Ключ к знанию

Как проверить кольца на поршнях не разбирая двигатель


Признаки износа поршневых колец

Сердцем автомобиля является мотор, индивидуальный срок службы которого, складывается из множества показателей. От качества составляющих его деталей, своевременной замены масла, фильтров, от того в положенный ли срок проводится технический осмотр, зависят его производственные свойства.

В моторе, в первую очередь, изнашиваются кольца поршня. Вследствие игнорирования первых признаков износа таковых, из строя выходят поршня, а затем коленчатый вал, что приводит автомобиль к дорогостоящему ремонту. Возникает вопрос:

Как определить степень износа поршневых колец

Главное действие, которое необходимо предпринять в данном случае, посмотреть на выхлопные газы, выходящие их глушителя, при заведенной машине, на холостых оборотах.

  • Появление черного дыма знаменует, что какая-то часть газов, вместо того, чтобы совершать толкательные моменты поршня, просочилась сквозь изношенные компрессионные кольца, в картер двигателя. В таком случае, падает давление в цилиндрах, и происходит потеря мощности двигателя.
  • Возможность переобогащения зажигательной смеси, также проявляется наличием черного дыма в глушителе, но сопровождается хлопками.
  • Дым белого цвета демонстрирует попадание влаги или образование конденсата, особенно при холодной погоде. На прогретом двигателе, появление белых облаков из глушителя, указывает на износ маслосъемных колпачков, направляющих клапанов, маслосъемных колец ПГ двигателя.
  • Появление голубого дыма с сизым оттенком, является свидетельством попадания масла в камеры сгорания, просачивающиеся через маслосъемные колпачки, втулки клапанов или через изношенную поршневую группу.

Далее нужно обратить внимание на свечи зажигания, вернее на их состояние. Масляный нагар и наличие масла на резьбе свечи, показывают о нарушении в камере сгорания цикла смесеобразования, что является износом поршневых колец или цилиндров.

Затем необходимо проверить в каком состоянии находится воздушный фильтр, внимательно осмотреть на предмет выявления масла в его корпусе и отводящий воздух гофре. Наличие признаков его присутствия, указывает на износ ПГ.

Следует посмотреть места установления сальников, прокладок, уплотнителей агрегата. Нет ли там подтеков масла. Если такое явление обнаружилось, то это признак недопустимого износа ПГ, вследствие чего создается сильное давление картерных газов в двигателе, и происходит выброс масла.

Так же необходимо послушать работу двигателя при холостом ходе. Если двигатель работает не ровно, рычаг переключателя передач трясется, то это говорит о наличии разного давления в цилиндрах двигателя, вследствие явного износа ЦПГ. Посторонние шумы и стуки в рабочем двигателе свидетельствуют о явных неполадках аппарата, передвигаться на такой машине категорически запрещается.

Следует проверить систему вентиляции картера. Для этого нужно снять шланг выхода газов (сапун) с системы, и посмотреть, как выходят отработанные пары и газы из шланга. Если они выходят в такт работе цилиндров, то налицо залегание колец в поршне.

Все перечисленные особенности являются признаками изношенности ПГ двигателя, вследствие неправильного его использования, перегрева двигателя или длительной работы без надлежащей смазки.

Явными неисправностями поршневых колец являются

  • Потеря мощности агрегата (проверяется измерением компрессии).
  • Повышенный расход масла (выхлопы в глушителе, протекание уплотнителей).
  • Увеличение расхода топлива.

Приложив чистый листок бумаги к выходному отверстию глушителя, на работающем автомобиле, затем посмотрев на отпечаток, можно составить картину исправности двигателя и его некоторых узлов.


avto-kuplya.ru

Залегание поршневых колец, признаки и причины

Эксплуатационные характеристики двигателя внутреннего сгорания напрямую зависят от компрессии в цилиндрах. Нередко автовладельцы жалуются, что мотор стал не таким резвым, как раньше, машина хуже разгоняется, неохотно заводится, и при этом расходует больше горючего и масла. В совокупности эти признаки указывают на падение компрессии, причиной которого, в свою очередь, довольно часто оказывается залегание поршневых колец.


Окончательно убедиться в падении компрессии можно при помощи манометра. Необходимо замерить давление в каждом цилиндре и сравнить показания с теми, которые должны быть, согласно технической документации. Кроме того, следует обратить внимание, имеются ли различия в показаниях манометра для каждого цилиндра. Если мотор исправен, расхождения должны оставаться в пределах плюс-минус 0,5 атм.

Признаки залегания колец

Давление в цилиндрах бензиновых двигателей обычно находится в пределах 9,5–13 атм. У дизелей, где воспламенение рабочей смеси происходит за счет ее сжатия, этот показатель в несколько раз выше и может достигать значения 40 атм. Если компрессия немного снижена, это свидетельствует об износе всей цилиндро-поршневой группы. По мере эксплуатации трущиеся детали понемногу истираются, и зазоры между ними увеличиваются. «Лечится» это только капитальным ремонтом.

О том, что залегли поршневые кольца, свидетельствует сильное падение компрессии в нескольких или, чаще всего, во всех цилиндрах. Чтобы подтвердить это предположение, нужно залить немного моторного масла в цилиндры и замерить компрессию еще раз. Если в ее падении виноваты кольца, после добавления масла давление в цилиндрах возрастет. В противном случае причиной могут быть маслосъемные колпачки или клапана.

Почему залегают кольца

Чтобы разобраться с причинами залегания, следует вспомнить, как они работают. Поршневые кольца располагаются в канавках поршня. Сами канавки достаточно широки, чтобы кольца могли достаточно свободно двигаться. Надетые на поршень кольца не прилегают к нему вплотную, а наоборот, разжимаются. Таким образом, разжимающая сила заставляет их плотно прилегать к стенкам цилиндра, обеспечивая высокое давление внутри камеры сгорания в конце такта сжатия.

Залегание вызывается отложениями продуктов сгорания, которые забивают поршневые канавки, препятствуя свободному движению колец. Последние, в свою очередь, застревают в канавках и перестают прилегать к стенкам цилиндров, в результате чего в камере сгорания не создается нужное давление.

Это влечет за собой все обозначенные в начале статьи симптомы: затрудненный запуск двигателя, особенно в мороз и падение мощности из-за залегания компрессионных колец, а также повышенный расход масла и топлива и густой синий дым из выхлопной трубы, в чем виноваты маслосъемные кольца.

Причин появления отложений в канавках несколько:

  • автомобиль очень долгое время не эксплуатируется, в результате чего моторное масло теряет свои свойства, густеет и начинает играть роль клея;
  • на машине часто совершаются короткие поездки, в течение которых двигатель не успевает полностью прогреться. В этом случае в цилиндрах образуется большое количество нагара, который не успевает полностью выгорать по причине слишком малого времени работы мотора;
  • некачественное моторное масло, которое выгорает намного интенсивнее, чем смазка высокого качества.

Предупреждение и борьба с залеганием колец

Если залегли поршневые кольца, вовсе не обязательно ехать в автосервис и платить за ремонт двигателя. Существует довольно действенный способ вернуть им подвижность самостоятельно. Необходимо смешать в равных пропорциях керосин и ацетон, залить полученную смесь в цилиндры и оставить на несколько часов (как вариант – на ночь). Отложения за это время отмокнут. Затем остается только вкрутить свечи, завести двигатель и проехать километров 10-15 на пониженной передаче с высокими оборотами.


Желательно, чтобы стрелка тахометра держалась в районе 5,5–6 тысяч оборотов в минуту. За время поездки цилиндро-поршневая группа должна полностью самоочиститься. Это станет понятно по возросшей тяге силового агрегата. Если же симптомы залегания не исчезли, можно повторить процедуру отмачивания еще раз. Вместо керосино-ацетоновой смеси в автомагазине можно приобрести специальные средства. После того как проблема устранена, нужно сменить моторное масло и масляный фильтр, поскольку и то, и другое непригодно для дальнейшей эксплуатации.

Если, несмотря на все усилия, проблема осталась, значит, кольца не залегли, а износились физически, в этом случае неизбежен капремонт.

Предотвратить проблему проще, чем решать ее, поэтому во избежание залегания колец нужно хотя бы раз в месяц совершать достаточно длительные поездки на автомобиле (минимум километров 50). Во время поездок следует иногда давать мотору поработать на высоких оборотах (порядка 4 тыс. об./мин) в течение одной — двух минут. За это время нагар, если он и был, успеет полностью прогореть.

znanieavto.ru

как понять, кольца или колпачки

Достаточно часто приходится замечать, что из выхлопной трубы автомобиля появляется увеличенное дымление. Иногда ситуации доходят до того, что автомобиль буквально окутан клубами густого дыма. Вполне очевидно, что каждому автолюбителю появление чрезмерной задымленности указывает на появление определенных проблем с ДВС.

Сразу отметим, что не всегда, но часто повышенное дымление указывает на серьезные проблемы с двигателем. При этом для опытных водителей не составит труда определить причину по цвету и составу выхлопа. Однако для новичков не всегда бывает просто понять, почему дымит двигатель, а также установить причину и выявить, кольца или колпачки. Давайте разбираться.

Содержание статьи

Появился белый или черный дым из выхлопной трубы

Начнем с основных видов дымления для лучшего понимания проблемы. Итак, белый дым из выхлопной трубы — вполне нормальное явление для режимов прогрева холодного двигателя. Более того, ошибочно полагать, что это дым. На самом деле это пар. Вода в парообразном состоянии — естественный продукт работы мотора.

В непрогретой выпускной системе этот пар частично конденсируется и становится видимым, причем на срезе выхлопной трубы обычно появляется вода. По мере прогрева двигателя и выхлопной системы конденсация уменьшается.

Чем холоднее окружающая среда, тем более плотным получается пар. При температуре ниже 10 °С пар образуется и на хорошо прогретом двигателе, а при морозе в минус 20 — 25 градусов приобретает густой белый цвет с сизым оттенком. На цвет и насыщенность пара влияет также влажность воздуха. Чем она больше, тем пар гуще.

Отметим, что если пар виден в теплое время года,  вполне возможно, это связано с попаданием охлаждающей жидкости в цилиндры. Его оттенок зависит от состава охлаждающей жидкости, погоды, освещенности, а также от количества охлаждающей жидкости в камере сгорания. Иногда он может приобретать сизый оттенок, напоминая «масляный» дым. Но, в отличие от масляного дыма, который надолго оставляет в воздухе синеватый туман, пар быстро рассеивается.

Неопытному автомобилисту достаточно сложно по внешнему виду определить, что является источником дыма. На этот случай можно воспользоваться проверенным способом проверки. Для этого необходимо на хорошо прогретом двигателе кратковременно закрыть срез выхлопной трубы листом белой бумаги, при этом конденсированный пар в виде капель воды при попадании на бумагу постепенно испарятся и не оставит явных жирных следов.

Если этот простой тест подтвердил, что из выхлопной системы выходит именно пар, а не масляный дым, необходимо принять меры по устранению неисправности, способствующей проникновению охлаждающей жидкости в цилиндры.

Чаще всего жидкость может попадать в цилиндры через прокладку головки блока из-за недостаточной протяжки (в зимний период часто наблюдается подтекание охлаждающей жидкости на стыке блока и головки), прогара и реже в результате образования микротрещин в головке или блоке цилиндров. Открыв пробку радиатора или расширительного бачка, легко выявить запах выхлопных газов и пленку масла на поверхности охлаждающей жидкости.

Все неполадки, связанные с белым дымом из выхлопной трубы, требуют устранения не только прямых причин, но и обязательной проверки систем, способных повлиять на их появление: термостат, датчик включения, муфта или сам вентилятор, состояние радиатора, его пробки, шланги или соединения. Если белый дым и сопутствующие ему дефекты замечены, то эксплуатировать автомобиль нельзя, так как дефекты быстро прогрессируют.

  • Идем далее. Черный дым из выхлопной трубы свидетельствует о переобогащении топливно-воздушной смеси или об ухудшении условий сгорания топлива. Следовательно, речь идет о неисправностях системы топливоподачи. Такой дым обычно хорошо просматривается на светлом фоне и представляет собой частички сажи — продукты неполного сгорания топлива.

Черный дым сопровождается большим расходом топлива, часто плохим запуском, неустойчивой работой двигателя, высокой токсичностью выхлопных газов, а нередко и потерей мощности из-за неоптимального состава топливовоздушной смеси.

Кстати, у карбюраторных двигателей черный дым обычно возникает из-за перелива в поплавковой камере вследствие дефекта игольчатого клапана или из-за закоксовывания воздушных жиклеров. У бензиновых двигателей с электронным впрыском топлива переобогащение смеси появляется, как правило, при неисправности и отказах датчиков (кислорода, расхода воздуха и т.д.), а также при негерметичности форсунок. У дизелей черный дым появляется при нарушениях в работе насоса высокого давления, форсунок и при не оптимальном угле опережения впрыска.

Для проведения ускоренной диагностики необходимо также изучить состояние свечей зажигания. Черный налет сигнализирует о том, что возникла необходимость замены свечей на новые, а также может потребоваться диагностика и регулирование систем силового агрегата.

Обратите внимание, именно голубоватый дым (сизый) связан со сгоранием в цилиндрах двигателя моторного масла. Причин тут может быть много:

  1. Повреждение маслосъемных колпачков;
  2. Залегание колец, предназначенных для снятия остатков масла со стенок цилиндров;
  3. Неисправность турбокомпрессора;
  4. Используемое масло имеет низкое качество и т.д;

Теперь давайте остановимся на более подробном изучении проблемы повреждения колпачков и колец. Сазу отметим, дымление и наиболее частые причины расхода масла – колпачки, кольца.

Назначение колпачков состоит в удерживании масла во время работы клапанов. Низкое качество и неисправность данных элементов приводят к потере герметичности, смазка постоянно просачивается и скапливается в цилиндрах.

Как только водитель заводит холодный мотор после долгого  простоя ТС, накопленное масло сгорит вместе с топливом в камере. В результате голубой или синий дым облаком вырывается из выхлопной трубы автомобиля.

Износ и залегание маслосъемных колец приводит к попаданию излишнего количества смазочного вещества в цилиндры двигателя и последующему сгоранию смазки. Применение метода раскоксовки колец временно решает возникшую проблему, но при этом кольца теряют упругость, залегание может возобновиться. Чтобы избежать серьезных поломок в силовом агрегате, необходимо постоянно контролировать цвет выхлопных газов.

При малом износе элементов двигателя наблюдается кратковременное появление синего дыма при работе на холодную. По мере нагрева мотора детали расширяются, в результате повышения их температуры зазоры между сопрягаемыми поверхностями элементов уменьшаются. Попадание масла в камеру сгорания прекращается, дымление исчезает.

Диагностика дымления двигателя в гаражных условиях

Итак,  чтобы понять, почему мотор дымит, а также когда кольца или колпачки являются проблемой, можно использовать методы первичной диагностики. Кстати, определить, что становится  причиной дымления двигателя, вполне можно самостоятельно.

Для этого не нужно иметь специальное оборудование, достаточно будет только компрессометра. Чтобы понять причины появления такой проблемы, нужно немного изучить принцип работы двигателя внутреннего сгорания и процессы внутри ДВС.

Для воспламенения горючей смеси её необходимо сжать. Сжатие в цилиндрах обеспечивает поршень, на который для уплотнения устанавливаются поршневые кольца. Между поршнем, кольцами и стенками цилиндра происходит трение. Для снижения износа трущихся деталей в их рабочую зону (на трущиеся поверхности) подается моторное масло. Износ маслосъемного кольца является виновником попадания масла в камеру сгорания.

Второй путь, по которому моторное масло может попасть в камеру сгорания, является зазор между клапаном и направляющей втулкой. Для того чтобы избежать попадания масла в камеру сгорания топлива, стержень клапана и направляющую втулку уплотняют с помощью маслосъемных колпачков (сальников клапанов).

Когда материал, из которого изготовлены сальники клапанов, теряет свою упругость, открывается доступ масла в цилиндр. Но бывает и так, что обе неисправности совпадают, моторное масло проникает в цилиндр как через изношенные кольца, так и через маслосъемные колпачки.

Методы диагностики колец и колпачков

  • Наблюдение за состоянием мотора. Диагностика нужна тогда, когда было замечено резкое уменьшения уровня масла без видимых протечек. Клубы дыма из двигателя при резком надавливании на педаль газа при разгоне – признак износа маслосъемных колпачков.
  • Несколько иначе ведёт себя мотор при износе или закоксовывании поршневых колец. В этом случае сизый дым проявляется при работе мотора под нагрузкой, при движении на подъём, при обгонах и резком наборе скорости. В зеркало заднего вида можно увидеть, как за автомобилем тянется дымный след.
  • Потеря мощности двигателем, трудный пуск и повышенный расход топлива-показатель износа поршневых колец. О проблемах с кольцами может указать и состояние свечей зажигания. Выкрутите свечи и внимательно их осмотрите. Если рабочая зона свечи имеет чёрный цвет, это верный признак износа поршневых колец.
Рекомендуем также прочитать статью о том, как понять, что залегли поршневые кольца. Из этой статьи вы узнаете о признаках и симптомах залегания поршневых колец, а также о доступных способах устранения данной неисправности.

Еще можно также воспользоваться компрессометром. Проверку компрессии двигателя нужно проводить только на прогретом до рабочей температуры силовом агрегате.  Для диагностики потребуется:

  1. Вывернуть свечи из головки блока цилиндров, затем поставить машину на ручной тормоз, а рычаг переключения передач перевести в нейтральное положение.
  2. С усилием вставить головку компрессометра в отверстие для установки свечи зажигания.
  3. На несколько секунд провернуть стартером коленчатый вал двигателя. Прибор покажет компрессию в этом цилиндре. При её низком значении рекомендуется произвести повторную проверку, но перед этим залить в цилиндр 20-30 грамм моторного масла. Увеличение показателя компрессии после заливки масла подтвердит  предположение об износе поршневых колец.

Что в итоге

Как видно, проблема повышенного дымления двигателя может быть установлена путем проведения начальной диагностики. При этом нужно знать, как проверить маслосъемные кольца, не разбирая двигатель.

Еще добавим, что часть случаев, описанных выше, можно дальше успешно решить только ремонтом, так как никакие регулировки, смена вязкости масла и другие манипуляции  не помогут.

Выяснить же причину дымления, маслосъемные колпачки или кольца, можно с помощью вышеописанных способов своим руками в условиях гаража. Напоследок отметим, что за расходом масла и дымностью мотора  всегда нужно следить, своевременно проверять уровень смазки.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как заменить поршневые кольца. Из этой статьи вы узнаете о тонкостях и нюансах, которые предполагает замена поршневых колец двигателя своими руками.

Важно понимать, что наблюдение за симптомами и быстро установленная проблема позволит в дальнейшем уменьшить стоимость ремонта и избежать серьезных и быстро прогрессирующих поломок ДВС.

Читайте также

krutimotor.ru

Признаки необходимости ремонта двигателя — DRIVE2

С каждым днем износ двигателя увеличивается, но до определенного момента этого не заметно и двигатель работает нормально. Но когда детали выработали свой ресурс, износ двигателя увеличивается в геометрической прогрессии и в двигателе возникают различные неисправности.

1. Повышенный расход масла. Максимально допустимым расходом масла считается уменьшение уровня масла с отметки max до отметки min за 1000 км пробега.

2. Синий дым из выхлопной трубы.

3. «Махровый» нагар на свечах.

4. Неровная работа двигателя на холостых оборотах (трясется рычаг КПП).

5. Из газоотводящего шланга картера газы пульсируют в такт увеличению оборотов. На исправном двигателе при скачках оборотов количество выходящих газов почти не меняется.

6. Сильно повышен расход бензина. При езде в городе расход может увеличиваться вдвое и достигать 15л на 100 км пути.

7. Снижение мощности двигателя. Если время разгона до 100 км/ч в переключением передач увеличивается с 17,5 до 22 сек (примерно 25%), а максимальная скорость падает до 129 км/ч (примерно 15%), то можно считать двигатель изношенным и пора задуматься о капиталке.

Тут нужно учесть несколько моментов: время разгона замеряется с одним пассажиром, а максимальная скорость — при полной нагрузке.

Также можно проверить двигатель без разгона до максимальной скорости (что часто довольно опасно с нашими дорогами). ВАЗ-2106 на первой передаче должен разгонятся до 37-38 км/ч, на второй — до 51-52 км/ч, на третьей — до 95-96 км/ч. Если удалось уложиться в эти нормы — двигатель в отличном состоянии.

Зачастую причиной потери мощности двигателя является ухудшение компрессии. В результате топливная смесь не разогревается до нужной температуры, газ сгорает медленней, двигатель работает неровно. При использовании компрессометра нужно учитывать, что смесь сжимается достаточно быстро, поэтому показания компрессометра несколько завышены. Чем сильней изношен двигатель, тем хуже компрессия. Состояние двигателя оценивается так: 13-12 кгс/см2 — отлично, 10 кгс/см2 — средне, 9 кгс/см2 — плохо.
Особенно снижение компрессии ощущается на морозе, так как смесь не разогревается до нужной температуры и хуже воспламеняется. Помните, сани готовят летом!
Как правило компрессия снижается при износе цилиндра, поршня и колец. Допустимый износ нужно смотреть в справочниках (если сильно надо, то найду и напишу в каментах). Для цилиндра допустимым износом считается увеличение диаметра не более чем на 0,1-0,15 мм. Как известно, скупой платит дважды, поэтому при износе цилиндров не стоит менять кольца. Конечно эффект будет, но недолгий. Если уж разобрали, то стоит сделать все как нужно.

Можно найти причину низкой компрессии не разбирая двигатель. Для этого через колодец свечи нужно залить несколько кубиков масла и повторно проверить компрессию. Если она увеличивается, то изношены кольца, а если не меняется — то виноваты клапана.

8. Перебои в работе цилиндров двигателя (троит).

9. Стуки в двигателе. Например, стук коленвала — металлический и «глухой». При повышении оборотов стук учащается. Чрезмерный осевой зазор коленчатого вала является причиной стука более резкого тона с неравномерными промежутками, которые особенно заметны при плавном ускорении или замедлении.

Стук шатунных подшипников проявляется на холостых оборотах, при включенной «нейтралке», усиливается при увеличении оборотов. Стук шатунных подшипников можно определить отключая по очереди свечи. Шатунные подшипники стучат более резко, чем коренные.

Стук поршней как правило не звонкий, приглушенный, подобный колокольному, вызывается «перекладкой» поршня в цилиндре. Лучше всего он слышен на малых оборотах коленчатого вала и под нагрузкой.

Стук поршневых пальцев — двойной, металлический и резкий. Вызывается чрезмерным зазором в сопряженных с ним деталях и проявляется холостом ходу.

10. Низкое давление масла. Я считаю нормой одна единица на 1000 оборотов. То есть на холостом ходу 1 единица, на 2000 оборотов 2 единицы, на 3000 обороов — около 3 единиц, на 4000 оборотов 3,6 или больше. Тут еще зависит от вязкости масла, на прогретом двигателе давление немного падает.

11. Неправильная работа двигателя — детонация, преждевременное зажигание, калильное зажигание (глушим двигатель, а он еще «пытается работать»). В основном можно исправить регулировкой зажигания.

12. Глушитель стреляет, карбюратор чихает Причина — воспламенение смеси при незакрытых клапанах.

13. Перегрев двигателя.

14. Пробитые прокладки. При износе прокладки внутрь двигателя может попадать тосол, в результате чего детали двигателя не смазываются должным образом. При разобранном двигателе детали будут идеально чистыми, без нагара, так как тосол все смывает. Из выхлопной трубы при этом будет идти белый дым. При сильной течи заметен расход тосола.

Если в той или иной степени у вас присутствует большинство признаков — двигатель пора разбирать и ремонтировать. Обычно при правильной эксплуатации и обкатке наши движки ходят 100-200 тыс. км. Если расход бензина увеличился до 15 литров, то двигатель можно считать неисправным.
Конечно я не стал указывать всякие форс-мажорные обстоятельства, типа «кулак дружбы», заклинивание двигателя, разрушение клапанов и поршней, попадание посторонних предметов внутрь двигателя (эти гаечки как магнитом тянет во всякие дыры ), так как тут и так все очевидно.

Берегите движки, не экономьте на масле!

www.drive2.ru

Проверка состояния поршней и клапанов без разборки

21.02.2017, Просмотров: 10763

Возникают ситуации, когда двигатель теряет мощность, «троит», из выхлопной трубы идет сизый либо чёрный дым.

Причинами таких неисправностей может быть прогар прокладки головки блока цилиндров, прогар клапанов или поршней. При этом в камеру сгорания попадает масло, на гильзе цилиндра и клапанах образуется нагар, который их быстрее изнашивает, нарушаются фазы газораспределения. Прогар прокладки способствует выходу газов снаружи двигателя, что сопровождается громким свистом или если она прогорела между цилиндрами, то газы попадают в другой цилиндр, нарушая смесь, так как между цилиндрами рабочие такты различаются. Помимо этого прогар прокладки чреват смешиванием моторного масла с охлаждающей жидкостью двигателя, в результате чего смесь вспенивается и двигатель через короткий промежуток времени глохнет, а вся эта пена застаивается во всём моторе. Когда возникает прогар поршня, или сильный износ порневых колец, то отработанные газы попадают в картер, разжижают масло, что тем самым нарушает смазку всех трущихся деталей. Многие работники станций технического обслуживани вместе с владельцами авто, проверяют компрессию цилиндра, и если она в норме, значит цилиндр впорядке. Это всё совсем не так. Хорошая компрессия свидетельствует о исправности только компрессионных поршневых колец, а при этом маслосъёмные кольца могут плохо справляться со своей работой, оставляя масло на цилиндрах, которое смешивается с горючей смесью.

Чтобы убедится, в чём именно дело, необходимо снять головку блока цилиндров, снять распредвалы, осмотреть состояние клапанов, маслосъёмных колпачков и поршней, то есть все детали нужно будет осмотреть визуально. Этот процесс достаточно трудоёмкий и затратный по времени. Всё может быть проделано зря, если причиной такой неисправности, к примеру, оказались изношенные сальники клапанов, при замене которых демонтаж головки блока цилиндров не обязателен. Для таких случаев существует хитрый способ, как обойтись без снятия головки блока цилиндров.

Автомобиль устанавливается на ручной тормоз, поднимается на домкрате ведущее колесо. Желательно под колёса установить противооткатные упоры, потому как есть большая вероятность, что машина может уехать без водителя. В автомобиле включается передача ближе к прямой. На пятиступенчатых коробках передач это в основном считается третяя или четвёртая передачи. Можно конечно включить и любую другую передачу, но по своему опыту скажу, что так вращать коленвал будет тяжело и долго.

После того, как включили передачу, выставляем поршень первого цилиндра двигателя в такт сжатия, выкручиваем свечу и на её место устанавливаем шлангу компрессора. Желательно, чтобы шланга плотно сидела в свечной скважине, чтобы точно определить проблему, если она есть. Загерметизировав шлангу, подаём в цилиндр воздух и слушаем. Когда всё впорядке, воздух будет выходить обратно через свечное отверстие. При прогаре впускного клапана, воздух выходит через воздушный фильтр, а при прогаре выпускного, соответственно через выхлопную трубу. Когда прогарает поршень, что по-моему самое страшное, что может произойти из всего перечисленного, воздух выходит через сапун системы вентиляции картера. Чтобы не спутать прогар поршня с прогаром впускного клапана, отсоедините шлангу сапуна от блока цилиндров, так как она напрямую соединена с воздушным фильтром, а ещё проще будет просто вытащить масляный щуп. Когда первый цилиндр проверен, переходим ко второму. И такими же методами проверем исправность остальных цилиндров.

Обнаруженные неисправности устраняются заменой деталей на новые. Замену маслосъёмных колпачков, лучше совместить с заменой направляющих клапанов, а ещё будет лучше, если поменять и клапана. Дешёвым вариантом будет заменить просто хотябы колпачки и направляющие, а старый клапан очистить от нагара, потому что после замены колпачков, в скором времени будут постукивать и направляющие, а тогда приходится снова вскрывать головку блока цилиндров.

При сборке, нужно обязательно проверить состоянии пружины клапана, чтобы она была упрагая и без проседаний и при необходимости заменить её на новую. Замена прошневых колец лишь ненадолго устранит проблему, так как новые кольца пока будут притираться к цилиндрам, сизый дым исчезнет, но во время притирки кольца оставят много задиров на гильзах и со временем двигатель снова будет «дыметь».

Я всегда говорил, что если пришлось снимать головку блока цилидров, стоит сделать замену клапанов, маслосъёмных колпачков и направляющих клапанов. Также помыть бензином, дизельным топливом или керосином клапанную крышку вместе с ГБЦ, почистить камеры сгорания головки блока цилиндров с помощью насадки с металлической проволокой и сделать притирку клапанов.

По окончанию работы, заменить прокладку клапанной крышки и прокладки головки блока цилиндров на новые, промазать их герметиком и всё собрать, затягивая все болты с определённым моментом.

Долговечность двигателя и его деталей на 99,9% зависит от водителя. При бережной эксплуатации, ресурс мотора достаточно возрастёт и он прослужит долго. Если начались как говорится, первые позывы на ремонт газораспределительного механизма (сизый выхлопной дым), то ещё некоторое время можно поездить, большой потери динамики при этом не будет. Такую проблему ещё можно оттянуть, но когда уже будет значительная потеря мощности, тогда уже придётся осуществлять диагностику и ремонт обнаруженных неисправностей.

autoburum.com

Признаки износа или залегания поршневых колец двигателя

Срок службы поршневых колец двигателя автомобиля может варьироваться в разных пределах. Для двигателей автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099, 2105, 2107 это 150-200.000 км пробега. Во многом скорость износа поршневых колец зависит от тяжести условий эксплуатации двигателя, применения качественного или наоборот некачественного моторного масла, правильности работы двигателя (наличия перегрева, детонации), качества изготовления самих колец.


Далее приведен перечень признаков износа (поломки) или залегания поршневых колец, обнаружив которые стоит провести проверку их исправности путем измерения компрессии в цилиндрах двигателя и проведя анализ показаний компрессометра.

Признаки износа (поломки, залегания) поршневых колец двигателя

— Сильное дымление из глушителя

Дым серо-синий (сизый). Дымит постоянно: и при пуске, и при работе на холостых, и при движении. Кратковременное дымление при пуске или перегазовке является признаком износа маслосъемных колпачков.

Причины: моторное масло плохо удаляется со  стенок цилиндров при работе двигателя и вместе с отработанными газами выбрасывается через выпускные клапана в выпускной тракт и далее в глушитель. Отсюда сизый дым. Капли масла можно ощутить на своей руке подставив ее к выпускному отверстию глушителя при работающем двигателе.

— Моторное масло в корпусе воздушного фильтра

Изношенные или залегшие кольца пропускают газы, образовывающиеся в камерах сгорания при работе двигателя в поддон (картер двигателя). В картере повышается давление газов, которые через систему вентиляции картера двигателя выбрасываются в корпус воздушного фильтра. Они насыщены моторным маслом, забивают воздушный фильтр двигателя и карбюратор.

— Течь моторного масла под сальники и уплотнители двигателя

Повышенное давление газов в картере двигателя заставляет моторное масло сочится, откуда только можно (сальники распределительного и коленчатого валов, прокладка и маслозаливная горловина клапанной крышки, прокладка поддона).

— Сильное дымление из сапуна

Будет заметно, если снять крышку с корпуса воздушного фильтра двигателя. Тут сильная струя сизого дыма хлопками выходит из отверстия вентиляции картера. Аналогичную картину наблюдаем сняв шланг с сапуна двигателя.
Сопутствующие признаки:

— Забивается карбюратор

Его воздушные жиклеры ГДС обеих камер.

— Черный нагар на свечах зажигания

Черный нагар на электродах свечей зажигания плюс замасливание резьбы.

— Повышенный расход моторного масла

— Двигатель «троит» на холостых

— Снижение мощности и приемистости двигателя

— Провалы при нажатии на педаль «газа»

— Повышенный расход топлива

— Повышенный шум при работе двигателя

Если после проведения замера компрессии установлено, что указанные признаки имеют причиной износ или залегание поршневых колец, то сначала проводим раскоксовывание поршневых колец и если не помогло, то производим их замену (на двигателях автомобилей 2108, 2109, 21099 можно не снимать двигатель для выполнения этой процедуры, а на 2105, 2107 его придется снимать).

Примечания и дополнения

— Сопутствующими неисправностями к износу поршневых колец могут быть: износ цилиндров, износ поршней.

— Залегание поршневых колец – потеря ими упругости в результате перегрева или закоксовывание канавок под кольца в результате применения некачественного моторного масла. В результате кольца перестают выполнять свою функцию – эффективно снимать моторное масло со стенок цилиндров и создавать определенное давление при движении поршня вверх (компрессия).

— Бывают ситуации, когда залегает или выходит из строя только маслосьемные кольца, а компрессионные работают. В такой ситуации двигатель будет дымить и расходовать масло, но компрессия будет в норме.

Еще статьи по двигателям

— Двигатель вибрирует, причины

— Карбюраторный двигатель не запускается, причины связанные с карбюратором

— Снимаем распределительный вал с двигателя 2108, 21081, 21083

twokarburators.ru

Залегание поршневых колец. Причины, последствия, ремонт или замена | SUPROTEC

Выражение «залегли кольца», это что?

Для начала разберемся, как устроена цилиндропоршневая группа. Во время работы двигателя поршень совершает возвратно-поступательные движения внутри цилиндра. Между этими деталями обязательно должен быть зазор, чтобы трение не мешало движению.

В то же время контакт деталей поршень/цилиндр должен быть по возможности герметичным, чтобы:

  • максимально использовать энергию расширяющихся газов;
  • не пропускать продукты сгорания в картер;
  • при движении вниз снимать смазку, попавшую на внутреннюю стенку цилиндра.

Чтобы выполнить эти условия, на каждый поршень в большинстве случаев легковых автомобилей установлены три кольца: два компрессионных и одно маслосъемное. Компрессионные кольца обычно «сплошные» в сечении, а маслосъемные имеют прорезь, в которой устанавливается пружина, снаружи у них кромка для съема и разрезы для удаления масла. Благодаря такой конструкции кольца пружинят и плотно прилегают к стенкам цилиндра.

Поршень имеет три канавки, ширина которых на сотые доли миллиметра больше толщины поршневых колец. Поэтому кольца всегда зафиксированы и имеют свободу движения, плотно закрывая зазор.

Когда в поршневых канавках скапливается нагар или кокс, он играет роль клея. Кольца просто приклеиваются к канавкам, теряют подвижность и не могут упруго прижиматься к стенкам цилиндра, нарушается плотность сопряжения пары поршень/цилиндр. Это явление называется залеганием или закоксовкой. Почему залегают кольца, разобрались, теперь узнаем, как это все диагностировать.

Признаки залегших колец

Ранее выяснили, что, когда залегли кольца в двигателе, нарушается герметичность прилегания поршня к цилиндру. Из этого следует, что газы из камеры сгорания частично «пролетают» в образовавшийся зазор, не выполняя полезной работы, попадают в картер.

Симптомы, что залегли кольца, обуславливаются главным образом падением компрессии в камере сгорания из-за зазоров между поршневым стаканом и стенкой гильзы. Проблемы начинаются с ухудшения динамических характеристик автомобиля. Двигатель плохо реагирует на работу с педалью газа. Это основной признак.

Если залегли маслосъемные кольца, пленка смазки остается на внутренней поверхности цилиндра (кстати, компрессионные кольца залегают гораздо реже). Во время рабочего хода поршня, когда воспламеняются пары горючего, смазывающая жидкость сгорает. Масло расходуется на угар, а из выхлопной трубы идет дым синеватого цвета. Это второй признак.

Затрудненный запуск двигателя в любую погоду – еще один признак залегших колец. Коленвал с противовесами имеет большую массу, чтобы его провернуть нужно значительное усилие. К тому же масло стекло в поддон картера, на первых оборотах сила трения также препятствует движению поршня. Если один или несколько цилиндров не работают, пуск затруднен.

Увеличенный расход топлива также может быть признаком, что в двигателе залегли кольца. Из-за зазора между поршнем и цилиндром энергия горючего не используется полностью: компрессия недостаточна. Поэтому бортовой компьютер завышает обогащение топливовоздушной смеси, чтобы компенсировать недостаток тяги. Это приводит к перерасходу горючего.

Чем опасна ситуация, когда залегли кольца в двигателе

Главная опасность в том, что когда залегли поршневые кольца, двигатель функционирует в нештатном режиме:

  • неполное сгорание топлива, образование нагара;
  • сбой работы отдельных цилиндров;
  • выхлопные газы проникают в картер, деструкция масла;
  • масло сгорает, образовывая лаки и нагар.

Эти, кажущиеся незначительными, неисправности приводят к серьезным проблемам.

Попадая в поддон картера, агрессивные выхлопные газы вступают в реакцию с маслом. Химический состав смазывающей жидкости изменяется, оно не может выполнять свои функции. В результате ускоряется износ трущихся деталей, ухудшается отвод тепла.

Масло, не убранное залегшим маслосъемным кольцом, сгорает, провоцируя локальный перегрев деталей. При длительной эксплуатации в таком режиме появятся задиры на гильзе и юбке поршня. Сгорая, масло оставляет нагар, из-за которого часто возникает детонация, возможен прогар поршня.

Что делать, если залегли кольца в двигателе

Ответ банален: если довели двигатель своего «железного скакуна» до такого состояния, что залегли кольца, надо их раскоксовать. Для этого необходимо удалить нагар из поршневых канавок. Раскоксовку можно делать тремя способами:

  • механическим очищением нагара,
  • химическим растворением кокса,
  • при помощи специальных присадок в топливо.

Рассмотрим каждую процедуру подробнее. «Народные способы», связанные с риском повредить прокладки и сальники современного автомобильного мотора, упоминать не будем.

Механическая раскоксовка

Этот способ подразумевает частичную или полную разборку двигателя, потому что поршни, на которых залегли к

ольца, необходимо извлечь. Очищать детали нужно вручную, используя мягкие щетки, ветошь и растворитель, керосин или ацетон.

Места, до которых трудно добраться щеткой, необходимо тщательно прочистить с помощью небольших кусочков ваты или ветоши смоченных в растворителе. Мастера часто используют пинцеты и другие приспособления, чтобы удалить весь нагар. Только в этом случае раскоксовка считается качественной.

Данный способ требует хорошего знания устройства авто, и силового агрегата в частности. Нужно ведь не только разобрать, но и потом правильно собрать мотор. По этой причине лучше доверить такую работу профессиональным автослесарям, хоть это и немалостоящее удовольствие.

Химическая раскоксовка

Этот способ поможет, если залегли маслосъемные кольца, а что делать не знаете – нет ни навыков, ни инструментов, чтобы разбирать двигатель, и нет возможности обратиться в автосервис. Чтобы раскоксовать мотор с помощью химии, нужно только уметь выкручивать свечи зажигания.

Алгоритм химической раскоксовки залегших колец:

  1. Прогреть двигатель до 80-90 °C.
  2. Отсоединить провода питания, вывернув свечи.
  3. Вывесить ведущий мост.
  4. Рычаг КПП установить на максимальную скорость.
  5. Провернуть коленвал так, чтобы все поршни встали в среднее положение.
  6. Залить в цилиндры по 40 мл средства, завернуть свечи.
  7. Подождать 60 минут, временами поворачивая вперед-назад ведущие колеса.
  8. Убедившись, что вся жидкость просочилась вниз, запустить мотор на час в режиме ХХ.
  9. Заменить масло и масляный фильтр.
  10. Проехать 20-30 км с нагрузкой около 3000 оборотов.

Главные недостатки этого способа:

  1. Нет возможности надежно проконтролировать, насколько хорошо удален кокс.
  2. Агрессивная химия может повредить уплотнители и сальники двигателя.

Раскоксовка с помощью присадок

Это наиболее простой и безопасный вариант чистки двигателя, если залегли кольца, а что делать вы не знаете. Достаточно добавить в топливо или моторное масло специальную присадку – не нужно ничего выкручивать-закручивать, вывешивать и ждать. Просто и удобно. Сегодня на рынке представлены средства импортного и отечественного производства. Бренды из стран ЕС и США традиционно пользуются авторитетом, но относительно дороги. Продукция отечественных производителей дешевле, и часто не уступает западным аналогам.

Например, российская компания «Супротек» разработала линейку триботехнических составов, которые позволяют комплексно очистить мотор автомобиля. Промывки быстро удаляют самые стойкие загрязнения, а присадки в бензин и моторное масло поддерживают эффект «чистого двигателя» на протяжении длительного времени. «Очиститель топливной системы» Suprotec комплексно промывает камеру сгорания и топливную систему бензиновых моторов. Промывка добавляется в топливный бак. Ввиду высокой химической активности рекомендуется для разовой очистки, когда заметили симптомы, что залегли кольца в двигателе. Средство эффективно удаляет все виды нагаров из камеры сгорания, устраняя связанные с ними проблемы.

Чтобы закрепить эффект от «Очистителя топливной системы», рекомендуется использовать «Долговременную промывку двигателя» от «Супротек». Состав заливается в маслозаливную горловину. Это средство работает медленнее, но способно удалить самые стойкие отложения, к тому же оно абсолютно безопасно для резиновых и полимерных деталей. Из-за постепенного характера действия промывку необходимо добавлять в масло приблизительно за 200 километров до плановой замены масла.

Отличные результаты в профилактике такого явления как залегание поршневых колец показал триботехнический состав Suprotec Active. Эта присадка для добавления в моторное масло борется с корнем проблемы – она оптимизирует зазоры в узле кольцо-канавка-гильза. Это улучшает съем смазки со стенок цилиндра, препятствуя образованию нагара.

Конечно, совсем «убитый» двигатель никакая химия не спасет. Но если не запускать состояние автомобиля, в общем, и силового агрегата, в частности – вполне можно обойтись регулярным добавлением присадок в топливный бак или масляную систему. Это дешевле, чем ремонтировать мотор, когда залегли кольца или образовались задиры в ЦПГ.

Советы по профилактике

Основные причины закоксовки двигателя известны, она возможна, если:

  • автомобиль несколько месяцев простоял без движения, а потом его начали эксплуатировать,
  • постоянно совершаются только короткие поездки, когда мотор не успевает полностью прогреться;
  • используется некачественное моторное масло, либо регулярно превышается интервал замены.

Значит, чтобы снизить риск залегания поршневых колец, нужно придерживаться несложных правил:

  1. Если машина долго простояла без движения, замените масло, прежде чем начнете на ней ездить.
  2. Время от времени совершайте длительные поездки, чтобы мотор прогрелся, и отложения полностью выгорели.
  3. Заливайте только рекомендованные производителем автомобиля сорта моторных масел.

Помните, что любую проблему легче предупредить, чем потом с ней бороться.

Признаки, причины и решения, если залегли кольца

Варианты решений расположены в порядке возрастания сложности выполнения. Если не помогает первый вариант, значит, проблема слишком серьезная.

Признаки проблемы

Причина

Решение

Падение компрессии.

Газы «пролетают» в зазор между поршнем и гильзой.

1. Использовать «Очиститель топливной системы» Suprotec, или «Долговременную промывку двигателя».

2. Выполнить химическую или механическую раскоксовку.

Из выхлопной трубы идет сизый дым.

Масло остается на стенках цилиндра и сгорает с топливом.

Затруднен пуск двигателя.

Мотор троит, недостаточная сила, чтобы провернуть коленвал.

Расход горючего увеличился.

Из-за троения ЭБУ повышает обогащение топливовоздушной смеси.

suprotec.ru

Как проверить износ поршневых колец своими руками?

Поршневые кольца не вечные и многих автовладельцев мучает вопрос, как проверить их износ и заменить, в случае, если они неисправны. Ведь разборка двигателя - дело долгое, а услуги профессионалов достаточно дорогие.

Симптомы износа колец

Перед тем, как разобрать мотор, мы его проверяем на наличие следующих симптомов:

1. Повышенный расход масла
2. Снижение компрессии
3. При добавлении масла во время замеров, компрессия увеличивается.
4. Выбрасывает масло из сапуна

При наличии всех этих симптомов, можно говорить об износе поршневых колец. Ну а теперь приступим к методике их проверки, когда двигатель уже разобран.

Зазор в канавках и замках

Самым распространенным способом проверки поршневых колец, является замер и зазоров в канавках поршней и зазор в замке внутри цилиндра.

Для начала, тщательно очищаем канавки от нагара и отложений. Затем кольцо к канавке и замеряем зазоры следующим образом:

Нормы вы можете найти в интернете, в зависимости от вашего двигателя. Тут важны точные цифры.

Теперь берем кольцо и утапливаем в цилиндр. Продавливаем его обратной стороной поршня, чтобы оно встало без перекосов и измеряем зазор таким образом:

Сравниваем с нормами и делаем выводы. Если нормы нет, то кольца меняем. Причем, новые кольца нужно подогнать по зазорам в замках. Также опускаем их в цилиндры и проводим замеры. Если зазор меньше номинала, стачиваем торец кольца надфилем.

Фото взяты из интернета!

Если статья был полезной, поставьте лайк и подпишитесь на наш журнал! Желаем удачи на дорогах!

Наша группа вконтакте - https://vk.com/public179386653

proavto21.ru

Как проверить износ поршневых колец? |

Поршневые кольца не вечные и многих автовладельцев мучает вопрос, как проверить их износ и заменить, в случае, если они неисправны. Ведь разборка двигателя — дело долгое, а услуги профессионалов достаточно дорогие.

Симптомы износа колец

Перед тем, как разобрать мотор, мы его проверяем на наличие следующих симптомов:

1. Повышенный расход масла

2. Снижение компрессии

3. При добавлении масла во время замеров, компрессия увеличивается.

4. Выбрасывает масло из сапуна

При наличии всех этих симптомов, можно говорить об износе поршневых колец. Ну а теперь приступим к методике их проверки, когда двигатель уже разобран.

Зазор в канавках и замках

Самым распространенным способом проверки поршневых колец, является замер и зазоров в канавках поршней и зазор в замке внутри цилиндра.

Для начала, тщательно очищаем канавки от нагара и отложений. Затем кольцо к канавке и замеряем зазоры следующим образом:

Нормы вы можете найти в интернете, в зависимости от вашего двигателя. Тут важны точные цифры.

Теперь берем кольцо и утапливаем в цилиндр. Продавливаем его обратной стороной поршня, чтобы оно встало без перекосов и измеряем зазор таким образом:

Сравниваем с нормами и делаем выводы. Если нормы нет, то кольца меняем. Причем, новые кольца нужно подогнать по зазорам в замках. Также опускаем их в цилиндры и проводим замеры. Если зазор меньше номинала, стачиваем торец кольца надфилем.

Фото взяты из интернета!

soulcar.ru

Проверка поршневых колец при ремонте двигателя после пробега автомобилем 20 000—30 000 км

Если расход (угар) масла достиг 250 г/100 км после незначительного пробега автомобиля (20000—30000 км), в первую очередь необходимо проверить:

  • состояние и приработку поршневых колец
  • нет ли преждевременного износа цилиндров двигателя
  • не забиты ли нагаром или липкими отложениями прорези в маслосъемных кольцах и маслоотводящие отверстия в канавках поршней

Состояние зеркал цилиндров проверяют способами, указанными ранее. Если будут установлены повышенные износы, двигатель ремонтируют, расшлифовывая или растачивая цилиндры под ближайший ремонтный размер поршней, и устанавливают новые поршни и поршневые кольца соответствующего ремонтного размера.

Обычно потеря подвижности колец в канавках поршня или заполнение прорезей маслосъемных колец и маслоотводных отверстий в поршнях отложениями и нагаром происходит значительно раньше износа цилиндров из-за применения низкокачественных масел и бензинов.

Перед проверкой поршневых колец их тщательно очищают от нагара и липких отложений. Очищают также канавки для колец в головке поршня и прочищают маслоотводные отверстия, расположенные ниже маслосъемного кольца. Отверстия прочищают сверлом размером 2,5 мм, которое вращается с помощью электрической дрели.

Если при осмотре очищенного и промытого поршневого кольца будут обнаружены большие неприработавшиеся к цилиндру участки, то кольцо нужно выбраковать. Далее обмеряют поршневые кольца, и полученные результаты сравнивают с данными таблице, действительными для новых поршневых колец нормального и ремонтных размеров.

Обычно потеря подвижности колец в канавках поршня или заполнение прорезей маслосъемных колец и маслоотводных отверстий в поршнях отложениями и нагаром происходит значительно раньше износа цилиндров из-за применения низкокачественных масел и бензинов.

Перед проверкой поршневых колец их тщательно очищают от нагара и липких отложений. Очищают также канавки для колец в головке поршня и прочищают маслоотводные отверстия, расположенные ниже маслосъемного кольца. Отверстия прочищают сверлом размером 2,5 мм, которое вращается с помощью электрической дрели.

Если при осмотре очищенного и промытого поршневого кольца будут обнаружены большие неприработавшиеся к цилиндру участки, то кольцо нужно выбраковать.

Далее обмеряют поршневые кольца, и полученные результаты сравнивают с данными таблице, действительными для новых поршневых колец нормального и ремонтных размеров.

Высоту кольца измеряют в 5—6 точках по окружности. Кольцо, у которого средняя высота окажется на 0,04 мм меньше наименьшего размера, приведенного в таблице ниже, использовать в двигателе для дальнейшей работы нецелесообразно.

Зазор в замке кольца целесообразно измерять, поместив кольцо в тог цилиндр двигателя, в котором оно должно работать. При этом кольцо устанавливают в цилиндр со стороны картера на расстоянии 20 мм от нижнего края. Для правильной установки кольца его продвигают в цилиндр с помощью головки поршня, используемого в качестве оправки. Величину зазора в замке определяют плоским щупом. Кольца, у которых зазор в замке больше 1,2 мм, выбраковываются.

Упругость поршневых колец измеряют на специальных весах с помощью гибкой ленты, охватывающей кольцо. Если упругость на 0,4 кг ниже нижнего предела, указанного в таблице, кольцо выбраковывают.

ТАБЛИЦА. Основные параметры поршневых колец нормального и ремонтных размеров

Параметры Компрессионные кольца Маслосъемные кольца
верхнее и среднее нижнее
Высота, мм 2,173—2,185 2,165—2,185 3,97—3,99
Радиальная толщина, мм 3,2-3,4 3,2-3,4 3,2—3,34
Зазор в замке кольца, установленного в калибр, имеющий внутренний диаметр D, мм 0,41-0,76 0,41—0,76 0,41—0,76
Разность диаметров в направлениях А А и В В при обжатии кольца лентой до получения зазора в замке 0,41—0,76 мм 0,2—0,6 0,2—0,6 0,2-0,6
Упpугость кольца, сжатого лентой до получения зазора в замке 0,41—0,76 мм, кг 1,3-1,8 1,3—1,8 1,4-2,0

Рис.Калибр для определения зазора в замке кольца

Рис. Измерение упругости поршневого кольца

Перед установкой колец на поршни необходимо проверить зазоры по высоте между полками канавок в днище поршня и кольцами. Для новых поршневых колец зазоры должны быть следующими:

  • для верхнего кольца 0,036—0,063 мм
  • для среднего 0,030-0,065 мм, для нижнего 0,065—0,100 мм
  • для маслосъемного 0,037—0,082 мм

Если зазор превышает верхний предел 0,03 мм или более, кольцо следует заменить новым. Если и после замены кольца вертикальный зазор в канавке поршня окажется завышенным, то следует заменить также и поршень.

При проверке состояния и величины износа поршневых колец может оказаться необходимой замена лишь одних верхних компрессионных колец, так как остальные кольца изнашиваются крайне медленно. В этом случае необходимо учитывать следующее: в цилиндры двигателя, имеющие даже незначительные износы, не рекомендуется устанавливать поршни с новыми верхними хромированными кольцами. Такие кольца, имеющие повышенную твердость рабочей поверхности, будут очень медленно прирабатываться к зеркалам цилиндров. Именно по указанной причине специализированные заводы запасных частей не выпускают хромированных поршневых колец для ремонта двигателей.

Правильное расположение поршневых колец в канавках днища поршня показано на рисунке.

Рис. Положение поршневых колец в канавках поршня:
1 — поршень; 2 — маслосточное отверстие; 3 — маслосъемное кольцо; 4, 5 и 6 — компрессионные кольца

ustroistvo-avtomobilya.ru

Залегание поршневых колец

Поршневые кольца — кольца незамкнутого типа, которые устанавливаются в специальные канавки на поршне двигателя внутреннего сгорания и компенсируют зазор между поршнем и стенками цилиндра. Во время движения поршня в цилиндре именно поршневые кольца создают необходимое уплотнение, благодаря чему удается добиться герметизации камеры сгорания.

Поршневые кольца конструктивно имеют специальную прорезь-замок. По этой причине кольцо может немного разжиматься и сжиматься, то есть сохраняется подвижность. Такая подвижность обеспечивает постоянное и качественное прилегание кольца к стенке цилиндра. Благодаря такому решению поршневые кольца эффективно препятствуют попаданию отработавших газов в картер двигателя, а также моторного масла в камеру сгорания. В зависимости от прямого назначения поршневые кольца делятся на компрессионные и маслосъемные.

Содержание статьи

Почему залегают поршневые кольца

Продолжительная эксплуатация ДВС, несвоевременная замена масла, использование смазочных материалов низкого качества, а также определенные неполадки двигателя могут привести к частой и распространенной проблеме — залеганию поршневых колец. Основной причиной залегания колец является активное нагарообразование и коксование в камере сгорания двигателя.

Параллельно с образованием нагара происходит закоксовка канавок поршневых колец, в результате чего указанные кольца теряют свою подвижность и не способны обеспечить должного уплотнения. Зачастую коксование камеры сгорания исправного двигателя, в результате чего поршневые кольца залегают без других видимых причин, происходит в таких случаях:

  • если автомобиль постоянно эксплуатируется без предварительного прогрева двигателя в тяжелых условиях. К таковым можно отнести кратковременные городские поездки на низких оборотах, двигатель не успевает выйти на рабочие температуры и быстро коксуется.
  • в мотор заливается отличное от рекомендуемого по допускам или низкосортное масло, а также постоянно продлевается интервал его рекомендуемой замены и т.д.
Рекомендуем также прочитать статью о том, можно ли смешивать моторные масла. Из этой статьи вы узнаете об особенностях подбора смазочного материала для двигателя, а также о необходимости использования промывок перед заменой масла.

В первом случае неподходящая по свойствам или низкокачественная смазка обильно попадает в камеры сгорания, сильно расходуется на угар и вызывает закоксовку двигателя. Во втором случае рекомендуемое к использованию в данном типе двигателя масло просто теряет свои свойства от продолжительного использования. Далее мы рассмотрим основные признаки, по которым можно определить залегание поршневых колец, а также поговорим о доступных способах устранения подобной неисправности своими руками.

Как понять, что поршневые кольца залегли

Начнем с того, что чаще всего первыми залегают маслосъемные кольца, а уже потом компрессионные. В списке основных признаков залегания поршневых колец отмечены:

Если мотор с трудом заводиться на холодную, наблюдается повышенный расход моторного масла и силовой агрегат «не тянет», тогда необходимо измерить компрессию двигателя. В случае залегания поршневых колец в цилиндрах понижается степень сжатия топливно-воздушной смеси, в результате чего начинаются вышеуказанные проблемы холодного пуска.

Увеличение расхода моторного масла и дымление позволяет с высокой долей вероятности определить, что залегли кольца. Это связано с тем, что часть смазки во время работы двигателя проникает через неплотности между кольцами и стенкой в камеру сгорания, где масло затем сильно расходуется на угар. Двигатель в этом случае дымит синим выхлопом. Синий дым двигателя особенно заметен после прогрева, а также с ростом оборотов под нагрузкой.

Раскоксовка поршневых колец

Под понятием раскоксовки поршневых колец следует понимать удаление нагара, кокса и других отложений из камеры сгорания. Самостоятельно устранить залегание поршневых колец можно при помощи способа, в основе которого лежит подача в камеру сгорания двигателя специальных жидкостей для очистки.

  • Наиболее простым и доступным решением является смешивание керосина и ацетона в пропорции 1:1, после чего данная смесь заливается в цилиндры двигателя через свечные колодцы. Также можно использовать для раскоксовки поршневых колец только керосин. Автомобиль оставляется с залитым очистителем на несколько часов. Во время откисания рекомендуется периодически производить несколько проворотов коленвала на 5-15 градусов.

Отметим, что на рынке представлены готовые средства для раскоксовки поршневых колец и двигателя. Наиболее известной на отечественном рынке является продукция Lavr. Принцип использования аналогичен способу очистки при помощи смеси ацетона и керосина. Главным отличием является меньший срок, на который залитый состав нужно оставлять в цилиндрах.

  • Окончанием процедуры очистки является прокрутка стартером двигателя с выкрученными свечами. Это позволяет удалить остатки очистителя из камеры сгорания. Далее можно закручивать свечи и запускать ДВС. После необходимо дать мотору поработать на холостых, а затем совершить пробную поездку на несколько километров, постепенно нагружая силовой агрегат и поднимая обороты до 2/3 и более от максимальных.
  • Далее в обязательном порядке необходимо сменить моторное масло и масляный фильтр, так как часть состава и смытые при раскоксовке отложения неизбежно попадают в систему смазки двигателя.

Добавим, что указанный способ борьбы с залипанием поршневых колец пользуется скептическим отношением со стороны опытных водителей и автомехаников, особенно в отношении изношенных двигателей. Дело в том, что достаточно часто после раскоксовки колец начинают течь резиновые уплотнители и сальники, падает компрессия, мотор не заводится. В таких случаях потребуется произвести не только замену поршневых колец, но и целый ряд других ремонтных работ.

Советы и рекомендации

Для защиты поршневых колец и противодействия коксованию камеры сгорания необходимо:

  • своевременно менять моторное масло;
  • использовать качественные ГСМ;
  • прогревать двигатель перед поездкой;

Также можно воспользоваться присадками для двигателя (рассмотрены на примере дизельного ДВС):

  • в масло, которые способствуют «мягкой» раскоксовке поршневых колец;
  • в топливо, что является еще одним способом деликатной очистки камеры сгорания от нагара;

Данные решения представлены различными производителями и рекомендованы к использованию в профилактических целях, так как эффективно удалить толстые слои отложений они не способны.

Читайте также

krutimotor.ru


Смотрите также



© 2009-: Каталог автоинструкторов России.
Карта сайта, XML.