Замена соленоидов (2574.16) в АКПП AL4 — Citroen C4, 1.6 л., 2008 года на DRIVE2
Полный размер
Всем привет Продолжаем обслуживать Ситроен )))), по ходу очень малое количество владельцев "шарят" в ТО, остальные ездят на сервис, 90% сервисов толком не могут обслужить авто. Потом получается, куда "не залезь", везде "косяки" или агрегат который с ТО2 не видел "рук". На данных автомобилях стоит коробка AL4, коробка простая и интересная в работе, надежная и способная проехать до 400000 км без капиталки, лишь меня масло и соленоиды. Достаточно "умная" не смотря на свою простоту. Но с одной большой проблемой, вернее двумя, которые на фиг сжирают весь ее ресурс, это: 1. Масло официалы не меняют, типа на весь срок эксплуатации, а надо менять каждые 30-40000 км
2. У коробки нет выносного радиатора, стоит теплообменик, что ведет к постоянному перегреву коробки, особенно в городском режиме + если у вас ЕР6 (выше температурный режим мотора)
Что лить в коробку ? В оригинале на Ситроен идет масло TOTAL FLUIDE XLD FE (по сути это "простая" современная "синтетика" чуть выше по характеристикам чем Dexron III ) которая льется во многие коробки других автомобилей. Многие покупают MOBIL ATF LT 71141 ( LT 71141 это спецификация от BMW ), что лить выбирайте сами, аналоги этим маслам полно на рынке. Можно лить ЛУКОЙЛ ATF SYNTH MULTI оно дешевле, но не везде продается. Главное не купите паленку, а так для наших коробок полно в продаже масел разных фирм. Ищите масла с такой спецификацией — ZF TE-ML 04D, 09, 14B, 16L & 17C Allison C-4 MAN 339 Typ V2 & Z-2 Volvo 97341 VOITH H55.6336 MB-Approval 236.6 Allison TES 38, Allison TES 295 MB-Approval 236.91 ZF 14C, 02F, 11B MAN 339 Z-3 GM DEXRON III-H FORD Mercon/Mercon V JASO 1A NISSAN (Matic D, J, K) JWS 3309 MAZDA (M-III, M-V) HONDA (Z-1), TOYOTA (T-IV), Hyundai, Kia, Mitsubishi (SP-II, SP-III) MB-Approval 236.11 BMW LT 71141 VW (TL 52162) ZF TE ML 09,11B CHRYSLER ATF +3/+4
Особенности АКПП (текст взят с мануала по АКПП, кому надо могу скинуть на почту ) • Блокировка гидротрансформатора на передачах переднего хода 2, 3 и 4. • Электронное управление совокупностью функций регулирования и переключения передач.
• Водитель может выбрать одну из трех специальных программ: ´Автоадаптация- Спорт- ´Снег • Индикация включенных передач и программ на приборной панели. • Задержка включения повышенной передачи при отпущенной педали акселератора. • Интерфейс пользователя, реализуемый с помощью ступенчатой панели селектора режимов с системой блокировки Shift-Lock и кнопок выбора программ. • Принудительное включение 1-ой передачи с помощью кнопки. • Автоадаптивный электронный компьютер, оснащенный флэш-памятью EEPROM (электрически стираемой постоянной памятью). • Переход на резервный (безопасный) режим в случае неисправности. • Работа по замкнутому циклу. • Бортовая система самодиагностики. • Звуковой сигнализатор, предупреждающий водителя о том, что он забыл перевести селектор режимов в положение парковки ´Pª. • Блокирование включения высших передач при быстром снятии ноги с педали акселератора. • Система безопасности (режимы ´Shift-lockª, ´key-lockª, защита коробки передач от ошибочных действий
водителя). • Включение пониженной передачи при нажатии на тормозную педаль.
После покупки авто на диагностики нашли ошибку — ошибка блокировки гидротрансформатора + скачки по давлению масла. Со слов хозяина, предыдущий владелец примерно 20000 км назад менял соленоиды (два основных — линейного давления и блокировки гидротрансформатора). При езде были рывки при переключение и пробуксовка с 1 на 2, иногда по ходу плохо работала блокировка гидротрансформатора, едешь вроде тихо, а обороты большие. Сначал поменял маслотема, короче не знаю когда там что меняли, но масла было ушатанное. После замены масла, коробка меньше стала пинаться, но остальные проблемы остались. Решил поменять соленоиды. У нас на Ситроен идут номера — Citroen/Peugeot 2574.16, можно купить от Renault 77 01 208 174, плюс полно не оригинала. Я купил Citroen/Peugeot 2574.16 по 1660 р. за клапан. Плюс взял кольцо резиновое гидроблока АКПП 2219.16, 2шт. по 70 р. Масло у меня как всегда свое))))). Сразу скажу, у кого моторов EP6 то не получится убрать в строну все патрубки и шланги системы охлаждения, что бы был свободной доступ к поддонну АКПП. Сливать антифриз и снимать нижний патрубок не надл, достаточно открутить скобу крепления тройника, шланги будут свободно "гулять" и можно спокойно снимать поддон и гидроблок. На своей Мазде я в том году менял линейный соленоид, вот там проблема к поддонну подобраться замена соленоида.
Дела один, руки постоянно были в "жидких перчатках" не удобно было фоткать, да и тем полно на драйве, вот хорошо у Димы написано или можно в ютубе найти видео, их полно . Обязательно иметь хорошие "торксы" (сорвете болты, будет проблемно открутить), несколько баллонов очистителя (типа карбюратора или лучше тормозной системы, они больше и хорошая "струя"), можно просто взять "бензин" и распылитель который может брызгать "струей" и новое масло в коробку 4 л. Я один сделал за 4-5 часов, главное внимательно все делать и если вдруг запутался, можно открыть интернет или заранее распечатать все на бумаге. 1. Эстакада или подъемник, селектор в режим Р, снимаеи защиту и сливаем масло с акпп, закручиваем обратно пробки 2. Снимаем воздушный резонатор, патрубок фильтра 3. Откручиваем крепление скобы на которой "висят" патрубки, правый болт на 16 (родной или кто до поставил?), все теперь патрубки свободно гуляют и можно их двигать 4. Моем все в районе стыка поддон-корпус и патрубки которые рядом коробка, что бы грязь не сыпалась внутрь 5. Откручиваем поддон (у меня один болт слизало, "стронул" его длинным зубилом) и снимаем его, потечет еще масло примерно 200-400 гр. Моем поддон и прокладку (желательно купить новую), чистим магниты, до меня по ходу лазили в поддон ? нет магнитов)
6. Самое сложное в этой работе и кропотливое, это аккуратно снять фишки со всех соленоидов, я сделал из проволоки крючок и аккуратно снимал. После того как сними гидроблок, нудно еще будет с обратной стороны снять две фишки с соленоидов. Главное не торопиться и быть внимательнее. 7. Откручиваем болты гидроблока, хорошо это делать вдвоем (один держит, второй снимает фишки или отодвигает патрубки), аккуратно (на гидроблоке еще сверху стоит маслоотражающея пластина) его чуть в бок и в перед двигаем и снимаем остальные фишки которые сзади. Осторожно не уроните шток из коробки, если упал посмотрите как он правильно ставиться 8. Аккуратно достаем гидроблок, моем картер акпп и меняем в нем уплотнительные кольца 9. Берем гидроблок меняем клапана (хотите можно его разобрать, промыть, я разобрал частично, думал там полно "каки"), моем весь гидроблок от грязи и пыли, продуваем воздухом 10. Берем прокладку промазываем маслом (можно на сухую, но резинки я всегда мажу, потом не "присыхают" 11. Аккуратно ставим на место гидроблок, сначала цепляем две фишки соленоидов которые меняли, ставим на место внимательно гидроблок ( пружина пластинчатая должна войти в первый паз, а шток войти в зацеп со шплинтом), внимательно собираем, я забыл поставить маслоотражающею пластину, пришлось снова болты откручивать. Наживляем пару болтов, цепляем на место фишки, протягиваем все болты и включив зажигание пробуем селектор разные положения, если собрали все правильно будет отображаться информация на дисплее о выбранном режиме. ВНИМАНИЕ, ДВИГАТЕЛЬ НЕ ЗАВОДИТЬ, МАСЛА НЕТ В АКПП 12. Еще раз сверху все промываем и смываем мусор, даем просохнуть и ставим на место поддон 13. Ставим на место пластину крепления патрубков 14. Откручиваем заливную пробку и через специальную штуку))) (воронка и шланг), вливаем 3,5 литра масла 15. Закручиваем заливную пробку, ставим на место резонатор и патрубок 16. Заводим авто, прогоняем по все режимам селектор и согласно инструкции выставляем уровень масла Как то так, по сути ни чего сложного нет, главное не спеша и промывать все о мусора и песка. За одно помыл низ двигателя и защиту (у меня стоит "конкретная" )
После замены соленоидов ушло пробуксовывание с 1 на 2, передачи стали переключаться при спокойно езде очень плавно (при "навалке" бывают толчки), упали обороты тахометра на ровных участках (блокировка гидротрансформатора, должен расход упасть ), торможение коробкой стало более плавное, по ходу чуть не так поставил пружину "селектора", рычаг тяжелее выходит из положения P. Толчки на холодную при переключение селектора и с 1 на 2 остались, судя по отзывам это специфика работы коробки. Надо поменять нижнею опору двигателя после замены соленоидов она очень стала заметна (толчки и пинки по кузову). Думаю еще раз проверить уровень масла в АКПП (померить температуру масла в коробке), в мануале написано что коробка очень чувствительна к уровню масла. Хорошо бы поставить внешний радиатор и термостат, снизить температуру в коробке до t 80 С. А то по пробкам коробка работает почти в диапазоне t 95-100 С.
Дошли руки, боязнь перед машиной ушла, можно теперь и поглубже залезть :) Во первых, для чего: По слухам, замена соленоида блокировки гидротрансформатора прибавляет +100 к плавности хода\переключения передач (это самый нагруженный из всех и первым выходит из строя), ну а лишняя чистка внутрянки заодно тоже не помешает (раз уж достал гидроблок из машины). Во вторых, риски: Самый основной риск, имхо, это сломать электронную плату (куда вставлен разъем акпп), не вытащить разъем (по причине забывчивости или по причине того, что туда лазили до вас, посадили все на герметик и теперь хрен высунешь разьем), при затяжке разъема можно повредить резьбу на плате (она ОЧЕНЬ нежная) и т.п. Сама плата стоит не космических денег, но ее надо ждать, поэтому я чуть схитрил, об этом далее. Ну и шанс что-то потерять при сборке, тут надо просто быть чуть аккуратнее и не терять :)
И так, для начала, к нужным запчастям:
Полный размер
1. Сервисный щуп с aliexpress (уже описывалось ранее, где я промывал коробку) 2. Масло. Т.к. я коробку промывал, я знаю что у меня залито, докупил 5л FUCHS TITAN ATF 4134 (Номера 600684099 и 600631703) 2. Фильтр и прокладка поддона: Mann h282KIT (прошлый раз ставил фильтр оригинал, приехал FILTRAN, у меня что-то к ману больше доверия) 3. Разъем АКПП — A2035400253 лучше брать оригинал 4. Соленоид блокировки ГТ — A2402701700 (последний номер, от майбаха, усиленный) 5. Болты поддона — A0039900212 Х8 (их лучше взять, они слизываются, а вот сливную пробку я оставил т.к. менял с прошлой замены) 6. Банок 5 очистителя карбюратора по 400мл, куча чистых тряпок\бумаги, шприц (для откачки масла из каналов), динамометрический ключ 2-10НМ и куча свободного времени)
Распечатываем схему гидроблока в нескольких экземплярах (на случай если 1 заляпается в масле) Снимаем защиту разъема акпп (находится в углу ближе к пассажирской стороне), снимаем фишку разъема (прокручиваем язычок против часовой стрелки — разъем вылезает).
Полный размер
разъем акпп
Если не идет — смажьте вдшкой, только не ломайте). Смотрим на фишку — если не в масле — вам повезло, в мозги акпп лезть не надо для чистки. Внутри разъема по центру есть болт на 7. Пробуйте его сейчас сорвать (да, без слива масла, без откручивания поддона). Если не идет (он на герметике, прокручивается или что-то такое) — есть смысл собрать все обратно и заказать сразу электронную плату акпп. Если начал откручиваться — все отлично, большой процент успеха — сливаем масло из коробки и снимаем поддон. После слива масла — откручиваем до конца разъем и вынимаем его (открутить надо до конца, резьба длинная но нежная, а то выдерете вместе с резьбой и привет новая плата)
Полный размер
Откручиваем все черные болты М8 по периметру кроме того, что я отметил на фото (эта часть идет к кулисе акпп). Лучше сфотографируйте эту часть с кулисой, как оно там и что крепится, на всякий случай. Плата, кстати, не сказать что легкая, да и постоянно капает масло, лучше делать с напарником (один держит двумя руками, другой крутит). Торкс подбирайте под болт чтобы был минимальный люфт — иначе срывается на раз-два.
Полный размер
Открутили гидроблок, поставили его стекать (масла там еще много). Откручиваем болтики М8 (отмечены красным), вытаскиваем по одному соленоиды. Кстати соленоид, отмеченный синим (на фото ближний к нам) и есть блокировки ГТ, его можно сразу отложить и поменять. В 2 соленоидах в верхнем ряду слева есть маленькие фильтрики, их необходимо аккуратно вытащить. Все действия лучше фотографировать! Вдруг что уроните, соленоиды не так поставите и т.п. — всегда удобнее сверяться с фото. Ну и кладите все части гидроблока, как они в нем стояли, чтобы не перепутать. После всех манипуляций снимаем пластиковую электронную плату (у нее там небольшие защелки или типа того).
Полный размер
Кстати сразу можно увидеть, нужно ли лезть в гидроблок для чистки или нет (на фото в левой и правой части видна прокладка — она должна быть, ну, почище чем у меня :D) Откручиваем все черные болты м8 по периметру (опять же повторюсь, подбирайте инструмент, чтобы был минимальный люфт, иначе сорвете).
После того, как открутили — поднимаем верхнюю часть гидроплиты, придерживая прокладку (важно!). В верхней части никаких шариков и пружинок нет, но они могут налипнуть на прокладке с обратной стороны. Верхняя часть держится на железном штырьке (dowel pin на ранее выложенной схеме гидроблока). Сам штырек вынимаем, он ни на чем не держится и откладываем в сторонку, пока не потеряли. Скользящими движениями вбок стаскиваем прокладку гидроблока(чтобы все, что налипло сверху — осталось в гидроплите)
Полный размер
Предстает примерно такая картина. Сверяемся со схемой гидроблока, ищем нужные шарики, сетки, кнопку там, где она указана на схеме и где у вас, в общем, понимаем что есть что. Проверяем ту часть, что на схеме указано просто "check ball" (у меня там были железные шарики, но на схеме явно не указано что они steel). Если шариков не видно — достаем заранее заготовленный шприц и выкачиваем лишнее масло с каналов. После сверки всего — вытаскиваем все шарики, сеточки и кнопку (не потеряйте!). (железные шарики я вытаскивал просто положив гидроплиту в 2 пакета и перевернув там, чтобы шарики оказались в пакете)
Ноооо, это еще не все. В гидроплите так же сбоку есть пластинки — их надо снять — там находятся плунжера, их тоже не помешает почистить. При том есть эти плунжера и в верхней части гидроплиты и в нижней. Выкладываю фото того, как они там находились, вам я тоже советую класть их так, как они были в плите и сразу это дело фиксировать.
Полный размер
нижняя часть
Полный размер
верхняя часть
Ну, собственно, разбор окончен, приводим все к какому-то такому, как на фото ниже, виду, и собираем в обратной последовательности, смазывая маслом движущиеся части (плунжера), сверяясь с тем, как было до этого (вы же фиксировали все на фото, правда?)
Полный размер
По моментам затяжки — плунжера (то, что откручивали сбоку гидроплиты) затягиваются моментом 4нм. Все остальные откручиваемые болты (в т.ч. и крепление поддона) — 8нм. Разъем акпп — 2,5нм (не 2-5, а именно 2,5). Саму гидроплиту обратно стягивали сначала моментом 4нм от центра к краю, потом протянули до 8. Не забываем про сеточки в соленоидах, и заменить сам соленоид блокировки ГТ, если не сделали это ранее.
Остальная часть сборки не интересна, если промывать коробку не собираетесь, то смело льете 4,5л масла (куда лить и инструкции по промывке коробки, если все таки собираетесь, уже было в моем БЖ ранее), берете друга или еще кого-нибудь с диагностикой (лаунч, автоком, стар), катаемся по трассе\городу, пока температура не дойдет до 80 и доливаем масло по щупу. Если диагностики нет — покатайтесь по городу минут 20 в спокойном режиме, постойте на D пару минут и идите сверять (но метод так себе, лучше бы диагностику какую-никакую заиметь).
www.drive2.ru
Subaru Impreza 2.0 БМП › Бортжурнал › Полная не аппаратная замена масла в АКПП. Чистка соленоидов с устранением пинков
Еще при покупке авто сделал полную аппаратную замену масла в АКПП. Тогда меня беспокоили пинки, которые проявлялись при торможении и трогании. Аппаратная замена тогда не помогла, и так я 3 года ездил в ожидании гибели АКПП. Так-же делал частичную замену и конечно тоже не помогло.
Последний месяц, стало намного хуже, дерганье появились на других передачах, плюс вибрация на холостых и звук не понятный.
Решил подойти к этому вопросу по полной, с мыслями если не поможет, то менять АКПП. Напомню, в моем авто с завода стоит 2.0 значит АКПП с теплообменником, в комплектации 1.5 его нету.
Масло — в оригинальную коробку от Субару заливают Японское масло IDEMITSU и Субаристов ЕКБ снабжает им наш Apelsin66 за что ему большое спасибо))
Полный размер
Полный размер
. — для замены под аппаратом требуется 12 литров, цена за банку 550, столько и купил + взял масло для замены в редукторах, но это в следующем бж. Можно было и меньше, по идее уходит около 10 литров.
Что еще требуется: — JT468P JS Asakashi Фильтр АКПП пластиковый — ключ на 17 — головка на 10 — хороший герметик — очиститель карбюратора — спрей силиконовый — бензин — тара под масло
Замена масла — заезжаем на яму или подъемник, в моем случае яма. ждем пока остынет масло, это не моторное масло и его не требуется сливать в горячем состоянии, так как оно имеет хорошую текучесть. — подкладываем тару и откручиваем пробку поддона ключом на 17,
Полный размер
сливаем масло. У меня слилось 2900 мл
Полный размер
— откручиваем головкой на 10 болты, крепящие поддон и сливаем еще примерно 900 мл — осматриваем пробку сливную и магнит в поддоне, в них может быть стружка. В моем случае всё было чисто.
Полный размер
Полный размер
— подкладываем тару под АКПП, так как будет капать масло. — удаляем герметик с поддона и отмываем его от масла. Использовал бензин, он отмывает хорошо и быстро испаряется. — откручиваем 3 болтика на 10 масляного фильтра и снимаем его
— снимаем пластину вместе с соленоидами. Главное не перепутать их местами
Полный размер
Полный размер
— отмываем соленоиды с помощью очистителя карбюратора и продуваем воздухом — соленоиды проверил подав на них кратковременно 12 В, там два контакта, глядя на провод с фишкой поймете какой — и + — резиновые уплотнители обрабатываем силиконовым спреем
Полный размер
— собираем в обратном порядке, сначала соленоиды, потом фильтр. Так как один болт крепления фильтра будет мешать закручивать пластину соленоидов именно поэтому и снимали сначала фильтр.
Полный размер
— промазываем поддон и корпус АКПП герметиком, предварительно обезжирив бензином. — заливаем около 4 банок ATF
Чтоб залить ATF через щуп я использовал шланг охлаждающей жидкости, его внутренний диаметр как раз подходит под направляющую щупа, а внешний входит в горлышко от пластиковой бутылки. Предварительно побрызгал силиконом, чтоб вошло легче.
Снимаем шланг в середине теплообменника и вставляем длиннее выводя его в канистру.
Прогоняем масло через АКПП, в канистру будет сливаться старое, а новое АКПП будет брать с поддона, таким образом мы выводим старое масло.
Полный размер
Полный размер
Заводим машину и проходим по передачам P, R, N, D, и ставим на P по времени 5-7 секунд на полной проход. Глушим авто. Смотрим сколько слилось, заливаем столько же свежего через щуп. Данную процедуру повторяем пока масло не пойдет свежее. Проверяем свежесть масла на газетке или бумажном полотенце.
Ставим шланг в теплообменник и выводим уровень ATF для холодного и горячего масла — он отличается. Прогреваем авто, проходим по передачам, ждем пару минут и проверяем уровень на заведенном авто. Если перелили можно выкачать через направляющую щупа с помощью шприца и шланга омывателя лобового стекла. Отсоединяем — клемму на 5 минут тем самым обнулим АКПП. Надо будет покататься на спорт-режиме с быстрыми разгонами. на данный момент накатал больше 1000 км. Пинки пропали, передачи переключаются мягко. Считаю данная процедура помогла.
www.drive2.ru
Воскрешение коробочки, путем чистки соленоидов АКПП! — Honda Accord, 1.8 л., 2000 года на DRIVE2
Всем привет друзья-Хондоводы, в очередной раз бороздя просторы драйва наткнулся на интересную статейку по чистке соленоидов АКПП www.drive2.ru/l/454686267188184761/ за что ему огромное спасибо! Дай думаю попробую почистить хуже все равно уже не будет. Симптомы коробочки были такие: При переводе с P на D был пинок При езде в гору был тоже пинок, как будто тебя за трос дергают И при езде накатом после плавной остановки была какая то оттяжка, грешил на передние тормозные диски но дело было в коробке. Снял все датчики и соленоиды промыл все клапана и сеточки карбоклином, по времени на все ушло часа 3 После проделанной процедуры Результатом я был Поражен! Пропал сильный пинок, стали намного мягче переключения. В горочку теперь забирается плавненько без всяких пинков Пропала оттяжка после остановки. Результат очень порадовал даже как то не привычно стало все ровненько, мягенько! Берегите свои коробочки своевременным обслуживанием, причем все можно сделать самому!
Полный размер
Сверху электро-клапан блокировки гидро-трансформатора, и снизу электро-клапан переключения передач
Полный размер
Электро-клапана переключения передач, верхний и нижний
Полный размер
Сеточки-фильтра чистые, но все равно промыл все карбоклином
Полный размер
Датчик оборотов промежуточного вала. Откручиваем ключиком на 10 и вытаскиваем датчик
Полный размер
Датчик представляет из себя магнит и одной из его функций является улавливание металлических частиц в масле АКПП Датчик был полностью чистым без стружки
Полный размер
Датчик оборотов вторичного вала Тоже магнит, был читым
