Переделка шаровых опор — Suzuki Grand Vitara, 2.7 л., 2008 года на DRIVE2
Полный размер
Вообщем замучали шаровые, часто разбиваются, а рычаги в сборе стоят заоблачно. Почитав в интернете про переделки, нашел вариант, шаровые от Toyota Hilux Surf, нашел токаря и процесс пошел) Руководство от одного пользователя:
прилично изношенная оригинальная шаровая опора удаляется, на ее место вваривается кольцо-переходник для посадки внатяг (запрессовки) новой шаровой. Новая шаровая запрессовывается в переходник и фиксируется стопорным кольцом со стороны поворотного кулака. Такое соединение дает возможность впоследствии менять шаровую на аналогичную неограниченное количество раз вместо покупки нового рычага в сборе, что позитивно сказывается на бюджете :wink3:
В качестве сменной шаровой задействована опора SB-3881 от японского производителя 555. Производитель предлагает ее для использования в подвеске Toyota Hilux, но наиболее важные посадочные размеры удачным образом подходят и для Grand Vitara. Так как шаровая предназначалась изначально для более тяжелой машины с бОльшими ходами подвески, это сказалось и на шаровой — опорная поверхность шара приблизительно на 30% больше Гранд Витаровской, углы наклона пальца тоже побольше (на сколько точно, сказать не могу, так как специально не мерял). Все это можно считать приятным бонусом, так как должно положительно отразиться на ее ресурсе.
Кольцо-переходник нужно точить специально (см. "чертеж") согласно расчетам, из стали с пределом упругости не менее 230 МПа.
Требования к сварочному шву между переходником и самим рычагом:
1) Варить электродом диаметром 4 мм. Можно и 5 мм электродом, но прочности соединению это не добавит. Тип электрода — УОНИ, так как выполненный им шов имеет хорошую ударную вязкость. 2) Длина каждого из двух сварочных швов вокруг кольца — не менее 5 см.
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Цена вопроса: 1 200 ₽
Пробег: 110 000 км
www.drive2.ru
Suzuki Grand Vitara Golden key › Бортжурнал › Переделка передних рычагов NSGV под съёмные шаровые
Полный размер
Перебрал недавно всю подвеску -www.drive2.ru/l/508612089850364765/, при переборке заменил рычаги на новые оригинал.
Старые рычаги решил переделать под съёмные шаровые SB-3881, сайленты от Киа/Хёндай ( более двух лет, 40000км) — www.drive2.ru/l/9641517/ – как новые по сей день, трещин не имеют, отслоений нету, передние сайленты в замене не нуждаются, но при желании можно и их заменить, а вот шаровые : левая шаровая старого рычага очень слабая — болталась от щелбана, но не люфтит, правая без особых проблем, оба пыльника просятся на замену.
Чертёж взял из интернета, старые срезал болгаркой — срезаются на ура, совсем без проблем, выточил у токаря вставки, на вставках просил сделать небольшую фаску в месте для сварки – так лучше провариться, расточил отверстия в рычагах, приваривал сам тройкой используя вставку/болванку — дабы кольцо при обваривании не увело, зачистил рычаги щёткой для дрели, окрасил в чёрный мат в три слоя какой-то чудо краской с повышенной агдезией к металлу, устойчивой к атмосфере, краска легла отлично – время покажет её защиту. Родные кстати покрашены просто на металл, краски после 137000км пробега практически не было, только ржа. Получил шаровые SB-3881 — на вид мощные очень, запас прочности должен быть выше по сути, всё таки для Хайлакса они, запрессовал в гараже при помощи тисков и оправок, оправок благо всяких хватает для таких дел, но тисками загонял тяжело, шаровые садились очень плотно, потому крутил тиски трубой – благо они ещё времён СССР, запас прочности большой, но задумался сделать небольшой пресс из гидровлического домкрата.
После запрессовки одел стопорные кольца, сели тютя в тютю, плотненько, добил их в посадочное молотком через тупую выколотку. Смазки не добавлял, вот думаю про хомуты пыльника – с комплекта идут кольца пружинные, ставить их, или поставить проволочные как на рейке? — Поставил с комплекта, сели и обжали отлично. Фото добавил. Шаровые номер SB-3881
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Цена вопроса: 2 000 ₽
www.drive2.ru
Переделка шаровых на разборные (Привет, dydits!) — FIAT Ulysse, 2.1 liter, 2002 year on DRIVE2
Давно хотел это сделать, но в прошлом году отдал на реставрацию. Пробежали 15 тыс. или год ровно. Цена вопроса была 50$. В этом году решил сам посмотреть что можно сделать. Благодаря dydits у меня появился комплект запасных рычагов для эксперимента. Прошерстив интернет, решил не восстанавливать снова, а делать разборные.(Есть версия, что с каждым восстановлением завальцовка на шаровой слабеет и может оторваться…) Разобрав донорский рычаг, я снял все размеры и параметры. Отвез токарю заготовку и он выточил по моему наброску две пары гаек. Ну, в общем дальше смотрите и задавайте свои вопросы)))
Zoom
Образец для снятия размеров. Снизу два пальца и сухарики.
Zoom
Снял свои рычаги. Как видно — стучали не шаровые, а передние сайлентблоки. (Хотя многие специалисты-практики на различных форумах утверждали что они чуть-ли не вечные))))
Zoom
Заготовка левого рычага.
Zoom
Заготовка правого рычага.
Zoom
Гайка в гайке)))
Zoom
Решил заменить один свой рычаг на рычаг подаренный dydits, тем самым сэкономив 14$
Zoom
Заготовка для рычага.
dydits, если надо — обращайся)
Zoom
Видно стопорные отверстия в корпусе. А корончатой гайкой и гвоздем))) будет стопориться от проворачивания.
Zoom
Крупным планом.
Zoom
Вид в профиль)))
Zoom
После приваривания корпуса к рычагу. Стопорная гайка тоже приварена полуавтоматом за усики. Видно что стопорные отверстия не совпадают — пришлось пересверливать по сварке
Zoom
Вставил свой родной сухарик. Он был на 5 из 10.
Zoom
На сухарик под гайку наложил смазки и зажал. Смазку выдавило через весь сухарик наверх под пыльник.
Zoom
Добавил еще смазки.
Zoom
Одел пыльник.
Zoom
Рычаг почти готов.
Zoom
Вид снизу на рычаг крупным планом.
Zoom
Рычаги полностью готовы к установке.
www.drive2.com
● Разборные (регулируемые) шаровые — Ford Scorpio, 2.0 л., 1995 года на DRIVE2
Заехал к ребятам в BS-Garage на замену заднего ступичного подшипника и попросил подёргать ходовку заодно. В результате осмотра были обнаружены люфты в шаровых опорах передних рычагов как слева, так и права. Как ни странно, никаких посторонних шумов и хлюпаний спереди не было слышно при езде. Ну что ж, не стал тянуть и ждать, пока проблема выдаст себя стуками. Покурил темы на Сулеймане и решил вместо того, чтобы покупать рычаги в сборе (т.к. шаровые на Скорпах не разборные, а одноразовые), сделать шаровые регулируемыми, благо в Питере люди уже с этим заморачивались. Ну и заодно махнуть сайленты.
Что для этого понадобилось: — Шаровые опоры от Mondeo 1,2 Hans pries (301 851 755) x2 — Сайлентблок рычага задний Ford (7 307 905) x2 — Сайлентблок рычага передний Ford (7 372 344) x2 — Муфта водопроводная с наружной резьбой x2 — Муфта водопроводная с внутренней резьбой x2
Теперь что касается непосредственно колхоза. С рычага спиливается крышка родной шаровой опоры и вытаскиваются все потроха. Из новой купленной шаровой от Мондео аккуратно отпиливается по кругу часть корпуса, та что держит металлическую заглушку, и так же всё вынимается. В метизах покупаются стальные (это важно, т.к. к латуни, например, сталь не варится) водопроводные муфты с наружной и внутренней резьбой по паре (естественно с одинаковой резьбой, чтобы одна в другую вкручивалась). Диаметр муфты подбирается такой, чтобы все потроха шаровой опоры (сам шар и пластиковые вставки) проходили без подпиливаний. Муфта с внутренней резьбой режется (примерно сантиметровый кусок с резьбой) и приваривается к рычагу. На муфту с внешней резьбой наваривается металлическая заглушка от шаровой Мондео и так же лишнее обрезается. Внутренности новой шаровой вставляются в рычаг, и закручивается крышка. Как палец зажмётся до нужного уровня нужно всё зафиксировать, мне поставили точку сварки. После чего обрабатываются сварные швы антикоррозийкой. Далее меняем сайленты. В моем не запущенном случае сайленты были живее чем. "Ромашки"(задние сайленты) решил поменять, оставив старые еще живые про запас. А передние маленькие сайлентблоки по-моему вообще вечные, ни трещин, ни люфтов за 17 лет — их вообще не трогал, зря новые взял.
Вот так выглядит результат
Подводя итог, что мы имеем. За сумму, меньшую по стоимости, чем один оригинальный рычаг, изменена конструкция шаровых обоих родных рычагов, куплены и поставлены шаровые от Мондео и оригинальные сайлентблоки. Теперь шаровые опоры можно будет менять по-человечески как на других автомобилях, а не только в сборе с рычагами.
P.S. Отдельное спасибо DRONspb и Сане. P.P.S. Вот тема по шаровым на Скорповской конференции souleyman.ru/forum/viewto…0%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5
www.drive2.ru
Audi 100 Синяя птица удачи › Бортжурнал › Переделка шаровой опоры нижнего рычага Audi-100 на шаровую опору от ВАЗ — 2101.
< Переделка шаровой опоры нижнего рычага Audi-100
Передняя подвеска AUDI-100 сделана просто до примитивизма и содержит минимум деталей. Но в тоже время нижний рычаг, в случае застучавшей шаровой опоры, приходится менять целиком. И если для европейца 100 евро не такая уж большая сумма, то для нашего автомобилиста это весьма чувствительно. К тому же, нет никакой гарантии, что новый рычаг прослужит долго. www.drive2.ru/l/1496037/ Для устранения стука шаровой опоры можно применить следующее :
Вариант №1
Удаляется завальцовка пальца. Приваривается втулка с резьбой, в которую вкручивается пробка. Каюсь, сам пробовал. Теоретически, путём закручивания пробки устраняется зазор в паре палец-вкладыш. Подобных способов ремонта на автосайтах куча. "Audiводы" хвалятся — приварил, подкрутил — ПОЕХАЛ! Тут же реклама всяких горе-сервисов: ПРИЕЗЖАЙТЕ, ПРИВАРИМ, ПОДКРУТИМ_100000км гарантия! Увы, пару тысяч км (особенно по львовской брусчатке) и снова стук.
А причина проста. Головка пальца должна представлять собой идеальный шар! На самом деле, шар давно превратился в эллипс. При подкручивании пробки палец мгновенно разбивает вкладыш. Приехали…
НА ЛЕЧЕНОЙ КОБЫЛЕ ДАЛЕКО НЕ УЕДЕШЬ! ВяЦкая народная мудрость
Вариант №2
Можно обратиться на СТО, где вам вместо разбитого вкладыша зальют специальную пластмассу. Сервисмены обещают 100000 км гарантии! И тут начинается самое интересное!
Я поверил бы в эти 100000 км, будь у пальца идеальный шар с поверхностью четырнадцатого класса чистоты поверхности!
Но у меня элипсообразный палец с задирами!
Но ведь шар можно восстановить! Даже имея отдалённое понятие о обработке металла, понимаешь, что для этого нужен специальный шлифовальный станок и что стоимость данной работы недёшева. Но наши СТО (а по простонародному-Кулибины (кстати, очень талантливый механик-самоучка во времена Екатерины II)) не лыком шиты!
. Какой к ещё к чертям шлифовальный, если есть токарный!
Берётся палец, (ваш или подходящий из кучи хлама), обтачивается, вставляется в рычаг (или рулевой наконечник (те же проблемы!)) и заливается расплавленной пластассой! Видел собственными глазами этот вандализм на известной во Львове Сто по ул. Шевченко, 122. ( Я долго ждал, что меня поправят, ведь я специально дал не правильный адрес, ибо по указанному адресу находится Яновское кладбище, но видать львовяне не читали эту статью, а может попросту не знают города. Правильный адрес — ул. Шевченка, 120а).
ТАКОЙ РЕМОНТ НАМ НЕ НУЖЕН ! Н .Озеров
Но не отчаивайтесь. Если, на каком-то заводе вам востановят головку шара и вы подберёте подходящий вкладыш от Жигулей, Москвича и тд и тп, то вы съэкономите минимум 50 уе. Вкладыш наверняка не подойдёт к родному рычагу. Выточите новый корпус с пробкой и приварите. Можете также обратиться с восстановленным пальцем на упомянутое выше СТО по ул. Шевченка, 120а, где палец зальют специальной пластмассой. В этом случае шаровая наверняка прослужит долго.
НЕ НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ ИЛИ АНТИРЕКЛАМЫ!
Вариант №3
Берётся более-менее подходящий по диаметру (18мм) палец от шаровой или рулевого наконечника (я брал от Газели). Палец протачивается. Корпус шаровой (наконечника) приваривается. Снизу к корпусу приваривается втулка с пробкой.
Преимущество данного варианта заключается в возможности замены пальца и вкладыша.
Как ни странно, весьма долговечная и ремонтноспособная конструкция.
Как упоминалось, я брал рулевой палец от Газели. При этом приходилось протачивать резьбовую часть пальца до диаметра 14 мм, на него запрессовывалась втулка и затем весь палец протачивался до диаметра 18мм. Затем, с торца пальца втулка приваривалась к пальцу кольцевым швом. Этот шов был слабым местом, так как втулка работала на отрыв со всеми вытекающими…
Спасало положение две вещи: запасной палец под задней сидушкой и затягивание калённого болта самодельной гайкой высотой 25 мм от души (пару болтов я таки порвал).
Кончилось это всё тем, что мне удалось через Львовскую газету бесплатных объявлений «Ваш магазин» купить за 40$ пару новых рычагов.
Недавно вместо всего этого автомазохизма я применил радикальное решение:
ПЕРЕДЕЛАЛ ПЕРЕДНЮЮ ПОДВЕСКУ НА СМЕНЯЕМУЮ ШАРОВУЮ ОПОРУ.
Не выдумывая ничего нового, я применил схему передней подвески от М-2141.
Собственно говоря, передняя подвеска М-2141 "содрана" с AUDI-100.
Но шаровая опора съёмная и крепится к стойке!
Впрочем, как у Ваз 2108 (для любителей иномарок — у Фольксваген Т4). Можно было применить шаровую от любой из этих машин, но у них шаровая крепится двумя болтами М10, я же взял нижнюю шаровую опору от ВАЗ-2101, которая крепится тремя болтами. Люблю пдстраховаться в таких делах, всё-таки три точки крепления образуют более надёжную конструкцию.
Шаровая подверглась небольшой доработке. </b> Были рассверлены отверствия для болтов до 10мм. В принципе это не обязательно. Калёных болтов М8 должно наверняка хватить. Простое сверло не брало. Пришлось рассверливать победитовым буром от перфоратора. Дрель при этом включается в режим сверления с ударом. Кроме того, сточены на конус три последних витка резьбы. Это сделано для того, чтобы при демонтаже шаровой не портить резьбу. Это тоже не обязательно, если применять съёмник.
Порядок работы:
1. Подготовить площадку, к которой будет крепиться шаровая опора. Размер заготовки примерно 100 х 100 мм. В центре просверлено отверствие диаметром 50 мм (по диаметру корпуса шаровой плюс небльшой запас). Я сверлил на заводе, но и коловоротом это сделать не так уж и трудно.
Толщина заготовки 12мм. Тоньше не рекомендую : дно шаровой может упереться в стойку (зависит от производителя). Я брал листовой металл, найти который некоторым моим последователям оказалось сложно, поэтому можно банально отрезать от болванки кусок необходимой толщины и диаметра (не менее 100 мм). Если же и это проблема, ибо не каждый имеет доступ к токарному станку с вечном пьяным "Дядей Васей" около него, то сходите, подобно чеховскому "Злоумышленнику" на ж\д — подкладка под рельсу имеет достаточную толщику, только помните, что снимать их нужно, подобно Денису Григорьеву, не подряд, а через одну. Приставить шаровую, наметить места отверствий, просверлить отверствия и нарезать резьбу М10 (М8).
2. Снять переднюю стойку. Автомазохисты могут не снимать, а делать всё на месте. С нетерпением жду их мемуары.
Здесь меня ждал неприятный сюрприз — на левой стойке лопнула пружина на верхнем витке
Из-за подкрыльника это не было видно, правда наблюдались пробои подвески слева. Я грешным делом, винил аммортизатор.
Вообще, передние пружины AUDI-100 не особо отличаются долговечностью. Родные пружины (диаметр 13,5 мм) оказались слабоваты и после поломки обоих были заменены на пружины от 2,5 турбодизель (диаметр 16мм). Учитывая что вес двигателя 2,5 турбо — под 300 кг, а 1,8 -130 кг, данная замена оказалась неудачной.
Передние аммортизаторы оказались вытянуты почти до конца, поэтому малейшая яма и БУ-БУХ.
Кроме того, порвались внутренние сайлент-блоки нижних рычагов.
Пришлось заменить их на пружины от 2,3 (диаметр 14,5мм) (88-го года). Это оказался оптимальный вариант. Сейчас после поломки заменил их на пружины от 2,3 94 -го года (диаметр 15 мм).
. Данные пружины оказались немножко жестковаты и для того, чтобы не рвались внутренние сайлент-блоки, пришлось согнуть нижний рычаг примерно на 10 градусов.
Для стягивания пружины применил шпильку М16 и два опорных диска, витки обмотал куском шпагата. "Помойка" (www.audi100.su/viewtopic.…787fd11db05a5097752a2ecd9) чуть было не умерла со смеху, а зря — очень простое и надёжное решение, которое я применяю с незапамятных времён, к тому же стяжки имеют привычку скользить по виткам, а шпагат держится крепко, главное намотать его побольше.
Для замены аммортизатора на автомобиле использую самодельный ключ, изготовленный из проточеной гайки от шруса и куска трубы.
При откручивании гайки, держащей аммортизатор, ключ стремится выскочить из шестигранного гнезда гайки, так как толщина гайки незначительна ( 4мм), поэтому я сделал утолщённую гайку из двух гаек.
В качестве отбойника подходит отбойник от «Заз- 965». Служит уже четвертый год! Второй отбойник самодельный, изготовлен из подушки рессоры ГАЗ-53.
Под отбойник положено кольцо из транспортёрной ленты. Кольцо плотно сидит на штоке и не даёт возможности отбойнику проваливаться в гайку ( рваться).
3.Отрезать гнездо крепления пальца. Линия отреза должна быть параллельна нижней плоскости гнезда. Дело в том, что ось гнезда имеет наклон к плоскости цапфы примерно 10 градусов.
4. Отрезать от пальца головку шара и вставить его в оставшуюся часть гнезда.
5. Примерить площадку (п.1) и отцентрировать её относительно пальца.
Здесь меня ждал меня ждал ещё один сюрприз!
В своё время автомобиль был приобретён у одного «безрукого
www.drive2.ru
Переделка шаровых опор… — Citroen Berlingo, 2.0 л., 2002 года на DRIVE2
Началось все со стука в передней правой стороне… Заехал на яму, проверил, нашел, правая шаровая опора начинает умирать. Сразу подумал о переделке двух, так как переделанные ходят намного дольше чем новые и работа по переделке стоит в рази дешевле чем покупать новые рычаги (для тех кто не в курсе, на втором поколении Berlingo/Partner шаровые опоры впрессованные в рычаги, на первом они снимаются). Позвонил знакомому токарю, спросил что как, сколько нужно… Поехал на базар и купил капролану 12см и 40мм в диаметре, можно брать 35мм в диаметре.
Заехал на яму, поднял машину, снял колеса и поставил машину на деревянные колодки. Колодки подставлял под лонжероны спереди, чтоб передние стойки висели в воздухе. Открутил шаровые, открутил передний болт рычага открутил задние (те что вместе) два болта рычага и снял их (нужно аккуратно снимать рычаги чтоб не выскочили полуоси), на все ушло пол часа. Завез к токарю, он переделал, на второй день забрал. Собирал в обратном порядке, вставил рычаги и наживил болты, вставил и закрутил шаровые, поставил колеса, опустил машину на колеса и только тогда дотянул рычаги, по три болта с каждой стороны. Нельзя дотягивать рычаги на поднятой машине — порвет сайлентблокы! Заодно поменял тормозные колодки, поставил LPR заказывал на exist.ua. На все ушло два часа… Теперь спереди ничего не стучит и тормоза луче стали! Спрашиваем, тикаем палец, подписываемся!
Всем спасибо!
www.drive2.ru
Восстановление шаровых опор своими руками
Шаровые опоры несут на себе нагрузку в виде массы передней части автомобиля, включая вес двигателя. При этом при движении они получают постоянные удары от колёс в любом направлении. Из какого бы прочного материала не состояли эти детали, срок их эксплуатации ограничен. Хорошо, что во многих случаях возможна реставрация своими руками.
Можно ли ездить с неисправными шаровыми опорами
Разумеется нет, это напрямую связано с безопасностью.
При расчленении шаровой опоры колесо подламывается и блокируется его вращение. Автомобиль моментально уходит с траектории. Последствия могут быть фатальными.
Передвижение с люфтом в шаровой опоре приводит к нарушению управляемости. В нужный момент вы можете не успеть совершить манёвр.
При первых признаках износа этих узлов необходимо пройти диагностику подвески.
Таким образом, определив симптомы неисправности, делают выводы о ремонтопригодности детали. После выявления критического износа шаровые необходимо менять. Однако их стоимость достаточно высока, особенно если они составляют одно целое с рычагом подвески. Поэтому многие автолюбители предпочитают производить ремонт.
Как можно восстановить работоспособность
Важно знать! После ремонта шаровая не восстанавливается до состояния новой детали. Срок службы будет меньше. Но за безопасность эксплуатации можно не беспокоиться.
Способов восстановления достаточно много. Достаточно популярным является метод ремонта по технологии sjr, когда в полость между обоймой и шаром закачивается расплавленный полимер.
Мы же рассмотрим ремонт с разборкой этого узла.
Для понимания механизма работы опоры осмотрите на схему:
Нередко проблема возникает из-за поврежждения пыльника, а не самого металла
Износу подлежит лишь полимерный вкладыш. Именно при его истирании появляется люфт. Если продолжать ездить с разболтанной шаровой опорой, верхняя часть цилиндра также разбивается, и тогда палец может вылететь из обоймы.
Вкладыши продаются в автомагазинах в качестве расходных материалов. Если ваша шаровая опора разборная, можно легко вытащить дно и заменить полимер внутри изделия.
Расходники могут продаваться в магазине по более приемлемой цене, чем покупка новой запчасти
Варианты восстановления шаровых
В первую очередь узел необходимо правильно снять. Палец настолько сильно прикипает к рычагу подвески, что составляет с ним фактически одно целое. Предварительно, желательно за сутки, соединение обильно обрабатывают проникающей жидкостью. Используется состав WD-40 или обычный керосин. Извлечь палец из проушины можно двумя способами:
Выдавить съёмником шаровых опор. Это самый безболезненный и надёжный способ, однако съёмник не всегда есть под рукой. Универсальных приспособлений нет, а конструкции крепления шаровой опоры разные.
Пример съёмника шаровых опор
Второй способ более универсальный, но есть риск повредить резьбу на пальце опоры. На кончик шаровой необходимо накрутить гайку из прочной стали (твёрдость 9,8) и точными короткими ударами молотка выбить шаровую из проушины.
Важно! Нельзя бить по пальцу напрямую. Вы расклепаете резьбовое соединение, и накрутить рабочую гайку крепления будет невозможно.
Итак, шаровая опора у вас в руках. Внешний цилиндр (обойма) представляет собой монолитную конструкцию. Извлечь палец невозможно.
Варианты шаровых опор с разных моделей авто
Изготовление обслуживаемой крышки
Глухая часть корпуса опоры делается съёмной. При этом вы многократно можете менять пластиковые вкладыши, каждый раз восстанавливая работоспособность опоры. Съёмное дно позволяет производить профилактический осмотр, не снимая шаровую опору с подвески.
Заглушка: делаем своими руками
В донышке высверливается отверстие размером с шар пальца (с небольшим зазором, разумеется). Высверливается — сказано условно. Необходим фрезерный станок. Не бойтесь при расточке повредить пластиковый вкладыш, всё равно вы будете его менять. Внутри нарезается резьба. Это достаточно сложная процедура из-за большого диаметра. Но в любом инструментальном цеху вам выполнят такую работу за символическую плату.
Доверьте работу профессионалам, если сами им не являетесь
Затем под это отверстие изготавливается заглушка с резьбой, повторяющая форму штатного донышка.
Совет: Для точного изготовления заглушки используйте две шаровые опоры. С одной срежьте донышко с помощью болгарки и используйте как образец формы.
На изготовленном донышке вы должны нарезать шлицы для ключа, иначе невозможно будет прочно затянуть ремонтный узел.
Производите замену на чистой поверхности, иначе смысл работы теряется
Теперь для ремонта достаточно будет выкрутить заглушку, извлечь палец (проверив его геометрию) и заменить пластиковые вкладыши.
Важно! Необходимо обеспечить законтривание резьбы, иначе донышко может открутиться в процессе эксплуатации.
Ремонтный стакан: всё гениальное просто
Принцип такой же, как и в первом случае — изготовить сменное дно. Только исполнение отличается. Если дно опоры слишком тонкое для изготовления полноценного резьбового соединения, необходимо изготовить ремонтный стакан. Он вытачивается на токарном станке из стального круга подходящего диаметра. В донышке стакана вытачивается всё то же отверстие и нарезается резьба. И наконец — изготавливается опорное сменное донышко.
Затем с шаровой опоры срезается дно цилиндра с помощью болгарки или ножовки по металлу. На его место наваривается ремонтный стакан. Способ более трудоёмкий, зато не допускает нагрева пальца в процессе демонтажа.
Схема изготовления варианта изделия
Дальнейшая эксплуатация по той же схеме: при появлении люфта выкручиваем ремонтную заглушку, извлекаем палец, меняем пластиковые вкладыши.
Стоит отметить, что производители запасных частей выпускают множество вариантов ремонтных шаровых опор. Под эти разборные корпуса продаются и сменные вкладыши, и новые пальцы. Однако в нашей статье мы рассматриваем именно самостоятельное изготовление.
Сварка как альтернатива замене
Самый быстрый вариант восстановления шаровой опоры. Задняя (опорная) часть цилиндра просто срезается. Способ не имеет значения — можно ножовкой, можно болгаркой, всё равно впоследствии будет температурное воздействие.
Получив доступ к полости цилиндра, можно менять полимерные вкладыши.
Важно! Перед установкой новых вкладышей обязательно удалите заусенцы, образованные при распиле. Рваные края металла быстро расколют вкладыши при эксплуатации.
После установки новых вкладышей донышко аккуратно приваривается. При этом надо скомпенсировать толщиной шва выработку металла, образованную при распиле. Обычно это 1,5–2 мм.
Сварка — один из самых кропотливых вариантов
Важно! Используйте такой способ сварки, при котором температурное воздействие минимально. Полимерный вкладыш внутри может нагреться до температуры плавления. Поэтому до полного остывания не следует прилагать к пальцу никаких нагрузок во избежание деформации вкладыша.
Развальцовка как способ ремонта
Эта технология требует наличия профессионального оборудования, поэтому развальцевать шаровую в гаражных условиях невозможно. Вырезается обжимное кольцо по диаметру шара пальца.
Токарные работы и тут найдут своё место
Посадочное место и шар очищаются от грязи, шлифуются. Подбираются или вытачиваются из капролона новые вкладыши и обжимное кольцо.
Бывает, что капролона нет в наличии, но заменять его сталью не рекомендуют. Лучше один раз потратится на этот материал, чем производить замену чаще, чем могло быть
После сборки обжимное кольцо впрессовывается и завальцовывается на прессе. При обжиме используются специальные вкладыши-обоймы по диаметру кольца.
Вкладыши также можно поискать в автомагазинах
Какой способ реставрации лучше
Резьбовая заглушка выглядит предпочтительнее, поскольку нет температурного воздействия на опору. Однако для такого способа требуется толстое дно, что не всегда присутствует на компактных деталях.
Стакан с резьбой — золотая середина. Сварка происходит без воздействия на пластик, однако прочностные характеристики металла ухудшаются.
Сварка — самый простой, но малоэффективный способ. После обработки высокой температурой новые полимерные вставки теряют свойства и срок их эксплуатации снижается.
Развальцовка — идеальный с точки зрения качества способ. Вы получаете фактически новую шаровую опору, изготовленную по заводским технологиям. Однако в домашних условиях такая методика не работает.
Чтобы принять решение, как ремонтировать подвеску — просто посчитайте стоимость восстановления. В каких-то случаях есть смысл купить новый узел, иногда ремонт будет рентабельнее. В любом случае разнообразие возможностей даёт шанс сэкономить.
Оцените статью: Поделитесь с друзьями!
autoclub.su
Переделка рычага для замены шаровой. — DRIVE2
Шаровая опора от Ауди
Подробных фоток не сделал, разбирать не хочется, а на левой стороне ещё не сломалась шаровая. Сделал фото левого рычага(базовый вариант) и правого рычага(модернизированного) по фото все видно, если че спрашивайте, отвечу всем.
Стоковый вариант, влитой в корпус шаровой.
Стоковый вариант, влитой в корпус шаровой.
Стоковый вариант, влитой в корпус шаровой.
Мой вариан.
Мой вариан.
Мой вариан.
Мой вариан.
Мой вариан.
Мой вариан.
Мой вариан.
Опишу проделанную работу: была подобранная шаровая опора (вес авто учитывался, почти одинаковый) с таким же диаметром конуса(17мм) как в базовом рычаге. Это опора: DELPHI TC708 — от Ауди, цена 100 грн. (есть дороже, есть дешевле от 48 грн. до 275 грн.) я выбрал за сотню, фирмы ДЕЛФИ. Далее отрезал с рычага родную шаровую и просверлил два отверстия под крепежные болты новой шаровой. ЛЬВИНУЮ ДОЛЮ ВРЕМЕНИ ПОТРАТИЛ ВЫМЕРЯЯ ТО МЕСТО, ГДЕ СЛЕДУЕТ ОТРЕЗАТЬ ШАРОВОВУЮ И ТОЧНО ПРОСВЕРЛИТЬ ОТВЕРСТИЯ ПОД БОЛТЫ, ЭТО ОЧЕНЬ ВАЖНО, НУЖНО 100 РАЗ ОТМЕРИТЬ И НЕ ТОРОПИТЕСЬ ОТРЕЗАТЬ ОТМЕРЬТЕ ЕЩЕ РАЗ 100, ВОТ ТОЛЬКО ПОТОМ МОЖНО ОТРЕЗАТЬ))))) ЕСЛИ ВЫ ВСЕ ПРАВИЛЬНО ОТМЕРЯЛИ, ТО КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ БУДЕТ ТАКОЙЖЕ ИЛИ ПОЧТИ ТАКОЙЖЕ КАК И ДО ЭТОГО, А ВОТ ПРИ НЕПРАВИЛЬНОЙ ОПЕРАЦИИ, ОЧЕНЬ СИЛЬНО НАРУШИТСЯ РАЗВАЛ/СХОЖДЕНИЕ.
ВСЕМ СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ, УДАЧИ…
P.s. Если есть деньги на новый рычаг лучше покупайте и не заморачивайтесь с переделкой, может оказаться что вы съэкономите на своей жизни. Для тех кто в себе и запчастях уверен, все переделываете на свой страх и риск. Я только описал свой опыт и гарантий Вам никаких не даю. По началу мне было страшно, но после жёсткого тест драйва, я убедился что у меня переделка получилась качественной!
www.drive2.ru
Восстановление шаровой опоры в рычагах и не только — Audi S6, 4.2 л., 1999 года на DRIVE2
Всем привет. Сегодня решил поделиться информацией, которую насобирал за последние пол года касаемо восстановления шаровых опор (или попросту пальцев) в рычагах.
У современных автомобилей зачастую в подвеске напихано огромное количество шаровых опор. Такой конфиг безусловно имеет плюсы в управлении и комфорте, но вот ремонтопригодность зачастую страдает. Особенно владельцы немецких марок Ауди и БМВ вкурсе о баснасловно высоких ценах на рычаги, в которых шаровую опору поменять просто конструктивно не возможно.
Но ведь для русских ничего невозможного нет. В интернете я нашел 2-3 конторы, которые занимаются восстановлением пальцев, ценник порядка 1,5к. Сюда надо прибавить стоимость сайлентблока и его замены (в среднем до 1к) + замена пыльника на пальце около 0.5к. Рычаг обычно содержит 1 палец и 1-2 сайлентблока. Итого = 3к+ выстреливает полное восстановление рычага. При рыночной стоимости аналогов от 3 до 5к смысл в таком ремонте пропадает начисто, поэтому подобных контор так мало.
Таким образом, сэкономить точно не получится, а можно ли сделать рычаг долговечнее? Как выяснилось — можно.
Оказывается, есть умельцы, которые помимо восстановления шаровой опоры делают ее более долговечной. Каким образом? А вот таким:
Полный размер
Полный размер
После доработок вы можете самостоятельно подтягивать шаровую опору по мере износа. Один знакомый на небольшом джипике 9 лет назад таким образом восстановил рычаги, подтягивал каждые 3 года и до сих пор ездит… Это по-моему победа, товарищи!
Полный размер
Полный размер
Я себе пока восстановил 2 рычага, но со временем планирую все шаровые опоры восстановить. Это же почти бесконечная подвеска)) И цена приемлемая, в среднем в районе 1к за опору. Теперь можно не боятся многорычажки, в общем не знаю как вы, а я поуши рад))))
Полный размер
Полный размер
Так что товарищи, если кто вдруг тоже захотел, пишите в личку или в ВК vk.com/alarm888, помогу, передам ребятам ваши запчики на восстановление. Только 1 самый большой нижний рычаг у ауди (который кривой) сделать не получается, тех. ограничения производства. А так берутся за любые шаровые, рычаги, даже рулевые наконечники делают. Я вот свои старые рулевые не выкинул, сдам на восстановление, пусть в запасе лежат бесконечные рулевые))
Всем удачи, ровных дорог и надежных подвесок. С вами был Роман, скоро увидимся
ЗЫ: Силовая устанвока практически собрана, кастомайзим выпуск;)
Полный размер
www.drive2.ru
Восстановление шаровых опор — Инженерно-технический центр "Техник" на DRIVE2
Приехал на днях к нам Шевроле Орландо на ремонт шаровых. Поговорили, что и как… Оказалось что на Орландо в продаже рычаги только оригинал, от других авто не подходят, хотя очень похожи, а цена рычага начинается от 15.000 руб ! Работы по восстановлению обошлись клиенту в 5000 за рычаг и это вместе с установкой.
В настоящее время часто встречаются рычаги подвески автомобиля с запрессованными в них шаровыми опорами. При износе шаровой приходится менять рычаг целиком, а цены на них частенько "кусаются"
Мы предлагаем ремонт и восстановление шаровых соединений.
Некоторые скептики, едва услыхав о возможности качественного восстановления не разборной шаровой опоры, тут же уверенно заявляют: ерунда это, не хватит надолго.
Тем не менее, мастера, восстанавливающие шаровые опоры, есть в любом городе где есть автомобили. И работы у них обычно хватает — некоторые даже заключают негласные договора на ремонт рычагов с автосервисами. А самые продвинутые автолюбители всегда знают, к кому обратиться в случае чего.
Существует несколько способов ремонта шаровой опоры в заводских условиях.
На станке снимается завальцовка и шаровая разбирается. Эту процедуру можно произвести и с помощью обычного гидропресса или даже станочных тисков — алюминиевые рычаги начинают течь уже при 2 тоннах усилия. Далее шаровый палец шлифуется (иногда меняется на новый), из капролона либо фторопласта вытачивается новый вкладыш, рычаг смазывается и собирается в обратном порядка. Переделка шаровой в разборную. Рычаг разбирается, старый вкладыш выбрасывается, палец шлифуется. Далее к шаровой на место завальцовки наваривается втулка с внутренней резьбой. Вытачивается вкладыш, состоящий из двух половинок: верхнего кольца и нижней тарелки, узел собирается на смазку, снизу фиксируется поджимной гайкой, вкручивающейся снизу в резьбовую втулку. Не будем упоминать о "колхозных" способах вроде удара кувалдой по донышку либо запихивания солидола между стенками шара и вкладышем,
Мы придумали совершенно иной способ восстановления шаровых опор, суть способа в отливке вкладыша ПРЯМО В РЫЧАГЕ, иногда даже не разбирая его.
Это даёт нам неоспоримые преимущества:
возможность использовать сварные соединения для сборки узла вкладыш может быть любой формы — литьё точно повторит любую конфигурацию шара и стенок возможность повторного ремонта коэффициент трения нашего вкладыша в 2-3 раза ниже, чем у заводского полимера Сам процесс происходит следующим образом: шаровая как угодно разбирается (если в этом есть необходимость), чистится и собирается обратно БЕЗ ВКЛАДЫША. Затем на специальном станке заливается вкладыш. В конце в дно врезается тавотница (маслёнка) для смазки.
ремонт по технологии SJR и разборный метод реставрации
Шаровые опоры принимают на себя вес передней части автотранспортного средства, в том числе и силовой установки. Также во время движения этот узел подвергается воздействию постоянной ударной нагрузки. Вполне очевидно, что в таких условиях срок эксплуатации опоры ограничен, даже если она изготовлена из самых прочных сплавов. В результате многие владельцы машин сталкиваются с необходимостью восстановления шаровых опор.
Устройство и назначение
Шаровая опора позволяет обеспечить надежное подвижное соединение ступицы колеса с рычагом подвески. В состав узла входит корпус, шаровый палец, а также вкладыш, изготовленный из пластмассы. Корпус чаще всего имеет сварную конструкцию — две части со штампованным углублением сферической формы под палец соединяются с помощью точечной сварки.
По сути, этот элемент представляет собой толстостенный стакан, изготовленный из металла, в который затем вставляется вкладыш с пальцем. Чтобы сделать конструкцию корпуса неразборной, его края развальцовываются. Зачастую вкладыш не изготавливается отдельно, а область между стенками корпуса и шаровой поверхностью пальца заполняется специальным полимерным материалом. Для защиты узла от грязи и воды сверху надевается пыльник.
Следует отметить, что активный износ шаровой опоры начинается после повреждения пыльника. Пока этого не произошло, узел износу практически не подвержен. Таким образом, если контролировать состояние этого элемента и проводить его своевременную замену, то можно значительно увеличить срок работы узла.
Однако стоит помнить, что стыки сварного шва не обладают достаточной герметичностью и даже при неповрежденном пыльнике внутрь может попадать вода. Чтобы этого избежать, корпус стоит наполнить литолом.
Диагностика узла
О необходимости проведения работ по реставрации шаровых опор можно узнать благодаря диагностике. Как только во время движения по неровной дороге слышится скрип и стук от подвески, то узел изношен и его необходимо восстановить. Для точного определения источника этих звуков диагностику лучше проводить вдвоем — один человек заходит в смотровую яму и кладет руку на шаровую опору, а второй начинает раскачивать автомобиль.
Если звук ощущается рукой, то опору необходимо снять и проверить на наличие люфта в шарнирном соединении, закрепив ее в тисках. Следует помнить, что палец не должен двигаться под воздействием легких усилий, но при этом он не должен и закусываться. Также рекомендуется провести аналогичную проверку в следующих ситуациях:
При повороте рулевого колеса слышен скрип.
Во время движения по прямой наблюдается самопроизвольное виляние машины.
Для поворота руля приходится прикладывать достаточно большое усилие.
Съем и монтаж
Если после проведения диагностических мероприятий стало понятно, что узел изношен, его необходимо ремонтировать. Многие начинающие автовладельцы справляются со всеми работами и проводят восстановление шаровых опор своими руками. Чтобы снять, а после ремонта установить опору, потребуется несколько инструментов:
Специальный съемник для опор.
Подставка под автомобиль.
Домкрат.
Монтировка.
Пассатижи.
Набор ключей.
Чаще всего съемники для шаровых опор не являются универсальными. Если найти требуемый инструмент не удалось, решить поставленную задачу можно с помощью молотка. При этом его вес должен составлять около 600 грамм. Кроме этого, необходимо знать место, в которое следует наносить удар, чтобы не повредить узел.
Не нужно стараться выбить палец из посадочного гнезда. Удар должен быть направлен перпендикулярно пальцу по проушине. Чтобы снять шаровую опору, сначала необходимо ослабить крепление передних колес и поднять автомобиль с помощью домкрата. После этого колесо снимается.
Если гайка на пальце имеет шплинт, то его следует удалить с помощью пассатижей. Это позволит отвернуть гайку и с помощью съемника либо молотка выдавить палец. После этого следует отвернуть крепление корпуса и, отжимая с помощью монтировки нижний рычаг, снять опору.
Чтобы установить узел после ремонта, сначала предстоит прикрепить корпус к нижнему рычагу. Затянув крепеж, с помощью монтировки следует отжать рычаг и вернуть палец в гнездо. Затем на него накручивается и затягивается гайка. Если после этого палец проворачивается, то нижний рычаг необходимо потянуть вверх. Последним этапом станет установка шплинта на гайку или замена старой на самоконтрящуюся.
Ремонтные работы
Сразу следует отметить, что после завершения ремонта шаровая опора не восстановится полностью и срок ее службы будет меньше. Однако если все было сделано правильно, то можно не переживать за безопасность эксплуатации узла. Существует несколько способов восстановления работоспособности шаровой. В домашних условиях чаще всего используется две технологии:
Ремонт шаровых опор полимером по технологии SJR.
Разборная — из неразборного корпус переделывается в разборный, после чего проводится шлифовка шаровой поверхности пальца и меняются вкладыши.
С помощью полимера
Суть этого метода состоит в нагнетании разогретого полимерного материала в корпус. При этом опору не требуется разбирать, но необходимо изготовить экструдер. Стоит отметить основные преимущества этого метода:
Так как конструкция корпуса не разрушается, обеспечивается высокая надежность заводского соединения.
Полимер заполняет все пустоты и места выработки, ставшие причиной выхода опоры из строя.
Когда материал застывает, он образует цельный вкладыш, характеристики которого как минимум не уступают заводской детали, а порой и превосходят их.
Полимер содержит в своем составе специальные ингредиенты, обеспечивающие качественную сухую смазку пальца.
Достигается высокая прочность при ударных нагрузках.
Для применения этой технологии в нижней части корпуса следует просверлить отверстие, диаметр которого выбирается в соответствии с используемым экструдером. Необходимо тщательно очистить зазор между вкладышами и шаровой поверхностью пальца от грязи, а также продуть узел воздухом для удаления стружки и песчинок.
Полимер нагнетается в корпус с помощью экструдера через заранее просверленное отверстие. Как только пластмассовый состав застынет, ремонтные работы можно считать завершенными. Единственным недостатком этой технологии является отсутствие возможности проверить геометрию сферической поверхности пальца.
Разборный метод
После того как опора будет снята, необходимо разобрать корпус. Для этого потребуется высверлить в одной половине все точки сварки, разделив после этого деталь на две части с помощью молотка и зубила. Затем стачиваются развальцованные края и наносится удар по торцу пальца, чтобы отделить дно корпуса. После измерения внутреннего и наружного диаметров корпуса изготавливается кольцо с аналогичными размерами и внутренней резьбой, а также пробка, которая вворачивается в эту деталь. Высота кольца должна составлять порядка 10 см.
После этого в корпус помещается новый вкладыш и отреставрированный палец. Соединив две части корпуса, их следует прихватить сваркой. При этом необходимо проявить осторожность, чтобы избежать перегрева вкладыша.
Затем к корпусу необходимо приварить изготовленное ранее кольцо. После этого остается ввернуть пробку в корпус, чтобы поджать вкладыш и просверлить в ней маленькое отверстие (диаметр около 2 мм) под шплинт.
О необходимости проведения работ по реставрации шаровых опор можно узнать благодаря диагностике. Как только во время движения по неровной дороге слышится скрип и стук от подвески, то узел изношен и его необходимо восстановить. Для точного определения источника этих звуков диагностику лучше проводить вдвоем — один человек заходит в смотровую яму и кладет руку на шаровую опору, а второй начинает раскачивать автомобиль.
Так как конструкция корпуса не разрушается, обеспечивается высокая надежность заводского соединения.
