Чем промыть сажевый фильтр

Механическая чистка сажевого фильтра своими руками — Volvo XC70, 2.4 л., 2009 года на DRIVE2

Всем Доброго Дня!

Давно я ничего тут не писал, то нету времени, то лень, то фотографий нету под руками. Да и писать не очень люблю, но пост считаю полезным для владельцев дизельных Ксю. Но, время от времени, уделяю своей машине достаточное время, для поддержания ее в должном виде.

И так, лето, пробег порядка 190ткм, на носу дальняк на 5000+км, время от времени подключаю компьютер к машине, мониторю различные параметры, один их них сопротивление выхлопных газов, он же датчик противодавления сажевого фильтра (ну или кто как его обзывает). Стоит конечно упомянуть, что это уже не первый раз, когда я лезу в свой сажевик, до этого была полная разборка, с разрезанием корпуса и механическое вымывание ЗОЛЫ из фильтра. Без особой теории, в двух словах — ЕСТЬ САЖА, она выгорает при прожигах, есть ЗОЛА, она никуда не выгорает, она как мука или мелкий песок, сидит в сотах сажевика и тем самым уменьшает его емкость. ЗОЛА остается после выжигания САЖИ! Надеюсь на пальцах пояснил. Сажа — черная, зола — песочного цвета, состояния мелкой муки.

Что использовал?
Инструмент ручной, болгарку, герметик для выхлопной систем, комп с ВИДА и самое главное КАУСТИЧЕСКАЯ СОДА! Можно конечно купить промывку Ликви Моли, черная канистра емкость 5литров, стоит порядка 90евро, можно использовать несколько раз, отстояв после использования. Но если КАУСТИЧЕСКАЯ СОДА (таже что в составе немецкой химии, в гранулах стоит порядка 2евро пол кило), не смог себя заставить купить немецкую химию, жаба сказала КВА!

1. Демонтаж сажевика, если до этого не снимали, можно убить пол дня и не снять. Первый раз при снятии рядом стоял полуавтомат, потому спокойно прорезали вдоль фланцы и болты в них, потом быстро это дело поправили. в идеале потом болты заменить на нержу, но я второй раз туда лажу и ставлю простые болты, т.к. нержи не было под рукой.

Полный размер

Пациент

Полный размер

До промывки

3. С тыльной стороны засыпаем или заливаем каустическую соду и заливаем все это дело кипятком. и оставляем на некоторое время, я оставлял минут на 40, все это дело пенится, прет через край, бурлит и греется.

4. в ПЕРЧАТКАХ вскрываем затычку переднюю, даем стечь всему в емкость

Полный размер

После

5. с тыльной стороны начинаем вымывать остатки пока они не присохли, остатки частиц сажи и золы.

Полный размер

Сажа и видно немного золы (песочного цвета)

6. Продуваем по максимуму компрессором, ни в коем случае не возвращает сажевик на машину полный воды.

7. Снова танцы под машиной, установка соединений на (в идеале новые уплотнения) и герметик для выхлопных систем. Даем время на отвердение.

8. Запускаем машину, выпариваем влагу, сначала на ХХ при полной подаче воздуха (через 60сек на холостом на темплом двигателе, когда ЕГР решит закупориться) противодавление можем быть порядка 12-14гПа, не пугаемся, это вода. Выпариваем не газуя, пар валить начинает по мере прогрева выхлопного тракта. Минут 30-40 это все занимает, время от времени подгазовываем.

Полный размер

Выпаривание воды

Что имеем, противодавление с 9-11гпа до чистки падает на 2-3 после чистки, в сливе видим твердые частицы сажи и золы, хоть и не так много в этот раз, до этого чистил окло 30ткм обратно, плюс масло 5в40 допусп МБ229.51 и хорошее топливо. Дышит машина куда легче после такого, интервалы ПРОЖИГА САЖЕВОГО постепенно увеличиваются, возможно изза того, что ЕСМ не сразу понимает, где зола? (такой факт оба раза заметил).

Полный размер

показания противодавления при полной подаче воздуха (т.е. на ХХ больше 60сек)

Приятные ощущения от прироста тяги и падения расхода.

ПС сам не химик, вреда своей машине не желаю, отходы утилизированны, после данной чистки прошел больше 10000км.

www.drive2.ru

Ошибка по сажевому фильтру. Промывка сажевого фильтра. — BMW 5 series, 2007 года на DRIVE2

Всё на том же пробеге в 175ткм я впервые увидел это зловещее предупреждение о сажевом фильтре

Предупреждение появляется, когда регенерация уже невозможна. Странный алгоритм.

Подключил комп и обнаружил две ошибки:

— 00480a: Сажевый фильтр засорен, слишком высокое противодавление отработавших газов
— 00481a: Сажевый фильтр засорен, противодавление отработавших газов выше максимум

Проверил продиводавление выхлопных газов на хх, 2000об и 4000об. На всех режимах было превышение чуть более чем в 2 раза от максимума. Плюс ко всему в ошибку "встала" свеча 5 цилиндра. По свече первого цилиндра ошибка висела уже достаточно долгое время. Периодически появлялась ошибка по еще одной свече, но частота появления была очень маленькая, поэтому я даже не запомнил какой это был цилиндр.

К чему разговор про свечи ? Скорее всего нештатный режим воспламенения топлива в момент прогрева (двигатель немного потряхивало первое время после старта) вместе с сугубо городским стилем передвижения этой зимой (за 4000км средняя скорость составила 10км/ч), возможно, с зарегистрированными ошибками по свечам накала в блоке управления двигателем, не позволяло DDE запустить регенерацию сажевого фильтра. Ни в одном сервисном мануале я не нашел связи между ошибками по свечам и невозможностью запуска регенерации, но других явных причин я не вижу. До этого момента даже моего городского пробега хватало для запуска очистки фильтра.

"Покурив" немного документацию в Рейнголде решил прокатиться по трассе с компом в надежде немного уменьшить противодавление путем пассивной регенерации. Нужно будет как можно выше поднять температуру перед сажевым фильтром (в городском режиме она очень быстро достигает 260C при достаточно стандартной езде) и поддерживать более-менее трассовую скоростью. Но, к сожалению, не смотря на 400С перед фильтром, противодавление не упало. Принудительный запуск регенерации с компьютера тоже не запускался. Выхода два: выбивать и перепрошиваться или промывать.

Почитав немецких коллег по несчастью я понял, что промывка очень даже эффективный способ решения проблемы. В Европе удалять сажевый фильтр чревато различными санкциями, поэтому промывка — единственный "гуманный" способ для них выхода из положения.

Сняли фильтр достаточно быстро, на E60 никаких особых проблем нет. Заранее лучше купить прокладку перед фильтром и хотя бы один хомут.

Снятый фильтр сначала продул воздухом в обе стороны. Вылетело много сухой сажи. Потом горячим раствором воды и щелочного средства для бесконтактной мойки в пропорции 4:1 "пролил" фильтр в противоход выхлопным газам, чтобы прогреть сам фильтр и внутренности. Затем, заглушив входное отверстие, залили в фильтр данный раствор и оставили замачиваться на 20 минут. После 20 минут "пролил" так же в противоход чистой теплой водой. Потом повторили тоже самое в другую сторону — по ходу выхлопных газов. После замачиваний и "проливок" в обе стороны, поработал Керхером с "входа" и "выхода". Каждый раз во время замачивания рекомендую энергично трясти фильтр. Промывка в обе стороны нужна из-за "лабиринтного" строения сажевого фильтра

После третьей промывки вода начала сливаться не такая густая и без больших хлопьев сажи.

Не уверен в большой эффективности мероприятия, если делать это на обычной мойке. Это тот очередной случай, когда надо не пожалеть времени и сделать всё самому. Приготовьте одежду, которую не особо жалко, ну и резиновые сапоги.

Как только после очередного замачивания и "пролива" вода на сливе будет относительно светлая, можно промывать слабым кислотным раствором. "Туалетный утенок" отлично подходит для данного случая. Я промыл один раз в обе стороны в концентрации — 1л средства на 1 ведро горячей воды. Ну и традиционно "проливаем" чистой водой и обильно работаем Керхером.

При установке фильтра не место рекомендую сразу не подключать трубку до датчика давления, ибо в фильтре неминуемо останется вода и она может пойти в датчик. Гидроудар не прибавит баллов к его жизни.

Стер ошибки и проверил противодавления. На хх оно упало практически в 10 раз и пришло в норму

Максимум — 30мбар

При случае проверю еще на трассе для статистики. При первой же длительной поездке по городу сажвый фильтр успешно регенерировался.

P.S. Со свечами накала разобрался в тот же день.

www.drive2.ru

промывка сажевого фильтра — DRIVE2

Машина окончательно устала, перешла в аварийный режим))) На табло повисли три пиктограммы: ДЖЕКИ ЧАН, МИГАЮЩАЯ СПИРАЛЬ, ЗНАЧОК ФИЛЬТРА. Проездив в таком "овощном" состоянии неделю, параллельно искал способ решения вставшей проблемы. Поиск решения в интернете выявил 3 решения проблемы.
1. Физическое удаление и перепрошивка под евро3
2. Просверлить отверстие в фильтре.
3. Промыть фильтр.
Первые два способа отложил))) напоминают вандализм.
Решил промыть. Опыт эксплуатации авто химии определил фирму люкви моли.
У меня двигатель 2 литра BMP. Особой сложности в демонтаже не было. Из геморройных моментов:
1. Снятие дросселя и клапана ЕГР ( один болт TORX нижний находиться в труднодоступном месте)
2. Не смог открутить нижний датчик температуры ОГ после сажевого фильтра ( с датчиком фильтр снять было оченььььььь фестивально).
Со снятого фильтра снял все датчики. Залил раствором на ночь. Перед этим периодически встряхивал в течении часа.
Потом прогнал его 100 литрами горячей воды из титана. Просушил промышленным феном усердно (фен сгорел).
Воткнул на машину фильтр. Установил все в обратной последовательности. Завел автос. И ничего не изменилось… Пиктограммы как горели до, так продолжали гореть после. Попробовал проехать авто оставалось в аварийном режиме. Шнурка под рукой не было. Выехал на трассу. Воткнул в ручном режиме третью. Еле еле набрал 2300 оборотов проехал километров 40. Ноль эмоций. Я был готов разбить этот автомобиль. Бросил автомобиль возле дома.
На следующий день выхожу, завожу авто оп. значок сажевого фильтра потух. Авто снялось с аварийного режима и полетела)))) Проехал 130 км. Заглушил. Выхожу-завожу, опять удивление спиралька потухла. Остался только джеки чан. Поехал за шнурком. Приехал домой вытаскиваю шнурок, ноутбук. завожу. И меня просто растаскивает в улыбки джеки чан погас. Смотрю Васей процент забитости фильтра. 2,9 процента.

Со снятым клапаном ЕГР и дросселя

сам змей горыныч

Очиститель сажевого фильтра Liqui Moly

www.drive2.ru

Регенерация сажевого фильтра DPF (промывка) — Mercedes E-class, 2.2 л., 2007 года на DRIVE2

Речь пойдёт о регенерации сажевого фильтра и она полезна тем у кого более свежие дизеля, но и для владельцев более старых дизелей тоже будет полезно прочесть.

Чуть теории о регенерации.
Перед сажевым фильтром стоит лямбда зонд и датчик температуры, в самом сажевом тоже стоит датчик температуры и ещё стоит датчик дифференциального давления который сравнивает давление газов на входе в сажевый и на выходе и на основании этих датчиков компьютер видит засоренность фильтра и включает регенерацию.
Когда компьютер по показаниям понимает что фильтр забит и его нужно прожечь то компьютер во время работы двигателя включаются свечи накала, закрывает клапан ЕГР и начинает впрыскивать топливо во время продувки камеры сгорания ( это когда впускной и выпускной клапаны чуть приоткрыты ) и давление воздуха нагнетаемой турбины уносит подоженное топливо в сажевый фильтр, грубо говоря пламя огня горит и сжигает сажу, при прожиге фильтра машина начинает басить и это чётко слышно в салоне, температура в сажевом фильтре достигает температуры 760% 😁 короче очень жарко, если остановиться и не глуша двигатель поднести руку под выпуск то руку обожгет, при обычной работе двигателя вы будите чувствовать только тёплый воздух.
Регенерация включается только в загородном цикле езды и на оборотах не меньше 1500 и длиться весь прожиг примерно 10-12км.
Если вы ехали и включился прожиг и потом вы заглушили двигать но прожиг был не закончен то прожиг снова включиться при первой же удачной обстановке ( двигатель горячий, сажевый прогрет и обороты не меньше 1500 )
Если ездить все время в городе то прожиг включается не будет, его нужно включать старом принудительно и то он включиться только в том случае если он забит больше чем на 60%

При полностью исправном моторе хорошем топливе и топливной системе регенерация происходит через каждые 850-1100км, зависит от топлива и стиля езды. Компьютер не ждёт когда сажевый полностью засориться а прожигает его на много раньше, чтоб предотвратить засорение, но для этого нужны загородные режимы езды.

Ранее я писал про «утечка отработанных газов наружу» так вот, пока я ездил с этой проблемой в выхлоп летела копоть и сажа в таком количестве что регенерация происходила через 200-250км пробега, я это замечал по звуку, машина начинала басить, да и старуха все это показывала, я решил все исправить чтоб все работало как положено, вариантов три.
1. вырезать сажевый, это не мой метод, это колхоз не приемлем для мерседеса.
2. Промыть сажевый спец средством.
3. Купить новый сажевый ( дорого, решил повременить )
Я решил попробовать 2й вариант.
Средств всяких полно, я остановился на фирме ликвимоли, но у этой фирмы два вида жидкостей, один вид дешевле и она распыляется в сажевый фильтр спец пистолетом без снятия фильтра.
И второй вариант это жидкость заливается в сам сажевый фильтр, но фильтр нужно снять.
Я выбрал второй вариант более дорогой и более трудоемкий.

Купил канистру 5л спец жидкости у офицалов ликвимоли.

Полный размер

Средство ликвимоли

Полный размер

Сушка продувка

На вид фильтр стал чистым и светлым а не чёрным как был.

Полный размер

После чистки впуск

Полный размер

После чистки выпуск

Могу сказать смело, жидкость по очистке фильтра DPF работает 100% после чистки уже проехал 35 000км и регенерация происходит как и раньше через каждые 850-1100км пост специально пишу только сейчас, хотел проверить работоспособность жидкости.

Полный размер

До чистки

Полный размер

До чистки выпуск

Полный размер

Слитая чача

Полный размер

Полный размер

Показания перед запуском

Полный размер

Показания на работающем

Этой жидкостью можно чистить любые сажевые фильтры на дорейсталовых мерсах без регенерации и на рестайловых с регенерацией.

Надеюсь мой пост будет полезен.

www.drive2.ru

Чистка сажевого фильтра дизельного двигателя: что использовать

Езда на дизеле имеет ряд преимуществ. Но при высокой производительности есть проблема — необходимость проводить такую процедуру, как чистка сажевого фильтра. Уход в домашних условиях возможен и не занимает много времени, денег, не требует профессиональных навыков. Следуя простым правилам, можно существенно продлить жизнь автомобилю.

Как понять, что нужно чистить?

Езда с забитым фильтром вредна как для самого автомобиля, так и для окружающей среды. При сильном загрязнении начнут выходить из строя различные элементы двигателя, и в воздух попадут загрязняющие вещества. Первое, на что обращают внимание специалисты, — это датчик. Если он горит, значит нужна диагностика. Также определяют необходимость по таким признакам:

• рост потребления топлива;
• уменьшение тяги;
• высокий уровень масла;
• неустойчивость работы дизельной системы;
• шипение при езде;
• дымный выхлоп.

Что использовать?

Очистку сажевого фильтра дизельного двигателя можно проводить без внутреннего вмешательства, но для этого требуется разогнать автомобиль на полную скорость. Если нет такой возможности, стоит обратиться в специальные центры где устранят засор. Но это получится только в том случае, если он не наполнен больше нормы. При полном загрязнении стоит использовать специальные средства. Выбор которых зависит каким способом произведут регенерацию.

Первый способ без снятия фильтра. В этом случае используют чистящее водно-щелочное средство TUNAP MP 131, так как горючие вещества могут быть огнеопасны. И для нейтрализации очистителя нужно использовать концентрат TUNAP MP 132. Второй способ уже со снятием детали. Ее полностью извлекают и промывают такими средствами как DPF Cleaner, Luffe, Liqui Moly, которые смывают сажу и масло, и в дополнение использовать PRO-TEC DPFCatalyst Cleaner. Они в своем составе имеют нефтяные компоненты, и продаются в 5-литровых канистрах, с уже встроенным специальным шлангом.

Чистящие средства вредные для кожи человека, поэтому стоит использовать перчатки для защиты.

Правильная чистка

Процесс очистки фильтра выглядит сложным, но ее можно провести дома своими руками. Главное — иметь под рукой нужное количество чистящего средства и нужные материалы. Чтобы промыть сажевый фильтр без снятия, помимо чистящей жидкости, потребуются пистолет-распылитель, компрессор и гибкая трубка. Фильтр машины нужно заранее прогреть до 40 градусов. Это позволить средству лучше действовать. Сняв датчик давления, появится доступ к фильтру. Его нужно обработать распиливая жидкостью под давлением не менее 8 бар, желательно вращать и передвигать распылитель для большей площади обработки. И выдерживать по 10 секунд между вращениями. Примерный расход 1 литр на одну чистку. После всех действий, смываются остатки чистящего средства.

Преимущество снятой детали в том что ее можно полностью промыть, хотя это займет около 8 часов. После отделения фильтра его открывают. Следующим этапом является выдержка в специальных средствах. Это позволит удалить сажу и масло. Нужно полностью заполнить фильтр. Делать это специалисты рекомендуют в тазу или в другой глубокой емкости. Примерный расход средства на один раз до 4 литров. Далее жидкость и грязь смывается водой под давлением. После все детали просушивают, собирают и устанавливают на место.

hozsekrety.ru

Как прочистить сажевый фильтр без снятия: пошаговое руководство по промывке

Ужесточение экологических требований приводит к внедрению в автомобилестроение новых, более жестких норм. Защита окружающей среды заключается в снижении содержания вредных веществ в выхлопных газах. Это достигают применением сажевых фильтров (СФ) и катализаторов. Однако высокая цена вынуждает водителей их прочищать. Пошаговое руководство помогает выполнить промывку без снятия оборудования.

Назначение сажевого фильтра

В дизельных двигателях для очистки выхлопных газов от сажи применяют систему очистки. Она состоит из каталитического нейтрализатора и сажевого фильтра. Последний имеет вид керамической матрицы с ячеистой структурой в металлической оболочке. СФ располагается непосредственно после катализатора. Иногда они скомпонованы в одном корпусе. Матрица – набор каналов мелкого сечения с пористыми стенками, которые фильтруют дымовые газы.

Главная задача этого компонента выхлопной системы – улавливание сажи и её последующее дожигание. По мере накопления загрязнений пропускная способность фильтра снижается. При появлении разницы давлений газов до и после управляющий блок дает команду на дожиг скопившейся сажи. Проблема заключается в том, что пассивная очистка выполняется при повышенной температуре дымовых газов (около 600°С) во время движения на высоких оборотах. Езда в городских условиях не всегда может обеспечить такие условия.

Активная очистка заключается в повышении температуры отработанных газов каждые 400-500 км. В результате СФ постоянно готов к работе. Это достигают следующими способами:

1. Подача топлива в цилиндры во время такта выпуска.
2. Запоздалый впрыск.
3. Размещение электрического нагревателя перед фильтром.
4. Подача топлива непосредственно перед фильтрующим элементом.
5. Воздействие на выхлопные газы микроволн.

Причины, признаки загрязнения и последствия

Регенерация не может полностью очистить от сажистых и смолянистых отложений. В процессе эксплуатации они будут только нарастать, ограничивая тем самым ресурс. Основные признаки загрязнения:

• увеличенный расход топлива;
• шипящие звуки, доносящиеся из выхлопной трубы во время работы двигателя;
• нестабильные холостые обороты;
• срабатывание индикатора состояния СФ на приборной панели;
• трудный запуск двигателя;
• уменьшение мощности мотора.

Критическим загрязнениям выхлопной системы подвержены как старые, так и новые автомобили. Срок службы СФ зависит от применяемого топлива, а также особенностей эксплуатации.

Уменьшение пропускной способности СФ влечет за собой нежелательные последствия. Помимо осложнения запуска двигателя и увеличения дымности выхлопных газов, загрязнённость может стать причиной:

• перегрева мотора летом;
• повышенного расхода топлива;
• снижения мощности;
• чрезмерного износа двигателя;
• попадания топлива в систему смазки;
• отказа датчиков.

Очистка сажевого фильтра

Промывка позволяет избежать преждевременной замены фильтра. Необходимо тщательно подбирать чистящие жидкости. Не предназначенные для этой процедуры вещества могут окончательно повредить фильтрующий элемент. Существует два способа промывки:

1. Без снятия с автомобиля.
2. Промывка снятого СФ (более качественный метод, но трудоемкий).

Жидкости необходимые для процедуры

Для промывки используют специальные жидкости. Их изготавливают из нефтяных компонентов и разливают в пятилитровые канистры. Для полноценной промывки потребуется не менее четырех литров.

Растворенные отложения смываются специальной нейтрализующей жидкостью или обильным количеством воды. Для максимальной очистки следует ознакомиться с инструкцией производителя.

Промывка снятого фильтра

Прежде всего, устройство необходимо демонтировать. Порядок выполнения работ зависит от модели автомобиля. После снятия устройства устанавливают заглушки в технологических отверстиях, заливают промывочную жидкость и выдерживают около восьми часов для полного растворения смолянистых отложений.

Следующий этап – отмывка от грязи обильным количеством воды под давлением. Устанавливают все в обратном порядке. Двигатель заводят и прогревают до рабочей температуры. После этого целесообразно включить принудительную регенерацию.

На месте

Чистку фильтра без снятия выполняют на машине. Понадобятся минимум один литр моющей жидкости, а также пульверизатор для подачи раствора под давлением во внутреннюю полость фильтра.

Порядок действий:

1. Двигатель прогревают до рабочей температуры, затем дают остыть фильтру до 40 °С.
2. Откручивают датчик давления на входе.
3. Кругообразными движениями распыляют моющую жидкость.
4. Делают промежутки около 15 минут для растворения смолы.
5. Для удаления горючих веществ промывают фильтрующий элемент раствором нейтрализатора (около 500 мл.).
6. После отмывки датчик закручивают на место.
7. Заводят двигатель, прогревают его до рабочей температуры.

После чистки моющими растворами целесообразно запустить процесс регенерации под нагрузкой или при помощи сервисной программы.

Возможные риски

Производителями механическая чистка не предусмотрена. В случае критического засорения СФ он подлежит замене. Автовладелец на свой страх и риск принимает решение о чистке. Запрещено применять другие средства, которые могут повредить хрупкий платиновый слой внутри матрицы. Промывка – лишь временная мера, которая может отложить на некоторое время покупку нового оборудования.

На износ фильтра непосредственно влияет качество топлива. И об этом водителю забывать не следует. Заправка качественной соляркой позволит предупредить преждевременное засорение.

moyidorogi.ru

Чем и как можно промыть сажевый фильтр: рекомендации, фото и видео

Одной из особенностей дизельных автомобилей является эксплуатация сажевых фильтров очистки выхлопных газов. Этот элемент системы очистки авто нуждается в периодической промывке. Поэтому мы расскажем вам, что представляет собой очиститель сажевого фильтра и как часто следует производить промывку этого элемента.

Содержание

[ Раскрыть]

[ Скрыть]

Как часто нужно осуществлять промывку?

Промывка данного фильтрующего компонента необходима в том случае, если автовладелец чувствует, что мотор его машины стал работать хуже. Образование сажи в моторе дизельного автомобиля определяется процессами сгорания топлива, в частности:

• подачей воздуха в систему;
• показателем впрыска;
• распространением зоны горения в двигателе.

Здесь же стоит отметить, что в отдельно взятых зонах камер сгорания может быть зафиксировано переобогащение горючей смеси, которое появляется в результате недостатка кислорода в системе. Если в двигателе наблюдается такой процесс, то процесс сгорания будет неполным, что в результате может привести к возникновению сажи.

Фильтрующий элемент нуждается в промывке в том случае, если в процессе работы двигателя возникают серьезные проблемы, связанные с фильтром. Также это рекомендуется делать при проведении технического обслуживания. Чтобы сделать это, можно воспользоваться услугами специалистов на СТО, но стоит также помнить о том, что можно использовать и специальный очиститель сажевого фильтра.

Что касается периодичности частоты очистки элемента, то она определяется для каждого отдельно взятого авто. В целом срок службы сажевого компонента очистки определяется частотой его прожигов. То есть, чем чаще происходит процесс прожига, тем больше катализатора может выгореть безвозвратно. В этих случаях актуально использование присадки для очистки сажевого фильтра, поскольку использование этого вещества позволяет повысить срок эксплуатации элемента.

Специальные жидкости для промывки компонента особенно актуальны для тех авто, которые эксплуатируются в городских условиях. Не стоит забывать о том, что выхлопные газы опасны не только для окружающей среды, но и могут быть смертельно ядовитыми для людей. А применение жидкостей для промывки фильтра позволяет не только снизить количество сажи в системе очистки выхлопных газов, но и уменьшить нагрузку на элемент в целом.

Точных рекомендаций по промывке фильтра мы дать не можем, поскольку они индивидуальны для каждого отдельного авто. Однако, как показывает практика, при систематическом использовании присадок, один раз на 2 — 3 тысячи километров пробега. Специальные меры по прочистке элемента могут и вовсе не понадобиться.

Варианты очистителей

Далее мы рассмотрим наиболее популярные и распространенные жидкости для промывки сажевых фильтров, встречающихся на отечественном автомобильном рынке.

LM Diesel Partikelfilter Schutz

Присадки от компании Liqui Moly считаются одними из лучших и наиболее дорогих, которые можно найти в российских и украинских автомагазинах. Как утверждает сам изготовитель вещества, данные присадки являются не только высокоэффективными, но и снижают показатель образования сажи. А это, в свою очередь, способствует увеличению ресурса эксплуатации элемента, а также облегчает работу двигателя в целом.

Особенно использование данной присадки, как уверяет производитель, актуально для дизельных транспортных средства, которые эксплуатируются:

• в городских условиях;
• в условиях пробок;
• на коротких дистанциях.

Такие авто чаще остальных испытывают проблемы засорения фильтрующего элемента. В случае систематического добавления вещества в топливо, состояние компонента очистки будет поддерживаться в чистоте. Это даст возможность автовладельцу избежать недешевого ремонта и временных затрат, которые могут возникнуть в случае выхода компонента из строя.

Одной упаковки Diesel Partikelfilter Schutz достаточно использовать на 2 тысячи километров пробега. Произвиодитель рекомендует добавлять вещество в топливный бак автомобиля перед тем, как заправить машину дизелем. Одного флакона вещества хватит на 75 литров дизеля. Также не стоит забывать о том, что переусердствование в этом случае может только навредить. То есть необходимо избегать передозировки. Кроме того, изготовитель категорически не рекомендует использовать Diesel Partikelfilter Schutz вместе с веществами других марок.

JLM

Данный вид присадок также является одним из распространенных среди отечественных автомобилистов. По утверждению изготовителя расходного материала, использование этого вещества позволяет максимально промыть сажевый элемент очистки, если добавлять его один раз на 10 тысяч км пробега. Чтобы промыть фильтр, необходимо добавить JLM в топливо, после чего даже самый загрязненный элемент будет очищен. Кроме того, JLM позволяет восстановить работу элемента в случае регулярной эксплуатации авто в городских условиях.

Что касается преимуществ:

• JLM позволяет продлить срок эксплуатации системы очистки выхлопных газов;
• жидкость для промывки позволяет снизить затраты на выполнение внепланового ТО или ремонтные работы;
• расходный материал снижает показатель регенерации, что впоследствии может привести к механическим повреждениям корпуса фильтрующего элемента.

Также необходимо добавить, что JLM была рекомендована для эксплуатации в транспортных средствах:

Так что владельцы этих автомобилей могут спокойно использовать JLM в своих машинах.

Присадка PROTEC DPF Super Clean

Расходное вещество для очистки сажевого фильтрующего элемента марки PROTEC также успело зарекомендовать себя среди отечественных автомобилистов. Производитель материала уверяет своих потребителей, что в случае регулярного использования PROTEC DPF Super Clean владелец авто сможет надолго и надежно защитить свое транспортное средство от поломки.

PROTEC DPF Super Clean, как утверждает изготовитель, является высокоэффективным расходным материалом для прочистки фильтра выхлопных газов. Чтобы промыть элемент, необходимо добавить вещество в топливный бак. Что касается преимуществ от эксплуатации PROTEC:

• непосредственно сама очистка происходит во время эксплуатации транспортного средства;
• расходное вещество позволяет максимально ликвидировать отложения, появляющиеся в сажевом фильтре;
• жидкость для промывки PROTEC не оказывает негативного воздействия на элементы топливной системы, а также системы очистки выхлопных газов.
• также вещество позволяет снизить уровень токсичности выхлопных газов.

Видео «Очиститель сажевых фильтров Liqui Moly»

В этом видео показан процесс полной очистки системы выхлопных газов очистителем от Liqui Moly.

avtozam.com

Прочистка сажевого (FAP) фильтра. — Citroen C5, 1.6 л., 2011 года на DRIVE2

До замены сажевого фильтра мне оставалось еще 35000 км (замена каждые 160 тысяч). Разница давлений на входе и выходе была у меня в норме 5-6 мбар на ХХ, 16 мбар на 2000, 23 мбар на 3000. Но я решил обновить сажевый фильтр. Консультантами в этом деле выступили уже бывалые maxVE и snar10.

Как уже до меня писал maxVE, износ фильтра — это накапливание в нем остатков сгорания Eolys-a (оксида церия). По компьютеру количество это видно по пункту "Общая масса добавки скопившаяся в сажевом фильтре". "Уровень содержания сажи" — на самом деле процент износа фильтра, за счет забивания оксидом:

Общая масса добавки скопившаяся в сажевом фильтре

Снимается сажевый фильтр довольно просто (у меня двигатель DV6C). Снимаем защиту двигателя и видим такую картину.

Снятие сажевого фильтра

1) Откручиваем трубку на датчик после фильтра 1 ключем на 19
2) Откручиваем хомут крепления гофры глушителя 2 ключем на 16. Снимаем хомут. Не думал что его будет так сложно снять без приспособ… Ну очень ядренный хомут, никак не разжать. После танцев с бубном нашел в гараже 2 гайки и родным болтом развел гайками концы хомута.
3) Откручиваем хомут сажевого фильтра 3 ключем на 13.

Сажевик выпадает вам на голову.

Кому интересно, снизу открывается вид на катализатор и датчик температуры до сажевого фильтра:

катализатор

Итак, достал фильтр, сверху тонкий слой сажи, внутри чисто. Коснулся пальцем и сажа сразу снялась:

сажевый фильтр

Протер тряпкой и сажа вся удалилась. Попробовал дуть — в принципе дулся, хотя усилие прилагать пришлось.

До протирания и после.

Далее берем супер жижу беларуского производства "Прималюкс" (кальцинированная сода). Есть австрийская жижа LÜFFE DPF Cleaning Fluid. Беларуская стоит 7$ за 5л, австрийская 140$. Купляйце беларускае! Заливаем её в фильтр через выпускное отверстие:

отмачиваемый фильтр

Работайте в перчатках, это щелочь. Если есть ранки на руках — разъест, заживать будут потом долго.

Оставляем на сутки. Я оставил на 12 часов. После этого промывал и продувал около часа. Жижа была черная(сажа) с красными точечками (оксид церия). Мыл в 2 стороны. 2 стороны обусловлены строением фильтра. Фильтр состоит из сот пористой керамики. Воздух через нее проходит, а сажа нет. Сота фильтра — квадратное отверстие на всю длину фильтра, заглушенная с одной стороны. Входные отверстия заглушены в конце, выходные в начале:

соты сажевого фильтра

Воздух проходит через стенки в соседние соты, если сота не забита. Оксидом церия забиваются только входные соты. Поэтому основное направление промывки — против поступления газов. Но периодически нужно менять направление, это улучшает выход оксида. Оксид выходит массой кирпичного цвета:

После первой промывки, я решил, что надо отмачивать его еще. И залил свежим раствором еще на сутки.
Вообще желательно это все болтать. Ну или поставить на вибростенд. Я уже под конец, соорудил на скорую руку такую конструкцию:

После суток очередного отмокания мыл фильтр под колонкой часа 2. Продувал ртом, щеки уже болели… Но и после всего этого с фильтра шла пена и он был весь мыльный. Причем пена шла грязная. Я решил проверить соты фильтра. Взял проволочку и стал проверять как она входит в соты. Терпения у меня хватило примерно на 80% сот. Абсолютно все соты были проходимы, ни одной забитой не обнаружил. Но с некоторых проволока была кирпичного цвета:

Вода была уже чистой, но фильтр был сильно мылким. Решив, что под колонкой я не вымою эту мылкую щелочь, я попробовал безуспешно искать кёрхер на мойках, и в итоге понес домой в ванную :) Где весьма приличным напором горячей воды, все начисто вымылось еще через 1 час :)))) Вообще скажу, что задолбался его мыть от каустической соды — он все равно остался мылким.

чистый сажевый фильтр

Кстати, сам фильтр сделан их серой керамики, а квадратные ячейки соединены какой то белой фигней, типа извести. Она намокает и местами смывается. От стенок нержавейки все это добро отгорожено стеклотканью.
А еще в процессе промывки, даже чистый фильтр продувается очень тяжело. После сушки — через него можно свободно дышать. Не ставьте мокрый фильтр на машину!

Сушка фильтра. Сначала думал сушить строительным феном… Как бы не так. Керамика пористая как губка. Она напитывает жутко много воды. И высушить фильтр нужно много времени. После получаса безуспешного продувания феном было решено кинуть его на электрокомфорку. Получился такой вот самовар:

Час выпаривания на 2(из 6) мощности комфорки не дала полной просушки. Но половина ячеек фильтра уже стала легко продуваться. Думаю часа 2 само то. Еще лучше сушить в духовке. Но был уже вечер и я решил досушивать уже на машине.

Первая проверка дала перепад давления 3 мбар на ХХ, 5 мбар на 2000. Когда температура сажевика достигла 100 градусов, из соединения с гофрой стала капать вода :) Потарахтев минут 10 я вырубил и оставил машину на ночь. На след. день после заводки перепад давления был уже 1 мбар. По итогу — перепад давления стал 2/5/18 мбар на ХХ/2000/3000 (до чистки был 6/16/23). Но вот регенерации должны теперь идти гораздо реже, поездим посмотрим…

Напоследок номер самого сажевика 3141018500 (Citroen 173842):

номер

Вот такой вот 3х дневный квест :)

Итак, мыть сажевик стоит, новый стоит 700-1000$. Вырезание — делает из современной машины дымящий самовар. Прошить топливную Сименс можно далеко не у всех и стоит это дорого. К тому же, вы точно знаете, что кулибины исправили в бинарном коде прошивки именно то, что нужно? Мыть нужно не дожидаясь пока он забьется. Отмачивать нужно не менее суток, можно 2,3,4,5 :) Промывать большей частью против движения выхлопных газов, но периодически менять направление. Промывать нужно сильным напором, лучше горячей водой. Продувать компрессором. Перед установкой сушить фильтр прокаливанием. Пока фильтр не высохнет, он продуваться будет очень туго. После сушки дуть в него можно свободно.

Удачи на дорогах!

www.drive2.ru

Промывка и очистка сажевого фильтра

В данной статье рассмотрим вопрос о удалении сажевого фильтра и его чистке специальным средством. Промывка фильтра будет пошагово производится с демонтадем устройства.

Ни для кого секрет, что крепёж соединений выхлопа корродирует под действием высоких температур. У машин с сажевым фильтром, несмотря на то, что это дизельный двигатель, выхлоп нагрет зачастую ни чуть не ниже, чем у бензинового двигателя, особенно, если сажевый фильтр когда-то имел возможность выходить на прожиг.

Разогревает систему выхлопа он даже сильнее, чем обычный нейтрализатор бензиновой машины. Поэтому больший риск повреждения некоторых крепёжных деталей ведет к увеличению стоимости замены тех или иных деталей на сажевом фильтре. Наверное, это все же вопросы связанные с демонтажем.

Очистка сажевого фильтра без демонтажа

Эта технология имеет более ограниченную применимость. Плюсы заключаются в неиспользовании трудоемкого демонтажа всей системы - достаточно удалить один из датчиков, расположенный непосредственно перед сажевым фильтром, через это отверстие запустить зонд, обработать сажевый фильтр по специальной технологии, которую обсудим позже, затем активировать со сканера принудительный прожиг и потом обслуживать.

Какова же температура сажевых фильтров?

Температурный порог активного сажевого фильтра более 700 градусов (при прожиге) и имеет температуру выхлопа (при обычных условиях). По мере накопления сажи, перепад температуры увеличивается, потому что он работает, скажем так, "затычкой" в системе выхлопа. То есть в обычных условиях средняя температура сажевика, около 300C градусов. В режиме прожига сажи он активируется где-то 450-500 градусов. Если активирован прожиг сернистых отложений, то это температура порядка 700 градусов.

Почему не все машины запускают режим регенерации?

Представьте что у вас на днище с теплоотражающей поверхностью стоит железка, которая со временем нагревается до температуры более 700 градусов, особенно высок риск, если наносили дополнительные покрытия, не слишком термостойкие, на днище, а еще, обычно, после нанесения этих антикоров, лень же ставить некоторым сервисам теплоотражающие кожухи, если этого нет, есть риск плавления или воспламенения кожуха, даже на стандартной машине. Именно поэтому сажевый фильтр штука достаточно опасная, поэтому относиться к этому нужно соответствующим образом.

Более подробно о регенерации сажевых фильтров читайте здесь

Вот именно из-за этого многие машины, когда нужна регенерация сажевого фильтра не требует много движений, главное, чтобы обдувался и не выходил на столь высокие температуры. Одно дело внутри, он там нагреется и как вроде ничего страшного, если снаружи корпус обдувается хорошим охлаждением, то рисков для машины никаких, а вот если мы остановимся, есть уже определённый риск. Вернемся к первому способу.

Удаление сажевого фильтра и его промывка (пошаговая инструкция)

Демонтируется сажевый фильтр точно также, как и в случае, если у нас автомобиль приходит под замену сажевого фильтра. Закрывается выходное отверстие и со стороны входного отверстия, то есть со стороны откуда приходят выхлопные газы, от двигателя к сажевому фильтру, заполняется необходимым количеством очистителя и тем самым, промывка уже в действии. После чего этот состав выдерживается с сажевым фильтром, и очистка происходит не менее 15 минут.

В зависимости от засоренности, если забит сажевый фильтр под максимум достаточно оставить на 1 или 1,5 часа. Но обычно 2 часа достаточно чтобы полностью отмочить грузовой сажевый фильтр на автобусе. Потом наливаем состав в отдельную емкость.

Вообще, это очень хороший растворяющий очиститель, задача которого (сажа это активированный уголь, который набрал на себя те или иные остатки отработавшего топлива и различные смолистые фракции. Вот сажа слипается в этот конгломерат из-за удерживающих веществ. Если их растворить в специальным составом, то сажа становится легко вымываемой) вымывать все смолы, высвободить сажу. Для того чтобы шло лучше пропитывание сажевого фильтра, так как у нас большая часть сажи осела внутри каналов, желательно несколько раз тряхнуть сажевик, то есть если 15 мин,то 2-3 раза, если 2 часа, 4-5 раз, чтобы обеспечить более плавное и равномерное пропитывание своего сажевого фильтра, именно растворяющего состава. После чего состав сливается в отдельную емкость.

Так как растворитель взят в избытке, то зачастую, если из него удалить частицы сажи, банальным отстаиванием, состав можно использовать несколько раз. Опять же сливать его сразу в утилизацию... вдруг мы не достаточное время продержали препарат, то можно использовать его повторно и дать ему доработать, тем более что удалена сажа.

Затем зальём новый состав, и не будет двукратного расхода состава. Поэтому состав убрали, после чего фильтр промывается, ну не совсем горячий, но теплой водопроводной водой, под умеренным давлением , лучше всего на мойке. Но есть одно "но": моем обязательно не со стороны двигателя, а со стороны выхлопа. Открываем то отверстие, которое было закрыто (выходное)и н

www.moly-shop.ru

Промывка сажевого фильтра — BMW X5, 3.0 л., 2007 года на DRIVE2

Итак, как мы помним, у меня уже было подозрение на забитый сажевый, но тогда машина тупила из-за датчика турбины, а фильтр был чистый, что и показала диагностика.

В этот раз он действительно оказался забит,

причем совсем, сервисная программа даже оказалась принудительно регенерировать его. Симптомы простые: машина тупит, выхлоп как у камаза, весь зад в копоти, брюки в саже, если хочешь что-то достать из багажника )

Так я проездил две недели, не было времени заехать на сервис, о чем я пожалел впоследствии. Дело в том, что пока я так ездил, периодически наваливал, турбины дули в забитый выхлоп, воздух выходил плохо, в виду чего у меня треснули два трубопровода турбины (11 61 7 799 873, 11618506079) — которые стоят неплохих денег. Когда я их увидел новыми, понял почему — толстые со сложными креплениями, все в кольцах, в общем солидная оригинальная вещь. Но увы, один стоил 11 тр., другой 10 тр. — и это еще с хорошей скидкой на центральном складе, в экзисте в наличии они стоят 14 и 11 соответственно.

Золотой трубопровод

В итоге их заменили, фильтр промыли, помыли все, что закоптили порванные трубопроводы и машина полетела, паровозная тяга вернулась ко мне.

Кстати моют фильтр почти целый день, очень дорогая (12 тр) и муторная работа, но лучше чем новый за 110 тр. Удалять же я его не хочу принципиально — не уверен, что те компании которые удаляют учитываю все последствия вмешательства в выхлоп на турбированном моторе, есть показания опытных людей, через которых прошло не мало е70-х, что это может накрыть турбины рано или поздно. В общем здесь я придерживаюсь консерваторской позиции.

Также при работах я нашел очередной подарок от предыдущего хозяина, помимо рестайл оптики, ДХО и CIC, машина оказалась чипованной — это видно по заваренным датчикам на выхлопе. Это хорошая новость я думаю. Жалко не дошли у него руки доооснащения электроприводом багажника ) единственного, чего мне сильно не хватает )

Ну и наконец я решился и попросил отключить омыватель фар, бесполезная штука, что зимой, что летом, фары она реально не моет. Только зимой их клинит и на скорости они улетают оставляя в бампере некрасивую дырку стоимостью в 10 тр. — в общем лучше отключить от греха подальше.

Ну и в итоге скажу, что такая ситуация с сажевым связана с тем, что в дизель добавляет мало антисажевых присадок. При этом машина кушает только на заправках БИПИ, часто ездит быстро, редко по глухим пробкам — и это все равно не спасает. Теперь перейду на Лукойл, мне его рекомендовали как самый качественный дизель в плане антисажи. Посмотрим на сколько хватит с ним этой промывки фильтра.

п.с. Ну и в очередной раз порадовался тому, что у меня дизель — на соседнем подъемнике висел бензиновый 4,8 — которого капиталили на пробеге в 100 тысяч, дилерская машина, внутри двигатель оказался весь в отложениях, причина банальная, высокая температура термостатирования, большие интервалы ТО, пробки.

Всем удачи! и не затягивайте с ТО )

www.drive2.ru

Мойка сажевого фильтра. Гневный пост про ХАЛЯВУ ). — Peugeot 5008, 1.6 л., 2011 года на DRIVE2

Доброго всем. Сегодня под видео на Ютубе появилось сообщение, что …цитирую дословно.

Комментарий открыт по ссылке
Сергей Климов
7 часов назад
Рассказ о том, как мы взяли на вооружение чью-то "гениальную" идею чистить сажевые фильтры каустической содой и что из этого получилось.
В своем "гаражном сто" предлагаем услугу по очистке сажевых фильтров специальной дорогой импортной химией и, не были бы мы нормальными людьми, если бы не искали способ как получить эффект полной очистки сажевого, но уже за копейки! Опробовали и метод с каустиком(каустической содой). Сразу вроде все хорошо пошло, и мы и хозяева машин довольны результатами были. Радовались что уже классный и дешевый способ нашли! НО! не долго длилась радость. Из 4 помытых за месяц машин на следущий месяц 3 вернулись к нам обратно с проблемой ступара авто. Короче не буду расписывать процесс поиска причин, но оказалось что у них сажевики в труху рассыпались, нужное противодавлние на выхлопе исчезло и как следствие ЭБУ блоканули машины. С четвертым клиентом не смогли связаться, не нашли его контакты, чтоб узнать как у него работает машина. Может и к лучшему для нас же, так как от первых троих нагоняи получили по самые гланды.
Походу каустик кроме "красного кирпича"про который вы в своих видео говорите еще и "серый кирпич", т.е. керамику самого сажевого херит. Предположений несколько: 1)каустик разьел саму керамическую основу фильтра и она посыпалась, 2)разьело белый клей между секторами сажевого, 3)разьело термогермет который фиксирует керамическую основу в металическом корпусе что привело к эффекту погремушки и далее все размолотило в хлам от вибрации при работе и движении авто. Или случилось все выше перечисленное.
Желая почистить сажевики — нехотя их удалили физически!( А в итоге клиентам приглашали перепрошивальщика мозгов, так как ничего иного там уже невозможно было сделать.
Вывод: данный метод подойдет тем, кто занимается удалением сажевых!) А может кто-то, кто занимается перепрошиванием мозгов этот метод и видео и запустили на просторы интернета, чтобы работы больше было!))
P.S. На одной из наших машин после прошивки мозгов и заводки двигателя слышен странный шум в работе. Есть опасения что крошку от разбитой керамики могло не только выдуть по ходу выхлопа на вылет, но и даже подсосать обратно к выхлопному коллектору, к клапанам или даже могла попасть в цилиндры. Будем разбирать и разбираться!((

Ну и мой ответ
Максименко
3 минуты назад
Расскажу и я Вам о том, как машина уже без проблем пробежала 40 т. км. Да и не только у меня, а еще у многих других людей, у которых этот способ был позаимствован. Я не знаю, по какому принципу Вы нашли это видео, но выкладывал я его для пользователей Drive2. Проблем, которые описываете Вы, я не встречал ни в одном БЖ на драйве, ни с одним автомобилем, сажевик которого был помыт. Повторюсь, что это относится в моем видео к сажевикам PSA. Не предстваляю, как каустик (он же едкий натр, каустическая сода) мог разъесть (растворить) керамику, герметик да и прочее. Страшно подумать, что тогда случится с автомобилями, которые помыты на бесконтактных мойках, в состав жидкости которых входит каустик )). Ну да

www.drive2.ru

Смотрите также

• 
  Супротек добавка в масло
• 
  Подбор автоэмали по вин коду
• 
  Печка не включается
• 
  Свеча белого цвета
• 
  Матиз бест фото
• 
  Подиумы для колонок
• 
  Аукцион из японии
• 
  Ваз 21099 не заводится инжектор
• 
  Бегущие дети знак
• 
  Проверка лямбда зонда тестером
• 
  Признаки неисправности стойки амортизатора