Дроссель Lancer 9 1.6 восстановление метод TITUS — Mitsubishi Lancer, 1.8 л., 2005 года на DRIVE2
Полтора года назад как у большинства началась беда с оборотами скакали на ХХ от 800 до 1800! Дроссель жил своей жизнью) Новую брать не решился, т.к. еще по тем временам ценик был за 20000р и проблема все-равно бы вернулась со временем. Прочитав много тем остановился на методе от TITUS, но он находился в Севастополе на Украине( Стал искать дальше ничего не нашел, а потом раз и Крым наш) После этого уже приобрел его восстановленый дроссель в России))), купил прокладку MR578832 дроссельной заслонки и поменял.
Полный размер
Прокладка дросселя
Менял сам, ничего сложного нет 4 болта и вперед. На старом была очень приличная выработка
Вот такая вот выработка после очистки от нагара)
В общем проехал Я на нем 1,5 года или примерно 45000 км впечатления только положительные ни разу обороты не скакали, все как с завода))) Надеюсь еще столько-же в 2 раза дольше минимум полет будет нормальный!)) Выражаю свою благодарность TITUS!
Немного о его методе: Что и почему?
1. Предпосылки к смене дроссельной заслонки — увеличенные или уменьшенные обороты на ХХ, классический вариант — помыли дроссель (а мыть его иногда необходимо, ибо каналы забиваются, РХХ забивается, обороты начинают падать-плавать, в общем, любой владелец машины заметит нестандартное поведение двигателя в области оборотов на ХХ или в переходных режимах). Данной проблеме подвержены ВСЕ дроссельные заслонки на двигателях 4G18. Назвать это заводским браком или заводской недоработкой — это уже вопрос на совести завода-изготовителя. Факт, что машины с пробегом 60-70к (в среднем зависит от условий эксплуатации — количества пыли, качества топлива, качества воздушного фильтра двигателя, исправности системы вентиляции картерных газов и тп) часто начинают болеть такой проблемой. Критичный пробег до возникновения замены или ремонта дроссельной заслонки может быть и выше — но, он наступает рано или поздно у всех — почему — читаем ниже.
2. Причина возникновения проблемы и возможные методы ее устранения. Дроссельный узел у мотора 4G18 не имеет какого-либо ограничителя осевого хода вала, на котором закреплена дроссельная заслонка.
Вы спросите, а почему другие машины не болеют таким? Факт, что у Lancer-2.0, Outlander-1 такая проблема (износ дроссельной заслонки) вообще не наблюдается, и, дроссельную заслонку можно мыть практически бесконечное количество раз (по крайней мере, у меня перед глазами есть Outlander, которым владеет Андрей Madavto, пробег которого превышает 100к, дроссель моется регулярно и на любом пробеге, и никаких печальных последствий это за собой не несет).
— Дроссельная заслонка от двигателя 4G18 не имеет какого-либо ограничителя в своей конструкции, так же не имеет никакой возможности установки стопорного колечка (попросту, его некуда поставить), это и верхнее фото — со стороны снятого ДПДЗ с заслонки (Датчик Положения Дроссельной Заслонки), задняя часть узла, по ходу движеия автомобиля. К тому же, ха, на фото выше видно, что колечко упирается в шайбу из белого материала (судя по всему, фторопластовую), материал тоже подвержен износу, стопорная шайба в любом случае будет иметь минимальный люфт (просто по конструкции установки). Переплюнем завод нашей доработкой?
Кстати, на этом фото видно литиевую смазку втулки.
Что получается дальше. Если снять дроссель с 4G18, пальцами открыть дроссельную заслонку и взяв за торца вала пальцами пошатать его в осевом направлении — мы увидим люфт (на некоторых дроссельных заслонках, которые попадали мне в руки, вал "ходил" на 2-3 миллиметра вдоль своей оси). В закрытом положении дроссельная заслонка закрывает собой внутреннее окно корпуса дросселя и люфт исчезает — это вполне нормально. Таким образом, имея "шатающийся" вал дроссельной заслонки мы имеем то, что дроссельная заслонка при нажатии и отпускании педали акселератора постоянно "гуляет" по своему месту, а будучи подтягиваемой пружиной со стороны установки привода тросика газа — поджимается к корпусу дроссельного узла именно в этом месте (вперед по ходу движения автомобиля), выедает ступеньку в корпусу, изнашивает сама себя.
Пока дроссельная заслонка закидана пылью в смеси с маслом — все хорошо.
Но, рано или поздно наступает момент, когда дроссельный узел просто необходимо помыть (засоряются каналы со временем и тп — это вполне естественный процесс, я уже писал выше — зависит от условий эксплуатации, качества и периодичности смены воздушного фильтра и тп) — мы его моем, сбиваем всю грязь с дроссельной заслонки и места примыкания ее к корпусу и наблюдаем то, что с противоположной стороны (назад по ходу движения автомобиля — с той стороны, где у нас установлен ДПДЗ) открывается эдакий "полумесяц" — следствие износа дроссельной заслонки и ее корпуса с противоположной стороны и воздействие пружины — то есть мы получаем вполне ощутимую щель, если вспомнить школьную геометрию и расчет площади кругового сектора — в частых случаях размер "вновь появившейся" щели часто даже превышает сечение байпасного канала регулятора ХХ — соответственно — мы имеем лишний подсос воздуха и постоянно повышенные холостые (1200-1500, иногда выше).
Молибденовая смазка, о которой было много разговоров. Она вообще не причем, она наносится с завода на втулочки, в которых ходит ось дроссельной заслонки, и она никак не служит "герметизатором" дроссельной заслонки к корпусу, как ошибочно думали многие. Более того, при осевом люфте вала порядка 1-2-3мм и (возможно) более — никакой герметизатор не поможет.
Нам всем известны методы "лечения" сей проблемы:
1. Покупка нового дроссельного узла (порядка $700 и выше, без датчиков) — радикальный, дорогой и тоже, недолговременный метод — ведь причина останется, и, рано или поздно, вылезет "на свободу". 2. Покупка дроссельного узла в сборе с разборки (порядка $100-150 и выше, без датчиков) — метод "рулетки", ибо дроссель уже с пробегом, ну и заводской "брак" все равно остается.
3. Расклепывание, облуживание торца самой заслонки, промазка герметиком или шпатлевкой, изготовление нового "пятачка" самой дроссельной заслонки (иногда с проточкой корпуса самого дроссельного узла) — восстанавливает работоспособность узла, но не убирает главную проблему — отсутствие стопора, осевой люфт и то, что это опять случится все по-новой, рано или поздно. Цена — от 0 и до бесконечности — зависит от рук и запросов мастера. К тому же, нанесение олова, герметика или шпатлевки на торец дроссельной заслонки рано или поздно чревато тем, что все этом может улететь в камеры сгорания, и, хорошо, если ничего не повредит там не успев быстро сгореть (последствия могут быть разнообразные). 4. Изготовление новой заслонки, проточка корпуса дроссельной заслонки и установка тонких шайб между самой заслонкой и ее корпусом (на сколько я знаю, это метод МЕКа) — имеет право на жизнь и на временное решение проблемы, однако, шайбы между заслонкой и корпусом, сколь тонкими они бы не были — все равно не дают возможность ее плотному закрыванию и устраняют осевой люфт вала отчасти, это вполне очевидно. 5. Установка упорного винта — в совокупности с восстановлением или изготовлением нового "пятачка" дроссельной заслонки — великолепный вариант, но, предусматривает собой установку дополнительного винта, пластинки, точной регулировки всего этого (нельзя не дотянуть — будет люфт, нельзя перетянуть — будет износ в другую сторону или тугое открытие дроссельной заслонки), к тому же, сам упорный винт, который упирается в торец вала дроссельной заслонки — тоже имеет износ, и, рано или поздно, мы получаем "результат на руки".
Посему, можно смело сказать — что многие методы хороши, но ни один из них не решает проблему "глобально и надолго" или "красиво" — добиваясь ресурсы, хотя бы, как у других машин, где вал подвеса дроссельной заслонки имеет стопор-ограничитель осевого люфта.
Да, есть еще одна теория (мне на практике не попадалась) — об износе втулок, в которых "подвешен" вал дроссельной заслонки — тогда, помимо осевого люфта вала мы получаем еще и радиальный люфт — вероятно, такие случаи тоже существуют, результат их, как я полагаю — будет весьма плачевен для пятачка дроссельной заслонки.
Часть-3. Метод Титуса. Мне долго не давала покоя сия проблема. Первый раз я столкнулся с ней тысячах на 60-ти пробега, когда на очередном ТО механики радостно сказали мне, что помыли дроссельную заслонку. Начитавшись об этой проблеме и наглядевшись того, что творится у друзей — я уже выезжая из боксов знал, что меня ждет. Что ждал — то и получил — стабильные 1200 оборотов на ХХ в любом режиме и не ниже, в переходных режимах (переключение передач и тп) — зависание оборотов на уровне порядка 1500, и даже более. Самый краткий метод лечения — закрутить до упора байпасный винт регулятора ХХ (он сверху на дросселе, под резиновой заглушкой) — это решает временно, ибо износ дроссельной заслонки продолжает увеличиваться, так же, это снижает срок жизни самого регулятора ХХ (он начинает работать в непривычном ему диапазоне "шажков", и часто заканчивается все равно повышенными оборотами, плюс чек по РХХ (либо выход его из строя, либо его невозможность дальше регулировать поток воздуха — он пытается его перекрыть, скозь "полумесяц" между заслонкой и корпусом идет лишний воздух, мозги решают что РХХ у нас "того"). Кстати, при возникновении "Check Engine" с ошибкой по РХХ не спешите его менять — чаще все проблема кроется именно в износе самой дроссельной заслонки. Да, так как она "рисует" себе еще и ступеньку на корпусе — возможны небольшие подклинивания педали газа в каких-либо положениях.
Первый раз я вышел из ситуации методом покупки дросселя с разборки. Параллельно стал думать и разбираться, что и как, и почему на Ауте или на 2.0 такого нет, а у нас есть — помыл заслонку — меняй ее.
И придумал :)
Когда наступил "второй раз" с моим дросселем (его не мыли, но обороты пошли плавать, когда сняли и увидели 2мм осевой люфт, зазор и необходимость отмывания всего этого — поняли, что пора).
www.drive2.ru
Ремонт дроссельной заслонки — Mitsubishi Lancer, 1.6 л., 2005 года на DRIVE2
Привет, друзья! Ну что, наконец сбылось! Да да! Отремонтировал я себе дроссель! Теперь никто не будет подкалывать, что "сапожник без сапог" )))
Вы спросите, почему я не сделал себе дроссель сразу? В общем-то, обороты себя вели очень адекватно и ровно. Когда я купил машину, было пару раз, что обороты подвисали на 1500 в пробке. Тогда я и представить не мог, в чем же дело. Но затем проблема ушла и я 3.5 года ездил не зная бед! Педаль не закусывало, обороты не плавали и не завышались в пробках.
Что заставило меня отремонтировать дроссель? Появившееся свободное время, пока другие подменные дросселя ездят по просторам России. Да и впереди меня ждет капремонт двигателя, хочу чтобы все было новенькое.
И так, в среду я загнал машину в гараж и начал снимать дроссель. Решил проверить люфт:
Как видите, люфт уже довольно приличный, думаю таким он и должен быть на пробеге в 155 тыс.км. Просто приходилось видеть люфт значительно больший, при этом на приборке у людей 100 тыс.км. Ну вы понимаете о чем это говорит — пробег бонально скручен.
Полный размер
Сразу же обратил внимание, что предыдущий хозяин мыл дроссель, потому как не обнаружил молибденового покрытия на пятаке. Видимо перед продажей дроссель чистился карбклинером, именно поэтому в начале моего знакомства с машиной бывали зависания оборотов. Со временем щели подзакидало грязью и обороты полностью стабилизировались. На просвет видны щели, если помыть, наверняка стабильные 1500 оборотов на холостом ходу обеспечено!
Была у меня задумка перед снятием дросселя помыть его и заснять видео как держит холостой ход до и после мытья, чтобы еще раз показать всем желающим помыть дроссель, что нельзя этого делать! Но лучше не показывать, вдруг невнимательно будут читать, просто видео посмотрят и начнут мыть! Просто запомните, нельзя мыть дроссельную заслонку на Lancer 9 4G18!
Полный размер
Зазор имеется, но обороты были в норме!
Сильно расписывать что и как ремонтируется — не буду. Обо всем этом рассказано подробно в бизнес-аккаунте SimTech.
Естественно, раз я делал для себя дроссель, то захотелось отгравировать что-то особенное для себя на лазерном станке. Идей было много разных, но решил остановиться на эмблеме тахометра, тем более она идеально вписывается в форму латунной заслонки!
Вот такая получилась гравировочка:
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Ну и сам дроссель после сборки:
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Перед установкой РХХ и ДПДЗ на корпус дросселя я решил обслужить РХХ: промыть с помощью карбклинера и затем смазать с помощью силиконовой спрей-смазки. Уплотнительную резинку на РХХ менять не стал, потому что родная еще вполне живая и хорошо выступает над торцевой поверхностью РХХ.
Полный размер
Полный размер
Обслуженный РХХ и ДПДЗ установлены на корпус дросселя
В субботу с утра я пошел в гараж, чтобы наконец установить доработанный дроссель на место!
Полный размер
Доработанный дроссель установлен!
Полный размер
Полный размер
Заводим двигатель и ждем процесс адаптации холостого хода!
Полный размер
Прогревочные обороты при заводке на холодную — примерно 1250 об/мин
Полный размер
Холостой ход на прогретом двигателе — 750 об/мин
Меня мучал вопрос, правда ли после замены дросселя машина становится бодрее? Лично по моим ощущениям — ничего особо не изменилось. Да, педаль газа стала более мягкой. Возможно чуть меньше стали прогревочные обороты при заводке на холодном движке. Ну и поскольку у меня АКПП, то при езде в гору накатом пропали легкие пинки при скидывании передач. Вот, наверное все мои ощущения. Возможно, для людей, у которых уже терпение кончилось от плавающих и повышенных оборотов, возвращение к 750 об/мин вызывает такую эйфорию, что на этой волне кажется, что машина нач
Все началось с того что на одном из сайтов мы начали читать отзывы и изучать проблемные места моей машинки. О том, что дроссельную заслонку чистить нельзя узнали сразу. Обороты не плавали, но по реакции на нажатие педали газа чувствовалось что что-то мешает моей ласточке ехать, было ощущение словно подкусывает тросик газа. В утешение ссылались на наши сибирские морозы (хотя на дворе был март), была версия, что в него попала вода, и тросик просто напросто пристывает. Коробка из за не определившегося в работе тросика сильно пиналась, в итоге я адаптировалась к тросику и коробке и она практически не подпинывалась, ездить, конечно, было немного не выносимо.
Спустя 2 месяца, теплым июньским днем решили разобрать, посмотреть, в чем с ней дело.
После увиденного внутри мне стало страшно, грязи было ну очень много пробега тогда на машине было около 75 тысяч километров. Оставлять ее в таком состоянии не как нельзя было. Сама заслонка была хуже, чем я предполагала, стенки были потерты и изношены а пятак уменьшился миллиметра на полтора. Думаю я сейчас не скажу ни чего нового, но не сказать будет неправильно. Дроссельная заслонка у двигателя 4G18 не имеет ограничителя осевого хода вала и как следствие пятачок не закреплен, он имеет ход не только на открытие и закрытие, но и вправо влево. Пока грязь остается на стенках заслонки, не наблюдается ни каких «щелей» между стенкой и пятачком, т.к. как грязь закупоривает все щелки, стоит только промыть, как начинаются проблемы. Мы просто протирали тряпочкой смачивая ее карбоклином, поливать на нее не рискнули т.к. сама заслонка в местах, где наиболее соприкасается с пятачком была обработана твердым смазывающем покрытием, на сколько я знаю молибденовым. После того как почистили заслонку, собрали ее и взглянув на просвете я не сразу поняла что с ней что-то не то. Горю моему не было предела, когда до сознания дошло что все прочитанное в отзывах, правда и напрямую коснулось меня и моего друга Mitsubishi.
Собрали, обороты были 750-800, не плавали, казалось бы, все нормально никаких признаков ее поломки. Но километров через 500 – 700 началось самое страшное. Обороты поднимались до 2000, коробка пиналась так что я думала что еще раз и она отвалится )
Первым на помощь с советом пришел не безызвестный Titus. На данном сайте он знаменит тем (ну для меня точно знаменит) что убирает проблему осевого люфта в дроссельном узле. Созвонившись с ним, поняла, что отправлять и ждать будет мучительно долго, не быть без машины как минимум 1,5 – 2 месяца я не смогу, потому что было лето, а вторую машину в семье продавали, но и главной причиной было то, что через 2 недели надо было ехать в Краснодар, а самолет и поезда не обсуждались. Поэтому просто на будущее записалась на обмен к Titusу.
Долгими поисками нашли в Томске мастера, я бы даже сказала отличного токаря (могу дать телефон если кому надо) он проточил дроссель снял 0,2 сотые миллиметра с него. По какой-то глупой причине я не отдала ему латунь для изготовления нового пятачка и пока делали своими силами (тут спасибо Межениновской птицефабрике чьи работяги помогли) потеряли еще неделю. Собрали все как нам казалось правильно. Но увы нет. Проездили неделю, пинки и затупы проявлялись хоть и не сильно большие. Уехали в гараж (20 км от города) Разобрали, хотели подрегулировать датчик, в итоге после сборки отправились домой… С начало обороты были 800-900 потом после нажатия на педаль газа поднялись до 3500 и не опустились, разогнавшись до 60 км/ч обороты выросли до 5000, мотор рычал как в фильмах ужаса а деваться было не куда, надо было ехать. Я ехала 20 км/ч на аварийике, а обороты все не уменьшались. Разобрали и поняли в чем проблема. Датчик положения дроссельной заслонки перевернули вверх ногами и поставили. Но это не все проблемы с которыми мы столкнулись от незнания )
Пятачок мы ставили прямо, но он как оказалось должен быть установлен под небольшим углом. Если под угол выводить уже имеющейся у нас пятак образовывались щели. Было принято решение вытачивать новый наибольшего диаметра, затем мелкой шкурой стачивать краешки пятачка, чтобы убрать угол и щелки. Не менее 7 часов проходила процедура по вытачиванию и подгона уголков. Сделали ) смазали молибденовой смазкой (правда не очень твердой, т.к. не нашли), собрали, завели и все работало лучше чем когда-либо. Мне от счастья хотелось плакать.
После колхозного ремонта прошло уже пол года и 35 тысяч километров. Иногда я замечаю признаки подкусывания и знаю, что это ждет меня снова. Но вчера мне позвонил Titus и обрадовал, что моя очередь подошла. Так что сейчас я отправляюсь в банк переводить деньги и надеюсь, что через месяц мне из Украины приедет модернизированный дроссельный узел и мой Mitsubishi начнет новую жизнь.
www.drive2.ru
Mitsubishi Lancer Amadeus Project,Turbo1.5 › Бортжурнал › Снятие и установка дроссельного узла Lancer IX 1.6, 4G18. Пошаговое руководство.
1. Снятие и установку дроссельного узла осуществляем на полностью остывшем двигателе.
В таком варианте не будет вытекания антифриза из шлангов подвода и слива охлаждающей жидкости из устройства подогрева дроссельного узла с необходимостью последующей его доливки в систему.
Можно (не обязательно) снять плюсовую или минусовую клемму с аккумуляторной батареи.
2. Отжав пальцем фиксатор, отсоедините колодку жгута проводов от датчика положения дроссельной заслонки.
3. Отсоедините от воздухоподводящего рукава шланг большой ветви системы вентиляции картера.
4. Ослабьте хомут крепления воздухоподводящего рукава к дроссельному узлу и отсоедините рукав от патрубка дроссельного узла.
6. Разведите концы держателя жгута проводов и выньте из него жгут.
7. Отожмите отверткой фиксатор второго держателя жгута проводов.
8. Снимите держатель с кронштейна и отведите жгут проводов в сторону.
9. Отсоедините от сектора на оси дроссельной заслонки трос ее привода, для этого необходимо извлечь наконечник троса привода дроссельной заслонки из паза сектора.
10. Ослабьте хомут крепления шланга подвода охлаждающей жидкости к патрубку дроссельного узла, сжав пассатижами его отогнутые усики.
Сдвиньте хомут по шлангу и отсоедините шланг от дроссельного узла.
11. Отсоедините от патрубков в верхней части дроссельного узла три вакуумных шланга.
Предварительно стоит пометить шланги любым способом или запомнить их расположение, чтобы при обратной сборке установить их на прежние места.
Оцените состояние шлангов, при необходимости замените их на новые.
12. Выверните четыре болта крепления дроссельного узла к впускной трубе.
Два левых болта крепления дроссельного узла пропущены в сквозные отверстия впускного коллектора и ввернуты в резьбовые отверстия поддерживающего кронштейна.
Два болта можно использовать в качестве временных заглушек для отсоединенных шлангов подвода и слива антифриза, предотвращая попадание пыли в систему охлаждения, просто вставив их в шланги.
13. Отведите узел в сторону и снимите установленную под ним прокладку.
Стоит запомнить, как установлена прокладка (контрольный треугольник смотрит вверх и вперед — на радиатор охлаждения двигателя).
Уплотнительную прокладку при каждом снятии дроссельного узла стоит заменять на новую, предварительно обильно промазав ее с двух сторон графитовой смазкой.
Если считаете, что старая прокладка "еще походит" — предварительно обезжирьте ее спиртом с двух сторон и обильно промажьте с двух сторон графитовой смазкой.
Каталожный номер прокладки — MR578832.
14. Ослабьте хомут крепления шланга слива охлаждающей жидкости к патрубку дроссельного узла, сжав пассатижами его отогнутые усики.
Сдвиньте хомут по шлангу, отсоедините шланг от дроссельного узла и снимите дроссельный узел.
15. Если при замене дроссельного узла на новом узле не установлены датчик положения дроссельной заслонки и регулятор холостого хода, переставьте их со старого узла.
Выверните два винта крепления датчика положения дроссельной заслонки и снимите датчик.
16. Аналогично выверните три винта крепления регулятора холостого хода (на одном из винтов установлен держатель жгута проводов) и снимите регулятор холостого хода.
Оцените состояние уплотнительной прокладки РХХ (резиновое колечко, вставленное в паз привалочной плоскости РХХ), при необходимости замените ее.
Перед установкой РХХ обратно на дроссельный узел промажьте прокладку чистым моторным маслом или очень тонким слоем маслобензостойкого герметика.
Каталожный номер прокладки для дорестайл РХХ (дата выпуска 2003.06.01 — 2006.06.02) — MD619858.
Каталожный номер прокладки для рестайл РХХ (дата выпуска 2006.06.03 — 2016.08.08) — MD628313.
17. Устанавливайте датчик положения дроссельной заслонки и регулятор холостого хода в порядке, обратном снятию.
С дроссельными узлами "Amadeus" прилагается новый комплект крепления для ДПДЗ и РХХ — 5 винтов из нержавеющей стали с внутренней головкой под шестигранный ключ, которые позволяют впоследствии довольно просто снять РХХ и ДПДЗ с дроссельного узла, без необходимости снятия дроссельного узла с впускного коллектора автомобиля, применяя угловой шестигранный ключ.
18. Для очистки внутренних полостей корпуса дроссельного узла выверните четыре винта крепления корпуса регулятора холостого хода, применяя мощную крестовую отвертку.
19. Снимите нижнюю часть корпуса.
20. Снимите установленную под корпусом уплотнительную прокладку.
Оцените визуально состояние прокладки — сильно обжатую, затвердевшую или надорванную прокладку замените.
Каталожный номер прокладки — MD615500.
Промойте каналы корпуса дроссельного узла жидкостью для очистки карбюраторов и просушите их сжатым воздухом.
21. Прикрутите обратно нижнюю часть корпуса, применяя мощную крестовую отвертку.
22. Очистите привалочные поверхности дроссельного узла и впускной трубы от остатков старой прокладки, обезжирьте их спиртом.
23. Установите дроссельный узел и все снятые детали в порядке, обратном снятию.
Лечение болячек Лансер 9. Замена дросселя + Тизер — Mitsubishi Lancer, 1.6 л., 2007 года на DRIVE2
Всем привет!
Полный размер
Предыстория История эта началась давно, года 1,5 назад. Тогда я полез чистить клапан ЕГР, и не знаю зачем, но снял короб воздушного фильтра, и мне открылась картина на дроссель, он был грязный, ну я тогда его протер тряпочкой, смоченной карбклинерем, ну и после поймал плавающие обороты. При запуске на холодную, стрелка тахометра поднималась до 2000-2500 оборотов. А после при езде на нейтральной передаче накатом, или при переключении передач, стрелка как маятник скакала от 500 до 3000 об. Полез тогда на драйв, и мне предложили помочь, выслать отремонтированную заслонку, но тогда возможности у меня не было, и я стал искать другие решения. И Fortis717 предложил мне обучить заслонку педалью газа. В чудеса я не верил, но решил попробовать, сделал по видео, которое он мне прислал.
После этого обороты встали на место, счастью не было предела! Основная часть Примерно месяцев 6 назад у меня загорелся чек, и обороты после продолжительной езды держались на 1000-1100, ну меня это не напрягало, только чек горел с ошибкой 505. Ближе к Новому Году решил я сделать подарочек для лансера, и заменить дроссель, связался с SimRacer и все обговорив, сделал заказ. Ещё до этого мы с Женей (SimRacer) списывались, и я интересовался как и что проходит процедура обмена дросселями. Вообще стал думать, что лучше и дешевле, заменить дроссель или выточить пятак и поставить. Второй вариант бы подошел, если бы жил в городе, где есть нормальный токарь, и где можно было бы купить латунь, а так надо куда-то ехать, да и вдруг выработка на корпусе, то простой бы пятак, по родным чертежам не подошел бы. Весь этап от гравировки пятака до отправки Евгений мне отписывал, и уже получив трек-код настал момент нудительного ожидания. По идеалу, я бы посылку получил только 3 января, это мне не подходило, и пришлось напрячь людей, и я мне перехватили её на сортировке, и вчера я получил заветную коробочку. Приехав домой, я помыл машину, загнал в гараж и дал ей остывать. После того как двигатель остыл, приступил к демонтажу старого дросселя. Все шло легко, лишь только пришлось повозиться с дальним шлангом подогрева дросселя, его хомут неудобно стягивать вниз, вот на этот этап и ушло больше всего времени.
Полный размер
Вскрыл коробочку, а там…
Полный размер
демонтирован воздушный короб, и вакуумные шланги с дросселя
Полный размер
старый, родной, дроссель
Полный размер
демонтирован дроссель, немного (3-5 капель) вытекло антифриза
Полный размер
прокладка дроссельной заслонки, решил купить новую, стоит менее 100 руб
Полный размер
новый дроссель на месте
Так как уж полез, решил ещё раз почистить клапан ЕГР, снимается он за минуту. Залил его карбклинерем, а сам пошел в баню, вернулся, вылил то что получилось, потом опять залил карбклинерем, распушил тросик (получилось что-то вроде щетки по металлу, найденный в гараже, и почистил его внутри, вылил, опять залил и опять чистил и так раз 5, вытекал карбклинер грязный и с ошметками нагара. Потом просушил и поставил на место
Полный размер
уже почищенный клапан ЕГР
Так же обслужил РХХ, при установке его на место, у меня провернул один болтик, нижний который, хотя закручивал отверткой, сильного усилия не прикладывал Заключение Запустив двигатель, прогревочные обороты были 1500, после минут 7 работы у меня упали на 800, сам я смотрел и прислушивался нет ли подсоса воздуха и нет ли подтеков ОЖ. Женя мне посоветовал завернуть байпасный винт на полоборота, чтобы обороты стали 750, это я сделаю уже сегодня) После НГ отправлю Жене свой дроссель, наверное буду рыдать, как часть самого себя отдаю, ХЗ наверное псих.растройство какое, раз так к неодушевленному предмету отношусь))))
Полный размер
данные бортовика, обороты 832, всё чётко)
После промывки старого дросселя, я поднял его на просвет, зазоров не было, но стоило было покрутить заслонкой, так появились.
Полный размер
старый дросель
Итак, что хочу сказать, я полностью сейчас доволен, чек глаза не мазолит, все работает ровно. Ещё раз ОГРОМНОЕ СПАСИБО Жене SimRacer Следующий этап — "Полная капиталка двигателя. Запчасти частично закупил, остальные заберу после НГ, что закуплено на данный день: Прокладка впуск.коллектора AJUSA 13177700
Полный размер
Крышка радиатора на 0.9 b Hyundai/Kia 25330-17000
Полный размер
Сальник коленвала передний MD377999
Полный размер
Сальник распредвала MD372536
Полный размер
Колечко маслонасоса MD163246
Полный размер
Прокладка корпуса термостата MD324702
Полный размер
Что хотелось бы сказать, не один раз читал, как тут хают Лансер 9, якобы плохая и ломучая машина, но я так не считаю вкорне. У меня на данный момент 270000 пробег, из них 180000 мои, так вот, за этот пробег, сзади рычаги все родные и не меняны сайлентблоки. Большинство деталей родные. Двигатель подъедает масло но не критично, дроссель тоже вон сколько прошел, рулевая рейка поменяна, но и то, на большом уже пробеге. Так вот, надо следить за машиной, а если её убивать, то и получите то, что она будет ломаться. Сейчас новые машины уже к 50000 начинают сыпаться, а тут почти 300000.
ПЫСЫ, увидел тут в ашане такой флакончик, интересно, кто-то пробовал?
Полный размер
ВСЕХ С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ 2018 ГОДОМ!
www.drive2.ru
Дроссельная заслонка LANCER 9. Часть 2. Reboot. — Mitsubishi Lancer, 1.6 л., 2007 года на DRIVE2
Всем привет! Не ожидал, что так быстро придется писать очередную запись на эту тему, однако- хочу быть полезен всем автомобилистам- поэтому-Поехали! Не так давно я писал о ремонте дроссельного узла, можно почитать тут: www.drive2.ru/l/500318473642049556/
Давайте продолжим: В принципе, предыдущий ремонт удался, и хотя было много комментариев, что Пайка может отвалиться, в чем я сомневался, решил я всё таки сделать по-другому… а именно-поменять Пятак (саму заслонку)… на полный ремонт я пока не решился, пока поездим как есть, потом посмотрим… ИТАК, что может быть ВАМ полезно?!
Так как предыдущий ремонт делался на скорую руку и был временным ( кто не знает, проблема Дроссельного узла LANCER 9 ждет каждого, кто решит промыть заслонку от нагара при пробеге более 90000 плюс-минус))) — поэтому- лучше подготовиться заранее к ремонту самого узла…
Итак, почитав комментарии, что припой может отвалиться, и попасть во впускной коллектор — я забеспокоился, и вот почему: Дроссельный узел подогревается Охлаждающей Жидкостью, думаю что градусов до 90-100, однако зимой на стоянке, когда температура опустится до -20 — он охладится, и вот эти движения температуры туда- сюда могут повлиять на расширение самого пятака дросселя и припоя на нем, и как эта "сладкая парочка" себя поведет- не известно, именно поэтому я решил не затягивать с ремонтом: Отдельную благодарность хочу ВЫРАЗИТЬ хорошему человеку simracer — который мне помог довести Дроссель до ума. После ремонта дроссельного узла ( было это недавно) я проехал всего около 200 км… поэтому сняв дроссельный узел он был идеально чистым:
Полный размер
Дроссельный узел
Припой, как и всё остальное, оказалось на месте в идеальном состоянии!
Полный размер
Дроссель- снят
Отдельно считаю ВАЖНЫМ сказать о прокладке дроссельного узла: хотя я менял ее на новую, она прилично "прилипла" к Дросселю, т.к. она из мягкого материала… очень хорошо видно на следующих фото, что снимать туда- сюда Дроссель не следует, т.к нагрузка на прокладку довольно высокая.
Полный размер
Прокладка дросселя
Полный размер
Прокладка дросселя 2
Далее проблема была с откручивание расклепанных винтов крепления заслонки…пришлось помучиться полчаса и высверливать аккуратно, однако все получилось. Для тех, кто будет ремонтировать заслонку путем напаивания припоя (кто умеет) — хочу сказать- припой держится Насмерть! Чтобы вытащить старую заслонку — пришлось убирать напаянный припой… на что ушло минут 20! Обработана, зачищена и залужена сама заслонка (пятак) были НА совесть, поэтому и держится всё отлично! Еле- еле отковырял припой пассатижами (с одной стороны), чтобы вытащить пятак.
Полный размер
Пятак с припоем1
Припой соскрябывал ножом и отдирал пассатижами! просто так он не сдавался!
Полный размер
Не сдается!
Полный размер
Пятак 2
Пробовал потом с другой стороны оторвать припой, тянул пассатижами со всей силы, результат всего лишь такой:
Полный размер
Припой не отдирается
Поэтому- кому нужно сделать быстрый ремонт (или временный) — можно напаять ( аккуратно и на совесть! по моему предыдущему посту о Дросселе) и смело ездить!
Ставим новый пятак и получаем:
Полный размер
Новый пятак
Дроссель почти как новый)))
отдельно хочу сказать о разборке нижней части дросселя… решил его тоже промыть… хотя в прошлый раз побоялся, из-за прокладки, которая там стоит, а у меня ее не было…
Разобрал ( а там чисто)) — видимо в прошлый раз я все каналы промыл на совесть
Полный размер
нижняя часть дросселя
Однако всё равно — аккуратно с этой прокладкой. она из тонкой резины, и не любит КарбКлинер (прокладка от него коробится) …поэтому туда лезть незачем, всё можно промыть без разбора нижней части!
В итоге я получил вот такой дроссель, который после установки работает хорошо, почти как новый!
Полный размер
Собранный дроссельный узел
Надеюсь, что мой опыт будет кому-то полезным! пишите комментарии и свой опыт в этой сфере!
Всем удачи на дорогах и Ни гвоздя Ни жезла!
www.drive2.ru
Amadeus Productions › Блог › Дроссельный узел на Mitsubishi Lancer IX, 1.6 (4G18) и другие автомобили от Amadeus Productions, переделка по методу Титуса. Коммерческое предложение.
За период с декабря 2011 по май 2019 нами отреставрировано более 8500 узлов. Каждый 500й узел считается юбилейным, ремонт юбилейного дросселя обходится клиенту абсолютно бесплатно, на заслонку наносится памятная гравировка.
Мы предлагаем дроссельный узел в сборе (или "дроссель", как более распространенное понятие), восстановленный и переделанный по авторскому методу (назовем его Метод Титуса).
Дроссель под двигатели 4G18, 4G63, 4G93, 4G94 и так далее. Стандартный диаметр заслонки дросселя 4G18 составляет 50мм, возможна расточка до 53мм, что даёт несколько другие ощущения (более приятные) на педали акселератора, без увеличения расхода топлива.
Вес дроссельного узла в сборе без РХХ и ДПДЗ — около 900 грамм (это уточнение для тех, кто будет высылать/получать дроссельный узел почтой или службой курьерской доставки).
Стоимость услуги уточняется при заказе дросселя у представителя или у нас напрямую.
Наши официальные представители в России и Украине, распространение дросселей нашего производства, с нашим логотипом и гарантией: * * * 1. Крым, рассылка по всей России и в другие страны — 8-978-744-73-37, [email protected], Виктор. 2. г.Екатеринбург — 8-961-775-02-18, [email protected], Александр. 3. г.Йошкар-Ола — 8-987-722-10-29, [email protected], Андрей. 4. г.Брянск, рассылка по всей России — 8-920-607-55-97, [email protected], Алексей. 5. г.Ижевск — 8-922-517-09-77, [email protected], Андрей. 6. г.Тюмень — 8-904-497-04-79, [email protected], www.запчасти-на-митсубиси.рф. 7. г.Москва — 8-969-117-29-99, [email protected], Александр. 8. г.Москва и область — 8-926-664-83-90, [email protected], Владимир. 9. г.Санкт-Петербург — 8-965-011-86-97, [email protected], Евгений, www.amadeus-project.ru. 10. г.Воронеж — 8-903-651-98-22, [email protected], Александр. 11. г.Краснодар — 8-952-811-67-48, [email protected], Андрей. 12. г.Самара — 8-927-600-56-66, [email protected], Сергей. 13. г.Орел — 8-920-805-94-04, 8-910-748-27-23, [email protected], Александр. 14. г.Казань — 8-960-048-05-68, [email protected], Артур. 15. г.Нижний Новгород — 8-920-042-10-80, [email protected], Вячеслав. 16. Украина, г.Мариуполь — +38-096-514-05-60, [email protected], Сергей. * * * Если Вы хотите стать нашим представителем — пишите в личные сообщения.
Варианты:
1. Вы можете обратиться напрямую к производителю (к нам) через систему личных сообщений, мы подберем для Вас наиболее удобный вариант — вышлем готовый узел, который Вы установите на Вашу и вернёте нам Ваш дефектный узел — Вам не придется быть без машины на время ремонта. Либо мы посоветуем ближайшего и наиболее удобного для Вас нашего официального представителя.
2. Вы можете обратиться напрямую к нашему официальному представителю в Вашем или ближайшем к Вам городе, список выше.
3. Локальный приезд для ремонта или установки подменного дросселя. Мы находимся в г.Севастополь.
4. Вся Украина решается через официального представителя в г.Мариуполь, либо с нами напрямую.
Всё обсуждается индивидуально, если будут вопросы — прошу писать в данной теме или мне в личные сообщения.
На все наши работы дается гарантия, на каждый узел, переделанный нами, наносится лазерной гравировкой или фрезеровкой фирменный логотип, крепеж датчиков к узлу меняется на аналогичный из нержавеющей стали, все дроссельные узлы перед отправкой проверяются и проходят выходной контроль. Полная консультационная поддержка каждого нашего узла — по установке и настройке.
Если нужна наша помощь в плане ремонта Вашего дроссельного узла — достаточно обратиться к нам в личные сообщения.
Что и почему?
1. Предпосылки к смене дроссельной заслонки — увеличенные или уменьшенные обороты на ХХ, классический вариант — помыли дроссель (а мыть его иногда необходимо, ибо каналы забиваются, РХХ забивается, обороты начинают падать-плавать, в общем, любой владелец машины заметит нестандартное поведение двигателя в области оборотов на ХХ или в переходных режимах). Данной проблеме подвержены ВСЕ дроссельные заслонки на двигателях 4G18. Назвать это заводским браком или заводской недоработкой — это уже вопрос на совести завода-изготовителя. Факт, что машины с пробегом 60-70к (в среднем зависит от условий эксплуатации — количества пыли, качества топлива, качества воздушного фильтра двигателя, исправности системы вентиляции картерных газов и тп) часто начинают болеть такой проблемой. Критичный пробег до возникновения замены или ремонта дроссельной заслонки может быть и выше — но, он наступает рано или поздно у всех — почему — читаем ниже.
2. Причина возникновения проблемы и возможные методы ее устранения. Дроссельный узел у мотора 4G18 не имеет какого-либо ограничителя осевого хода вала, на котором закреплена дроссельная заслонка. Вы спросите, болеют ли другие машины таким? У Lancer-2.0, Outlander-1 такая проблема (износ дроссельной заслонки) наблюдается на более высоких пробегах (по статистике — примерно после 220к км), хоть дроссель и имеет упорную шайбу — но, она не исключает люфт изначально и в процессе эксплуатации дросселя люфт оси прогрессирует.
— Дроссельная заслонка от двигателя вообще 4G18 не имеет какого-либо ограничителя в своей конструкции, так же не имеет никакой возможности установки стопорного колечка (попросту, его некуда поставить), это и верхнее фото — со стороны снятого ДПДЗ с заслонки (Датчик Положения Дроссельной Заслонки), задняя часть узла, по ходу движения автомобиля.
Переплюнем завод нашей доработкой? ;)
Что получается дальше. Если снять дроссель с 4G18, пальцами открыть дроссельную заслонку и взяв за торец вала пальцами пошатать его в осевом направлении — мы увидим люфт (на некоторых дроссельных заслонках, которые попадали мне в руки, вал "ходил" на 2-3 миллиметра вдоль своей оси). В закрытом положении дроссельная заслонка закрывает собой внутреннее окно корпуса дросселя и люфт исчезает — это вполне нормально. Таким образом, имея "шатающийся" вал дроссельной заслонки мы имеем то, что дроссельная заслонка при нажатии и отпускании педали акселератора постоянно "гуляет" по своему месту, а будучи подтягиваемой пружиной со стороны установки привода тросика газа — поджимается к корпусу дроссельного узла именно в этом месте (вперед по ходу движения автомобиля), выедает ступеньку в корпусу, изнашивает сама себя.
Пока дроссельная заслонка закидана пылью в смеси с маслом — все хорошо. Но, рано или поздно наступает момент, когда дроссельный узел просто необходимо помыть (засоряются каналы со временем и тп — это вполне естественный процесс, я уже писал выше — зависит от условий эксплуатации, качества и периодичности смены воздушного фильтра и тп) — мы его моем, сбиваем всю грязь с дроссельной заслонки и места примыкания ее к корпусу и наблюдаем то, что с противоположной стороны (назад по ходу движения автомобиля — с той стороны, где у нас установлен ДПДЗ) открывается эдакий "полумесяц" — следствие износа дроссельной заслонки и ее корпуса с противоположной стороны и воздействие пружины — то есть мы получаем вполне ощутимую щель, если вспомнить школьную геометрию и расчет площади кругового сектора — в частых случаях размер "вновь появившейся" щели часто даже превышает сечение байпасного канала регулятора ХХ — соответственно — мы имеем лишний подсос воздуха и постоянно повышенные холостые (1200-1500, иногда выше).
Нам всем известны методы "лечения" сей проблемы:
1. Покупка нового дроссельного узла (порядка $700 и выше, без датчиков) — радикальный, дорогой и тоже, недолговременный метод — ведь причина останется, и, рано или поздно, вылезет "на свободу". 2. Покупка дроссельного узла в сборе с разборки (порядка $100-150 и выше, без датчиков) — метод "рулетки", ибо дроссель уже с пробегом, ну и заводской "брак" все равно остается. 3. Расклепывание, облуживание торца самой заслонки, промазка герметиком или шпатлевкой, изготовление нового "пятачка" самой дроссельной заслонки (иногда с проточкой корпуса самого дроссельного узла) — восстанавливает работоспособность узла, но не убирает главную проблему — отсутствие стопора, осевой люфт и то, что это опять случится все по-новой, рано или поздно. Цена — от 0 и до бесконечности — зависит от рук и запросов мастера. К тому же, нанесение олова, герметика или шпатлевки на торец дроссельной заслонки рано или поздно чревато тем, что все этом может улететь в камеры сгорания, и, хорошо, если ничего не повредит там не успев быстро сгореть (последствия могут быть разнообразные). 4. Изготовление новой заслонки, проточка корпуса дроссельной заслонки и установка тонких шайб между самой заслонкой и ее корпусом (на сколько я знаю, это метод МЕКа) — имеет право на жизнь и на временное решение проблемы, однако, шайбы между заслонкой и корпусом, сколь тонкими они бы не были — все равно не дают возможность ее плотному закрыванию и устраняют осевой люфт вала отчасти, это вполне очевидно. 5. Установка упорного винта — в совокупности с восстановлением или изготовлением нового "пятачка" дроссельной заслонки — великолепный вариант, но, предусматривает собой установку дополнительного винта, пластинки, точной регулировки всего этого (нельзя не дотянуть — будет люфт, нельзя перетянуть — будет износ в другую сторону или тугое открытие дроссельной заслонки), к тому же, сам упорный винт, который упирается в торец вала дроссельной заслонки — тоже имеет износ, и, рано или поздно, мы получаем "результат на руки".
Посему, можно смело сказать — что многие методы хороши, но ни один из них не решает проблему "глобально и надолго" или "красиво" — добиваясь ресурса, хотя бы, как у других машин, где вал подвеса дроссельной заслонки имеет стопор-ограничитель осевого люфта.
Метод Титуса. Мне долго не давала покоя эта проблема. Первый раз я столкнулся с ней тысячах на 60-ти пробега, когда на очередном ТО механики радостно сказали мне, что помыли дроссельную заслонку. Начитавшись об этой проблеме и наглядевшись того, что творится у друзей — я уже выезжая из боксов знал, что меня ждет. Что ждал — то и получил — стабильные 1200 оборотов на ХХ в любом режиме и не ниже, в переходных режимах (переключение передач и тп) — зависание оборотов на уровне порядка 1500, и даже более. Самый краткий метод лечения — закрутить до упора байпасный винт регулятора ХХ (он сверху на дросселе, под резиновой заглушкой) — это решает временно, ибо износ дроссельной заслонки продолжает увеличиваться, так же, это снижает срок жизни самого регулятора ХХ (он начинает работать в непривычном ему диапазоне "шажков", и часто заканчивается все равно повышенными оборотами, плюс чек по РХХ (либо выход его из строя, либо его невозможность дальше регулировать поток воздуха — он пытается его перекрыть, скозь "полумесяц" между заслонкой и корпусом идет лишний воздух, мозги решают что РХХ у нас "того"). Кстати, при возникновении "Check Engine" с ошибкой по РХХ не спешите его менять — чаще все проблема кроется именно в износе самой дроссельной заслонки. Да, так как она "рисует" себе еще и ступеньку на корпусе — возможны небольшие подклинивания педали газа в каких-либо положениях.
Первый раз я вышел из ситуации
www.drive2.ru
Болезнь Mitsubishi Lancer 9 (Дроссельная заслонка) — Mitsubishi Lancer, 1.6 л., 2005 года на DRIVE2
Немного покатавшись, осознал, что в жаркую погоду начинает закусывать газ. Во первых при нажатии чувствуется "ступенька" а во вторых при отпускании педали обороты до нормальных не падают. Ну я такой думаю ага, щас трос газа поменяю, может он волосат просто, и все на этом. Полез такой смотреть а трос то вообще нормальный. После этого подумал что наверно нужно дроссель весь почистить, смазать и все гуд будет. Но не тут то было, перечитав инет я понял что это болезнь у 9 лансеров, в частности моторов 1.3 и 1.6, на двушках такой проблемы нет.
Собственно в чем сама проблема: из за особенностей конструкции ось на которой расположен латунный пятачок, подвержена люфту. Все из за отсутствия стопорного колечка. Ось гуляет туда сюда, и от этого итог это выработка самого пятачка и корпуса заслонки. + для себя я еще понял что мыть заслонку надо чаще, ибо грязь на ней это абразив, который помогает заслонку стереть.
В общем как и всех, заслонку помыл и увидел щели:
Вот она, новая стоит довольно дорого
Качество фото не очень, но щели видно хорошо
После промывки из за щелей повышаются обороты ХХ, засасывается больше воздуха, эффект приоткрытой заслонки (до промывки грязь служит герметиком)
По бокам видно молибденовую смазку
Решений в принципе несколько, например покупка новой или с разборки. Или же еще решение, в инете нашел людей, которые предлогают следующий способ:
— Изготавливается новенький пятак (заслонка). — На ось размещаем 2 шарикоподшипника ( подшипник закрытого типа, со смазкой внутри). — Протачивается канавка в оси (для установления и опорной шайбы и стопорного кольца ).- Дроссельная заслонка разбирается вычищается — Вытачиваем дроссельную заслонку расширяем размер. — Дроссельная заслонка промазывается специальной смазкой. — Дроссельная заслонка собирается в обратном порядке
Просят они за свои услуги от 5000 р. И вроде даже гарантию дают, мне дали 5 лет и 150.000 км пробега. Система простая, отдаю старую и получаю сразу взамен уже модифицированную заслоночку. Не знаю, я решил повестись на это, на днях мне ее превезут, поставлю, отпишусь. В теории это должно сработать и болезнь будет излечена…
_____________________________________________________ Всем добра! :)
www.drive2.ru
Дроссельная заслонка Митсубиси Лансер 9 — замена, ремонт самостоятельно
Все детали Митсубиси производятся из лучших материалов с соблюдением всех рекомендованных технологий, в том числе и дроссельная заслонка. Поэтому качество продукции, как правило, ни у кого не вызывает нареканий.
1 Преимущества при эксплуатации Митсубиси Лансер
В каждом поколении лишь учитывались и устранялись все недостатки, свойственные предыдущим моделям. По большому счету ремонт заслонки проводится очень редко, особенно если не забывать о профилактике.
Для девятого лансера был сделан кузов универсал и седан, для европейского варианта предложили экономичные двигатели, которые имели объем в 1,3, 1,6 и 2 литра, а на азиатский рынок были поставлены машины с 1,5 и 1,8 литра. Здесь в качестве топлива используются бензин и в этом есть свои преимущества и недостатки.
2 Особенности дроссельной заслонки
Хорошо известно, что бензин в двигателях внутреннего сгорания не сможет полностью сгореть, если не будет смешан с воздухом. При этом топливовоздушная смесь должна иметь нужную пропорцию.
Сама дроссельная заслонка представляет собой воздушный клапан в виде круглой пластинки, который регулирует поток воздуха и поэтому она находится за воздушным фильтром перед коллектором.
Чем меньше поток воздуха, тем меньше обороты. При полном открытии воздух полностью поступает во впускной коллектор. Следовательно, здесь установлен датчик, который непосредственно связан с блоком управления двигателя. Нужный угол открытия детали передается после сигнала датчика и от этого зависит количество подаваемого топлива, а также работа мотора на максимальных оборотах.
Несмотря на простоту конструкции, дроссельная заслонка является целым блоком как составная часть системы охлаждения. Для Митсубиси применяют электропривод, который позволяет регулировать силу нажатия и открытия с помощью педали газа. Датчик передает сигналы, и блок управления увеличивает или уменьшает угол открытия детали. Производитель также позаботился о том, чтобы клапан был сделан только из высококачественного материала и имел молибденовое покрытие, отличающееся долгим сроком эксплуатации. Именно поэтому не стоит сразу ехать в автомастерскую, если вдруг начались сбои. Ведь ремонт можно сделать собственными силами.
3 Факторы неисправности заслонки
Сама дроссельная заслонка выдерживает достаточно большие нагрузки и требует мало внимания. Надо проехать не один десяток тысяч километров, пока не потребуется ремонт или профилактические работы – клапаны, установленные на Лансер, считаются одними из самых надежных деталей. Поэтому достаточно регулярно проводить тщательную чистку, чтобы не пришлось делать ремонт.
Если с запуском мотора возникают неполадки или обороты на холостом ходу вдруг начинают плавать, то стоит обратить внимание именно на состояние заслонки. Характерный признак – постоянное дергание автомобиля, особенно когда скорость небольшая и составляет примерно 15 километров в час. Семьдесят пять оборотов при холостом ходу, которые не хотят снижаться, говорят о неисправности и необходимости замены. Правда, вначале потребуется полная диагностика на компьютерном оборудовании. Причиной сбоя может стать и поломка датчика или шагового двигателя.
К сожалению, Лансер не имеет ограничителя осевого хода вала. Дроссель приходится подтягивать пружиной и происходит трение. Защитное покрытие начинает постепенно стираться, что приведет к замене дроссельной заслонки. В принципе каждые 15 тысяч километров следует выполнять профилактические работы и тщательно проверять холостой ход. Такие действия позволят не допустить остановки двигателя в самый ненужный момент. А если возникающая от соприкосновения с пружиной грязь будет вовремя убрана, то защитный слой не сможет быстро стереться.
4 Работа по очистке заслонки
Специалисты советуют хотя бы раз в год проводить работы по очистке клапана. Это не займет много времени, но отодвинет ремонт на достаточно большой срок. Итак, что потребуется выполнить:
Дроссельный клапан имеет патрубок, соединяющий ее с воздуховодом, который необходимо отсоединить;
Для очистки понадобится моющее средство, желательно специальное, а также чистая и безворсовая ткань. Она пропитывается специальным составом. При этом важно проследить, чтобы средство не попало на датчик положения заслонки и сам шаговый двигатель. Слой дисульфид молибдена также не должен пострадать во время операции, именно поэтому применяется сжатый воздух, который хорошо счищает грязь;
Весь пылевой налет, накопившийся за время эксплуатации, необходимо аккуратно удалить. Для полной промывки лучше всего снять воздушный патрубок и применить специальный очиститель дроссельной залонки. Он выпускается в аэрозольной форме и сможет очистить как заслонку, так и воздушный канал. Необходимо проследить за тем, чтобы в такой аэрозоль не входили слишком сильные химические ингредиенты, которые могут повредить резиновым вкладкам и смазке оси вращения. Не менее важно контролировать силу нажима, чтобы не допустить попадания части грязи на мотор или воздушный канал;
После аккуратной очистки необходимо одеть воздушный шланг обратно и отрегулировать обороты двигателя. После этого стоит сразу убедиться в том, что проблема исчезла и замена не потребуется.
Если дроссельная заслонка по-прежнему демонстрирует неустойчивую работу, то необходимо делать ремонт.
5 Ремонт воздушного клапана Митсубиси Лансер
Лансер очень надежный автомобиль, его воздушный клапан может выдерживать большие нагрузки, не привлекая внимания, особенно первые 80 тысяч километров.
Однако в случае возникновения неполадок не стоит сразу бежать в магазин за покупкой новой детали. Существуют определенные схемы, которые применяют, когда необходимо сделать ремонт:
В самом начале необходимо провести диагностику и убедится в том, что именно дроссельной заслонке нужно уделить внимание, поскольку покупка новой обойдется в кругленькую сумму;
Стандартное сечение в Лансер 9 составляет 50 мм, то есть потребуется координатно-расточный станок, с помощью которого можно произвести проточку корпуса, ориентируясь на показатели в 50,5 миллиметров;
Новую дроссельную заслонку делают также из латуни, так как этот материал применяет изготовитель;
Необходимо приобрести радиально-упорный шарикоподшипник закрытого типа. Он поможет устранить трение, возникающее при нажатии педали газа. Именно это чаще всего приводит к преждевременному износу дроссельной заслонки;
Чтобы увеличить срок эксплуатации надо использовать молибденовый состав, которым покрывают деталь;
Проведенная термообработка позволит сделать дополнительную герметизацию, так как это уменьшит трение воздушного регулятора;
Для прикручивания дроссельной заслонки достаточно использовать два винта. В дальнейшем это позволит быстрее снимать ее и проводить профилактику.
Немаловажно после установки отремонтированной заслонки вновь отрегулировать обороты холостого хода.
Некоторые автовладельцы предпочитают делать более простой ремонт с использованием шпатлевки или герметика. Но стоит понимать, что это только временная мера и к тому же такая замена может привести к попаданию материала непосредственно в камеру сгорания. В этом случае потребуется более серьезный ремонт или покупка новой детали.
6 Регулировка углов открытия в Митсубиси Лансер
Воздушный клапан должен быть открыт, а дроссели свободно поворачиваться. Допустимые зазоры колеблются в пределах 0,06 мм. Регулировка проводится на малых оборотах холостого хода. Двигатель Лансер постепенно прогреется до 90 градусов и лишь затем можно будет завернуть винт, который изменит состав горючей смеси (чтобы ее обогатить достаточно два с половиной оборота). После запуска двигателя следует убедиться в том, что происходит минимальное открытие дросселя, но сам двигатель хорошо работает. Затем с помощью регулировочного винта достигаем наибольшего оборота (дроссель должен быть открыт). Таким образом мы добиваемся того, что даже после резкого открытия дросселя двигатель все равно будет работать и быстро набирать обороты.
После правильно проведенного ремонта или профилактики потребуется только каждые 15-20 тысяч километров пробега следить за тем, чтобы не накапливалась лишняя грязь, и дроссельная заслонка Mitcubishi Lancer 9 работала исправно. Это поможет сэкономить деньги и не тратиться на новые запчасти продолжительное время.
tuningkod.ru
Сказ о том, как я дроссель менял))))) — Mitsubishi Lancer, 1.6 л., 2006 года на DRIVE2
Это первая моя запись в БЖ. Так что не судите строго, товарищи))). Все знают болячку Лансера 9- плавающие обороты ввиду износа пятака дросселя (ну или заслонки). Давно я хотел избавиться от сия недуга…но (да простят меня модераторы) сЦуко…ценник не радовал. Около месяца назад мой лучший друг Сашок поменял свой дроссель на доработанный. Взял он его у Титуса, а если быть точнее у его представителя в г. Брянск. Все удовольствие ему обошлось вместе с досылкой 6500р. Меня вдруг одолела белая подруга-зависть)))). Как это Санёк с новым дросселем а я как лошара на старом плавающем). Но как я уже говорил выше-цена меня не устраивала. И тут я наткнулся на запись SimRacer о том как он восстанавливает дроссель. Оказалось что мы еще и тёзки)))). Немного посомневавшись…я написал земляку Wagon-918 Валере. На тот момент он уже был счастливым обладателем восстановленного дросселя от SimRacer . Валерий рассеял все мои сомнения. Не поверить земляку я не мог( Валер…заметь комплимент). И вот я звоню Жеке и договариваюсь о ремонте. Разговор сложился замечтательно. В мое "ментовское доверие" он вошел сразу. Как мой дроссель совершил путешествие из Вохмы в Кирово-Чепецк я говорить не буду так как Женёк об этом изложил сполна в своей записи Ремонт дроссельной заслонки для ivanych403. И вот остался я без своих 4 колес. Но на смену им пришли другие 2))). Вот он мой лучший друг на целую неделю.
Полный размер
Стелс Адреналин
Полный размер
И вот настал тот час когда мне в руки рано утром…вручили коробочку с дросселем. Примчался пораньше на работу, выложил его на стол и начал разглядывать сие творение)))
Полный размер
вот он…подшипничеГ
В тот день мой Стелс ездил так быстро…как никогда)))Я с трудом дождался вечера чтоб после работы залететь в гараж и начать установку. Жека был не меньше меня на измене…получил ли я дроссель…))))) очень радует такая забота. Пока Женек его ремонтировал я занялся промывкой гидро-компенсаторов…дело было вечером -делать было нечего) но это уже другая история.
Полный размер
Полный размер
Вал не мешало бы поменять…
В итоге что мы имеем?.. 1)Железные нервы 2) Стабильные обороты 3)Кайф от вождения любимого авто Ну и конечно же пару новых друзей! Жека, Валерик…спасибо вам огромное! Все…для первой записи хватит…я устал) Всем пока!
