Ключ к знанию

Замена обшивки двери


Как я менял тканевые вставки в дверях на кожзам — DRIVE2

Сразу прошу прощение за дилетантское изложение — моя натура заставляет меня лезть вечно в незнакомые дебри, занимаясь вещами, о которых я не имею ни малейшего представление. Как-то получается, что никакие предварительные знания мне не помогают, и всё, что у меня всё-таки получается, получается только на основе набитых шишек и опыта.

Итак, появилось у меня желание поменять тканевые вставки на дверях в машине. Нет, не просто так: когда я ставил себе электростеклоподъёмники от другой машины, вместе с ними пришлось сменить и обшивки дверей на подходящие. Сами обшивки были на 4 с минусом, но вот ткань была заметно затёрта, причём неравномерно, а на водительской ещё присутствовали следы неудачно упавшего пепла от сигареты.

образцы потёртости и прожжённые пятна. разумеется, вживую всё это вкупе с общей неравномерной протёртостью меня раздражало

И тогда я начал думать, на что же поменять обивку. В какое-то время видел на авито в продаже короллу, дверные вставки в которой были заменены чёрным перфорированным кожзамом, что и стало отправной точкой в моём плане. Далее поиск магазина. Оказалось, такими материалами в розницу никто особо торговать не желает. Тем не менее, был один магазин, который продаёт всё, что душе угодно в розницу вплоть до одной штучки и до одного погонного метра. Прямо на месте я подобрал себе перфорированный кожзам, однако не чёрного цвета, а цвета, почти совпадающего с цветом самих обшивок дверей и, прикинув размеры, взял ровно один метр, чего хватило даже с небольшим запасом.

мне понравилась эта текстура

Дальше снятие дверной карты для работы дома.

начал с задней правой, так как я знал, что буду косячить и решил косячить с задними дверьми как с менее используемыми

Дверная обшивка в моей машине, по сути, формованная ДСП, сверху на которую натянут кожзам поверх тонкого слоя поролона. В тканевой вставке поверх этого бутерброда идёт ещё один слой поролона и слой синтетической ткани.
У меня был выбор, снимать все 4 слоя и клеить, по сути, на голую ДСП либо же снять только ткань с поролоном, однако тут оказалось не всё просто.

дсп-основа (жёлтая), после чего поролон, обивка, поролон и ткань

печаль, ошмётки поролона

Когда я оторвал ткань и попытался убрать поролон, оказалось, что это сложно. Так как я особо ничего не терял (на худший случай у меня было материала с запасом), я сначала попытался клеить поверх остатков поролона. Кстати, идея оказалась хреновой. Но возвращаясь чуть назад…

вырезаем по образцу с небольшим запасом + часть запаса заложено в материале — он тянется

Ладно, выкройка есть, обшивка с ошмётками поролона тоже. Клей я решил брать не аэрозольный, а жидкий мебельный — у него банально и времени на коррекцию больше и распыла на всё вокруг не будет.
Но вот чем наносить клей? Пошёл в магазин, купил валик. Конечно, это было фейлом.

клей + поролон + валик. кажется, неудачно вышло

В итоге пришлось брать кисточку. Результат был чуть лучше. Однако, поролон создавал неровность и смотрелось всё очень грустно. Решено было его ободрать.

первая попытка обдирания поролона механическим способом. им я и пользовался на первых трёх дверях

В общем, обдирал скальпелем и корщёткой. Дёшево и сердито. Разумеется, всё клеилось уже лучше. Но неидеально — это сказывалось на том, что части материала, находящиеся под натягом, отклеивались. Приходилось идти на разные ухищрения. И только сделав три двери, на четвёртой я перешёл на химичискую очистку — растворитель В-646 и от поролона ни следа. Как же жаль, что я в начале до этого не додумался (пробовал ацетон, но результата почти не было).

последняя (водительская обивка) была вычищена почти до девственного состояния

В процессе приклеивания тоже было много вопросов, ответы на которые я получал только методом проб и ошибок. Первым вопросом было, а сколько клея нужно, чтобы было достаточно, но чтобы он не высох слишком рано. В итоге получалась неприятная вещь — клей проступал через перфорацию.

так выглядит излишек клея

Сначала ужас, что же делать. Поначалу оттиралось Уайт-спиритом, потом я понял, что можно не париться и оттереть тупо пальцем, скатав клей в шарик, и вообще без следов. Но всё равно, отмерять нужное количество клея я научился на третьей и четвёртой обшивках.

Другим вопросом было, как начинать клеить, чтобы без складок можно было растягивать материал на сложную поверхность. С каждой обшивкой я пробовал разные варианты, и идеальным вышел только последний. А идеально качественно проклеить "дно", то есть самую углублённую полоску, а от неё уже плясать на углы, а затем к краям. И именно отсутствие натяга в "дне" было сделано только на последней водительской обшивке, на остальных именно это место постоянно отклеивалось и приходилось подклеивать по-новой и иначе изголяться.

вот такую складку я получал неизбежно у самой высокой части рельефа

Затем наступал момент, когда нужно натянуть самый рельефный участок. Поначалу я пытался натягивать его фрагментами. Из-за этого выходило не совсем то, что я хотел — совсем неравномерный рисунок из-за неравномерного растяжения. Начиная со второй обшивки я взял гибкую линейку, натягивал сразу обеими руками, фиксировал всеми пальцами, которыми мог, а чтобы всё приклеилось, проводил от центра к краю той самой линейкой, продавливая края в углубления по периметру, и держал минуту. Материал натягивается равномерно, сразу загибается и хорошо держится.

после я получаю такую картинку. складки по периметру — это еще до того, как у меня появилась гибкая линейка — с ней было и ровнее и сразу ткань немного подтыкалась в углубления

подрезаем и загибаем. клея не надо — если подрезать и загнуть правильно, всё держится так, что и отвёрткой не вытащить. кстати, отвёрткой и загибал — очень удобно

вот и последствия отсутствия гибкой линейки и неравномерное натяжение. такое было только на первой обшивке

вот на такие хитрости пришлось идти в первой обшивке для компенсации изгибов и неравномерного отреза

Вначале, когда не получалось нормально загнуть, я просто пользовался обрезками для уплотнения в проблемных местах по контуру. Начиная со второй обшивки я решил проблему проще — правильным и равномерным натягом, а если слишком много обрезал (так, что уже не загнуть), просто отклеивал пару сантиметров и переклеивал с чуть большим натягом — на глаз практически не заметно, а лишних 2мм материала получить легко.

уже другая обивка. тут началась оптимизация процесса

В следующих обивках я уже почувствовал себя увереннее — пока с одной стороны клей сохнет, с другой стороны я только его наношу. Когда этот сохнет — с первой стороны уже подрезаю края и загибаю внутрь. Получился довольно производительный конвейер.

Последний штрих — прорезание отверстий под ручки и кнопки стеклоподъёмников. Канцелярский нож и 2 минуты времени.

ну, и вот так выглядит конечный результат. сочетание цветов лично мне было приятно — я не хотел, чтобы части дверей бросались в глаза

Начал я с задних дверей, потом была передняя пассажирская, и только после — водительская. Конечно, набравшись опыта, я от и до делал работу спокойно и уверенно, уже на удивление нигде не накосячив. И клей не подтекал и ничего от натяга не отклеивалось, всё ровно и красиво.

выглядит уже более премиально по сравнению с яркими, но протёртыми и проплавленными родными

Ну, установку на автомобиль, думаю, смысла описывать нет. После, осмотрев результат, я пришёл к мысли, что всё-таки доработка этому решению в будущем потребуется: на одной из обшивок всё-таки маленький кусочек отклеился, да и загнуто всё не стопроцентно аккуратно. Сейчас холодно (даже снимать/ставить), так что при потеплении планирую исправить свои косяки (в худшем случае у меня даже есть материал на переклеивание) и завершить внешний вид, скрыв углубления неброским и небольшим молдингом по периметру или иным способом.

Результат, как он выглядит в салоне, можно посмотреть в соответствующей записи, а эта запись окончена; благодарю осиливших её до конца.
Не бойтесь начинать чего-то новое, это всегда интересно.

Добавлено почти через год:

То, как я сделал обшивки, оказалось не самым лучшим вариантом и надо всеми четырьмя обшивками в течение почти года пришлось провести работу над ошибками.
Главной проблемой оказался, очевидно, не смытый на первых порах поролон — от него вставки начали отклеиваться уже через пару месяцев. Сначала я пытался подклеивать суперклеем через перфорацию, от чего на одной двери пришлось переделать всё полностью сначала ибо результат вышел ещё хуже.

Второй проблемой был сам клей. Как ни странно, мой мебельный клей

www.drive2.ru

Замена обшивки двери на кожу! — Hyundai Accent, 1.5 л., 2005 года на DRIVE2

как- то раз в интернете увидел акцент с кожаной обшивкой дверей. И мне так понравилось, что и загорелся мечтой заменить и себе! Много юзал интернет, много способов замены описано, но все они такие нуторные, и проблематичные! (кто, снимает старую, клеют разными способами, Возятся весь вечер с одной дверью, складки угоняют, верёвочки подкладывают!)
Я пошёл самым простым способом! проста наложил на старую ткань кожу, запихивая края металлической линейкой в пазы !
1. Сперва вырезал кусок в размер обшивки с запасом.
2. после засунул верхнюю часть под резинку с верху!
3. растянув немного по краям, я обрисовал ручкой по краю с запасом в 5 мм. и вырезал! (только делал всё по этапно, не сразу всё надо резать)
4. и по немногу стал запихивать края кожи в пазы, с перва в два слоя, а уж потом и вторично белеющие края! И растягивая само собой!
5. вырезал ручки, и поставил её на место!
Тратил на одну дверь около 30 мин. Ничего не снимал, и не курочил! И результат впечатляет!
Поставил прошлым летом ( 2010 ) т.е. держится уже 1.5 года! не вылетает и не топорщится!
Если кому- нибудь по может, значит не зря отписался!
Спрашивайте, если что не понятно!
P.S. Салон ктати тоже кожный!

Цена вопроса: 500 ₽

www.drive2.ru

Замена обшивки дверей — Audi 80, 1.8 л., 1988 года на DRIVE2

Ну и третьим этапом стала замена старой обшивки на новую!

Первым с чего началось, так это поиск материала. В планах был черный кожзам (дермантин). Но такового у нас в районе не нашлось!=( Итог — купил кожзам в Орехово-Зуево. Взял 1 пг.м., т.к. на обшивку дверей много-то и не надо.

Очень качественный, черный и тянется

Самое главное — это хорошо очистить обшивки от старого поролона и клея. На это ушло около 2-х часов времени и банка ацетона. Сперва мы поливали поверхность ацетоном, а через пару минут соскабливали все ножом!

Муторный процесс

Все обшивки дверей готовы к перетяжке кожзамом!

Лежат, ждут

Для приклеивания кожзама я использовал клей Titan wild.

В самом начале я оторвал планки, о которые трется стекло, и в которые заворачивается материал обшивки.

Затем я прикладывал старую обшивку к материалу и вырезал кусок дермантина с запасом по периметру… материал не жалел, делал в первый раз.

Лекало

Отрезанный кусок материала я прикладывал к обшивке и заправлял в щель. Так он у меня лежал около 5 минут, чтобы образовалась складка, по которой я его подрезал.

Тоже непростой процесс

Подрезанный материал я приклеивал в указанном направлении промежутками по 15 см. Причем проклеивал только вертикальную составляющую, т.е. не приклеивал ту часть, где кнопка запирания двери. Так мне показалось удобнее.

Направление приклеивания

Затем я приклеивал верх.

И вырезал отверстие под ручку отпирания двери.

Еще фото того, как делал. Может какие нюансы будут видны.



Как видите, образовались щели, не самым лучшим способом украшающие дверную обшивку. Тут на помощь пришел отчет lione33rus, у которого я перенял опыт по вклейке в эту щель кабеля.
В магазине я купил антенный кабель черный. Он и по толщине и по плотности хорошо подошел.

Его я приклеивал Cosmofen-ом.

Далее на предварительно зачищенное место под планку, оторванную в самом начале, нанес клей, и приклеил планку назад!

Обшивки поставил обратно в машину.

Вот результат:

Водительская


Задняя правая

Затраты:

Кожзам итальянский — 1 пг.м. за 580р;
Клей Titan wild — 0.5 л за 75р;
Кисточка — 10р.
Ацетон — 0.5 л за 45р.

Мне и всем, кто следил за работой очень понравилось!=) Хорошо гармонирует с черным потолком!=)
А особенно понравилось мужику, к которому я ездил на сварку. У него оказалась тоже бочка. Так он все время говорил: "Ох, ну вот это красиво!"

Спасибо всем, кто следит за моим БЖ!

История еще не закончена, по мере возможностей буду добавлять отчеты!=)

www.drive2.ru

Замена обшивки дверей — Hyundai Accent, 1.5 л., 2008 года на DRIVE2

После покупки авто сразу бросается в глаза обшивка дверей, тряпка с какими то непонятными цветными вышивками которая не сочетается никак с серым пластиком. Долго думал где можно купить серую кожу, в ателье везде кож зам черного или коричневого цвета. И наткнулся на авто ателье на ул. Луначарского где и заказал кусок серой эко кожи шириной 140 и длину взял 1 метр (осталось 100х60 лишней где то), привезли через 2 дня. Перфорированная итальянская продается только по 5м2 и вылетала аж под 10 тысяч.
Для работы понадобиться набор супер клея купленного в магазине все по 39. Любая пластиковая карточка. Ну и строительный степлер я еще использовал. Поехали.
Снимаю обшивку с водительской двери. По месту режу и запихиваю пластиковой картой поверх тряпки кожу.

чтобы сверху натянуть кожу по контуру пробиваю степлером

Степлером пробивать нужно как можно выше, чтобы с лицевой стороны не было видно скрепок. Черную детальку сверху обивки я снял чтобы натянуть сверху и также пробил степлером. На улице жара пластик мягкий так что ничего не трескается. Одеваем деталь назад. Теперь нужно вырезать отверстие для крючков тяг. Прорезаем канцелярским ножом и проклеиваем супер клеем на тряпку.

пробиваем и скобы загибаем


на жаре схватывает быстро


готовая обшивка


на своем законном месте.


пассажирская


задняя

задняя поменьше. Но кстати когда запихивал карточкой кожа лезет гораздо лучше больше места, толи слой тряпки меньше х.з.

и задняя обшивка на месте


осталось вот эту переделать


доделал

Ну и конечно же аккуратнее с пластиком он очень легко царапается. И аккуратнее с черной мастикой на которой "шумка полиэтиленовая" держится мажет сцуко.

Цена вопроса: 1 339 ₽ Пробег: 33 400 км

www.drive2.ru

Замена обшивок дверей на новые сайберовские — Dodge Stratus, 2.4 л., 2003 года на DRIVE2

Пришли новые дверные карты с распродажи, а также аксессуары, необходимые для их установки. Начну с аксессуаров

Полный размер


Так, клапан уже воткнул, тросик в запас, а вот и нужные нам кнопки с тягами от рестайла

Полный размер


Пистоны для обивки двери

Полный размер


Ну и комплект уплотнителей(бархоток), которые уже давно дожидаются установки.
Номера внутренних бархоток
зад лев 04814637ag
перед лев 05056220ad
перед прав 05056221ad
Зад прав 04814636ag

Начал с задних дверей
Моя дверь, эх, как же не хочется расставаться с родными, мягкими картами с карбоновыми ручками, но придется, тк хочу все новое.

Полный размер

Полный размер

Снял, приложил новую карту, оказалось, что сайберовские обивки крепятся на клипсы вверху, боковые клипсы совпадают с нашими, кроме одной, возле замка.

Полный размер


Наметил отверстия, приложив новую карту с нанесенной краской на клипсы, затем наметил центры отверстий и просверлил ступенчатым сверлом отверстия 8мм

Полный размер


Вставил пистоны, один пистон просто переставил, снять его не просто но возможно при помощи двух шил.

Полный размер

Поставил новый уплотнитель и перекрутил кнопки блокировки.

Полный размер


Тупо кулаком забил обшивку на место, убедившись, что Все клипсы вошли в свои пистоны, иначе их можно сломать.
Карта на месте!

Полный размер


Сидит плотно, плотнее, чем родные, весит меньше.
Да! Забыл, что немного доработал внутренние ручки дверей, тк они быстро ломаются. Просто обмазал их жидким полиуретаном, который не даёт им двигаться в картах.

Полный размер


Теперь передние двери, тут пистоны совпадают, просто нужно добавить сверху 2штуки

Полный размер


Ещё должно быть крепление в углу обшивки, но я на него пока забил — и так все очень плотно сидит. Потом поставлю, уже вырезал уголки

Полный размер

Полный размер


Вид с новой картой

Полный размер


Ещё заказал у токаря кнопки из нержавейки

Полный размер


Поставлю позже, так как там есть свои нюансы, отпишусь.
Всем бобра!
To be continued…
ЗЫ! Свои карты дверей уже продал…

www.drive2.ru

как сделать своими руками из дермантина и МДФ для утепления квартиры?

Старая поверхность двери нуждается в хорошем и качественном оформлении. Также новая дверь устанавливается с учетом продуманного обивочного материала. Без этого не удастся достигнуть красивого интерьера помещения, в котором установлена дверь.

Чем произвести обивку входной двери, каким наиболее качественным способом это выполнить, а также зачем это необходимо делать и рассказано в статье.

Зачем обивать дверную конструкцию в квартире — металлическую или деревянную?

Обивка входной двери необходима для любого материала дверного полотна. Это не только придает законченный внешний дизайн помещения и гостиной, но и играет важную роль в сохранении комфорта.

Плюсами такого решения вне зависимости от качества материала обивки являются следующие:

  • повышается уровень шумоизоляции и улучшается стойкость к влаге;
  • улучшается эстетичный вид и становятся менее заметны различного рода дефекты;
  • в помещении сохраняется тепло;
  • стальное полотно хорошо защищает дверное полотно от коррозии (если дверь деревянная, то то перепады температур при правильной обивке ей будут не страшны).

Сама же обивка очень чувствительна к резким перепадам температур и непригодна к реставрации после малейших повреждений (механических и коррозийных).

Материалы для обшивки или замены старой при ремонте

Для того, чтобы обшить новую железную или деревянную дверь или поменять обивку старой, используют нижеперечисленные материалы.

Вагонка и панели МДФ

Дверное полотно будет выглядеть более элегантно, если его обшить вагонкой. Древесная структура всегда пленит взгляд и делает интерьер более живым и комфортным. Вагонка может быть выполнена путем подчеркивания ее лакокрасочными материалами и полиуретановыми молдингами. Изысканность будет более гармоничной за счет выполнения обивки из ряда бусин и заклепок.

Панели МДФ прекрасно поддаются обработке. Выделяют три вида МДФ:

  1. Окрашенные. Применяются только для внутренней отделки и прекрасно улучшают стойкость МДФ к повреждениям и влаге. Для этих целей они пропитываются специальными ЛКМ разнообразного состава.
  2. Шпонированные. Долговечный вариант применяют для наружных и внутренних работ. Материал пропитывается шпоном дуба, ясеня, березы и редкими древесными породами из ценных экземпляров.
  3. Ламинированные. Сверху такие модели покрываются прочной пленкой ПВХ. Происходит имитация различных материалов. Подходит для внутренних и наружных работ. Имеет приемлемую цену и отличное качество.

Можно отделать входную дверь вагонкой из пластика. Такой вариант не сильно улучшит внешний облик двери и не преобразит помещение, но это недорогой, долговечный и достаточно практичный вариант для работ в офисных и складских помещениях.

Фанера

Фанера схожа с древесными рисунками. Это своеобразная имитация дерев. материал обрабатывается специальными составами, которые обладают повышенной прочностью и отлично предотвращают попадание и воздействие влаги. Перепады температур такому покрытию практически не страшны.

Важно

Следует иметь ввиду, что наружная обшивка входной двери при помощи фанеры должна выполняться только строго определенным способом. Его называют корабельный вариант, так как он происходит с помощью авиационной фанеры.

Авиационная фанера должна обладать следующими качествами:

  • дышать отшлифована с двух сторон;
  • выполнена из лущеного березового шпона и хорошо проклеена.

Единственный минус при использовании фанеры состоит в том, что наружные поверхности практически всегда покрыты пленкой бакелитовой смолы. это, как правило, затрудняет текущие работы. Поэтому при необходимости наклейки на поверхности декоративных элементов места нанесения клея следует хорошо шкурить.

Ламинат

Клеено-прессованные плиты, выполненные из древесных волокон, не предназначены для повышенных нагрузок. Поверхность легко и без затруднений можно очистить от загрязнений. Она прекрасно выдерживает повреждения и не боится ударов и царапин. Если правильно подобрать панели соединения шип-паз, то они создадут иллюзию монолитного покрытия.

Ламинатом выполняют только наружные работы. То есть таким материалом возможно обшить только дверь снаружи.

Для внутренних работ ламинат не подойдет, так как у него плохие характеристики к:

  • устойчивости к повышенной влаге;
  • перепадам температур;
  • механическим воздействиям.

Дермантин

Дермантин представляет собой декоративную перетяжку хлопчатобумажной тканью, которая содержит слой нитроцеллюлозы. Этим материалом следует выполнять внутренние работы в:

  • доме;
  • офисе;
  • квартире;
  • или даже в подъезде.

Дермантин прекрасно подходит для влажного климата, так как не боится перепадов температур. Но стоит учитывать, что к ультрафиолетовым лучам он очень чувствителен. При его воздействии меняется внешний цвет отделки, она грубеет может в один прекрасный миг скукожиться.

Внимание

Данный материал используется очень редко, так как не пользуется популярностью. В некоторых городах его уже невозможно встретить, так как дермантин постепенно снимают с производства из-за его не совсем положительных качества и эксплуатационных возможностей.

Кожзаменитель

Дверная обивка чаще всего выполняется материалами с прочными эксплуатационными характеристиками и улучшенными качествами к смене температур. Основа должна быть пропитана различными вариациями полимерных материалов, таких как винил, винилис или ПВХ-кожа.

Искусственная кожа является долговечной и практичной. Но у нее есть особенность, которая смущает владельцев квартир. А именно, специфический запах, который присущ исключительно такому материалу. Выветривается он в течение 14-18 дней после установки на дверное полотно.

Искусственная кожа более практична, чем дермантин. Кроме того, она отличается следующими присущими ей качествами:

  • Прочность и эластичность. Во время работ не рвется и хорошо тянется. На развернутом полотне никогда не остаются складки.
  • Разнообразие фактур. Кожа может имитировать различные типы натуральных кож, а может быть абсолютно гладкой.
  • Цветовая палитра. Разнообразие красок поражает. Можно встретить матовые, блестящие и даже с эффектом «металлик» расцветки.

Кожзаменитель отлично пропускает воздух, именно поэтому обитые им деревянные двери не плесневеют, стальной материал не поддается ржавчине. вся лишняя влага, которая случайно проникает внутрь, выводится через поры искусственного материала.

Как правильно обить дверную конструкцию для утепления своими руками?

Подготовка поверхности

В независимости от того, какой материал выбирается, подготовка дверного полотна происходит по стандартной схеме. Все расходные материалы берутся с небольшим запасом на случай непредвиденной ситуации и нехватки сантиметров нужного изделия.

  1. Перед обшивкой дверь снимают с петель и кладут на ровную поверхность. Лучше всего для этого использовать прочный табурет. На нем работы проводить намного удобнее чем, например, на столе или на полу. После этого следует провести демонтаж фурнитуры. Следует убрать ручки, глазок и все вставленные внутрь замки.
  2. Освобожденная поверхность зачищается от мусора, а при необходимости и моется чистящими средствами. При обнаружении малейших дефектов их следует устранить. Среди дефектов могут наблюдаться грибок, плесень, пятна ржавчины.
  3. На полотно в обязательном порядке нужно нанести влагозащитное или антисептическое покрытие.

Совет

Материал обшивки следует развернуть после покупки за несколько дней до начала обшивочных работ. Складки за это время должны расправиться, и материал ровно ляжет по всей поверхности.

Необходимые материалы и инструменты

Стандартным набором инструментов являются:

  • Рулетка и угольник. Нужны для проведения измерений.
  • Ножовка или ножницы. с их помощью осуществляется прорезка необходимого количества изделия.
  • Гвозди простые и декоративные, саморезы, эпоксидный клей и жидкие гвозди. Это список крепежных инструментов, которые понадобятся на многих этапах монтажа в зависимости от сложности работы.
  • Молоток. Для скрепления обивки гвоздями.
  • Валик и кисточка. Нужны для покрытия полотна ЛКМ.

Чтобы демонтировать фурнитуру, нужно запастись набором отверток и плоскогубцами. Чтобы аккуратно выполнить обивку, нужно использовать в ходе измерительных работ маркер или строительный карандаш. При помощи профессионального инструмента можно ускорить процесс. К примеру, это поможет сделать строительный степлер. Вместо шуруповерта можно использовать дрель со специальной насадкой.

Технология процесса

  1. Сначала выполняется отделка торца. Его нужно окрасить в тон, а в случае двусторонней обивки заделывают часть полосой обивочного материала таким образом, чтобы он заходил на обе стороны:
    1. Периметр двери фиксируется специальным валиком. Он служит прикрытием щелей между косяком и дверью.
    2. Жгут из утеплителя закладывается в середину полосы обивки и обжимается в середине.
  2. Для обшивки двери нужно соблюсти ряд поэтапных действий:
    1. Укрепить изоляцию. Осуществляется при помощи жидких гвоздей или мебельного степлера. Изоляция может фиксироваться или сразу на полотне, или на деревянной обрешетке.
    2. Обшить отделочным материалом. Происходит фиксация жестких панелей, вагонки и обивки.
    3. Монтируется фурнитура и приделываются при желании декоративные элементы.

Внимание

Предварительная наметка карандашом или маркером расположения обивочных гвоздей и молдингов облегчит монтаж.

Поменять обивку входной двери самостоятельно можно. Для этого нужно выбрать сам материал и приготовить список необходимых инструментов для работ. Следуя определенной методике можно привести в комфортное состояние свое жилище за счет обрамления обивкой.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Одноклассники

Мой мир

okcomfort.com

Как обшить дверь кожей своими руками: обтянуть, перетяжка, деревянной, входной, внутренней, металлической | РемонтСами!

Декабрь 29, 2019 Нет комментариев

Три способа обивки дверей своими руками: как вернуть дверному полотну красоту, звуконепроницаемость и свойство хранить домашнее тепло.

Двери обычно выглядят крайне непривлекательно и неаккуратно, если поверхность полотна постарела со временем, или отсутствует обивка. У человека, который звонит в квартиру с такой дверью, сразу складывается негативное отношение к ее хозяину. Подобная дверь не способна сохранять тепло в помещении, а еще шум из подъезда начинает донимать домочадцев. Так что рано или поздно хозяину надоедают эти неудобства, и он пытается вернуть двери ее прежнее предназначение.  

Подготовительные работы

Проще всего отремонтировать дверь, возвращая ей утраченную способность к утеплению и шумоизоляции квартиры, — это обить ее кожзамом. Такую работу способен осуществить любой, если воспользуется приводимыми ниже рекомендациями и советами. Первым делом, следует запастись нужными материалами и инструментами, а дальше потребуется разобраться в последовательности исполнения такой задачи.  

Широкий ассортимент искусственной кожи можно найти в строительном магазине

Выбор кожи

Готовясь к обивке двери новым материалом, следует заблаговременно запастись кожзамом. Конечно, лучше всего подходит натуральная кожа, но этот материал не из дешевых. Поэтому для такой цели его используют в редких случаях. 

 

Чаще обивочным материалом становится кожзаменитель (кожзам), то есть искусственная кожа. Он намного дешевле натуральной кожи, к тому же его варианты отличаются:

  • по толщине;
  • по цвету;
  • по фактуре рисунка.                                          

 

От натуральной кожи этот материал отличить сложно не только визуально, но и на ощупь. Предлагается материал шириной от 110 до 140 см, так что его хватит для покрытия дверного полотна любых параметров.

 

Перед покупкой кожзама измеряют высоту двери. К результату прибавляют 25-30 см. Этой длины обивочного материала хватит, чтобы покрыть кожей одну сторону двери.

 

Следует учитывать, что понадобится обивка для изготовления валиков, крепящихся по периметру дверного полотна. Чтобы сконструировать валики, потребуется три полоски:

  • шириной по 12-15 см;
  • длиной, равной высоте двери.

 

Здесь звукоизоляцию и утепление обеспечат:

  • листовой поролон;
  • войлок;
  • синтепон.

Листовой войлок в качестве утепления двери

Используется этот материал толщиной от 1,0 до 2,5 см. Указанная величина зависит от разновидности материала и объёмности рисунка, изготавливаемого с помощью обивочных (декоративных) гвоздей, цветной лески, проволоки тонкого диаметра.

Поролоновые листы

Выбор обойных гвоздей

Разновидностей обойных гвоздей с декоративной шляпкой очень много. Их выпускают разных оттенков:

  • серебряного;
  • медного;
  • золотого.

Декоративные гвоздики для обивки

Они могут быть обтянуты материалом, имеющим тот же цвет, что и сам обивочный материал. Общий вид двери должен представляться гармонично, так что желательно подбирать гвозди такого же цвета, что имеют замок, ручки, другая фурнитура.

Оформляя дверное полотно, выбирают гвозди с подходящим диаметром шляпок. Оформление шляпки может быть обычным или фигурным.

Цены на обивочные материалы

Какой клей использовать

 

Для облагораживания металлической двери покупается высокостойкий полимерный клей. К примеру, универсальный «Момент». Подходит и «88».

 

Выбор утеплителя

Первым делом, следует закупить листовой утеплительным материал. А еще понадобится круглый утеплитель (полосы вспененного полиэтилена или поролона), его продают на метры. Следует выбирать материал подходящего диаметра 10, 15, 20 миллиметров.

Шнур для утепления из полиэтилена

Какие потребуются инструменты

  1. Чтобы временно зафиксировать обивочный материал и утеплитель, нужны будут степлер и скобы. Для обивки двери лучше всего выбрать скобы размером от 0,8 до 1,0 см.
  1. Нужно запастись обычным молотком средней величины. Такой хорошо подходит, чтобы забивать декоративные гвозди.
  1. Хорошо заостренным строительным ножом удобно подрезать обивочный материал и утеплитель.
  1. Должен быть шуруповерт и к нему набор насадок, а также отвертка. Этими инструментами удобно демонтировать прежнюю обшивку. Также они пригодятся, когда нужно будет устанавливать смотровой глазок и замки.
  1. Вытаскивать гвозди можно плоскогубцами и гвоздодером, ведь не всегда удается забивать их ровно. К тому же нужно будет демонтировать прежнее покрытие и убирать старые гвозди.
  1. Раскраивать материал удобно ножницами.

 

Особенности работы по снятию старой обивки

Эту работу также относят к подготовительной. 

Первый этап. Демонтируются съёмные элементы:

  • дверные ручки;
  • глазок;
  • замки.

 

Если после их потребуется поставить на место, значит, демонтаж осуществляется с особой осторожностью.

Второй этап. Используя инструменты, снимается старая обшивка. Если это не сложно, то также аккуратно. Можно подцепить ее мощной отверткой, после чего целесообразно воспользоваться плоскогубцами.

Дерматин и утеплитель отделить от полотна двери легко, если материал не приклеен. Снимая обивку, не нужно применять излишних усилий, иначе полотно можно повредить.

 

Третий этап. Когда поверхность очищена, дверь снимают с петель (если это возможно) и укладывают на верстак (рабочий стол) или же на четыре табуретки одного размера.

Но дверь снимается не всегда. В этом случае обшивка производится, когда дверное полотно находится в обычном подвешенном состоянии.

 

Варианты покрытия двери кожзамом: как сделать работу самостоятельно

Следует рассмотреть три варианта работы по облагораживанию дверей:

  • обивка деревянных дверей с внешней стороны;
  • обивка деревянных дверей с внутренней стороны;
  • обшивка металлических дверей.

 

Внутренняя обивка деревянной двери

Обычно в многоэтажных строениях деревянные двери на входе в квартиры открываются внутрь, это давние традиции. Внутренняя обшивка такой двери кое-чем отличается от обивки снаружи. Вот основное отличие: используются валики – дополнительные утеплительные элементы. Их делают с использованием полос обивочного материала, а еще нарезанного утеплителя.

Утепляющей прокладкой могут служить готовые валики, изготовленные из вспененного полиэтилена (материал продается метражом). Указанный элемент общей конструкции предназначен для того, чтобы надежно закрывать щели при стыковке дверной коробки с полотном двери. Эти полосы прибивают так, чтобы они выступали за контур дверного полотна на 1-2 см. Там, где находятся петли, прикрепленный валик должен по всей протяженности дверного косяка плотно закрывать щель.

  1. Утеплитель и кожзам раскраиваются. Кожзаменитель расчерчивается по точным геометрическим параметрам двери, затем добавляется 12-15 см. Материал этого размера будет использоваться для декоративной обшивки.

Должны остаться полосы обрезков. Их можно использовать при подготовке уплотнительных валиков, которыми обивают контур.

Размер полотна утеплителя должен быть на 1 см менее размера самой двери, причем с каждой стороны.

  1. Полосы кожзама крепятся скобами (используется степлер) по периметру двери. Традиционно используют полосы 14 см шириной, а их длина равна размеру дверного полотна. Примерно 4-сантимсетровые полоски размещают на поверхности двери, а остаток остается снаружи.

 

Дальше берут утеплительную ленту поролона, пенополиэтилена и оборачивают этими полосками. Так формируются валики, а крепят их на дверном полотне степлером. Монтирование их начинается с верхнего правого угла дверного полотна, далее закрепляют на вертикальные края, и наконец – снизу. Не следует допускать, чтобы валик терся о пол. Нужно учитывать, как дверное полотно располагается относительно пола.

В случае установки накладного замка делается подходящий разрыв. Нельзя забывать про это, когда крепится валик.

  1. Теперь на дверное полотно накладывается утеплитель. Крепят этот элемент скобами на расстоянии 5-7 см от его края. Сразу же вырезают отверстия, чтобы вставить смотровой глазок и замки.
  1. Поверх уплотнителя крепится обивочный материал. Кожзам заворачивают за края уплотнителя, а дальше крепят ее скобами по верхним углам. Когда планируется украсить обивку рисунком, тогда на уже закрепленном материале производится разметка.

утеплительный слой на дверь

В случае закрепления кожзама лишь по периметру, декоративные гвозди вбивают равномерно – на расстоянии 6-8 см один от другого.

Варианты узоров, сделанных при помощи декоративных гвоздиков

Когда материал прибивают, он натягивается, в результате чего выравнивается.

вбивание декоративных гвоздей

Обивка деревянной двери с внешней стороны

Допустим, дверь открывают внутрь помещения. Тогда внешняя ее обивка осуществляется по такой схеме.

  1. Дверь закрывают. На дверном полотне следует очертить прямоугольник дверной коробки. Такая предварительная линия укажет, сколько нужно отступить от края для установки обивки. То расстояние, что останется, потребуется для «четверти», выбираемой в дверном косяке.
  1. Утеплительный материал закрепляют. Нужно отступить на 1 см от прочерченной линии.
  1. На дверь прибивают основной материал (кожу), а края загибают внутрь. При этом нижний край материала оставляют свободным.
  1. Работа ведется с внешней стороны. Устанавливают утеплительный валик, используя три стороны. Только задействуют не саму дверь, а перекладину дверного косяка стойки. Нижняя сторона остается нетронутой.

уплотнитель закрепляется не на саму дверь, а на коробку

Полосу дерматина крепят к косяку лицевой стороной, используя степлер. В нее закрепляют полосу утеплителя. Затем вторую сторону материала заправляют внутрь, этим способом формируя валик. Дальше прибивают декоративными гвоздями.

 

  1. Не нужно делать слишком объемным нижний утеплительный валик. Его крепят прямо на дверное полотно. Он должен прилегать к порогу достаточно плотно.
  1. Основное полотно обивки натягивают, а дальше прибивают на нижний валик.
  1. Дверные аксессуары (снятые изначально или новые) устанавливаются на свои места. Для этого на обшивке делаются аккуратные небольшие разрезы.

Как првильно установить доводчик на дверь своими руками, читайте здесь.

Покрытие металлической двери: особенности работы

Современная металлическая дверь обычно открывается наружу. Значит, ее желательно утеплить изнутри и облагородить с обеих сторон. По периметру утеплительные валики не требуются. У такой двери иное предназначение: ее устанавливают для надежного ограждения входа в квартиру.

обивка металлической двери

  1. С внешней стороны обивку и утеплитель надежно приклеивают. Для такой двери утеплитель выкраивают на 1,0-1,5 см меньшего размера, чем полотно двери. Это касается и длины, и ширины. Зато обивочному материалу следует превышать указанный размер на 5-6 см. Дополнительная часть материала уходит на изгиб, обрамляя полки дверного полотна.
  1. Отступают от края металлической поверхности 1,0-1,5 см и на нее в разных местах средней зоны наносят клей полосами.
  1. На клей крепится утеплитель, хорошо прижимается к полотну двери. Следует подождать, когда клей просохнет и закрепит утеплитель.
  1. Теперь приклеивают кожзаменитель. Клей наносят на расстоянии 5 см на заднюю часть плоскости, начиная с верхней зоны металлического полотна.
  1. Отмечают середину двери по ширине и середину обивочного материала, который нужно приложить к месту, где нанесен клей, и тщательно прижать. Для точного прикладывания используют метки.
  1. Наконец поочередно проклеивают боковые части двери. Для этого обивочный материал следует загнуть на полки и прижать, чтобы приклеился.

Видео: Обивка двери снаружи своими руками: 

Загрузка...

Похожие материалы:

remontsami.ru

Обивка дверей: деревянных, металлических, дерматином, винилискожей

Наиболее простой и популярный способ придать двери привлекательный внешний вид — обить ее каким-нибудь материалом. Это сделать можно и из помещения, и снаружи, использовать только придется разные материалы и разные технологии. Но в любом случае процесс называется «обивка дверей». Обо всех тонкостях и нюансах — ниже. 

Чем можно оббить двери

Содержание статьи

Есть два вида обивки дверей — мягкая и жесткая. Мягкую делают из двух материалов — дермантина (дерматина) и винилискожи. Дермантин — это тканая хлопковая основа, покрытая пленкой нитроцеллюлозы. Популярен этот материал был в 40-60-х годах прошлого столетия, так как был практичным и недорогим. Чуть позже появилась винилискожа.

Обивка дверей кожзамом: несколько вариантов

Немного о виниловой коже и дерматине

Это материал делают на разных основаниях — тканых и нетканых, тянущихся и нет. Соответственно и искусственная кожа имеет разные свойства. На основу наносится слой поливинилхлорида (ПВХ или PVC). Он более долговечен, химически нейтрален. Имеет только один существенный недостаток — он плохо реагирует на ультрафиолетовые лучи — теряет эластичность, меняет цвет, может потрескаться. Потому обивка дверей, выходящих непосредственно на улицу, винилискожей нежелательна. Есть, правда, материал с повышенной стойкостью к УФ лучам, но это именно специальный материал и на это надо обращать внимание при покупке.

Теперь о небольшой путанице в терминологии. Дермантин в чистом виде, таким как он был в прошлом столетии,  не производится уже довольно давно. Вместо него есть разные виды искусственной кожи из винила. Встречаются также материалы с покрытием из других полимеров, но их не так много. Вот все они по старой памяти и называют дермантином или кожзамом (хотя правильно, кстати говорить «дерматин» без «н»). Так что видя это название, надо уточнять, какой именно материал имеется в виду, так как свойства и цены значительно отличаются.

Несмотря на то, что материал по сути один, он имеет разные характеристики и внешний вид. Есть эластичные виды, которые хорошо тянутся, есть жесткие, которые растянуть сложно. К тому же, современная искусственная кожа имеет множество цветов и оттенков, может иметь разную структуру поверхности:

  • гладкая — блестящая и матовая, есть даже с эффектом «металлик»;
  • пористая;
  • структурированная, имитирующая разные типы кожи (змеиную, крокодиловую и т.п.).

    Под крокодиловую кожу

Так что выбор мягких обивочных материалов для двери обширный. Видимо, это и является определяющим фактором популярности этого вида дверной обивки.

Жесткая обивка для двери

Жестких обивочных материалов для дверей больше, хоть и используются они реже:

  • панели МДФ толщиной от 8 мм до 18 мм;
  • натуральная древесина — фрагменты, массив;
  • шпон;
  • ламинат;
  • пластик;
  • постформинг.

Из всего этого списка чаще всего двери отделывают накладками/панелями МДФ. Особенно популярна такая обивка для декорирования металлических дверей, в том числе самодельных. Панели изготавливаются по размерам конкретного дверного полотна, после чего устанавливаются на клей или монтажную пену в зафиксированные стартовые планки. В этом случае имеет смысл и откосы сделать из МДФ.

Из каталога — варианты накладок МДФ, а все это еще в разных цветах…

Практически также проходит обшивка двери другими материалами — ламинатом, пластиком, постформингом. По периметру двери устанавливаются стартовые профиля, в которые вставляются обрезанные «в размер» фрагменты отделки. Все просто, при наличии элементарных навыков работы с дрелью, пилой и молотком, сделать своими руками можно за несколько часов.

Обивка дверей дермантином

Самый популярный способ обшивки двери — при помощи искусственной кожи. Такая отдела позволяет одновременно с улучшением внешнего вида повысить показатели тепло- и звуко- изоляции. Но есть у этого типа обивки дверей и минусы — это самый сложный технологический процесс, требующий хотя-бы общих представлений о порядке действия.

Способы обивки

Речь пойдет о технологии обивки дверей дермантином. Прикрепить его можно двумя способами: с валиком по периметру дверного полотна и без него. В зависимости от этого меняется порядок действий (об этом чуть позже).

Обивка дверей дермантином — с валиком и без него

Далее, на поверхности обивки при помощи гвоздей и перетяжек может быть сформирован геометрический рисунок. Несколько вариантов на фото ниже.

Примеры рисунков для обивки двери дермантином

Для перетяжек можно использовать тот же материал, которым оббивали двери. Его нарезают на полоски шириной 2,5-3 см, крепят к верхним гвоздям, а потом натягивая и фиксируя за следующие гвозди, формируют рисунок. Чтобы закрепить полоску ее можно обмотать вокруг не до конца вбитого гвоздя, который затем забивают. Но этот вариант подходит, если декоративные гвозди имеют большие шляпки. Если шляпки маленькие, полоски прибиваются гвоздями.

Также рисунок можно сформировать при помощи тонкого металлического гибкого тросика, но крепить его сложнее — он хуже гнется.

Как и чем крепить дерматин к дверному полотну

Если необходима обивка деревянной двери, вопросов обычно не возникает — крепят скобами из степлера, по контуру потом прибивают декоративными гвоздями. Только и тут есть нюансы: скобы должны быть с широкой спинкой (не менее 1 мм), а гвозди — обойные, с широкой шляпкой. Шаг установки крепежа — от 2,5 до 7 см, по желанию.

Чаще всего используются обойные гвозди

Больше вопросов возникает, когда надо обтянуть дермантином железную дверь. Тут выход только один — садить на клей. Клей обычно используют «Момент», но можно любой другой универсальный, которым можно приклеивать и металл, и кожзам. Им смазывают нащельник изнутри (планку, что идет по периметру двери и закрывает стык полотна с дверной коробкой). При закреплении винилискожи, ее выкраивают с запасом 15 см, как раз на подгиб с двух сторон на изнаночную сторону.

Материалы для тепло- и шумо- изоляции

Чаще всего используют для утепления двери поролон. Он стоит недорого, при желании позволяет сформировать объемный выпуклый рисунок. Самый распространенный случай — два слоя поролона по 1 см. Этот вариант не самый лучший — поролон почти никак не влияет на звукоизоляционные свойства двери, а именно это порой очень важно. Кроме того, через 3-4 года он теряет эластичность, начинает слипаться, приходится делать перетяжку двери, хотя внешний вид кожзама еще вполне приличный.

Все это так, но достойных конкурентов для поролона пока нет. Есть материалы с определенными свойствами, которые можно уложить вместо одного из слоев, а второй все равно будет поролоновый. Например, для улучшения звукоизоляционных свойств можно использовать «Изотон». Он используется для тепло- звуко- изоляции автомобилей. Продается небольшими листами, на тыльную сторону нанесен клеевой состав, защищенный полиэтиленовой пленкой. Так что проблем с монтажом не будет. Из минусов — цена и довольно большой вес материала. Чтобы не было проблем, стоит заменить петли на более мощные.

Материалы для шумо- тепло- изоляции двери

Есть еще два материала, используемых в автопромышленности, с аналогичными свойствами. Это «Сплен» и «Виброфильтр». Все они сделаны на клеящейся основе, могут использоваться для улучшения характеристик двери.

Как оббить деревянную дверь

Удобнее работать на снятой двери, но если это проблема, можно оббивать и прямо на месте. Сначала надо снять с дверного полотна всю фурнитуру — замки, защелки, дверной глазок. Если есть старая обивка, ее аккуратно удаляют. Если часть двери требует ремонта, поврежденные фрагменты удаляют, заменяют вырезанными по размеру деревянными. Щели можно замазать шпаклевкой или запенить монтажной пеной с малым коэффициентом расширения.

Варианты

Если на обивке был рисунок, и он вас в принципе устраивает, в места, где были вбиты формирующие рисунок гвозди, вбиваем обычные. Их забиваем не до конца, шляпки должны торчать на 1-1,5 см. С их помощью потом прорвем в нужных местах поролон и обивку (просто надавить пальцами, все слои продавятся). Обычные гвозди вытащим, на их место установим декоративные, при помощи ленты сформируем рисунок. Процедура несложная.

С валиком

Чтобы торец двери смотрелся ничуть не хуже всей остальной плоскости, начинаем с него. Если одну из сторон отделывать не собираетесь, этот этап пропускаете, просто покрасьте торец краской в тон отделки с одной или другой стороны. Если же обивать двери будем с двух сторон, выкраиваем полосу материала шириной около 10 см. Точнее смотрите по своей двери, так как толщина полотна бывает разной. Полоса должна закрывать торец и заходить на одну и вторую сторону на 3-4 см. Полосу укладываете, крепите по краю скобами из степлера (быстрее и проще) или гвоздями с большой плоской шляпкой.

Крепим полосу на торец

Для формирования валика тоже нужна полоса материала. Ширина — 10-15 см в зависимости от того, какой ширины вы хотите валик. Далее есть два варианта:

  • Сразу сформировать валик. Для этого в середину полосы закладывается жгут из поролона или ватина, обжимается в середине. В таком виде фиксируется по периметру двери. После, сверху, укладывается поролон и материал. Чтобы сформировать аккуратный край, материал подворачивается внутрь.

    Валик сформирован сразу, в готовом виде прикреплен по периметру полотна

  • Валик формируется потом, после того, как уложен винил на полотно. Тут технология другая — полоса крепится по периметру, лицевой стороной вниз. Затем крепится поролон и обивочный материал. Края не подворачиваются, просто обрезаются по размеру. После окончания полоса заворачивается на лицевую сторону (в нее можно уложить полосу поролона), подгибается и крепится обойными гвоздями.

    Полоса для валика закреплена заранее, сам он формируется после того, как закреплен обивочный материал

Разница между этими двумя способами только во внешнем виде: в первом случае гвозди прибиты по краю обивки (на фото справа), во втором — по краю валика (на фото слева). Выбирают кому что больше нравится. Мне, например, кажется, что первый вариант (справа) выглядит лучше — более аккуратно. Но это — только личное мнение.

Два варианта формирования валика

Для чего нужен этот валик? Для того, чтобы перекрывать возможные щели между полотном и косяком. Таким образом избегаем появления сквозняков и уменьшаем теплопотери. Но сделать валик можно только если обиваются двери со стороны открывания (двери открываются внутрь квартиры, вот изнутри их и обиваем). Если С другой стороны этот фокус не пройдет — не закроется. Тогда приходится обходится без валика.

Без валика

В этом случае все просто: полотно ровно подворачивается, фиксируется гвоздями или скобами — кому как больше подходит.

Без валика

Процесс обивки двери в фото-формате

Для снижения уровня шумов двери обиваются одним слоем шумоизоляции и одним — поролона. Выбран вариант с предварительным изготовлением валика. Сначала сняли старую фурнитуру, врезали новый замок. Накладки и ручку сняли, внутренние части остались на месте. Приступаем к обивке дверей.

Сразу формируем валик — в полосу дермантина укладываем узкий поролон, крепим по периметру двери. Делать это удобнее скобами из степлера.

Прибиваем валик по периметру

Следующий шаг — крепи звукоизоляцию. Она на клеевой основе, так что проблем нет — вырезали по размерам, аккуратно снимая пленку приклеили. Приклеивая стараемся выдавливать весь воздух, для этого пленку отдираем постепенно, проглаживая материал от края до края.

Клеим звукоизоляцию

Теперь крепим поролон толщиной 1 см. В данном варианте самый удобный способ — скобы из строительного степлера. Сначала крепим по периметру, затем часто — по поверхности двери, чтобы поролон прилегал плотно.

Укладываем и крепим поролон

Поролон выкраивается с небольшим запасом, после монтажа излишки обрезаются.

Обрезвем излишки поролона

Далее крепим обивку. Ее выкраивают на 15 см больше по длине и ширине. Это запас пойдет на подвороты для формирования аккуратного края.

Верхний край подворачиваем на 2-3 см, крепить начинаем с левого верхнего угла. Там забиваем первый гвоздь, затем расправляем материал и прибиваем второй вверху справа. Затем, с шагом в 3-4 см, прибиваем отделочными гвоздями обивку от одного края до другого.

Подвернув верхний край, крепим его

Крепим со стороны петель, подвернув край внутрь. Расправляйте ровно, чтобы вверху не было заломов.

Прибиваем со стороны петель

После та же операция повторяется со стороны замка, потом внизу. Собственно, обивка дверей почти закончена, надо только установить на место фурнитуру.

Устанавливаем накладки замков и фурнитуру

Видео-уроки по теме

Винилискожа для обивки двери продается как на метрах, так и в наборах. В некоторых наборах способ крепления может быть другим: в них есть пластиковые профиля, которые крепятся по периметру дверного полотна. Эти профиля имеют систему фиксации по типу той, что использована в натяжных потолках.

В следующем видео запечатлен процесс с использованием рулонного материала.

Как утеплить и обить входную дверь. Техника формирования валика второго типа — его прибивают в последнюю очередь.

Как обить металлические двери

Лицевую часть металлических дверей обивают редко — она и так имеет вполне привлекательный внешний вид. Чаще страдает внутренняя часть. Вот об этом и поговорим.

На железной двери с внутренней стороны имеется каркас В одних моделях он металлических в других — деревянный. Между планками каркаса укладывается теплоизоляционный материал. Это может быть пенопласт или плиты минеральной ваты. Крепятся они на монтажную пену, имеющую очень небольшой коэффициент расширения (обязательно!). Сверху все закрывается листом фанеры или ОСП. Это  стандартный вариант. Если планки деревянные, все нормально, никаких проблем нет — двери промерзать не будут. Но если каркас внутри двери металлический, при хороших морозах промерзнет все насквозь — через мостики холода, Которыми являются металлические ребра. Чтобы этого не произошло, поверх пенопласта/минеральной ваты укладывается снова-таки слой «Изотона» или «Сплена», а на них уже фанеру.

Остальные процессы при обивке металлической двери очень похожи на описанные выше. Все отличие — в способе фиксации: обивку приклеивают на подходящий качественный клей. Излишки сразу отрезают в месте стыка, используя острый обойный нож.


Вот тут как раз и сделана классическая ошибка — нет слоя, отсекающего мостики холода. В остальном все показано неплохо.

stroychik.ru

23. Замена мягкой обивки двери. — Mitsubishi Montero Sport, 3.0 л., 2003 года на DRIVE2

Всем привет!
Впечатлившись записью о замене дверных обивок и узнав что их можно самостоятельно поменять, решил этим заняться. С самого момента покупки напрягала обивка водительской двери, так как была во многих местах протерта до основания материала, пару проколов и одна дырка от прожига сигаретой. Также как и затертый центральный подлокотник. Сам честно говоря не додумался пока не увидел эту запись, спасибо доброму человеку за хорооший отчет. Были мысли отдать на перешивку в какое-нибудь ателье или СТО которое этим занимается. Но честно говоря останавливало то, что по моему мнению ценник будет точно не дешевым, а трудяга мой предназначен не для парадных выездов, а для охот и рыбалок, где сигареты, грязь, дождь и снег неизбежны.
В первую же поездку в Семей (Семипалатинск) начал искать материал и клей. Как водится перфорированного кожзаменителя нужного (серого) цвета не нашел. В магазине тканей нашел обивочный материал серого цвета на поролоновой основе 3 мм. С клеем вообще засада, в нашей глухомани кое как нашел один баллончик аэрозольного клея, хотя в вышеуказанном отчете человек не рекомендовал этот аэрозольный клей. Покопавшись в интернете вообще и на Драйве2 в частности выяснил что народ использует для этих целей 88 клей. Докупил на всякий случай в строительном магазине клей Момент-гель, который предназначен для склеивания велюра и поролона в том числе. Вчера после работы часов в 8 вечера вдвоем с приятелем которого заинтересовал мой рассказ о желании сменить обивку двери и было желание помочь взялись за дело. Сняли дверную карту открутив 6 шурупов и сдернув ее. Отцепили фишки пищалки, управления стеклоподъемниками и подсветки открытой двери. Старым добрым советским выжигателем распаяли заклепки и вытащили наружу мягкую часть дверной карты. Содрали тканевую обивку вместе с клеевой основой типа двухстороннего скотча. Клеевая основа ткани сдирается плохо, местами осталась на пластике, пришлось скурпулезно отковыривать обрывки. Раскроили примерно материал, набрызгали клея на плоские лицевые поверхности. Кстати мне аэрозольный клей очень понравился, держит хорошо. Может быть в другом отчете попался старый баллончик с истекшим сроком действия? Загибы на торце и заднюю часть проклеивали клеем момент-гель, загибая и подгоняя надрезами материала по месту. Ни в коем случае не рекомендую применять этот клей на лицевой стороне обивки, так как момент-гель при размазывании сразу же начинает скатываться шариками, то есть не ложится равномерно, что приводит к неравномерной проклейке и соответственно к неровностям материала. Вырез под ручку двери также вырезали с помощью выжигателя, в данном случае прижигание ткани даже пошло на пользу, не будет отслаиваться. Запаяли заклепки также выжигателем, как оказалось незаменимая вещь для автомобильного тюнинга. В процессе наклейки выяснилось, что новая ткань имеет особенность изменять оттенок цвета в зависимости от направления ворса. Если все в одну сторону, то однородно, если же в разные то как-будто пятнами или другого цвета.
В общем считаю что для первого раза получилось неплохо. Осталось переделать также для симметрии правую переднюю обивку двери и центральный подлокотник. Правда для подлокотника необходимо точно выкроить материал и сшить его, похоже буду осваивать профессию швеи вместе с женой, благо недавно подарил жене хорошую швейную машинку. Если новая ткань не понравится в процессе эксплуатации, то теперь знаю что ее всегда можно поменять на другой материал.
Фотки сделаны на плохенький телефончик при скудном гаражном освещении, так как фотоаппарат и свой основной телефон с хорошей камерой забыл дома, так что сильно не ругайте за качество снимков. постараюсь сфотать при дневном свете и позже добавить в запись.
Спасибо за внимание.
П.С. Добавил несколько фоток при дневном освещении начиная с 15 фотки.

1. Старая обивка, к сожалению вспомнил про фото когда уже содрал.

2. Один из косяков на обивке.

3.

4. Процесс проклейки.

5. Выжигание дырки под ручку открывания двери.

6.

7.

8. С внутренней стороны

9. С внешней стороны. Допуск около 5 мм.

10. Доводка.

11. Окончательный вид.

12.

13. Аэрозольный клей

14. Клей для задней (изнаночной) части обивки.

15. Против солнца.

16. Для наглядности половина ворса направлена в другую сторону.

17.

18.

www.drive2.ru

Замена обшивки дверных карт и шумоизоляция — Peugeot 406, 1.9 л., 1996 года на DRIVE2

Вот и первая доработочка! Ткань на дверях обвисла, затерлась, и перемывать в который раз смысла не видел, так как ткань обвиснет еще сильнее, да и сама она мне не особо нравится. Решил поменять обшивку дверей, а пока она делалась, подумал что было бы неплохо шумку поклеить. Как рассказали знающие люди, поклейка вибры дает 70% шумоизоляции, поэтому клеить несколько слоев не выгодно, тем более есть учесть наш крЫзис. Купил 7 листов алюмаста альфа, и началась проклейка. Периодически на помощь приходил товарищ pegas406, мой брат.

Вот так выглядела дверная карта ДО:

Полный размер

Полный размер

Ну а тут уже разборка дверей, сначала вынимаем саму карту, если знать как это делается — то все просто. Открываем весла, просто тянем с усилием на себя. Снимаем заглушки, под ними болты, берем отвертку звездочкой и выкручиваем. Так же еще один болт надо выкрутить снизу самой ручки. Отщелкиваем ободок возле ручки открывания двери, поддев его плоской отверткой. Если дело касается передних дверей — то так же надо снять сеточку динамиков, она тоже отщелкивается, выкручиваем болты, которые держат сам динамик, достаем его и отсоединяем. Так же отщелкиваются треугольники с регуляторами зеркал.
Сама дверь держится на заклепочках по периметру, а сверху вставляется в пазы около стекла. Отщелкиваем дверь, тянем вверх, снимаем.
Затем надо снять защиту, она просто приклеена на клей, отрываем по контуру, в нужным местах вырезаем ножом.

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Пока мастер делал свое дело, мы проклеивали двери алюмастом. Кусками Внутри двери, а затем уже сверху. Просто отмеряем кусок, разогреваем феном, клеим, разглаживаем. В некоторых местах долезть непросто, но как уже получается. Затем верхний слой, тут немного проще, куски больше, площадь тоже увеличивается, а значит и шума в машине будет меньше. на 4 двери ушли все 7 листов, 8 был бы лишним уже, а 6 не хватило бы.

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Ну а дальше, когда уже все готово, собираем все назад. Результатом я доволен, закончил работу только сегодня, проехаться не было времени, но зато музыку заценить успел, появились басы и ничего не дрожит-дребезжит, когда слушаешь громко, а еще дверь закрывается мощнее как-то, чувствуется некая тяжесть самой двери, как будто это бмв.

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

В планах еще покраска нижней части торпедо, покупка литых дисков, а так же наклейки на борта.
PS: В курсе кто-нибудь, меняются ли уплотнительные резинки на окна, которые снаружи?

www.drive2.ru


Смотрите также



© 2009-: Каталог автоинструкторов России.
Карта сайта, XML.