Проклейка автомобиля шумоизоляцией: материалы, инструкция, советы
Производители авто часто пытаются сэкономить на материале и под эту экономию попадает шумоизоляция. Ее нехватка влияет на повышенный шум в салоне, что отвлекает шофера, а это небезопасно на дороге во время управления авто. Поэтому недочет приходится исправлять проклейкой автомобиля шумоизоляцией своими руками.
Для этого надо определиться с материалом и начать работу с отдельных частей машины.
Материалы для шумоизоляции
Перед началом работы подготавливается необходимый материал и инструменты:
Плоскогубцы, отвертки, ключи – для разбора обшивки.
Шумоизоляционные пласты.
Острые ножницы – для выкройки пластов изоляции.
Измерительные приборы – рулетка, линейка.
Фен – для прогрева материала. Необходимо использовать специальный строительный, так как бытовые маломощные.
Прокатный ролик – для укатки материала.
Шпатель.
Обезжириватель – для обработки поверхности и шумоизоляции.
Выбирая шумоизоляцию, первоначально надо ознакомиться с его характеристиками и изучить виды, которые часто используются, доказав свою надежность, эффективность.
Виды:
Визомат. Содержит два слоя – смола, фольга. Эффективен в использовании: ликвидирует звуковые скачки, понижает пульсацию. Используется для покрытия крупных площадей – пол, крыша, багажник. Требует разогрева феном.
Вибропласт. В основе содержит фольгу. Допустимо клеить без фена. Имеет разную толщину. Применим для крыш, багажника, дверей.
Сплен. Имеет пористую структуру, которая обладает звуковпитывающим эффектом. Но при применении необходимо учитывать момент, что при соприкосновении с пластиком образуется скрип.
Бипласт. Мягкий материал, который принимает необходимую конфигурацию деталей. Применение позволяет устранить скрипы между твердыми деталями.
Маделин. На тканевой основе с клеящей поверхностью с одной стороны. Надежно закрывает просветы между деталями, применяется при обмотке покрытий электропровода.
Если основа содержит фольгу, то работу необходимо выполнять в перчатках, во избежание порезов кожного покрова.
Примерами шумоизоляции выступают следующие вибропласты:
Силвер. Имеет клеевую основу, поэтому не требует разогрева феном. Покрыт пластом фольги. Легок в применении, обладает гибкостью и эластичностью. Влагостойкий, поэтому защищает металлические детали от коррозии. Толщина шумоизоляции – 2 мм.
Голд. По свойствам и основе схож с силвером, но имеет толщину в 2,3 мм.
БиМаст. Имеет три пласта: фольга, битумная смесь и каучуковая. Клеить необходимо с предварительным разогревом. Толщина пласта – 4,2 мм.
Сплэн 3004. Имеет теплоизолирующий эффект и клеевую прослойку. Влагостойкий, термостойкий. Толщина прослойки – 4 мм.
Маделин. Уплотнитель на тканевой основе с клеевой прослойкой. Толщина материи – 1–1,5 мм.
Акцент. Сохраняет тепло в холодную погоду, теплоустойчив в жаркую. Толщина прослойки – до 15 мм.
Как сделать изоляцию капота
Шумоизоляция капота, прежде всего, клеится с целью утепления двигателя. Для работы приобретается более легкая основа, во избежание давления на амортизационную часть капота. Прежнюю изоляцию выбрасывать не стоит. Она послужит дополнительной защитой. Для тепловой защиты клеится акцент.
Последовательность действий:
Снять заводскую изоляцию с капота.
Сделать шаблон для Силвер. Размеры наносить максимально точно.
Перенести размеры с шаблона на материал, вырезать по контуру.
Тепловой слой не вырезается по шаблону первого, так как наклеивание Силвера разгладит некоторые перепады и изменит требуемые размеры второго пласта.
Очистить поверхность капота от грязи, пылевых отложений.
Обезжирить.
Снять защитный слой с подготовленной основы и нанести на подготовленное место, разглаживая роликом.
Очищает наклеенный слой, обезжириваем.
Сделать новые шаблоны, перенести мерки на акцент и вырезать.
Наклеивание можно произвести без применения ролика, а разгладить руками.
Установить заводской слой.
Как сделать изоляцию дверей
При покупке сырья для обклеивания дверей, необходимо брать его с запасом, так как при вырезе сложных форм допускаются ошибки в размерах, и требуется замена.
Действия:
Снять обшивочную карту. Для этого снимаются клипсы и защелки. Работа проводится аккуратно, так как защелки пластиковые, могут сломаться.
Снять заводской пласт.
Снять динамик, отсоединить проводку.
Произвести очистку, обезжиривание части двери.
Наклеить пласт виброизолятора (силвер, голд), используя для разогрева фен.
Провода закрепить. Не размещать рядом акустические и силовые провода.
Укрепить динамик.
На дверную карту приклеить с внутренней стороны тонкий изолятор шума.
Установить на дверь.
Не следует применять толстые, тяжелые шумоизоляции, так как от них утяжелится дверь и провиснет.
Как сделать изоляцию днища багажника арок
Днище покрывается шумоизоляционными слоями, чтобы убрать шум от дороги, ударов о днище. При укладке лучше сочетать два сырья – вибрационный и шумовой.
Обезжирить при помощи растворителя все части, на которые будет укладываться основа.
Вибропласт разогревается, накладывается на дно (поверхность покрывается минимум хотя бы на 70%).
Лишние части обрезаются, основа разглаживается.
Для второго слоя используется Сплэн. Разогрева не потребуется, так как он содержит клеевой слой.
Со сплэна снимается защита, он наносится и разглаживается. Лишние части обрезать ножницами.
Сплэн наносится на всю поверхность без зазоров.
Собрать салон в обратном порядке.
Чтобы провести шумоизоляцию в багажнике надо проделать пару этапов. Первый из них – демонтаж багажника: убрать все вещи, запасное колесо, инструменты, защитный слой, обшивку. После требуется очистка багажного отделения от грязи, пылевых накоплений и обезжиривание.
Второй этап – монтаж нового полотна. Его надо клеить на бока, арки, крылья, полочку. Предварительно делаются шаблона необходимых частей, а потом замеры переносятся и вырезаются правильные размеры пласта. Для этого слоя можно использовать БиМаст. Для второй прослойки (шумоизоляционной) – Битопласт либо Акцент.
Собирается багажное отделение процессом обратным разборке.
Предусмотрено два способа звукоизоляции арок колесных:
Внутренний. Более сложный и делается со стороны мотора: плоскость очищается, обезжиривается, наносится на всю плоскость вибродепферное покрытие, затем сверху прослойка антишумовой основы.
Внешний. Не требует привлечения специального инструмента: машину поставить на домкрат, снять колесо, снять подкрылку, очистить плоскость от заводских обработок и материалов, обезжирить, наклеить вибродепферное покрытие, затем сплен.
Советуем посмотреть видео-инструкцию:
В заключение
Приклеивание шумоизоляции на машине позволяет добиться таких эффектов: тепло- и звукоизоляция мотора, снижение шума от коробки передач, от дороги, устранение скрипов пластиковых деталей. Проклеить машину своими руками без опыта достаточно сложно, но это более надежный вариант.
Статья помогла в работе? Оставьте комментарий, поделитесь информацией с друзьями в соцсетях.
vseprokley.ru
Виброизоляция автомобиля. Для новичков )) 1 часть — Daewoo Gentra, 1.5 л., 2014 года на DRIVE2
Провел несколько часов за просмотром видео про шумку, изучил пару научных книг. Поучаствовал в оклейке авто. А все потому, что как только потеплеет буду шумить машину, причем капитально. Хочу поделиться свом мнением:
Звукоизоляция бывает 2 типов: виброизоляция и шумоизоляция. СНачала клеится вибра, сверху идет шумка. В это посте речь пойдет про вибро.
1) Виброизоляция.
Как мы знаем металл очень хорошо проводит звук, все мы детстве собирали телефон из 2 консервных банок и провлоки или веревки. Принцип телефона такой: мы говорим в 1 консервную банку, механические колебания воздуха преобразовываются в механические колебания железной банки, далее они идут по проводу на 2 банку, и от вибрации 2 банки получается звук. Принцип виброшумов в авто точно такой же.
Источники: мотор, коробка, удары подвески, колебания металлических элементов(крыша может звенеть от дождя), вибрация от колес и т.п…
Поэтому чтобы вибрация не распространялась, металл обклеивается виброизоляцией на основе битума или мастики, которые за счет своей вязкой структуры и толщины гасят колебания. У них большой коэффициент затухания.
Материалы: вибропласт. Есть битумный (в самых жестких вибронагруженных местах машины, например арки, передняя часть салона на полу в районе передних сидений, моторный щиток, тоннель кпп, … у каждой машины свои места). И есть на основе мастики — более мягкий.Его клеют в остальных местах. Он удобнее, в отличие от битумного его не надо греть строительным феном, поэтому зачастую только им и пользуются. Вибропласт состоит из звукопоглощающего вязкого слоя(черного цвета), он покрыт сверху фольгой(по ней укатываем вибру), и снизу клеевой слой, чтобы материал лучше приклеивался.
По толщине они различаются на 2мм, 3мм, 4мм, 5 мм. В салоне, элементы панели, крышу вполне хватит оклеить 2 мм(кто то 3 мм клеит) вибропластом. Пол клеится 4 (или 5 мм) 3 мм в дверях например. Багажнику 3 мм тоже вполне хватит. Тут опять же все зависит от машины. Я например гремящий бардачок клеил 2 мм.
Есть вибропласты с фольгой и без. Говорят что без фольги гораздо лучше работает, но я ни в одном магазине таких не встречал.
Марки вибропласта: 1) STP: серия silver (на основе мастики) и серия GOLD(битумный). 2) Сейчас набирает популярность фирма Шумофф: их линейка Шумофф M2, M3, M4 — мастичные, где цифра- толщина; и серия Шумофф PROFF это на основе битума. Он бывает даже в сантиметр толщиной(как доска). У Шумоффа есть и смешанные бутерброды, например серия МИКС которые вроде бы еще круче гасят вибрации, ну допустим так и есть, я опыты не проводил, поверю. 3) И еще куча фирм. Идете в любой строительный магазин или магазин автозвука и везде есть большие листы вибропласта(у шумофф более удобные маленькие листы). Лично я не вижу разницы, если вы экономите финансы, ищите где дешевле.
Как клеить вибру Снимается обшивка до металла, обезжиривается, чистится, убирается заводская вибро и шумоизоляция. Она как правило совсем бесполезная и с пузырями. Всю вибру надо укатывать плотно к металлу, чтобы он снимал все вибрации с поверхности. Не должно быть никаких воздушных пузырей. Лучше всего укатывать металлическим валиком, его можно купить там же где берете материал, либо в строительном магазине или магазине автозвука.
Клеить встык небольшими кусками, или сразу большими, если так удобнее.Не понимаю тех кто клеит в нахлест. Производители заявляют что не обязательно закатывать 100 % поверхности, эффект может достигаться и после 60-80%. Я сам заклеиваю все плоскости по возможности. А ребра жесткости проклеиваю самой тонкой виброй 2 мм или 1,5 мм. Но как уже написал, мастера кричат на каждом углу что это лишнее, ребра жесткости и усиленные части кузова не звенят. Мое мнение такое — пусть они не звенят, но вибрации проводят. Если поверхность сложная рельефная — клеить можно огрызками, небольшими кусками встык.
Обязательно клеятся большие ровные поверхности, они точно звенят. Это потолок, капот, крышка багажника, плоскости дверей и прочее.
Чтобы вибропласт плотно укатать, он должен быть пластичным. А пластичный он только в тепле. Если клеите в холодную погоду то клеить надо с феном либо как то подогревать листы и металл. Листы можно класть либо на батарею, либо на работающий мотор. А металл феном греть. Если тепло — то и так нормально.
Вибра на клеевой основе обычно, сама приклеивается, но бывают без клея, либо вибра толстая и тогда надо ее нагреть градусов до 60 чтобы расплавился верхний слой и схватился с металлом.
Как клеют конкретные части машины
Вот вчера клеил бардачок(заколебал греметь). Клеил 2 мм Шумофф М2. Ушло 2 маленьких листа по 60 р каждый. Сначала заклеил плоскости полностью, а потом небольшими кусками доклеивал рельефные и выступающие части.
Потолок обычно клеют 2 или 3 мм виброй, закатывают все ровные плоскости сверху полностью. Ребра жесткости — по вашему желанию
Пол — 3,4 либо 5 мм в разных местах по разному в зависимости от количества вибраций. Кто то в 2 слоя делает.
Двери на фото видно: внутри наружная плоскость клеится 2-3 мм, и внутренняя плоскость тоже заклеивается клеются все отверстия (для того чтобы звук из колонок был более мощный и насыщенные басы), внутри двери получается полость которая хорошо резонирует с динамиками. Динамики нужно снять и их посадочные места проклеить битолоном или битопластом чтобы не дребезжали.
Багажник — обычно полностью закатывается 2-3 мм. Арки потолще делаются, там основные шумы идут. 4 мм где то.
Крышку багажника и капот — 2 мм или 3 мм.
Мой принцип: вибры много не бывает. Единственный минус — вес машины. После полной шумо-виброизоляции у моего друга вес увеличился на 70 кг. Это как будто вы постоянно с собой возите 1 человека. Лично мне на вес и больший расход топлива(литра на 0,5) наплевать. Главное комфорт.
Собственно сами решайте и смотрите нужно вам это или нет.
В следующем посте напишу про шумоизоляцию и шумопоглощение. Здесь у людей просто каша в голове. Попытаюсь прояснить по материалам, что и в каком случае использовать. Будет немного физики и формул для лучшего понимания.
Не переборщите с материалами. Помните, вам еще собирать обшивку и может не встать, придется отлипать и переделывать. Удачи! ))
На самом деле при правильной шумоизоляции капота вы добиваетесь также вибро- и теплоизоляции. Этих «побочных» эффектов избежать нельзя можно только ослабить при неправильной последовательности действий. В статье описано использование нетрадиционных материалов (судя по большинству отчетов) для выполнения этого действия.
До шумоизоляции
После шумоизоляции
Как и выполнение любого тюнинга, критической необходимости шумоизоляции капота не было. Но она (шумоизоляция) позволяла решить следующие задачи:
1) Быстрый нагрев двигателя и, соответственно, медленное остывание. Это особенно важно в зимний период. Быстрее происходит нагрев, вы раньше начинаете движение, раньше поступает теплый воздух в салон, меньше износ самого двигателя… Это очевидные вещи.
2) У меня установлено ГБО и только после разогрева двигателя выше 50 градусов по Цельсию система переключается с бензина на газ. Раньше нагреется, раньше переключится — прямая и заметная экономия на топливе.
Следуют сказать, что две вышеуказанные задачи были решены превосходно. Двигатель стал нагреваться динамичнее, даже в холодный зимний период. Точных измерений не проводилось, но после того как машина заведена движение начинаю через пару минут в основном обороты до 2000. Нагрев до 50 градусов (температура окружающего воздуха -10…-20) происходит в пределах 1 км. Раньше можно было проехать 2-3 км.
Относительно остывания скажу следующее. Пауза между поездками в 1,5 часа при температуре окружающего воздуха -5 градусов позволяет сразу переключаться на газ. То есть двигатель не успевает за это время охлаждаться ниже 50 градусов.
3) Шумоизоляция. По данному пункту также есть улучшения. Но не всё так однозначно как предполагалось.
(Небольшое отступление. Просмотрел практически весь интернет, и чаще всего люди после шумоизоляции (не важно: капота, дверей или полной) говорили что цель была достигнута. Но все эти высказывания были субъективными. То есть, в большинстве случаев, не сопровождались какими-либо измерениями. Налицо эффект Плацебо. Получается, что человек который проделал столько работы, как правило, сам себя убеждал, что цель шумоизоляции была достигнута.
Для подтверждения или опровержения всех этих высказываний был куплен полу профессиональный шумомер. Дабы измерить ту саму шумоизоляцию, которой мы добились. Были сделаны изменения до и после шумоизоляции капота в различных сочетаниях: в движении, в стационарном положении (в салоне, рядом с капотом, при открытом капоте). Измерения проводились в диапазонах А и С (чтобы выявить низкочастотную и высокочастотную составляющую).
Более подробно по измерениям шумоизоляции — в следующем посте. Сейчас сосредоточимся на материалах и технологии установки самой шумоизоляции.
Информации в интернете более чем достаточно, в том числе и на этом сайте. Если вкратце:
1. Первый слой обязательно виброизоляция. Причина его использования — это вибрации метала капота в динамике движения и передающаяся вибрация от двигателя даже без движения автомобиля. То есть, если мы «заставим» метал не вибрировать, или частично уменьшим вибрацию, то соответственно и уровень шума упадет.
2. Второй слой это теплозвукоизоляция призванная ограничить прохождение звуковых и тепловых волн.
3. Какая-то дополнительная защита или эстетическая защита, чтобы красиво смотрелось. Но это, как вы понимаете, не обязательно.
По первому пункту. Виброизоляция
В качестве виброизоляции традиционно используются мастично-битумные материалы таких компаний, как Шумофф, StP и прочих . А теперь почитайте что такое Битум. Далеко не самый для здоровья полезный материал. Оно вам нужно в машине? Ну хорошо если речь идет о капоте (как в этом случае). А если полная шумоизоляция машины и много килограмм этого материала в салоне! Уж точно здоровья не добавляет. Особенно летом, когда машина разогревается под солнцем и начинается испарение в воздух.
В этой связи было перелопачено множество информации и найдено следующее решение. Возможно оно не единственное, но мне оно показалось достаточно подходящим. Звукоизолирующий материал TecSound своими свойствами позволяет заменить традиционные виды виброизоляции. Вот (ссылка), хотя информация в интернете есть. В основном используется в строительстве и ремонте.
Вот вкратце важные характеристики, которые позволяют его использовать в автомобилях: * Звукоизоляция низкочастотных шумов, а также всего частотного диапазона. * Звукоизоляционный материал не содержит в своем составе битума и свинца * Дает возможность использовать его в углах и на неровных поверхностях * Супер долговечный. Гарантия — 20 лет. * Стойкий к высоким и низким температурам * Материал не впитывает влагу, не плесневеет и не гниет. * Звукоизоляционные мембраны TECSOUND имеют самоклеющий слой * Имеет минимальную группу горючести (Г1), что относит данный материал к слабогорючим, трудновоспламеняемым, самозатухающим материалам. * Полностью экологически чистый, безопасный для здоровья детей и взрослых.
Как по мне, всё очень хорошо. Но, естественно, проверить все эти утверждения я не могу. Забегая вперед могу сказать что все было сделано в сентябре 2012. На текущий момент полет нормальный.
Я использовал тип Tecsound SY 70. Примерная цена в Киеве 28 долларов за кв.м. (по состоянию на сентябрь 2012). Естественно на капот было достаточно минимальное продаваемое количество 1,22 кв.м. (метр погонный).
Последовательность действий:
* Открываете капот и из тонкой бумаги путем вдавливания ее в полости капота (между ребрами жесткости) получаете лекала из которых потом будет вырезаться вибро- и шумоизоляция. То есть приложили лист бумаги, вдавили в полость, обрисовали изгибы карандашом и вырезали ножницами.
Таким нехитрым приемом были получены четыре лекала для последующей наклейки виброизоляции.
Размещаем с минимальными отходами
Далее прикладываете, уже в домашних условиях, лекала к материалу и вырезаете ножницами. Обращайте внимание чтобы клеевой слой был там где нужно, чтобы не сделать случайно «зеркалку». Так как полости в капоте не симметричны!
Результат вырезания
По второму пункту. Теплозвукоизоляция.
* В качестве теплозвукоизоляции традиционно используются в различных сочетаниях следующие материалы: Шумофф П4, П8, Герметон 7; ULTIMATE Soft, PoliFoam; STP Битопласт, Сплен, Изолон ЛМ.
То есть материалы представляют собой пенополиэтилен, специально обработанный пенополиуритан, вспененный каучук. Из всех материалов наиболее подходящим с точки зрения температурного режима, горючести и вредности оказался вспененный каучук. Остальные либо что-то не вредное выделяли при горении (тлении) либо сами по себе имели худшие характеристики. Опять же при желании вы это все можете найти в интернете. Я для себя выбор сделал. Это соответственно Ultimate Soft, Шумофф Комфорт, которых оказалось не так просто найти (то толщины нет, то наличия). Но в любом крупном строительном супермаркете вы найдете аналогичные и не менее функциональные материалы. Фактически тот же вспененный каучук, только в рулонах и шириной 1 м (продают от 0,5 кв.м.). В частности я использовал торговой марки ArmaFlex, но подходит любая. Они бывают в продаже стандартными толщинами: 6 мм, 9 мм, 13 мм, 19 мм, 25 мм, 32 мм. Цена в зависимости от толщины, наличия клеевого слоя и дополнительной пластиковой защиты колеблется от 12 долларов (за 6 миллиметровый) и до 45 долларов (32 мм). Но как правило нужно от 5 до 13 мм.
Для второго слоя был куплен вспененный каучук на клейкой основе с армирующей лентой толщиной 9 мм. Под него было вырезано три лекала. Три вместо четырех — потому что первый слой полностью выровнял центральную часть капота и вместо небольших треугольника и овала у меня образовался практически ровный большой треугольник (см. первые фотографии).
Вырезание второго слоя (теплозвукоизоляция) из лекал
По третьему пункту. Декор и/или теплозвукоизоляция.
Для выравнивания и добавления эстетики и дополнительной защиты первых двух слоев было решено добавить третьим слоем тот же вспененный каучук, но с плотной пластиковой защитой (толщина 1 мм) покрытого матовой серебряной краской. В продаже была толщина только 13 мм, что несколько многовато, но выбора не было.
Соответственно, нужно клеить одном блоком и лекала сделать трудно. Поэтому примерно вырезаем по размеру капота но с некоторым запасом.
Общая толщина защиты оказалась следующей: 7 + 9 + 13 = 29 мм. Все практически хорошо поместилось (благо толщина капота за счет элементов жесткости, позволяла). Единственно немного мешала дополнительная защита от пыли подкапотная резинка (из дверного уплотнителя 8-ки), поэтому пришлось по месту немного подрезать каучук.
Монтаж
Естественно желательно делать или в теплом гараже или в теплое время года. Температура активации клея на тексаунде и каучуке составляет более 10 градусов тепла.
Всю оклеиваемую поверхность капота тщательно моем моющими средствами, убирая грязь. Затем обезжириваем — я это делал бензином "Калоша". Получаем чистую и сухую обезжиренную поверхность.
www.drive2.ru
Как клеить шумоизоляцию в машине: самостоятельно и по шагам
Шум при движении автомобиля является одним из факторов, которые негативно отражаются на состоянии водителя. Он быстро утомляется, снижается скорость реакции, а также внимательность. Водитель неадекватно реагирует на различные дорожные ситуации, так как шум провоцирует раздражительность. Избавиться от посторонних звуков можно без лишних затрат, не прибегая к услугам автосервиса. Разберемся, как самостоятельно клеить шумоизоляцию в машине.
Наклеивание материала для шумоизоляции
Материалы для шумоизоляции
Чтобы своими руками сделать шумоизоляцию машины эффективной, следует определить места, проклейка которых значительно снизит шум. В зависимости от того, что именно нуждается в шумоизоляции, выбираем подходящий материал. Правильный выбор материала обеспечивает качественную шумоизоляцию автомобиля.
Рассмотрим популярные виды материалов, предназначенных для устранения шума в автомобилях:
сплен. Имеет пористую структуру. Обеспечивает как шумоизоляцию, так и теплоизоляцию. Подходит для использования практически во всех проблемных местах автомобиля;
визомат. Изготовлен из смолы, покрытой слоем фольги. Применяется для обклеивания больших поверхностей, таких как крыша, пол, багажник, арки;
битопласт. Имеет сходство с поролоном. Обеспечивает качественную изоляцию на стойках лобового стекла, деталях их пластмассы и т.п. Легко принимает форму любой щели;
вибропласт. Битумная, фольгированная шумка. Применяется для оклеивания капота, багажника, арок, крыши, дверей;
маделин. Специальная ткань, имеющая слой клея. Этим материалом обматывают жгуты с электропроводами, изолируют щели между деталями.
Виды шумоизоляционного материала (нажмите для увеличения)
Важно! Перед тем, как клеить любые шумоизоляционные материалы, поверхности необходимо тщательно очистить и обезжирить. В противном случае шумка долго не продержится.
Битопласт, также как и вибропласт, требует предварительного прогревания техническим феном.
Как сделать изоляцию капота
Для хорошей шумоизоляции капота лучше использовать вибропласт, поскольку он имеет небольшой вес. Наклеивание материала с большим весом отяжелит крышку, в результате может появиться течь амортизаторов капота.
Посмотрите видео чтобы узнать больше:
Для теплоизоляции подойдет сплен.
Как правильно провести подготовку к работам? Чтобы поверхности хорошо проклеивались, необходимо очистить их щеткой и обезжирить. Кроме того, потребуется сделать предварительную прокатку материала валиком. Чтобы избежать ошибок при вырезке деталей из шумки, нужно изготовить картонные лекала. Они должны соответствовать размерам и формам поверхностей. По лекалам вырезаются детали из шумоизолирующего материала.
Проклейка капота — это не сложно (нажмите для увеличения)
Качественная звукоизоляция капота делается в три слоя:
первым слоем нужно приклеивать вибропоглощающий материал. Он должен иметь высокую термоустойчивость. Виброслоем проклеивают все поверхности, находящиеся между ребрами жесткости. Клеить материал непосредственно на ребра запрещено, т.к. это может вызвать перекашивание капота;
вторым слоем следует наклеить теплоизолирующий материал;
третьим слоем может послужить заводская шумка, но лучше проклеить моделином.
Как сделать изоляцию дверей
Шумоизоляционный материал наклеивают на внутреннюю часть двери, захватывая максимально возможную площадь.
Важно! Не рекомендуется использовать много слоев, т.к. это отяжелит двери, ослабит петли и повлечет провисание дверей.
При наклеивании шумки следует обратить внимание на технологические отверстия. Они должны быть заклеены полностью, за исключением дренажных отверстий.
Чтобы избавиться от скрипов, изолируем дверные карты битопластом.
Узнать больше информации вы можете из видео:
Тяги, «сверчки», ручки внутри дверей обклеиваем моделином.
Как сделать изоляцию днища, багажника, арок
Шумоизолировать днище лучше хорошими вибропоглатителями. Их клеят внахлест, не затрагивая крепления. Желательно покрыть всю площадь днища.
Места колесных арок во внутренней части автомобиля нужно обклеивать минимум в два слоя.
Наружные ниши колес звукоизолируются в следующем порядке:
снятие колес;
демонтаж подкрылков;
очищение, обезжиривание;
проклейка вибропоглащающим материалом;
установка подкрылков и колес на место.
Перед проклейкой багажника, необходимо снять обивочный материал. Затем поверхности очищают и обезжиривают. Далее наклеивается шумка и восстанавливается обивка.
Более подробно посмотрите на видео:
Теперь вы знаете, как правильно клеить шумоизоляцию в машине. Установив ее своими руками, вы не только сделаете автомобиль более комфортным, но и сэкономите значительную сумму на услугах автосервиса.
kleygid.ru
Шумоизоляция дверей 2. — Subaru Outback, 2.5 л., 2007 года на DRIVE2
Протираем ацетом или любым другим растворителем поверхности на которые предстоить наклеивать виброизоляционный слой.
В дверях находятся защитные брусы. Оклеивать их смысла нет, они изолированы от металлической части двери и не создают вибрации.
защитный брус в задней двери
брус в передней двери
заводская виброизоляция
первый лист вибропласта
Внизу дверей находятся дренажные отверстия, поэтому лучше клеить вибропласт отступив от нижней части двери 3-4 см. И для передних и для задних дверей вырезаем по 3 листа вибры формата А4. Они наклеиваются на свободные места, оставшуюся площадь заклеиваем более мелкими кусками виброматериала. Лекало я делал, путём сложения бумажного листа формата А4. Для наиболее надёжного приклеивания вибры используется прикаточный валик (для обоев, например)
необходимые инстументы
но им не везде можно подлезть и потому я снял валик и прикатывал вот таким интсрументом
модернизированный валик
Для доставки вибропласта к месту назначения, лучше всего придать ему следущий вид
иначе клейкая поверхность будет прилипать к не совсем нужным местам.
После проклеивания слоя вибры, сверху клеится шумоизоляция. Внутри дверей я использовал армированный материал "Акцент" 8 мм.
Акцент 8мм
И вибро и шумоизоляцию клеил в один слой. Не считаю двери вибронагруженым элементом кузова и утяжелять их лишними слоями не стоит.
— Небольшое отступление: по сути "Акцент" и все материалы "Сплэноподобные" являются в большей степени тепло, чем шумоизоляторами, т.к. они имеют закрытоячеистую структуру. В качестве звукопоглотителей лучше работают материалы с открытой структурой, например паралон. Только он очень любит воду), что впрочем не мешает его применять в качестве шумоизоляции в машинах премиум-класса. В качестве замены поролону, можно использовать материал "Битопласт" или вот такой: noisebuster.ru/materialy/…uk_noisebuster/aa25s.html
Данную информацию почерпнул в общении с Андреем, больше известный как atas atas27
после оклеивания Акцентом 8 мм
передняя дверь
Для создания максимально возможной шумоизоляции, сверху на Акцент следует наклеить Битопласт.
Битопласт
Его структура иная чем, у сплэна — он тяжелее и плотнее и является отличным шумопоглощяющим материалом. О Битоплате, я узнал уже после того как оклеил двери, поэтому и не использовал его, о чём и сожалею сейчас. _
Далее приступаем к создания закрытого объёма внутри двери. Для этого заклеива
www.drive2.ru
Как клеить шумоизоляцию в машине
Шумоизоляцию делают не только в квартире, но и в автомобиле. Она оградит вас от шума, который окружает нас повсюду. Производители машин не всегда заботятся об изоляции звуков, но решить этот вопрос можно и самостоятельно.Поэтапная шумоизоляция машины
Первое, что вы должны сделать – выбрать шумоизоляционные материалы для работы. Конкретный выбор зависит от конечной цели: шумоизоляция может быть полной или частичной.
Следующий этап – подготовка автомобиля. На всех участках, куда будет наклеиваться звукоизолирующий материал, проводится демонтаж обшивки.
Для этого придется разобрать салон и багажник, убрав из них все детали. Пластиковые подкрылки также нужно снять.
Обязательное условие – удаление всех шумоизоляционных материалов, установленных на заводе.
Все поверхности тщательно зачищаются. Чтобы узнать, как клеить шумоизоляцию, нужно внимательно изучить инструкцию от производителя.
Для особо сложных поверхностей потребуются лекала, по которым делаются соответствующие выкройки.
Как клеить шумоизоляцию в машине?
Для этого нужно учесть некоторые особенности процесса
Обычно процедура проводится в гараже, поэтому температура воздуха должна быть плюс восемнадцать-двадцать градусов. Прежде чем клеить подготовленные выкройки, нужно провести их прокатку по месту установки без снятия защитной пленки. Для этого используется валик. Шумоизоляцию на полу и крыше салона можно выполнить цельным листом материала.
По окончании работ обязательно проводится прокатка детали. Благодаря этому вы сможете избавиться от воздушных пузырей, которые попали под шумоизоляционный материал.
После проведенных работ над автомобилем, не желательно ездить на нем минимум двенадцать часов. Это время необходимо для того, чтобы клеевая основа прочно зафиксировалась.
Шумоизоляционный материал обладает высоким уровнем адгезии. Поэтому с первого раза все нужно приклеить качественно – отлепить лист без его значительных повреждений не получится. До укладки убедитесь, что в нем прорезаны все технические отверстия для проводов. Укладывать его нужно так, чтобы под ним не появлялись пузыри воздуха. В противном случае изоляция будет отклеиваться.
Недопустимо и чрезмерное растягивание материала. Если нельзя использовать цельный лист шумоизоляционного материала, подготовьте необходимые отрезки. Их края нужно плотно состыковать и впоследствии проклеить скотчем. Работы лучше начинать с обработки дверей, затем наклеить изоляцию на крышу и закончить арками и полом. Последний этап — багажник. Для изоляции моторного отсека рекомендуется использовать толстые листы, особенно если у вас дизельный двигатель.
Поэтапная шумоизоляция машины
Разберите салон и снимите все комплектующие, закрывающие доступ к металлическим поверхностям.
Наклейте виброизоляционный материал, после чего обезжирьте его, чтобы убрать с поверхности все загрязнения.
Отмерьте и вырежьте необходимые куски из шумоизоляционного материала.
Подогрейте оклеиваемую поверхность с помощью технического фена и приклейте подготовленный кусок.
Раскатайте его валиком и разгладьте руками.
По аналогии заклейте все участки.
Поставьте все разобранные детали на место.
Шумоизоляцию автомобиля может провести каждый автолюбитель. Для этого не нужны специальные навыки, дорогой инструмент. Все, что вам понадобится – терпение, желание и много свободного времени.
Поэтапная шумоизоляция машины
