Главная » Разное » Где на калине находится датчик кислорода
Где на калине находится датчик кислорода
Лада Калина Седан 686 › Бортжурнал › Замена Лямда-зонда +Таблица расхода при средней скорости
Датчик концентрации кислорода (лямбда зонд) установлен на выпускном коллекторе. Датчик измеряет содержание кислорода в отработавших газах и преобразует измеряемую величину в напряжение сигнала, который подается на электронный блок управления двигателем. Используя сигналы датчика, контроллер управляет впрыском топлива таким образом, чтобы получить расчетный состав топливовоздушной смеси.
Долго думал я над этим вопросом, читал бесконечные посты на форумах на тему лямбды и зависимости ее и расхода топлива и понял что пока сам не попробую — не узнаю! Общий смысл лямбды сводится к тому, что этот датчик определяет содержание кислорода в выхлопе, по его показанию электронный блок управления двигателем корректирует топливо-воздушную смесь и при его выходе из строя расход может повысится чуть ли не в 2 раза!
Так как меня напрягал расход — 9.2 литров на стоке летом и до 11 на стоке зимой. Машинка вялая, в гору тянет плохо и сразу греется до 100 градусов. В запахе выхлопа чётко чувствовалось недогоревшее топливо как на двухтактном мотоцикле))) Да, я понимаю что езжу не много, много бенза на себя берет прогрев, многое зависит от манеры езды и еще много чего, но все же у меня нет каталика и впринципе из стокового 8клапанного двигателя 21114 о 80.9 лошадях выжать то чисто физически ничего не могу. Могзи ЭБУ БОШ 7.9.7
Итак как же проверить исправность датчика?
Надо подключить вольтметр к одному проводу датчика и к корпусу авто. завести двигатель и наблюдать за показаниями, есть несколько определяющих характеристик:
1. диапазон напряжений от 0В до 1В; 2. на заглушенном двигателе показания 0,45-0,55В; — небольшие отклонения некритичны. 3. на прогретом двигателе, после того как завели и дали поработать 2-3 минуты, показания должны колебаться от 0В до 1В. При нажатии на газ или резком сбросе газа, напряжение на должно уходить за пределы 0В-1В. Показания не должны стоять на месте, должны постоянно изменяться, причем диапазон от 0,2В до 0,75В должны очень быстро проскакивать — если вольтметр цифровой, то можете их и не увидеть, если аналоговый, то стрелка не должна там задерживаться.
Если эти условия выполняются, ДК исправен, система осуществляет лямбда-регулирование.
О диагностике работы датчика кислорода ( для Е-2 ) в "гаражных" условиях:
1.Отключить провод лямбды на прогретом, работающем двигателе на холостом ходу. 2.Сразу же должны измениться обороты холостого хода, должны стать неравномерные, плавающие. 3.Запах выхлопных газов (при исправном и установленном катализаторе) должен измениться с ацетоново-сладкого на "мотоциклетный" (как бы рядом мотоцикл проехал ) 4.При наличии Б.К. сразу же бешенно возрастёт расход топлива — с 0.6 -0.9 л/ч на 2.0-2.5 л/ч. 5.Лампа "проверь двигатель" не горит, в БК ошибок нет. 6. При подключении провода обороты почти сразу должны стать ровнее, и запах выхлопа нормализуется через 2-3 минуты. Если всё выше изложенные симптомы у вас — датчик исправен! Часть информации взял у пользователяLeXa-Malibu
Сразу скажу у меня Евро — 2 и датчик у меня один, а не 2 как на Евро — 3. При этом показания датчика ДМРВ не радуют и выходят за пределы нормы! на данный момент напряжение на ДМРВ 1.08-1.07
С ЛК-форума сведения: При средней скорости 15 км/час — 12,7 л/100 км При средней скорости 16 км/час — 12,3 л/100 км При средней скорости 17 км/час — 12,0 л/100 км При средней скорости 19 км/час — 11,7 л/100 км При средней скорости 21 км/час — 10,0 л/100 км При средней скорости 25 км/час — 9,5 л/100 км При средней скорости 26 км/час — 9,3 л/100 км При средней скорости 27 км/час — 9,1 л/100 км При средней скорости 28 км/час — 9,0 л/100 км При средней скорости 31 км/час — 8,7 л/100 км При средней скорости 32 км/час — 8,5 л/100 км При средней скорости 33 км/час — 8,4 л/100 км При средней скорости 34 км/час — 8,3 л/100 км При средней скорости 35 км/час — 8,1 л/100 км При средней скорости 36 км/час — 8,0 л/100 км При средней скорости 37 км/час — 7,9 л/100 км
Сражу скажу табличные данные по своим личным наблюдениям и расчётам сведены на максимально допустимые при полностью исправных датчиках и не взирая на погодные условия.
При том зимой к этой таблице можно смело добавлять ЛИТР! Советую зимой прогреваться не менее 10мин, чтобы кто там чего не говорил и не пропагандировал. Помню видео Наиля Порошина из Тольятти что его Лансер 9 в прогреве не нуждается вообще. А он очень грамотный карбюраторщик! Друзья дело ваше. Не ломайтесь!
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Полный размер
www.drive2.ru
Замена датчика кислорода на калине
Добро пожаловать! Датчик кислорода – это всё же нужный датчик, но некоторые автомобилисты приезжают и просят отключить его чтобы машина по быстрее ехала, на самом деле автомобиль станет резвее, так как датчик кислорода рассчитан на обеднение рабочей смеси, за счёт чего выхлопные газы в атмосферу будут вылетать более чистыми (Экология в связи с этим не страдает), приведём пример чтобы Вы лучше поняли, замечали когда ни будь что карбюраторные автомобили едут быстрее инжекторного впрыска при условии, что л.с., у обоих движков будут одинаковые, всё это связанно именно с датчиком кислорода, именно из-за того что он обедняет смесь, автомобиль не может показать весь свой потонцеал, но зато благодаря нему экология не страдает, по сути больше ни для чего данный датчик и не нужен, работает он по принципу выхлопных газов, т.е., данный датчик завёрнут в приёмную трубу и если выхлопные газы выходят слишком ядовитые, то он подаёт эти показания на блок управления (ЭБУ) в связи с чем блок даёт команду форсункам лить гораздо меньше топлива и смесь обедняется, вот и весь его принцип работы.
Примечание! Для осуществления замены этого датчика, понадобится: Гаечный ключ и всё, никакие накидные брать не нужно, ещё было бы хорошо если Вы бы использовали специальный вороток со специальной головкой, которая нужна именно для того, чтобы датчик кислорода из приёмной трубы вывернуть!
Краткое содержание:
Где находится датчик кислорода? Он завёрнут в выпускной коллектор, сам же коллектор расположен в боковой части двигателя, но так как двигатель на калине стоит не продольно а поперёк, то получается чтобы увидеть коллектор, нужно смотреть в то место, где движок и передняя перегородка стоит (Эта та которая подкапотное пространство, от салона отделяет), заглянув туда и найдя коллектор, присмотритесь где находится сам кислородный датчик (Указан красной стрелкой), по сути всё очень легко и сложностей в его местонахождении у Вас не должно будет возникнуть.
Когда нужно менять датчик кислорода? При увеличении расхода, данный датчик подлежит замене, кроме того если машина не устойчиво работает на холостых, а так же если она толком не едет и ощущаются перебои в работе движка (То подхват, то резкий спад л.с.), то можно подумать в первую очень про датчики, чтобы определить какой именно датчик вышел из строя (Просто эти симптомы ко многим датчикам относятся), заехать на диагностику придётся, они подключат компьютер к диагностическому разъёму и с его помощью определят, какой именно датчик вышел из строя, а дальше Вы уже сами аккуратно смените датчик и никаких проблем не будет или если в Вашем авто стоит дополнительный бортовой компьютер (Некоторые автолюбители его устанавливают в свои автомобили, потому что он очень удобен и без какой либо диагностики, благодаря нему можно сразу же определить не исправность датчика в движке) то по нему можете посмотреть какие он коды ошибок выдаст и тем самым, не тратя денег на диагностику, уже сами поймёте какой именно датчик нуждается в замене. (! Коды ошибок на Лада Приора можете почитать в другой статье)
Примечание! Мы бы хотели проверку датчика затронуть и объяснить Вам как он именно проверяется, в общём начнём с того что кислородный датчик ходит примерно 50.000 тыс. км., если Ваш датчик уже прошёл примерно такой путь и двигателем начались проблемы которые показаны на ролике выше, то преступайте к проверке датчика на исправность, его можно проверить по разному, легче всего это снять свой и поставить новый (Можете его с точно такой же калины снять, как правило датчики кислорода на них устанавливались идентичные), вторая проверка делается при помощи спец. прибора (Мульти-метра, с включенной функцией Вольтметр), чтобы её провести будет нужно разъединить разъём и колодку проводов датчика кислорода между собой, когда это будет сделано, найдите у разъёма сигнальный вывод (см. маленькое фото ниже) и подсоедините к нему вывод плюс от прибора (Удобней всего через металлическую скрепку его подсоединять, потому что провод идущий от прибора может даже и не достать до вывода), а минус киньте на массу (На двигатель или на кузов например), прибор должен будет выдать показания но они не должны будут превышать 0.45 В, в противном случае (Если превышают) датчик подлежит замене, ну и последняя проверка, требует подключения ноутбука к мозгам и напрямую с ними работать будет нужно, попытаемся всё объяснить, помните мы чуть выше писали насчёт бедной и богатой смеси? Так вот когда что то случается с кислородным датчиком, обычно доп. бортовой компьютер выдаёт либо слишком богатая смесь (Код: «P0172»), либо слишком бедная (Код: «P0171»), он же работает по показаниям мозгов, а те в свою очередь по показанию самого датчика кислорода, убедиться действительно ли со смесью что то не то или же вышел из строя датчик, можно двумя способами, первый производится если у Вас бедная смесь, для этого нужно будет влить шприцем бензина немного во впускной коллектор и в этом случае показания должны будут нормализоваться тут же и компьютер должен будет показать что смесь нормальная), или сделав искусственный подсос (Это если у Вас богатая смесь), такую операцию провести не легко но благодаря ней зато можно на 100% убедиться работает ли датчик кислорода или же нет (Он должен будет показания изменять моментально, если не изменяет или изменяет с запозданием то это значит, что датчик пришёл в негодность, но если же показания изменяются и смесь при этом действительно к примеру бедная, значит что то с двигателем не то, может бензонасос плохо бензин льёт и так далее, в общём это уже совсем другая история)!
Как заменить трос спидометра на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?
Примечание! Перед покупкой данного датчика в автомагазине, берите точно такой же, который и у Вас стоял (Маркировку для этого на старом датчика посмотреть нужно, но для этого датчик конечно же снять придётся), если Вы пренебрежёте этим то двигатель скорее всего будет работать не так как должен, так же категорически не рекомендуем Вам брать кислородные датчики без подогрева, (Даже если Ваш автомобиль таким и оснащался), такие датчики не всегда верные показания могут выдать пока они не нагреются, за счёт чего двигатель опять же будет работать не верно, поэтому перед покупкой нового датчика всё эти нюансы обязательно учитывайте!
1. Снимается датчик очень легко, сперва скидывается минусовая клемма с аккумулятора (Как это сделать, читайте «в этой статье», пункт 1) и после чего разъединяется колода и разъёмов проводов, как только это будет сделано, выкрутите сам датчик за резьбу которая на нём нанесена и тем самым извлеките его из отверстия в выпускном коллекторе и всё, можете устанавливать новый.
Дополнительный видео-ролик: Посмотрите ролик в котором рассказывается про кислородный датчик, который расположен по ниже:
vaz-russia.com
Датчик кислорода. — Лада Калина Спорт, 1.6 л., 2012 года на DRIVE2
Привет одноклубники и одноклубницы! =)
Тема автомобильной электроники набирает всё больше популярности как среди автомобилистов, так и автоэлектриков. Ведь с каждым новым поколением автомобилей, датчиков, установленных в них, становится всё больше, а электронные системы всё сложнее и дороже…
Каждый современный автомобиль оборудован Электронным Блоком Управления двигателем, который считывает сигналы с определённых датчиков и регулирует параметры его работы. В случае возникновения какой-либо неисправности в этой цепочке или отказа датчиков возникает ошибка, которая прописывается в ЭБУ, а на приборной панели чаще всего загорается жёлтый сигнализатор. При наилучшем раскладе остаётся лишь расшифровать код ошибки с помощью диагностического сканера или бортового компьютера и заменить вышедший из строя датчик. Однако, в некоторых случаях всё далеко не так просто.
Изначально, я планировал сделать отдельную запись про электронные датчики. Но в данном конкретном случае потребовалось время, чтобы разобраться в причинах неисправности и способах её устранения.
Началось всё с того, что после замены выпускной системы до начало осени требовалось произвести антикоррозионную обработку днища. Самостоятельно выполнить эту процедуру очень хлопотно и проблематично. Поэтому я отправился к официальному дилеру в г. Сургут. (60 км). На трассе в это время проводились ремонтные работы и одна из полос была перекрыта для движения. Пришлось остановиться. Вот здесь стали проявляться первые тревожные признаки — пропала устойчивость холостого хода (обороты снижались и поднимались с заметной амплитудой), появилась вибрация кузова, звук выхлопа стал отвратительным… Первое, что я предположил — неудовлетворительное качество топлива… Хотя всегда стараюсь заправляться на именитых АЗС "Лукойл" и "Газпромнефть". Причём последний раз заливал в бак бензин марки АИ-100 G-Drive. Что примечательно — при увеличении оборотов и прогазовке всё возвращалось в норму. Вот так я и добрался до дилерского центра. Автомобиль сдал мастеру-приёмщику и отправился домой. Когда же мы сдругом ехали забирать мою Калинку и уже были в 10 мин от автосалона, позвонил мастер и спросил где находится диагностический разъём (неудивительно, ведь этот разъём я переместил вместе с Электронным Блоком в пространство над бардачком) Машина снова затроила… Вновь появилась тревога внутри, а когда не знаешь в чём конкретно заключается проблема начинаешь волноваться ещё больше… По приезду на место, меня пригласили в ремзону. Электрик дал заключение — пропуск зажигания во 2-м цилиндре… Оказалось, что свеча была в чёрном нагаре! Как так ?! Все свечи менял ещё в мае, перед поездкой в отпуск. Проехал на них чуть больше 5 000 км… Покупал их в фирменном магазине… Если бензин был бы не качественный, то это отразилось бы и на других свечах… Однозначно, вопросов было больше, чем ответов… Неисправную свечу электрик заменил на свою (из запасов). Машина завелась как ни вчём не бывало. Холостые обороты выровнялись. На улице была солнечная погода. Асфальт был сухой. Проблема, казалось бы, решена. Наверное, свечи бракованые попались, размышлял я тогда. Надо заменить все на новые и ездить дальше.
Так и было ровно до тех пор пока не пошли дожди… Провалы оборотов были настолько сильные, что автомобиль едва не глох на перекрёстках! Тогда пришлось вновь включить Бортовой Компьютер Multitronics, удалить все старые ошибки и наблюдать за ситуацией в режиме реального времени… Долго ждать не пришлось. Компьютер выдал ошибку Р0134, именуемую как "обрыв цепи датчика кислорода". Вот так новость… Причём здесь он вообще? Раньше их было два датчика, теперь один — на выходе выпускного коллектора. Значит дело в нём или в проводке от него до ЭБУ. Когда мы с другом загнали автомобиль в гараж и начали искать возможный обрыв проводов, то обнаружили совсем другую, но не менее печальную картину — соединительные штекеры удлинителя и датчика кислорода были промокшие… Влага просачивалась во внутрь и попадала на контакты, тем самым появлялась ошибка и автомобиль начинал "хандрить". Мы отсоединили кислородный датчик и удлинитель, который необходим при установке "паука". Выяснилось, что у заводского датчика уплотнительные резинки намного лучше тех, что установлены в удлинителе. Разница, как говорится, на лицо.
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Полный размер
В магазинах продаются похожие штекеры (для какого-то бензонасоса), но я предложил свой вариант — удлинить заводской датчик кислорода без дополнительных штекеров. Соединение проводов сделали на скрутке. Запаивать не стали, потому как в этих местах произошёл бы обрыв… Дополнительно всю проводку от датчика до штекера уложили в гофру и замотали изолентой. Разумеется, такое решение было рассчитано как временное, которое, впрочем, оказалось пустой тратой времени. То ли сам датчик уже вышел из строя, то ли скрутки при наращивании проводов не допустимы. Но автомобиль также продолжал троить и дёргаться после запуска… Пришлось купить новый датчик кислорода. Из качественных — проверенная фирма Bosch. Артикул детали — 0258005133.
Полный размер
При покупке нового датчика сразу обратил внимание на то, что рабочая часть его закрыта пластиковой крышкой, на резьбу нанесена графитовая смазка, а сам наконечник имеет щелевые отверстия, а не перфорированные.
Полный размер
Полный размер
Теперь требовалось не только заменить новый датчик, но и что-то решать с намоканием контактов соединительных колодок… По совету друга я обработал герметиком все проблемные места, через котороые просачивалась влага.
Полный размер
Полный размер
В это время открутил все свечи и почистил их от нагара. Примерно в таком же состоянии были и те, что менял перед отпуском…
Полный размер
Спустя 3-4 часа под воздействием теплового нагревателя герметик затвердел. Перед установкой нового датчика и удлинителя для большей надёжности все провода спрятал в пластиковую гофру. Саму же гофру обмотал чёрной изолентой "Терминатор".
Полный размер
Клемма с аккумулятора была снята. После соединения комплектующих запустил двигатель… Мотор завёлся очень бодро. Никаких проблем в его работе больше не наблюдалось. В тот же вечер перегнал автомобиль из гаража на стоянку.
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Теперь об итогах. Из-з
www.drive2.ru
Лада Калина Седан *Стоковая жизнь* › Бортжурнал › Даже 100% оригинальный Bosch не спасёт вас от брака! Датчик Кислорода.
Всем привет! Все произошло в августе, дошли руки только сейчас =) --- Ни когда не думал что куплю "зарубежный" оригинал и он окажется браком. При чем два раза. С чего всё началось… Стал загораться чек в дороге и при помощи "полевого" ELM327 выявляем ошибку управляющего ДК — "Нет изменений сигнала". Откручиваю датчик, убеждаюсь что он нового образца ***537 и счастливый в магазин за новым.
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Упаковка, QR-код и всё прочее проверены. Оригинал 100%. Как проявилась моя проблема? Установив и подключив датчик завел ДВС и давай ждать когда он нагреется и начнёт нормально функционировать. Но после 3-4 минут прогрева, согласно АЦП сигнал датчика уходил в 0,000В и всё, тишина и чек! Давай копаться, может плохо закрутил и попадает кислород. Нет, всё отлично. Растормошил фишку, мож думаю где масса плохая.
Полный размер
Всё нормально. Взял мультиметр и одновременно через OpenDiag давай сверяться — проводка целая! Снова завожу ДВС, ацп 0,449В. Запуск авто и по мере прогрева двигателя ацп плавно падает с 0,499В до 0,000В. --- Справка: Чтобы проверить управляющий датчик кислорода на Калине, нужно подключить программу диагностики или мультиметр, включить зажигание (двс не запускать) и проверить АЦП ДК. Оно должно быть около 0,45В. У меня было 0,449В. Далее запускаем ДВС и ждем от 3 до 10 минут в зависимости от t*C окружающей среды, пока прогреется наш датчик. Датчик кислорода начинает нормально работать при +800*С. Как только наш датчик начинает прогреваться, то его значения должны прыгать от ~0,020В до 0,899В. Точнее АЦП дк ни когда не должна быть равна 0,000В, 1,000В или постоянному, не меняющемуся значению. --- В мыслях страшные вещи от проводки до кончины ЭБУ. Побежал в магазин, поменял датчик на другой, такой же и оригинальный 100%. Поставил и "О БОГИ!", всё стало на свои места, датчик заработал. Покатался сутки и опять Чек горит и опять по ДК. Снова давай всё проверять, ну не может оригинальный, второй датчик пургу гнать! В итоге датчик вернул по браку и вернул деньги. Как я вышел из ситуации! Я в прошлом году менял ЭБУ. Раньше катал на М73 где задействовано два датчика ДК — управляющий до катализатора и диагностический — после. После переехал на паук 4.1 и ЭБУ Январь 7.2 где задействован только один датчик дк — управляющий. Второй ДК висит как простая заглушка в пауке 4-1 так как паук изначально был куплен под два датчика. Из-за того что длинны проводки датчика не хватает до фишки, то было принято решение поменять второй датчик местами и вкрутить заглушку. Купил в магазине заглушку и медную шайбочку, выкрутил второй ДК и вкрутил заглушку вместо него.
Фото с инета
Так же купил вторую медную шайбочку для ДК, так как видно что ДК не новый и своя собственная шайба могла прижиматься негерметично. Старую шайбу демонтировал, насадил медную, вкрутил второй ДК вместо первого, завел и о ЭВРИКА — работает не хуже нового! На дворе конец сентября, а датчик не собирается умирать! Оно и понятно, ведь при работе ДВС с катализатором больше всего достаётся ДК1 до катализатора, а второй изнашивается меньше. Вот теперь он у меня и пашет по сей день. А можно было поступить ещё проще! Купить удлинитель ДК и подключиться к другому датчику не откручивая его. Так как стандартной длинны проводки не хватает. Плохо что я узнал об этом поздно =) Хоть проводку с фишкой восстановил и удлинил как мне надо =)
Кислородный датчик – лямбда зонд. В машиностроении избыточный коэффициент топливовоздушной смеси обозначается буквой греческого алфавита – лямбда. Отсюда такое название у этого узла выхлопной системы. Выход его из строя может повлечь за собой серьёзные неисправности двигателя, да и всего автомобиля в целом. Очень важно, чтобы этот датчик был всегда исправен.
На автомобилях Лада Калина очень часто выходят из строя кислородные датчики. Это происходит не только из-за условий эксплуатации, но и в связи с конструктивными особенностями этих автомобилей.
Для чего нужен лямбда зонд и когда может понадобится обманка лямбда зонда Калина
При помощи кислородного датчика производится замер количества кислорода, который содержится в отработанных газах. Контроллер передаёт сигнал на ЭБУ автомобиля. Электронный мозг делает заключение о качестве сгорания топлива и регулирует его подачу в двигатель. Благодаря этому обеспечивается стабильная работа каталитического блока.
Диапазон эффективной работы блока катализации довольно невелик. В связи с этими особенностями, необходимо следить за исправностью лямбда зонда, потому что именно он контролирует выпускной тракт.
Важно! Необходимо помнить, что такой агрегат устанавливается только в топливные системы, имеющие электронный впрыск.
В случаях, когда экологичность автомобиля соответствует Евро и Евро 2, кислородный контроллер один и установлен на выпускном коллекторе перед катализатором. Если же экологичность — Евро 3 и выше, то есть ещё один датчик, установленный после каталитической камеры.
Далее в данной статье мы подробно расскажем почему и когда может понадобиться обманка лямбда зонда.
Отказ кислородного датчика поможет выявить качественная диагностика. Её рекомендовано проводить через каждые тридцать тысяч пробега автомобиля.
На неисправность кислородного зонда указывает неправильное напряжение на выходе при работе двигателя на холостом ходу на 2-х тысячах оборотов в минуту. При показаниях вольтметра больше 1В – датчик не исправен.
Для измерения остаточного кислорода в отработанных газах температура датчика должна быть не ниже 300 градусов. Только при таких условиях циркониевый электролит проводит ток, который возникает из-за разницы между кислородом атмосферы и кислородом, содержащимся в выхлопных газах. Таким образом, появляется напряжение на электродах кислородного датчика.
Важно! Исходя из этих особенностей датчика, диагностика производится только при запущенном двигателе, а измерения показаний выполняются осциллографом или мультиметром.
Обязательно необходимо произвести замер сопротивления нагревателя контроллера, предварительно отсоединив штекер. Показания 2-14 Ом считаются стандартными. А рекомендованное производителем выходное напряжение на нём должно соответствовать 10,5 В. Показания ниже указывают на неисправности. Нужно проверить напряжение АКБ, электропроводку и контактные соединения.
Есть ещё один простой и надёжный способ диагностики, которым можно проверить кислородный датчик Калины, при этом не используя дополнительное оборудование. Для этого необходимо выключить зажигание автомобиля, отсоединить колодку жгута и проверить контакт Х1/С4. В случае неисправности контроллера, замыкания с бортовой сетью не произойдёт.
Признаки неисправности лямбда зонда
Выход из строя кислородного датчика можно определить по некоторым признакам. При его отказе ухудшается качество топливной смеси, подаваемой в камеры сгорания. Работа двигателя становится не стабильной на холостом ходу.
Диапазон колебания оборотов значительно увеличивается. Снижается корректность работы топливной системы транспортного средства. При движении автомобиль дёргается.
Происходит значительное снижение мощности. Кроме этого, снижается реакция системы на нажатие педали акселератора. Автомобиль начинает «чихать» — под капотом раздаются характерные звуки.
Причины отказа кислородного датчика
Некачественное топливо. Примеси, которые в нём содержатся, забивают электроды датчика.
Износ маслосъёмных колец.
Попадание антифриза или растворителей на керамический наконечник контроллера.
Если случился перегрев корпуса кислородного датчика, то это может произойти из-за некорректной работы системы зажигания.
Некорректное подключение данной детали.
Многократные попытки запустить двигатель с кратковременными промежутками между ними. В этом случае происходит скопление несгоревшего топлива внутри выпускного коллектора, в результате этого может произойти его возгорание.
Важно! Помните, что при установке кислородного датчика нельзя использовать герметики. Они способны вулканизироваться.
Решение проблемы с лямбда зондом на автомобиле Лада Калина
Если на Вашей Калине всё-таки вышел из строя кислородный контроллер, то можно воспользоваться одним из вариантов его замены:
заменить неработающую деталь на новую;
установить механическую обманку;
установить электронную обманку;
сделать перепрошивку ЭБУ.
Обманка лямбда зонда
С первым вариантом замены лямбда зонда всё понятно – купить новый датчик, отключить неисправный, на его место установить исправный контроллер.
Второй вариант – механическая обманка. Это небольшой отрезок бронзовой или другой термостойкой трубки с небольшим отверстием, внутри которой находится каталитическая вставка, как в катализаторе. Проходя через такую обманку, уровень вредных веществ в выхлопных газах сокращается за счёт каталитической реакции, и на ЭБУ автомобиля поступает верный сигнал. Транспортное средство работает в штатном режиме.
Важно! Помните, что любая обманка устанавливается только на исправный кислородный датчик!
Третий вариант – установка электронной обманки – эмулятора. Это своего рода мини-компьютер, который слегка корректирует сигнал, подаваемый на электронный блок управления машины. ЭБУ не видит ошибок, и автомобиль работает без сбоев.
И самый радикальный метод – перепрошивка электронного блока управления. В результате этой манипуляции полностью блокируется подача сигнала со второго кислородного датчика. Другими словами, экологичность автомобиля переводится с норм Евро 3 и выше на Евро 2. В соответствии со стандартами Евро 2 не устанавливался второй лямбда зонд, который обычно расположен после катализатора.
Автомобили Лада Калина, выпускаемые в последние годы, соответствуют стандартам Евро 3 и выше. У них установлено два кислородных датчика: первый — на выпускном коллекторе, а второй — после каталитического фильтра. Первые автомобили выпускались в соответствии с нормами Евро – у них установлен только один контроллер, который находится на «штанах».
Важно! Если Вы не имеете достаточного опыта – доверьте свой автомобиль квалифицированным работникам автосервиса! Они выполнят весь объём необходимых мероприятий качественно и в срок!
Последствия установки обманок
Помните, что любые действия с установкой не штатных деталей, произведённых кустарным способом, могут привести к нежелательным последствиям:
нарушение работы двигателя из-за некорректной работы компьютера;
повреждение проводки из-за установки самодельного эмулятора и ошибки в его схеме;
при самостоятельном изготовлении механической обманки можно повредить сам датчик, и так и не узнать об этом, потому что уже установлена обманка;
итогом подобных вмешательств может стать сбой ЭБУ.
Если Вы решились заменить лямбда зонд на обманку – приобретите деталь, изготовленную в заводских условиях! Это позволит Вам избежать массы проблем!
nevaglush.spb.ru
Лада Калина Хэтчбек DD Audio › Бортжурнал › веселая история про замену датчика кислорода.
Началось всё в прошлое воскресенье. Загорелся Джеки, через пол часа я уже был у офф. дилера(кому нужно название, в личку). Диагностика установила обрыв цепи Диагностического Датчика Кислорода. Инженера по гарантии на месте не оказалось. Позвонил я им в понедельник, датчика в наличии нет, сказали ждать. Позвонил в Пятницу, был приятно удивлен что датчик приехал, записался на замену на понедельник. Утро не предвещало беды :) Прикатил на сервис, кинул машину, сказал что в обед заберу, не успев доехать до работы раздался звонок инженера по гарантии. Дословно: "Добрый день, это инженер по гарантии, мы вам менять ничего не будет, у вас музыка поставлена и пружины попилены ^^". Я возмутился :) Говорю ему причем вообще нахрен пружины(не пиленые кста), музыка и ДДК? Каким боком они соприкасаются? инженер — "Приезжайте, поговорим".
Приехав на работу набрал горячую линию автоваза, ответ приятной девушки меня порадовал. — "Любой тюнинг и доп. оборудование вы можете ставить где хотите, гарантия сохраняется, снимается гарантия с узлов поломка которых случилась из-за вашего оборудования". То есть, ДДК никак не мог выйти из строя по моей вине.
Приехав на сервис(взял товарища) мы начали объяснять это инженеру по гарантии, но он упорно не хотел нас слушать, объяснял что ставить ничего нельзя, что установка музыки влечет за собой автоматическое снятие гарантии со всего электронного(т.е всей машины :)) Немного порыдав, мы начали его упорно просить всё таки поменять нам датчик, в противном случае написать отказ от замены по гарантии и отправки машины на экспертизу. — мы были посланы :) Думаем ладно, инженер баран — пойдем к директору, дело принципа уже. Директор оказался таким же бараном, сказал что машина теперь не на гарантии, ему пох, бумаги никакие он нам не даст, валите мол, мы действуем по регламенту(который он нам отказался показывать) и если мы хотим они могут отправить письменный запрос на завод по замене ддк(в запросе описать все доп. оборудование поставленной мной). Пришлось в его кабинете звонить по горячей линии, оставлять претензию :) Оставив претензию по горячей линии, мы пошли писать с инженером запрос :) Он тщательно пофоткал усилки, сабик, наклейку, растяжки, колёса(причем тут вообще они блеа?!). НО он не стал снимать датчик и фотографировать его :) Нас это просто убило, на наши слова что может он там физически развалился он ответил что ему никто не заплатит за то что он его снимет и сфоткает(дибил два часа с нами потратить не лень было). В общем пока мы угарали с дибилизма(Чутка потроллили инженера, менеджеров в салоне), он составлял запрос. Составив его с орф. ошибками на которые мы ему вежливо указали, запрос был отправлен.
Далее диалог: я — сколько идет ответ с завода? инж. — в течении трёх дней. я — т.е в среду можно звонить? инж — да, хотя давай я щас им наберу.
Позвонил, объяснил ситуацию, сказал ага в трубку, положил её и сообщил нам что сейчас поменяют датчик. И ЭТО СПУСТЯ ДВА С ПОЛОВИНОЙ ЧАСА ПУСТОГО ТРЁПА. Ну не идиоты ли?! Пять минут ожидания и я уехал с рабочим датчиком. Много угарных моментов я пропустил, а то слишком длинным пост будет :)
ПыСы он даже извинился :)
Не ломайтесь!
www.drive2.ru
Датчик кислорода — Лада Калина Универсал, 1.6 л., 2009 года на DRIVE2
Достала эта проблема с туплением автомобиля при выходе мотора на рабочую температуру! Писал ранее о замене лямда зонда! www.drive2.ru/l/498853649275945804/ Ни к чему в итоге данная затея не привела! Машина стала больше жрать! Еще сильнее тупить! Заехал в магазин прицениться к новому датчику! Мне сказали, что их три! Какой нужно? Подумав немного посмотрев во всемогущем интернете нашел необходимый номер детали! Вот он датчик кислорода перед катализатором или где то пишут, что он главный! 0 258 006 537 фирмы БОШ! Предварительно попробовал совсем отключить разъем датчика и вуаля, расход стал падать, мотор стал работать на холостых очень ровно и мурлыкать без судорожных подергиваний и без плавания холостых! Динамика соответственно тоже увеличилась! Правда загорелась ошибка двигателя, но куда без нее, ведь контроллер видит обрыв! Поехал прикупил необходимый датчик!
Полный размер
Полный размер
Сравниваем датчики!
Полный размер
Полный размер
На старом датчике ни какой маркировки!
Полный размер
Заворачиваем новый датчик, как отворачивал и заворачивал писать не буду! Ключ на 24 и немного "длинных и одновременно кривых для удобства рук с пальцами"! Датчик установлен! Как раз вчера приятель привез мне в замен сгоревшему кабелю для диагностики новый! Как раз проверим работоспособность кабеля и датчика! Прогреваем двигатель до рабочей температуры подсоединяемся к компьютеру! Выводим напряжение датчика. Получается не очень конечно ровная, но синусоида!
Полный размер
Полный размер
Проверяем на ходу! Динамика на первый взгляд увеличилась даже по сравнению, когда датчик был полностью отключен! В остальном мотор рокочет ровненько, холостые держит ровно!
Всем ДВС! Совсем забыл про записи в б/ж. Дабы ни чего не забыть пока пишу этот пост. Ну что начнем с самого (простенького). Это (простенькое) заключалось что крепления коробки приказали… сами понимаете чего… Машина старого хозяина была в дтп, и видимо в неплохом, кузов ей еще как ни как сделали более менее, но вот с остальным замарачиваться не стали, т.к. крепления болтов в коробку у кронштейна просто не было, висела она на одном болте, нет на двух, но второй был сечас уже не припомнить но примерно был м10 ввернутый в резьбу м12 (грубо говоря) к сожалению фоток не делал этого ремесла, но это пол беды. Как говорил Задорнов… Готовы?! Все это дело что бы держалось и не хляболо было прикручено с помощью ВЕТКИ! ОБЫКНОВЕННАЯ ДЕРЕВЯННАЯ ВЕТКА ОТ ДЕРЕВА! на ней даже кора осталась! руки бы оборвать таким слесарям! Ладно, меньше нытья больше дела! Т.К. после некачественной резьбы отверстие все ра…ло и м14 болт после нарезания все равно не держится, было принято решение делать м16, боялся что стенки не выдержат, но пока норм., терпит.
ах да!.. старые болты были на столько глубоко ввернуты что пробили корпус коробки, и когда их откручивал выливалось масло.
готовый результат
так же была заменена подушка третье крепление пока не сделал, т.к. надо сваркой востанавливать и заново рассверливать и нарезать. С этим разобрались, едем дальше! Вместе с коробкой кончались тормоза, но тут описывать в принципе нечего, сам виноват дотянул, все решено простой заменой, которую в принципе описывать думаю не надо.
далее реанимировал ограничитель дверей. понимаю что проще гораздо было бы купить, но тогда и сразу уж весь комплект менять, а деньгами было как то совсем напряг, да и делать надо было только один водительский. на работе сделал новые ролики увеличив диаметр, материал брал нержавейку 12х18н2т не знаю на сколько правильно выбрал материал, но все же.
также сделан новый шток в поворотное крепление и две шайбы от осевого перемещения и на по следок самое (вкусненькое) Лямбда Зонд Короче машинка подтупливает, когда трогаешься секундная непонятная пауза когда жмешь акселератор, провал в оборотах (педаль
www.drive2.ru
Проверка датчика кислорода калина - Всё об автомобилях Лада ВАЗ
Замена и проверка датчика концентрации кислорода на LADA
Датчик кислорода (лямбда зонд или ДК) определяет количество оставшегося свободного кислорода в выхлопных газах. На основании его данных электронный блок управления двигателем корректирует состав топливно-воздушной смеси. Рассмотрим особенности замены и проверки датчика кислорода на автомобилях LADA.
Где находится датчик кислорода? Управляющий и диагностический датчики концентрации кислорода установлены в системе выпуска автомобилей LADA.
Признаки неисправности датчика кислорода :
большой расход топлива;
плавающие холостые обороты двигателя;
машина плохо разгоняется;
и т.д.
Каталожный номер (артикул) ДК :
Замена датчиков кислорода. Чтобы избежать ожогов, приступаем к работе после остывания системы выпуска. Перед выворачиванием датчиков отсоединяем колодку с проводами (нажимаем на фиксатор).
Для снятия верхнего датчика кислорода потребуется ключ «на 22».
Для отворачивания нижнего датчика потребуется смотровая канава и специальная головка «на 22» или можно отрезать ручку обычного рожкового ключа «на 22».
специальный ключ для замены датчика кислорода LADA замена датчика кислорода LADA замена датчика кислорода LADA
При необходимости обрабатываем соединение датчиков смазкой.
Установка в обратной последовательности. Если датчик используется повторно, обработайте резьбу специальной монтажной пастой, избегая попадания пасты на защитную трубку. Поскольку датчик всасывает эталонный воздух через корпус, его нельзя обрабатывать контактным спреем или смазкой.
Проверка датчика кислорода (оба датчика проверяются аналогично). Самый простой способ — заменить датчик на заведомо исправный.
Проверяем напряжение питания нагревательного элемента. Подсоединяем «минусовой» щуп вольтметра (мультиметр в режиме вольтметра) к «массе » двигателя, а другой — к выводу B или №4. Напряжение на выводе должно быть не менее 12 В. Если его нет или оно меньше 12 В, значит разряжен аккумулятор, цепь питания или ЭБУ.
Проверяем напряжение между выводами A и C или 1 и 2 (минусовой щуп подсоединяем к выводу C или 1 ). Напряжение должно быть 0,45 В. Если его нет или оно отличается более чем на 0,02 В, значит неисправна цепь питания или ЭБУ.
Если датчик кислорода неисправен, его меняют на новый. В некоторых случаях можно попытаться его восстановить. А вам приходилось своими руками менять или проверять лямбда зонд? С какими трудностями вы столкнулись?
Похожие материалы
Замена датчика кислорода на калине
Добро пожаловать! Датчик кислорода — это всё же нужный датчик, но некоторые автомобилисты приезжают и просят отключить его чтобы машина по быстрее ехала, на самом деле автомобиль станет резвее, так как датчик кислорода рассчитан на обеднение рабочей смеси, за счёт чего выхлопные газы в атмосферу будут вылетать более чистыми (Экология в связи с этим не страдает), приведём пример чтобы Вы лучше поняли, замечали когда ни будь что карбюраторные автомобили едут быстрее инжекторного впрыска при условии, что л.с. у обоих движков будут одинаковые, всё это связанно именно с датчиком кислорода, именно из-за того что он обедняет смесь, автомобиль не может показать весь свой потонцеал, но зато благодаря нему экология не страдает, по сути больше ни для чего данный датчик и не нужен, работает он по принципу выхлопных газов, т.е. данный датчик завёрнут в приёмную трубу и если выхлопные газы выходят слишком ядовитые, то он подаёт эти показания на блок управления (ЭБУ) в связи с чем блок даёт команду форсункам лить гораздо меньше топлива и смесь обедняется, вот и весь его принцип работы.
Примечание! Для осуществления замены этого датчика, понадобится: Гаечный ключ и всё, никакие накидные брать не нужно, ещё было бы хорошо если Вы бы использовали специальный вороток со специальной головкой, которая нужна именно для того, чтобы датчик кислорода из приёмной трубы вывернуть!
Где находится датчик кислорода? Он завёрнут в выпускной коллектор, сам же коллектор расположен в боковой части двигателя, но так как двигатель на калине стоит не продольно а поперёк, то получается чтобы увидеть коллектор, нужно смотреть в то место, где движок и передняя перегородка стоит (Эта та которая подкапотное пространство, от салона отделяет), заглянув туда и найдя коллектор, присмотритесь где находится сам кислородный датчик (Указан красной стрелкой), по сути всё очень легко и сложностей в его местонахождении у Вас не должно будет возникнуть.
Когда нужно менять датчик кислорода? При увеличении расхода, данный датчик подлежит замене, кроме того если машина не устойчиво работает на холостых, а так же если она толком не едет и ощущаются перебои в работе движка (То подхват, то резкий спад л.с.), то можно подумать в первую очень про датчики, чтобы определить какой именно датчик вышел из строя (Просто эти симптомы ко многим датчикам относятся), заехать на диагностику придётся, они подключат компьютер к диагностическому разъёму и с его помощью определят, какой именно датчик вышел из строя, а дальше Вы уже сами аккуратно смените датчик и никаких проблем не будет или если в Вашем авто стоит дополнительный бортовой компьютер (Некоторые автолюбители его устанавливают в свои автомобили, потому что он очень удобен и без какой либо диагностики, благодаря нему можно сразу же определить не исправность датчика в движке) то по нему можете посмотреть какие он коды ошибок выдаст и тем самым, не тратя денег на диагностику, уже сами поймёте какой именно датчик нуждается в замене.
Примечание! Мы бы хотели проверку датчика затронуть и объяснить Вам как он именно проверяется, в общём начнём с того что кислородный датчик ходит примерно 50.000 тыс. км. если Ваш датчик уже прошёл примерно такой путь и двигателем начались проблемы которые показаны на ролике выше, то преступайте к проверке датчика на исправность, его можно проверить по разному, легче всего это снять свой и поставить новый (Можете его с точно такой же калины снять, как правило датчики кислорода на них устанавливались идентичные), вторая проверка делается при помощи спец. прибора (Мульти-метра, с включенной функцией Вольтметр), чтобы её провести будет нужно разъединить разъём и колодку проводов датчика кислорода между собой, когда это будет сделано, найдите у разъёма сигнальный вывод (см. маленькое фото ниже) и подсоедините к нему вывод плюс от прибора (Удобней всего через металлическую скрепку его подсоединять, потому что провод идущий от прибора может даже и не достать до вывода), а минус киньте на массу (На двигатель или на кузов например), прибор должен будет выдать показания но они не должны будут превышать 0.45 В, в противном случае (Если превышают) датчик подлежит замене, ну и последняя проверка, требует подключения ноутбука к мозгам и напрямую с ними работать будет нужно, попытаемся всё объяснить, помните мы чуть выше писали насчёт бедной и богатой смеси? Так вот когда что то случается с кислородным датчиком, обычно доп. бортовой компьютер выдаёт либо слишком богатая смесь (Код: «P0172»), либо слишком бедная (Код: «P0171»), он же работает по показаниям мозгов, а те в свою очередь по показанию самого датчика кислорода, убедиться действительно ли со смесью что то не то или же вышел из строя датчик, можно двумя способами, первый производится если у Вас бедная смесь, для этого нужно будет влить шприцем бензина немного во впускной коллектор и в этом случае показания должны будут нормализоваться тут же и компьютер должен будет показать что смесь нормальная), или сделав искусственный подсос (Это если у Вас богатая смесь), такую операцию провести не легко но благодаря ней зато можно на 100% убедиться работает ли датчик кислорода или же нет (Он должен будет показания изменять моментально, если не изменяет или изменяет с запозданием то это значит, что датчик пришёл в негодность, но если же показания изменяются и смесь при этом действительно к примеру бедная, значит что то с двигателем не то, может бензонасос плохо бензин льёт и так далее, в общём это уже совсем другая история)!
Как заменить трос спидометра на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?
Примечание! Перед покупкой данного датчика в автомагазине, берите точно такой же, который и у Вас стоял (Маркировку для этого на старом датчика посмотреть нужно, но для этого датчик конечно же снять придётся), если Вы пренебрежёте этим то двигатель скорее всего будет работать не так как должен, так же категорически не рекомендуем Вам брать кислородные датчики без подогрева, (Даже если Ваш автомобиль таким и оснащался), такие датчики не всегда верные показания могут выдать пока они не нагреются, за счёт чего двигатель опять же будет работать не верно, поэтому перед покупкой нового датчика всё эти нюансы обязательно учитывайте!
1. Снимается датчик очень легко, сперва скидывается минусовая клемма с аккумулятора (Как это сделать, читайте «в этой статье », пункт 1) и после чего разъединяется колода и разъёмов проводов, как только это будет сделано, выкрутите сам датчик за резьбу которая на нём нанесена и тем самым извлеките его из отверстия в выпускном коллекторе и всё, можете устанавливать новый.
Дополнительный видео-ролик: Посмотрите ролик в котором рассказывается про кислородный датчик, который расположен по ниже:
Лучшие характеристики датчика кислорода Калины
Датчик кислорода Калина (фото 1), он же УДК, позволяет системе управления двигателем корректировать подачу топлива, если в выхлопных газах повышается уровень кислорода, то есть топливовоздушная смесь становится бедной. Кислород создает разность электрических потенциалов, которая усиливает сигнал датчика.
Описание и устройство
Чтобы датчик нормально работал, он должен иметь температуру не менее 300°, поэтому после старта двигателя его разогревает встроенный тепловой элемент. Следует учитывать, что при применении этилированного бензина может наступить отравление кислородного датчика. Это также возможно, когда на заводе герметизируют двигатель силиконовыми герметиками, выделяющими летучие вещества.
Их присутствие может вывести прибор из строя и негативно сказаться на работе самого мотора при попадании в камеру сгорания. Контроллер двигателя реагирует на это, записывая в память ЭБУ сообщение об ошибке. Первые кислородные датчики разогревались только от выхлопных газов. Встречается также название «лямбда-зонд». На автомобильных форумах давно исписано множество страниц на тему, что такое лямбда-зонд и какие у него бывают неисправности.
Лямбда — это именно та вещь, с которой механики и диагносты встречаются чаще всего. Самый простой способ диагностировать УДК — это замер напряжения на сигнальном выходе. Если оно не превышает 0,45 В, это означает, что зонд работает исправно. Особую опасность для нормальной работы кислородного датчика представляет сажа, откладывающаяся на нем при работе двигателя на переобогащенной смеси.
Датчик располагается в специальном отверстии выпускного коллектора на резьбе очень близко к блоку цилиндров. С неисправным кислородным датчиком не получится легально пройти плановый технический осмотр. Машину направят на ремонт, а ЭБУ переведет ее в аварийный режим, в котором она не выдаст свой мощностный потенциал полностью.
Частота смены лямбда-зонда на новый в среднем составляет 50 000 км. То есть после первых 50 000 пробега и далее. Количество зондов на современном автомобиле может достигать 4-х (на Калине их обычно два). По количеству имеющихся контактов кислородный датчик может быть:
одноконтактным;
двухконтактным;
трех- и четырехконтактным.
На Лада Калина датчик — трехконтактной системы. Один провод является сигнальным и подходит к блоку управления двигателем, а второй — к нагревательному элементу, третий заземляющий. Их точность гораздо выше, чем у более простых одноконтактных.
Качество топлива, а именно наличие в нем металлоорганических присадок, напрямую влияет на точность показаний лямбды. Эти присадки являются наиболее опасными для кислородного датчика загрязнителями при образовании выхлопных газов.
Особенности лямбда-зонда
Далеко не всегда при появлении связанного с УДК сообщения об ошибке нужно менять датчик. Что делать, если зонд сигналит о бедной смеси и напряжение сигнального выхода ниже нормы? Лучше всего для начала увеличить подачу топлива (шприцем впрыснув немного во впускной коллектор) и проследить за показаниями лямбды. Если датчик зафиксировал обогащение смеси, значит, проблема уже не в нем, а в системе подачи топлива. Может быть, не докачивает бензонасос или поврежден шланг.
Иногда происходит диаметрально противоположное: сообщение о богатой смеси, когда на это нет видимых причин. В этом случае делается искусственный подсос и аналогично проверяется реакция лямбды. Если датчик исправен, напряжение сигнального выхода вернется в норму. УДК должен незамедлительно реагировать на любые изменения, это главный критерий его нормальной работы. Если у датчика замедленная реакция, то тут действительно нужно срочно его менять.
Степень износа лямбды можно определить, не имея особого опыта в диагностике. Медленно реагирующий на переход с бедной смеси на богатую и обратно зонд однозначно подлежит замене. Иногда причиной странного поведения лямбды являются пропуски зажигания, то есть смесь воспламеняется слишком поздно. Замена датчика тут ни к чему не приведет. А вот проверить свечи в такой ситуации будет разумно.
Нужно учесть, что в выпускную систему засасывается воздух, который не может пройти мимо кислородного датчика. Поэтому может возникнуть такая реакция лямбды, которая будет соответствовать бедной смеси, хотя на самом деле она может быть и слишком богатой, что подтвердит проверка газоанализатором. Поэтому при диагностике именно на показания газоанализатора надо обратить внимание в первую очередь.
Вывод: диагностировать лямбду необходимо, контролируя напряжение его сигнального выхода с помощью сканера или мотор-тестера. Играя с качеством смеси, искусственно обогащая или обедняя ее, параллельно можно отследить изменение показаний кислородного датчика, которые подскажут диагноз об исправности или неисправности последнего. А вот ошибки, которые покажет ЭБУ, могут оказаться обманом. Иногда и электроника ошибается.
Ошибки и неисправности, обслуживание датчика
Распространенной проблемой является поломка нагревательного элемента УДК. Сам датчик кислорода может быть выведен из строя попавшей на него смазкой, грязью, водой, нарушением целостности корпуса, контактов или проводов. То есть причина может быть как в повреждении цепи нагревателя, так и самого лямбда-зонда.
Для проверки цепи нагревателя нужно выключить зажигание, отсоединить колодку жгута от контролера и проверить контакт Х1/С4, замкнув его на бортовую сеть автомобиля. Если замыкания не произошло, значит, неисправен контроллер. Если есть, надо отсоединить колодку УДК и проверить замыкание ее контакта D. При наличии — надо проверять жгут проводов, при отсутствии — вышел из строя УДК.
Если такое случилось, это необязательно вызовет проблемы с двигателем. Правда, расход горючего возрастет, а эффективность работы каталитического нейтрализатора снизится. То есть произойдет обратное тому, для чего сделан лямбда-зонд: увеличение вредных выбросов в атмосферу.
Когда поврежден жгут, колодка или штекер лямбда-зонда, выход лежит только в его замене. Кислородный датчик обязательно должен соприкасаться с окружающим воздухом. Для этого между проводами зонда сделаны специальные зазоры, которые легко повредить, если затеять ремонт.
Нужно, чтобы датчик оставался хотя бы в относительной чистоте, то есть на контакты и жгуты проводов не должны попадать вода и грязь. Это может нарушить работу лямбда-зонда. Следить нужно и за целостностью изоляции отходящих от УДК проводов. Не допускается сгибание или перекручивание жгута проводов кислородного датчика и присоединяемых к нему проводов системы впрыска топлива, иначе зонд не сможет правильно контролировать состав топливовоздушной смеси.
Следите за состоянием уплотняющей накладки на наружной поверхности датчика и не допускайте ее повреждения. Для снятия лямбды выключаем зажигание, отсоединяем от зонда жгут проводов, гаечным ключом на 22 аккуратно выкручиваем само устройство. Процедура установки нового датчика описана в следующем разделе. Новая лямбда требует аккуратного обращения при установке, не допускающего загрязнений и повреждений.
На Калине подобных датчиков два: один во впускном коллекторе, а другой как раз позади катализатора (его называют диагностическим, в отличие от УДК, управляющего). И они уже по умолчанию не могут работать без неисправностей, потому что всегда находятся в агрессивной среде. Ремонту лямбда-зонд в силу конструкции не подлежит, его можно только заменить. Он очень важен, потому что от его работы напрямую зависит количество потребляемого горючего.
Check Engine на приборной панели может и не загореться, но если вы заметили возросший расход топлива и неустойчивую работу двигателя или то, что мотор не дотягивает до своей максимальной мощности, это показатель выхода из строя УДК. Если загорается Check Engine, ЭБУ усредняет настройки двигателя, и использовать его в полном объеме уже не получится — необходимо ехать в сервис на диагностику.
Замена устройства
Купить кислородный датчик можно в автомагазинах, непосредственно у автодилера и в интернете. Но для того, чтобы правильно осуществить замену, нужно знать ряд важных параметров:
значение сопротивления подогревателя;
схему электрических цепей зонда;
каталожный номер своего датчика.
Вариантов на замену тоже немало, но среди них встречаются подделки. Обычно автолюбители меняют вышедший из строя лямбда-зонд на такой же, но от другого производителя. Широкий выбор датчиков предоставляет американская компания Walker, у которой есть филиал в России. Лямбда-зонды, выпускаемые фирмой Bosch, взаимозаменяемы с похожими по строению циркониевыми датчиками.
Обратите внимание, что датчик без подогрева можно заменить подогреваемым датчиком. Только не наоборот. Перед установкой нового кислородного датчика необходимо снять клеммы с аккумулятора, на сам прибор нанести графитовую смазку (то есть на его резьбу). Устанавливаем лямбду на штатное место, заводим двигатель и ждем, пока датчик прогреется до рабочей температуры. По мере прогрева контролируем напряжение сигнального выхода вольтметром.
Иногда при тюнинге выхлопной системы возникает необходимость в отключении либо удалении второй лямбды (перед катализатором). Тем более что состав смеси от ее работы не зависит, так как он контролируется первым датчиком, находящимся во впускном коллекторе. Способы для этого есть разные. Можно сделать так называемую обманку. Для этого первую лямбду снимают и удлиняют ее провода. Второй датчик тоже снимают, оголяют провода и прозванивают их.
В одном из проводов напряжение будет около 4 Вт, именно к нему надо паять резистор с сопротивлением 1 Ом. Также необходимо припаять конденсатор емкостью в 2,2 Ф, после чего 1-й датчик подключается к переделанному выхлопу, а второй просто остается болтаться на штатном месте. Обычно таким способом экономятся средства, поскольку он отменяет необходимость перепрошивки ЭБУ, которая стоит дорого.
Однако некоторые водители все же советуют делать перепрошивку. Но поскольку замена выхлопа не представляет возможным оставить катализатор, вариантов в такой ситуации немного. Есть еще один путь — установка эмулятора кислородного датчика. Либо перепрограммировать за большие деньги мотор Евро-3 на Евро-2, либо самому долго и мучительно паять обманку.
Эмулятор — точно рассчитан на совместимость с мозгами двигателя прибор. Используя его, вы не повредите лямбду во впускном коллекторе и не сделаете хуже своему железному коню. А иначе ЭБУ просто не даст двигателю нормально работать, так как перестанет получать от катализатора и диагностического датчика данные (зонд-то удален). Так ремонтируется на Ладе Калина датчик кислорода. Удачи!
Лада Калина Спорт SoD › Бортжурнал › Проблемы с датчиком кислорода + небольшая зимняя подготовка.
Всем привет!
Недавно вылез Джеки Чан и стал, совместно с дисплеем магнитолы, рассказывать мне об ошибках двигателя: 1. Р0171 — слишком бедная смесь. 2. P0130 — датчик кислорода до нейтрализатора неисправен. Естественно машина не валит :) и холостые плавают как кораблик на волнах. Из выхлопной трубы выхлоп адский — воняет не сгоревшим бензом и глаза слезятся моментом.
Датчик кислорода
Вот так выглядел датчик, когда его достали… Ну, думаю, хана датчику… Благо после установки паука остался второй датчик, а насколько я знаю — они одинаковые, что до каталика, что после. Меняем побырику датчик, скидываем ошибку, делаем сброс с инициализацией для эбу. Садимся, катаемся — чека нет, все хорошо. Но не проходит и недели опять вылазит та же хрень. Дело идет к тому, что дело не в датчике. Меряем давление в рампе — норма, меняем свечи и топливный фильтр на всякий случай. Ситуация не меняется. Тогда решаем смотреть впуск на подсос воздуха. В итоге разобрали весь впуск, все просмотрели, продули, пролили — подсоса не нашли. Поменяли заодно все колечки на форсунках, вдруг через них подсос. Собрали обратно весь впуск, предварительно заменив все прокладки. Результат — двигатель работает ровно, динамика в норме, но чек не гаснет и при скидывании ошибки вылазит снова, но ошибка уже одна, только про датчик кислорода. Промывка очистителем карбюратора и продувка датчика не помогли — видимо оба датчика мертвые и придется покупать новый.
Так же провел небольшую зимнюю подготовку: 1. Снял аккумулятор и помыл его водой с раствором соды. Зачистил шкуркой клеммы на акб и клеммы проводов изнутри. Помыл площадку под акб тем же раствором соды, просушил. Поставил на место акб, подключил, залил клемы спреем для защиты полюсов акб.
Вот такой спрей.
Результат.
2. Зарядил акб, плюс к клемам на постоянку прикрутил спец провод для зарядного с герметичным разъемом для удобства подключения и что бы крокодилами не портить в последствии защитное покрытие. В гараж заезжаю часто. Приехал — быстро подключил зарядное и занимаешься делами. Удобно, ну и акб всегда заряжен и не подведет зимой (естественно при условии исправного авто).
Зарядка.
3. Намазал все уплотнительные резинки густым силиконом. Всегда так делаю — хватает на всю зиму. Силикон очень густой, продается в шприце. Называется СИ-180.
Силикон 1
Силикон 2
Наносить тяжко — надо маленьким спонжиком или куском губки небольшим наносить и растирать. Долго и мучительно, но оно того стоит — даже после мойки ничего нигде не примерзает.
4. Все дверные петли, петли капота и багажника, трапецию дворников, а также все замки и верные ручки смазал такой смазкой. Ни разу ничего не замерзало.
Смазка
Все это нифига не реклама, как многие могут подумать, а чисто собственный опыт и ничего более. Но даже, если вы все равно так подумали — то мне пофиг, я свой авто подготовил, как считаю нужным, чего и вам желаю.
Выход из строя кислородного датчика можно определить по некоторым признакам. При его отказе ухудшается качество топливной смеси, подаваемой в камеры сгорания. Работа двигателя становится не стабильной на холостом ходу.
Степень износа лямбды можно определить, не имея особого опыта в диагностике. Медленно реагирующий на переход с бедной смеси на богатую и обратно зонд однозначно подлежит замене. Иногда причиной странного поведения лямбды являются пропуски зажигания, то есть смесь воспламеняется слишком поздно. Замена датчика тут ни к чему не приведет. А вот проверить свечи в такой ситуации будет разумно.
Купить кислородный датчик можно в автомагазинах, непосредственно у автодилера и в интернете. Но для того, чтобы правильно осуществить замену, нужно знать ряд важных параметров:
