Ключ к знанию

Подшипники на генератор


Honda Accord Крепкий › Бортжурнал › Подшипники генератора, классификация, аналоги щеточного узла, диодного моста

ВАЖНО если лень все читать, вместе с щетками необходимо менять диодный мост

Решил я перебрать гену, возможно будет отчет, может кому пригодится данная инфа
у меня генератор Denso 104210-3293
Столкнулся с тем, что вариантов подшипников масса, ну впрочем как и со всеми деталями Хонда

Порылся по каталагом, передний подшипник в оригинале Koyo, артикул 31114-PGK-A01, размеры 17х47х14
Почему то в аналогах везде пробивается Koyo 63032RSC3 и многие ставят именно его на различных форумах, так как Denso стоит на всех японских автомобилях.
Суффикс С3 означает увеличенный радиальный зазор, больше нормального, для чего он нужен:
Выделяемое при работе подшипника тепло передается валу и корпусу. Поскольку теплопроводность корпусов почти всегда выше, чем валов, температура внутреннего кольца подшипника и его тел качения зачастую на 5 — 10°С бывает выше, чем температура наружного кольца, при этом может расти в зависимости от условий работы до очень больших значений. Вследствие термического расширения существующий радиальный зазор уменьшается вплоть до недопустимо минимальных величин, что может повлечь за собой повышения силы трения и выход подшипника из строя. Для того, чтобы подобное не допустить и выпускаются изделия с заведомо увеличенным зазором.

Нам в гену нужен Koyo 63032RSCM, либо Koyo 63032RS (лично мое мнение)
Суффикс CM означает зазор для подшипников электродвигателей (специальный зазор), взаимозаменяем со стандартным и в некоторых случаях с С3.
Суффикс CN означает нормальный зазор, чаще всего стандартный зазор в маркировке не участвует
Я решил остановиться на Koyo 63032RSCM, в принципе где возможно предпочитаю Koyo.

Задний подшипник в оригинале NSK, артикул 31111-PT0-003, размеры 15х35х13, в каталоге Koyo нужного подшипника нет
Подходит NSK B1569T1XGRDDUCG101, B15-69T12VVNCXCE, B15-69T12DDWNCXCM
Рассмотрим первый, т.к. на форумах его ставят в генераторы (сомнительная мотивация, но больше инфы у меня нет)
В связи с заморочками по зазорам надо расшифровать этот артикул, что оказалось нелегко, поэтому собственно и решил написать этот пост, итак:
B Подшипник со специальными размерами, например, B 15
DDU тоже самое, что 2RS Подшипник с уплотнениями с обеих сторон
T1X Для радиальных шарикоподшипников высокой точности. Сепаратор из фенольных смол с дополнительным усилением стекловолокном, центрируемый по внутреннему кольцу
про сепараторы можно почитать тут
Отдельно можно вынести отличные показатели мгновенного ускорения и торможения как плюс, и, наверно, как минус ограничение по темпереатуре при постоянной работе до 120°С, кратковременно — до 150°С
CG. Специальный радиальный зазор. Цифры указывают на значение зазора в мкм. Например, 6202 T1X DDU CG14E. Получается у нас 101 мкм, и что самое плохое, я не знаю хорошо это или плохо для генератора
полезные ссылки по теме:
samip.ru/nsk-oboznachenija-v-nomerah/
completion.ru/timken/vnut…dshipnikah-kachenija.html
aprom.by/cgi-bin/article.pl?words=zazor
www.nagrevatel-hi.ru/part1_3.html
pkmoscow.ru/news/1392/

Кросс-номера по щеткодержателю:
OEM 31105-RAA-A01
DENSO 0216203020
HC CARGO 235607
IKA 776071
MOBILETRON BH-ND06
WAI 39-8206
Utm HN5607A
Можно попробовать подобрать от тойоты, там ОЕМ щетки стоят 600-700р, у нас 1100р, по факту одно и тоже
Я выбрал среднее по цене MOBILETRON
starters.kz/product/bhnd06/
www.hc-cargo.com/Default.…cat_detailview#MOBILETRON
www.ika-germany.de/

UPD 19.07.2016
загорелась ошибка аккума, засвистел гена
умер диодный мост, все таки они у нас одноразовые, много постов встречал про смерть моста после замены щеток, самостоятельно его не заменить
Utm EN0429A
HC-Cargo 237648
Transpo/WAI INR429
Mobiletron RN-48
Denso 021580-6490
Honda 31127-RAA-A010M
ru.as-pl.com/p/ARC6044

для тех, у кого все сдохло, цена норм
Denso DAN983 Генератор, 14В 105А

непроверенная инфа:
Реле регулятор зарядки генератора:
Honda 31150-RAA-A010M и 31150-RAA-A030M
Transpo IN6335
Denso 126600-0140 и 126600-3350

www.drive2.ru

Лада 2110 ′98 Aquamarine Blue › Бортжурнал › Замена контактных колец и подшипников генератора ВАЗ 2110-12

Всем привет, пришло время перебрать генератор, к тому я же обзавелся киксом, и гена нам нужен здоровый)

Нам понадобится:
Подшипник генератора передний 303, я приобрел вологодский VBF(ВПЗ-23) — 90р
Подшипник генератора задний 202, я приобрел вологодский VBF(ВПЗ-23) — 70р
Контакные кольца, они же коллектор ротора генератора — 100р
Также необходимо купить новый регулятор напряжения — 130р
Рекомендую заводской "Автоэлектроника" или "Орбита", я же приобретать его не стал, так как, длина щеток старого регулятора еще достаточная.

Еще мне понадобились:
Планка натяжная генератора 2110 — 30р
Ремкомплект гайки шкива генератора 50р (гайка+плоская шайба+шайба гровера+упорная шайба), мне нужна была только гайка.

В зависимости от года выпуска, генератор бывает старого и новового образца. Разница только в диаметре вала, у старого — 15мм, у нового 17мм
Для вала диаметром 15мм нужен подшипник 302 он же 6302.RS
Для вала диаметром 17мм нужен подшипник 303 он же 6303.RS
Задний подшипник у всех генераторов одинаковый — 202 маркировка 6202.RS

Большинство генераторов нового образца, с валом 17мм, мой тоже оказался нового.
Интересно, что с завода были установлены подшипники SKF France, а не российского производства. Генератор кстати 2002года)

Контакные кольца

Планка, подшипники и непонятная штука купленная мной в радиодеталях за 15р)

Для интереса снял сальники с подшипников, в старом смазка давно засохла, попала вода и подшипник заржавел. С нового снял чтобы добавить литола, но это не потребовалось, так как он там оказался в достаточном количестве.

А началось все с появления жуткого гула со стороны двигателя, моего терпения хватило ровно на одну поездку, но в любом случае затягивать с ремонтом гены не стоит, так как изношенный подшипник может заклинить. Приехал в гараж, открыл капот, скинул ремень с гены и завел, звук пропал. Снял гену, здесь подробно останавливаться не буду, все подробно расписано тут. Выносим гену на свет, и с умным видом вертим в руках, как надоест, приступаем к разборке, бла бла бла, снимаем
пластиковую крышку
диодный мост
регулятор напряжения(щетки)
зажимаем шкив в тисках через резиновые прокладки(чтоб не повредить его) и откручиваем гайку шкива(головка на 24)
затем маркируем взаимное расположение крышек генератора, откручиваем четыре стяжных винта, затянуты они хорошо, а сделаны из достаточно мягкого металла, поэтому откручиваем либо ударной отверткой, либо обычной крестовой, но с большим жалом, предварительно пролив вэдэшкой или тормозухой.
Затем также проливаем место стыка крышек вэдэшкой или тормозухой, и половиним корпус гены, с помощью отвертки или монтажной лопатки.

И тут начинается самое интересное! Якорь(ротор) генератора запресован в подшипник, а подшипник запресован в крышку, нам нужно выбить ротор, но сделать это нужно аккуратно, не повредив вал. Для этого накручиваем гайку на конец вала и через деревяшку ударами молотка выпрессовываем вал из подшипника. Я ударял без деревяшки и подпортил гайку, пришлось купить ремкомплект за 50р (гайка+плоская шайба+шайба гровера+упорная шайба) из него я взял только гайку.

Затем берем переднюю крышку из которой только, что выпрессовали ротор, и с помощью трубы или подходящей головки аккуратно выбиваем подшипник. Подшипник в крышке завальцован, и при снятии подшипника завальцовка частично обломится, но в моем случае это не помешало новому подшипнику плотно запрессоваться в крышке.

Хорошенько моем крышки с помощью, воды, чистящего средства, щетки и абразива(обычный песочек или кусочек наждачки).

Получаем эстетическое удовольствие от чистых крышек и используя старый подшипник как оправку запресовываем новый, при этом главное не допустить перекоса подшипника. Кстати! если нет желания возиться с выпрессовкой-запрессовкой подшипника, можно купить переднюю крышку в сборе с подшипником, обойдется она в 250р против 90 за подшипник


Далее рассматриваем другой конец ротора, тут все печально, контакные кольца изношенны и требует замены. Ну раз требуют заменим! Правда есть один нюанс, контакные кольца сложно найти в продаже, и прежде чем снимать старые, просто необходимо приобрести новые, иначе придется покупать новый ротор за 1000р, а это не бюджетно( Предположим, вы не нашли колец в продаже и грустные вернулись домой, можно конечно пойти нажраца, но есть и другой выход из положения! Можно просто купить новый регулятор напряжения и подложить под него несколько шайб, таким, образом чтобы щетки сместились с истонченной части колец на целую, небольшой колхозец и гена еще потрудиться) кстати у некоторых регуляторов, например пензенского, щетки уже идут со смещением относительно заводских, обратите на это внимание.

Мы же, решили не искать легких путей и приобрели новые контактные кольца за 100р) Особенно, если учесть, что выбора-то у меня небыло, так как старые я сразу варварски снял, зажав в тисках и провернув ротор.

Но прежде, чем заменить контактные кольца необходимо снять задний подшипник генератора. При снятии заднего подшипника, я ни в коем случае не рекомендую использовать съемник, так как диаметр вала небольшой и его легко можно повредить съемником.

Не надо так…


Лучше воспользоваться таким вот способом, и на съемник тратится не придеться и вал целее будет.

Аккуратно освобождаем выводы обмотки ротора из зажимом колец и снимаем кольца. Удаляем остатки клея и видим такую картину, теперь становиться понятно почему не стоит использовать съемник

Запрессовываем новые кольца на вал

Припаиваем выводы обмотки к дорожкам колец

Немного мазюкаем герметиком для защиты пайки от окисления

Одеваем защитную крышку на место

Используя старый подшипник как оправку, аккуратно запрессовываем новый

Таким вот образом запресовываем вал в новый подшипник

Хорошенко зачищаем клеммы выводов обмотки статора

Прикручиваем клеммы к диодному мосту и мажем литолом для защиты от окиси. Ну я еще отчистил диодный мост)

Собираем гену, убеждаемся в том, чтобы ротор легко и свободно вращался и ни в коем с

www.drive2.ru

Замена подшипников генератора — Лада 21099, 1.5 л., 2003 года на DRIVE2

Загудел генератор, было решено менять подшипники:
1. Вставляем отвертку в генератор со стороны шкива, далее головкой на 24 раскручиваем гайку шкива

Со вставленной отверткой

2. Далее необходимо снять диодный мост, регулятор напряжения (он же Щетки), конденсатор генератора,

Снятый диодный мост, регулятор напряжения, конденсатор генератора

замечаю что контактные кольца стерлись почти до пластика, но как закон подлости этих самых колец у меня в наличии не оказалось

Вот как выглядели контактные кольца

3. Далее ставим метки на двух половинах генератора, что бы при сборке поставить правильно, выкручиваем 4 болта, соединяющих 2 половины генератора, я откручивал с помощью ударной отвертки, при сборку лучше их заменить что бы головка болта была под ключ, а не под отвертку
4. Двумя отвертками располовиниваем генератор
5. Со стороны диодного моста подшипник сам выходит из корпуса генератора, а со стороны шкива необходимо, либо ударами по якорю его выбить, либо использовать универсальный 3-х лапый съемник, я использовал съемник
6. Теперь пойдет сам процесс замены подшипников, т.к. съемника подшипников у меня нет, я подставлял рожковый ключ на 17, и ударами молотка по нему снял подшипники

Снятие подшипников

Вид на контактные кольца

7. Далее необходимо запресовать подшипники, со стороны шкива, подшипник запресовывается в корпус генератора головкой на 32

Установка подшипника

Запресовка подшипника

где потом фиксируется самим корпусом

Фиксация подшипника

По другим углом

8. Со стороны диодного моста подшипник запресовывается на якорь, головкой запресовывать не советую, т.к. контактные кольца сверху сбиваются, я запресовывал накидным ключом на 17, ударяя молотком по нему
9. Собрал гшенератор, установил на авто, как оказалось генератор выдает слишком малое напряжение около 11,5 V, было решено заменять контактные кольца и регулятор напряжения соответственно.
10. Снова разборка генератора, но только со стороны диодного моста
11. Были куплены новые контактные кольца и регулятор напряжения

Контактные кольца

Регулятор напряжения

12. Кольца снялись без проблем, достаточно было их поддеть плоской отверткой, установились также без проблем, главное их поставить ровно, иначе будет более быстрый износ колец
13. Установка генератора на авто, напряжение показывает 13,9 V
14. Т.к. времени заниматься генератором толком не было, переборка заняла около недели

www.drive2.ru

Замена подшипников в генераторе КЗАТЭ — Chevrolet Niva, 1.7 л., 2009 года на DRIVE2

Ну как и планировал, решился на замену подшипников в гене.
Критичности не было ещё, но был некоторый шум от генератора, поэтому решил не тянуть с этим.

Заказал заранее новые подшипники 62022RSH SKF и 63032RSH SKF. Из вариантов лучше не было.

Разбор генератора довольно прост, поэтому ничего сверхестественного.

Чтобы снять шкив, использовал хомут из ленты(троса). Ну и головка на 24. В тисках шкив нельзя зажимать, будет либо яйцом, либо лопнет)

Чтобы вынуть подшипник из корпуса(который 6303), вначале отверткой и молотком поправил внутри сплюснутые части корпуса, чтобы не мешало выходу. Ну а потом нашел подходящую втулку и ей выбил.

С вала чуть посложнее. Съемника не было, поэтому потихоньку подбивал отверткой и стамеской с двух сторон. Но так же всё разобралось без проблем.

Подшипники в целом живые, в большом был слышен шум от шариков и высохшая смазка.

В старых подшах стоит пластиковый сепаратор, в новых стоит железная обойма внутри. В новые добавил хорошей смазки заранее.
Запрессовка и сбор в обратном порядке. Попутно проверил диодный мост, всё норм, сопротивление 650-670 на всех. Трехуровневый регулятор ещё имеет 70% щеток. Так что все ок.
! Стоит обратить внимание, при установке диодного моста, под места где крепятся провода обмотки к диодам, обязательно должны быть шайбы из текстолита.

Так же, обновил на водительской двери ограничитель, а то дверь самозакрывается постоянно) От ларгуса не стал ставить, ибо дорого и толка по факту не больше чем от обычного. И цена 200р против 600 за шт.
Для заказа 21230610608200 LADA

Собственно пока всё 😁
Кстати, помпа Fenox пока бодро работает, люфта не обнаружено. Надеюсь послужит)

www.drive2.ru

SEAT Toledo 1m ripeCherry › Бортжурнал › Замена подшипников и токосъемных колец генератора Bosch 90А, для двигателя AKL, часть 1

Всем здрасти. Давно хотел заменить подшипники гены, потому как в области генератора при старте двигателя на холодную шел какой-то визг. Но все руки не доходили разобрать генератор и измерить размеры подшипников. Однако наступил тот день.

Размеры подшипников.
Большой (наружний диаметр х внутренний диаметр х высота) — 47 х 17 х 14 мм.
Малый — 35 х 17 х 10 мм.
К сожалению артикулов подшипников нет, Мы их подбирали в магазине по размерам.

Артикул токосъемных колец — фирма Cargo — номер — 135172.

Процесс замены мы производили с Саней cigapuga. Собственно меняли мне и ему.

Продолжение читайте здесь — замена подшипников и токосъемных колец генератора Bosch 90А, для двигателя AKL, часть 2

Итак что делалось.

— внешний вид генератора.
— маркировка генератора 90А.
— откручиваем заднюю крышку.

— откручиваем и вынимаем стабилизатор напряжения.
— снимаем шкив (ключ на 24 и многогранная звездочка номер 10)
— снимаем шкив (ключ на 24 и многогранная звездочка номер 10)
— откручиваем пластину крепления большого подшипника. Рекомендую болты сбрызнуть ведешкой. Используйте для откручивания биту PZ2. Также рекомендую по болтам через биту постучать молотком, чтобы не было проблем с откручиванием. А они сто пудово будут.

— откручиваем 4 болта.
— располовиниваем генератор.

— снимаем малый подшипник.
— выпресовываем большой подшипник из корпуса. Мы использовали трубку, а корпус ставили на бруски.

— снимаем большой подшипник.
— здесь сняты: упорная шайба шкива (запомните как она стояла), большой подшипник и прижимная пластина большого подшипника.
— снимаем токосъемные кольца. Для этого используем сепаратор подшипников, только в моем случае сепаратор был слегка великоват и нам пришлось подкладывать кусочки жести. Да прежде чем снять токосъемные кольца необходимо отсоединить контакты от них. Паяльником у меня не получилось, потому как там какой-то заводской припой. Мы ух просто аккуратно срезали при помощи бумажного ножа.
— пропаиваем контакты-выходы с обмотки генератора. Так же пропаиваем контакты на новых токосъемных кольцах.

Продолжение в замена подшипников и токосъемных колец генератора Bosch 90А, для двигателя AKL, часть 2.

www.drive2.ru

Замена подшипников в генераторе и ролике — Toyota Corolla, 1.6 л., 1993 года на DRIVE2

Друзья, доброго дня!

В прошлой записи, о поиске шкива генератора, вкратце описывал проблему надоедливого "сверчка" под капотом.

Замена подшипников в генераторе.

Для замены, были найдены в наличии два подшипника — Подшипник генератора передний 6304 (17х52х16) Toyota — 90099-10192 и задний FKC 333-2RS ( в оригинале Подшипник генератора задний 6302 (15х35х13) Toyota — 90099-10140 ), приобретён съёмник подшипников малый (краб 2 лапки) у Сани MaestroA.
В первую очередь отсоединил фишку и главный провод генератора, затем открутил верхний болт (выйти болту мешает бачок омывателя, его откручиваем и поднимаем вверх) и нижний регулировочный.

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Toyota 27060-15090

Теперь необходимо открутить гайку на шкиве, которую я пытался скрутить самостоятельно и без успешно, в последствии чего пришлось пилить шкив, а затем искать новый (писал тут — Нужен шкив генератора 5A-FE). Но! Чтоб не быть как я, берём генератор и идём в ближайшую шиномонтажку с пневмо пистолетом, откручиваем гайку и продолжаем разбирать.
Шкив был найден у Михи Mello204 (спасибо друг), тем временем сжимая яйца кулаки, неделю ездил вот с таким шкивом

Полный размер

404…

Полный размер

Михин немного покрыт ржой

Продолжаем…
…для снятия крышки открутил четыре гайки сверху и одну на пальце главного провода генератора, затем для снятия моста крестовой отвёрткой (либо насадкой) открутил болтики по периметру и два сверху

Полный размер

четыре гайки сверху и одна на пальце

Полный размер

болтики по периметру и два сверху

Полный размер

мост снят

Полный размер

щётки ещё живы

После открутил четыре гайки в местах соединений двух частей генератора и с помощью отвёртки располовинил его

Полный размер

Теперь мне понадобился съёмник, для снятия корпуса, где находится передний подшипник

Полный размер

съёмник подшипников малый (краб 2 лапки)

Полный размер

неудобный капец

Если на столе картина как у меня, значит твоя машина не поедет, пока ты не соберёшь всю эту … обратно

Полный размер

был генератор — нет генератора

Для того чтобы добраться до заднего подшипника, открутил четыре болтика по периметру пластины, которая его закрывает. После положил на два кирпича так, чтобы боковые уши с отверстиями под болты упирались в кирпич, и с помощью головки и молотка аккуратно выбил. Затем нанёс немного масла на стенки и вдавил новый подшипник

Полный размер

задний подшипник

Полный размер

новый-старый, новый установлен

Передний подшипник доставал с помощью тисков, головки и старого шкива. Новый аналогично заднему, немного смазал маслом и запрессовал.

Полный размер

новый-старый, новый установлен

Шкив обработал цинкарём, зачистил, собрал всё обратно и установил

Полный размер

собран

Замена подшипника в ролике натяжителя кондиционера

Ролик снимается достаточно просто, открутил регулировочный болт и болт/крышку сбоку. При помощи тесков и пары головок выпрессовывал старый подшипник и аналогично запрессовал новый.

Полный размер

снятый ролик, ролик без подшипника

Полный размер

старый-новый, новый установлен

При замене выяснилось, что в генераторе задний подшипник был убит, передний уже начал шуршать, в натяжители аналогично — вышел из строя
По итогу — сверчок не пропал, не знаю

www.drive2.ru

Замена подшипников генератора — Лада 2109, 1.3 л., 1992 года на DRIVE2

При замене высоковольтных проводов, обратил внимание на генератор, а точнее на то, что шкив генератора и шкив на двигателе немного не соосны. К слову, генератор каких либо трудностей не доставлял, давал заряд и работал без посторонних шумов. После снятия ремня попробовал вращать его вручную — тишина. Попробовал пошатать вал ротора, что бы проверить люфт и был крайне удивлён — люфт был запредельный. Тогда я и понял, что подшипники под замену. Странно, что они не шумели. Генератор у меня КЗАТЭ 37.3701, подшипники купил VBF 302 и 201 соответственно. Подшипники в генераторе я никогда не менял, так что посмотрев инструкции в интернете приступил к работе.

Сначала снял генератор:

Полный размер

Грязный, пыльный.


К слову, снимал его с креплением к блоку, т.к. крепёжный болт уперся в лонжерон.
Затем снял всю мелочь в виде реле регулятора, конденсатора и приступил к снятию шкива. Для фиксации вала от проворота я зажал шкив в тиса и без проблем его отвернул:

Полный размер

Полный размер

Полный размер

И тут я снова удивился — на вале отсутствовала шпонка шкива, при этом он был затянут и генератор нормально работал. Далее я просто выдернул ротор с передней крышкой, т.к. передний подшипник не снялся с вала.

Полный размер


И тут мне было уже не до фото. Пластинки снять я не смог — отвернулись три болта из четырёх. Срубил его зубилом. В итоге у меня есть ротор с двумя подшипниками которые сидят намертво, да и залезть под них съёмником не получается — не хватает зазора. Подточив лапы съёмника худо бедно удалось снять передний подшипник с огромным усилием на съёмнике. И тут уже вместо с моим отцом мы начали ломать голову, как снять задний. Съёмник под него не заходит, сбивать его с вала не вариант — повредятся токосъёмные кольца. Попробовали вставить два уголка под него, поставили уголки на тиса и попробовали выбить вал из подшипника — ни в какую. Вал мягкий, расклёпывается. Но наружная обойма немного пошла вверх и в образовавшийся зазор мы смогли вставить лапы съёмника. Но это не возымело успеха. Подшипник не снимался, причём усилие на съёмнике было намного больше, чем при перепресовке подшипников ступицы. Тогда было принято соломоново решение — уничтожить подшипник на точиле. Сточив и разбив наружную обойму, отец заточил две грани на внутренней обойме, за которые я, взявшись газовым ключом, немного расшевелил остатки подшипника на валу. Затем пара ударов зубилом и обойма раскололась на две части. Так как было уже поздно, я помыв детали генератора и собрав их в коробку, поехал к себе домой. Там я и продолжил работу.

Полный размер

Перед сборкой


Непосредственно перед сборкой я немного отполировал токосъёмные кольца:

Полный размер

В процессе


Подшипники же я разобрал, вымыл родную смазку и набил туда Mobil Polyrex EM, которую использовал в прошлой записи:

Полный размер


Дальше я просто собрал всё на место:

Полный размер

Передняя крышка в сборе


Подшипники прессовал легкими ударами через проставку.
Итог:

Полный размер

Полный размер


К слову, т.к. шпонки я не нашёл, вставил просто кусочек плоской гайки вместо неё и затянул шкив, и тут я допустил большую ошибку, о чём далее.

На следующее утро я поехал ставить генератор на место:

Полный размер

Перед установкой


Установка не заняла много времени:

Полный размер

Ставил обратно так же с креплением


Всё подключил, натянул ремень и запустил двигатель. И тут я услышал сталинград под капотом. Грохот стоял неимоверный, но с ростом оборотов он пропадал, и тут я понял почему. Не знаю как вал фиксировали при прошлой сборки без шпонки, но у меня он не зафиксировался. В итоге шкив отпустился и так сильно грохотал. тогда попросил друга daniil-1392 привезти мне шпонку.

Полный размер

Вот она, виновница грохота


После сборки со шпонкой, вал нормально затянулся и мультиметр показал следующие значения:

Полный размер


При этом шкивы стали ровнее, и посторонних шумов от генератора не было.
После прогрева значения на ХХ без нагрузки стали:

Полный размер


Теперь езжу, наблюдаю, как будет дальше.

Попутно заменил щётки стеклоочистителя. старые уже пришли в негодность, даже крепления расшатались и полопались. На замену взял точно такие же щетки, прямиком из "немеции":

Полный размер

Полный размер

www.drive2.ru

Замена подшипников генератора — Honda Civic, 1.5 л., 2002 года на DRIVE2

Дано был слышен гул из генератора, было решено поменять подшипники.
Подшипники были куплены

Передний подшипник генератора
Nachi 6203-2nse (17х40х12мм)
Задний подшипник генератора
NSK b885t12ddncxmc3e (8х23х14мм)

Номера оригинальных подшипников
передний — 31114-PLC-004
задний — 31111-P08-J02

Процесс замены:
1. Нужно снять генератор


2. Нужно его разобрать… Но не весь, а только так чтобы добрать до подшипников

2.1 я открутил шкив ремня

(т.к. он вращается просто его не открутишь, я нашел старый ремень намотал его на шкив (чтобы не повредить дорожки) и зажал его в тисках. После чего гайка открутилась)

2.2 Откручиваем 4 болта крепления

2.3 Дальше его нужно разполовинеть (в мануале рекомендуется нагреть место посадки заднего подшипника феном в течении 5 мин при температуре 50-60 градусов. Но к сожалению фена у меня нет =(
Берем 2 плоские отвертки и раздвигаем корпуса в стороны

2.4 Снимаем передний подшипник


2.5 в обратном порядке устанавливаем новый подшипник

2.6 Нужно снять задний подшипник с вала (лучше всего это делается помощью съемника, которого у меня тоже нет… Поэтому я сломал корпус подшипника, а внутреннюю часть подшипника аккуратно стачиваем наждаком потихоньку приближаясь к валу, после того как на нем (внутренней части подшипника) останется тонкий слой он сломается и снимется


2.7 после аккуратно набиваем новый подшипник на вал


2.8 Дальше надеваем переднюю часть генератора на ось ротора
2.9 Следующим шагом нужно надеть заднюю часть корпуса, но нам мешают щетки

для этого ищем дырочку на обратной стороне корпуса

www.drive2.ru

Замена подшипников генератора BOSCH 06F903023F 140А — Volkswagen Touran, 1.9 л., 2008 года на DRIVE2

Появился посторонний гул, который особенно был слышен на холостом ходу и при перегазовках. Снял ремень привода генератора — гул при работающем двигателе изчез. Покрутил по отдельности натяжной ролик, шкив генератора, шкив компрессора кондиционера. При вращении рукой шкива генератора слышен шум подшипника. Задача поставлена – замена подшипников.
Порядок работы:
1. Отсоединяем обе клеммы аккумулятора: сначала "-" потом "+", отводим их в сторону.
2. Снимаем верхнюю пластиковую крышку двигателя.
3. Откручиваем болты крепления топливного фильтра и сдвигаем фильтр на шлангах в сторону.

4. Снимаем защитный колпачок на шкиве генератора.
5. Ключом на 16 мм поворачиваем и фиксируем стержнем ø 4 мм натяжитель, скидываем ремень со шкива генератора.
6. Откручиваем шкив генератора.
7. Отсоединяем колодку разъема на задней крышке генератора.
8. Снимаем пластиковый колпачок на гайке клеммы силового кабеля.

Пластиковый колпачок, устанавливаемый на гайку клеммы

9. Откручиваем гайку клеммы силового кабеля (головка на 13 мм)

10. Откручиваем хомут крепления кабеля (ключ на 8 мм).
11. Ключом на 13 мм выкручиваем два болта М8x90 крепления генератора к кронштейну двигателя.
12. Снимаем генератор: вставляем монтажку между генератором и кронштейном и выдавливаем его. Изучаем устройство генератора BOSCH:

13. Снимаем заднюю пластиковую крышку генератора: откручиваем две гайки и винт. Одна гайка на 13 мм, другая 15 мм. Толщина гайки под ключ на 15 мм составляет 4 мм, поэтому открутить можно головкой без фаски.
14. Отсоединяем регулятор напряжения (крепится двумя винтами). При необходимости заменяем щетки генератора.
15. Откручиваем 4 винта (крестовая отвёртка с битой PZ2) на передней крышке генератора. Эти винты удерживают пластину, которая фиксирует передний подшипник с внутренней стороны генератора.
16. Располовиниваем генератор: нужно открутить четыре болта по периметру (головка на 8 мм с тонкими стенками). Передняя крышка генератора у меня снялась вместе с передним подшипником, а ротор остался в задней крышке. Обмотку статора с задней крышки генератора снимать не надо, так как концы обмотки статора (их там 6 шт.) соединены с диодной сборкой контактная сваркой. Следует отметить, что при располовинивании генератора нет необходимости помечать взаимное положение двух составляющих корпуса, поскольку при сборке крышки располагаются друг относительно друга только в одном положении — выступы на передней крышке входят в углубления на задней.
17. Достаем ротор из задней крышки генератора. Это самая трудная часть работы: конструктивно вал ротора со стороны контактных колец закрыт пластиковым колпаком (номер детали Bosch F00M146900, Cargo 139929, Ika 1.3686.0), который устанавливается в заднюю крышку изнутри, при этом колпак наружу не вынимается. Таким образом, из-за этого колпака ударить по торцу вала ротора со стороны контактных колец невозможно.

пластиковый колпак со стороны контактных колец

18. Снимаем задний (малый) подшипник с ротора. Мной был осуществлен вариант снятия без съемника: аккуратно срезаем болгаркой наружную обойму. Внутреннюю обойму подрезаем, ослабив её таким образом, сбиваем ее зубилом.
19. Устанавливаем задний подшипник: смазываем посадочную поверхность под подшипник, при помощи подходящей оправки запрессовываем подшипник на вал ротора, прикладывая усилие на внутреннее кольцо подшипника.
20. Выпрессовываем из корпуса передний (большой) подшипник. Подшипник легко выбивается при помощи торцевой головки необходимого размера.
21. Перед установкой переднего (большого) подшипника одеваем на вал ротора пластину, фиксирующую большой подшипник (в случае, если её снимали).
22. Устанавливаем передний подшипник: смазываем посадочную поверхность под подшипник, подходящую по диаметру втулку (отрезок трубы) упираем на внутреннюю обойму, забиваем подшипник до упора.
23. После того как запрессовали передний подшипник, прессуем металлическую большую шайбу. Шайба заходит на вал с н

www.drive2.ru

Подшипники генератора 3747.3771-93 — Лада 2115, 1.5 л., 2004 года на DRIVE2

Всем привет!
Времени мало, поэтому всё реже езжу в гараж. Но при свободном часе сразу мчусь (когда светло).
Итак, на очереди у меня ревизия генератора. Подшипники устали, диодный мост надо проверить на наличие окислений (Напряжения маловато выдаёт). И отсюда медленно выплывает вопрос.
Генератор у меня Фирмы Электром, модель 3747.3771-93, номинальный ток 90А, аналог генератора 9402.3701.
К подшипникам у него я ещё не лазил, поэтому не знаю какие там стоят. Поэтому позвонил конструкторам на завод и узнал.
Нужны подшипники:
передний 6303-2RS 17x47x14 мм аналог 180303
задний 6003-2RS 17х35х10 мм аналог 160103
Поехал в магазин, и там дали комплектом 2 подшипника на генератор. Вот что у нас вышло:
передний 6003RS 17x47x14 мм
задний 6202RS 15x35x11 мм.
Внимание вопрос:
Какого хр*на внутренний диаметр заднего подшипника меньше, а ширина больше?!
Ну ладно ширина в 1 мм больше- это не страшно.
А вот диаметр меньше на 2 мм заводского это беда, как же я его напяливать буду. Как они этот комплект подшипников вообще собирали? Шток якоря весь одного диаметра если я не ошибаюсь то.
Может кто в курсе про этот генератор? Может кто менял на нём подшипники, нанизывал, напихивал, натягивал менял…

Новые подшипники

Аааа, пока писал запись в БЖ пришло письмо с ОГК ООО "Электром"

Ответ с


Оказалось задний подшипник именно такой и нужен 6202-2RS 15x35x11.
Так что сегодня будем проводить ревизию генератора.
Переименовал я запись.
Будет запись просто о номерах подшипников для моего генератора (хотя подозреваю, что на всех генах одинаковые подшипники).

В общем:
Генератор 3747.3771-93, номинальный ток 90А, аналог генератора 9402.3701
Передний подшипник 6003RS 17x47x14 мм
Задний подшипник 6202RS 15x35x11 мм

Цена вопроса: 275 ₽

www.drive2.ru

УАЗ Patriot INSURGENT › Бортжурнал › Замена подшипников генератора Прамо-Электро 80А 5122.3771

Вот уже месяц как из моторного отсека доносятся пугающие звуки полумертвого подшипника. Скинул ремень, кручу ролики, один большой нормальный, другой полу живой но звук явно не от него, натяжной INA вот в таком виде:

Полный размер

Причем подшипник в идеальном состояни, стерся сам пластик уже :) там где не обломано, остаточная толщина 0.2мм :) Давненько не заглядывал сюда.

Покрутил все агрегаты, подшипникам гены пипец :( Решил не дожидаться очередного заклинивания генератора и поменять подшипники.

1. Снимаем пластиковую крышку, регулятор напряжения.

Полный размер

2. Если есть гайковерт, головкой на 24 отворачиваем шкив. Если нет, то головку зажимаем в газовый ключ, и через отверстие в головке придерживаем вал шестигранником.

Полный размер

3. Открутив 4 болта стягивающие половинки корпуса, половиним его.

4. Меняем подшипник в передней крышке. Изнутри он прикрыт крышкой на 4-х болтиках. В целом легко выбивается и запрессовывается обратно.

Полный размер

Полный размер

5. Ротор из задней крышки вышел ощутимо туже, я опирал его о тиски, и выбивал вниз.

Полный размер

6. Подшипник с него стащить оказалось самой сложной процедурой, съемника подшипников генератора в магазине где все покупал не оказалось, те что у меня есть, не подлезли. Если соберетесь менять подшипники, очень советую хотябы не дорогой съемник купить.

Полный размер

Попробовал зажать в тиски подшипник и выбить из него ротор, пару мм стащил, потом обойма внешняя лопнула и разлетелась, оставив на валу внутреннюю. Пригодился сепараторный съемник, им уже без труда стащил.

Полный размер

7. Длинной головкой на 15, запрессовал подшипник на ротор.

Полный размер

-------------------------------------------------------------------
Подшипники использовал 6202.2RS + 6303.2RS

Коллектор замены не потребовал, но на всякий случай замерил размеры.

Полный размер

Полный размер


-------------------------------------------------------------------

Поставил все обратно, завел, тишина :)

www.drive2.ru


Смотрите также



© 2009-: Каталог автоинструкторов России.
Карта сайта, XML.