампы заряда на панели приборов. Когда запускается двигатель, и вращается шкив генератора, вырабатывая ток, реле подает сигнал на контрольную лампу для ее отключения. Принцип работы реле регулятора заключается в выполнении следующих действий:

1. Когда включается зажигание, то происходит протекание тока через замкнутые контакты на реле. Этот ток проходит от АКБ, и поступает к контрольной лампе или индикатору.
2. При старте двигателя, происходит включение генератора. Генератор вырабатывает зарядный ток, который поступает на катушку в реле.
3. Под воздействием тока, происходит притягивание сердечника, и размыкание контактов. Лампа индикации на панели приборов при размыкании контактов гаснет.

Чтобы устранить поломку, понадобится заменить реле, которое находится на ВАЗ 2107 под капотом. С правой стороны на правом брызговике расположен блок, где и находится необходимое реле. Для проверки исправности устройства, можно воспользоваться соседним реле.

Неисправности генератора

Если вышеперечисленные способы не помогли разрешить проблему, и лампа индикатора продолжает светиться при работающем двигателе, тогда следует прибегнуть к проверке генератора. Для этого оборудование демонтируется с автомобиля, и проверяется в домашних условиях при помощи контрольной лампы или тестера.

Нужно проверить контакты на генераторе

Обязательно надо проверить износ щеток. Если величина износа более 40%, то они подлежат замене. Проверить также необходимо исправность диодов в диодном мосту. В конструкции генератора он устанавливается для выпрямление тока из переменного в постоянный. Если из строя выходит один из диодов схемы, то снижается величина подающего на АКБ тока, что способствует свечению индикатора на панели приборов ВАЗ 2107. Лучше всего поступить следующим образом — если установлено, что причина кроется в неисправности генератора, то можно купить новый агрегат, и установить на авто. После этого разбираться с неисправностями на старом устройстве.

Неисправность диодного моста и предохранителя

Чтобы удостовериться, что причиной неисправности является не предохранитель, его следует проверить. Он находится на ВАЗ 2107 под капотом возле реле. Он нумеруется обозначением F10.

Как видно, устранить поломки на семерке не составляет большого труда. Самое главное — это отыскать причину, вооружившись необходимыми инструментами и приборами. Для этого не понадобится посещать автосервис, и платить большие деньги за то, чтобы вам почистили окислившиеся клеммы АКБ.

provaz07.ru

Смотрите также

• 
  Большой люфт руля ваз 2107
• 
  Литые диски на ваз 2110
• 
  За уезд с места дтп какое наказание
• 
  После оформления дтп в гаи что делать дальше
• 
  Трасса м6 каспий на карте
• 
  Как слить антифриз с гранты
• 
  Лучшая программа для диагностики автомобилей
• 
  Противоугонные механические устройства для автомобилей своими руками
• 
  Номер двигателя при постановке на учет 2020
• 
  Внешние признаки алкогольного опьянения четко указанные в законе
• 
  Автоантенны на крышу