КЛИП или клиппинг звукового сигнала — Сообщество «Автозвук» на DRIVE2
новичкам да и не только рекомендую посмотреть это видео)
давайте разберемся что такое клип или клиппинг усилителя, ГУ и так далее обратимся к википедии "Клиппинг (англ. clipping — обрезание, отсечение, срезание) — форма искажения звука, выражающаяся в ограничении амплитуды сигнала при превышении выходным напряжением усилителя предела напряжения питания. На осциллографе выражается как обрезание верхушек синусоидного сигнала. Субъективно выражается в возрастании громкости звука, появлении «шипения» и «треска»."
думаю это не всем понятно, особенно новичкам.
почему ОПАСЕН клиппованный сигнал? потому что если у вас очень сильный клип сигнала значит вы СПАЛИТЕ динамик
да простит меня админ сообщества, но не могу я писать нормальное описание, если кто есть добрый человек, пусть мне поможет, посмотрев видео, выложит это так сказать словами) не удаляйте пост, многим это очень поможет ЧАСТЬ1
ЧАСТЬ2
P.S. видео предназначено для новичков, и попытался разжевать что бы было немного понятно, да соглашусь многое не сказано, что то сказано вовсе не так, но думаю суть донес. вторая часть будет завтра, так как много уходит времяни на обработку
26 мая 2015 в 01:24
Метки: клипп, клиппинг, усилителя, что это такое? как? почему? автозвук, головного устройства, гу сабвуфер, автозвук
www.drive2.ru
или почему сгорает сабвуфер ⋆ Doctor BASS
Что такое clipping (клиппинг)
Клипп или клиппинг(от английского clipping — отсечение, срезание) — форма искажения звука из-за ограничения амплитуды сигнала.
Во время нормальной работы усилителя переменное напряжение двигает звуковую катушку динамика вверх-вниз, в момент возникновения клиппинга в вершинах амплитуды появляются по′лки или обрезы, в это время напряжение не может измениться, потому что уровень громкости заставляет его расти, а усилитель выдать больше уже не может. В эти моменты катушка залипает в крайних положениях и начинает греться от высокого напряжения и отсутствия охлаждения за счет движения. В результате чего перегревается и в конце-концов сгорает.
Откуда появляется клиппинг
Клипппинг возникает если выходное напряжение усилителя превышает предел напряжения питания, другими словами, когда вы пытаетесь выжать из усилителя то, чего он не может. Например вам мало баса и вы накручиваете гейн все больше, включаете бассбуст. В какой-то момент это превышает возможности вашего усилителя и вместо чистого сигнала начинает идти обрезанная синусоида. Усилитель честно старается, но он больше не может.
Запас по клипу зависит от мощности сабвуфера, мощности усилителя, его питания и чистоты входного сигнала.
Клипп так же может формироваться с магнитолы если ее громкость будет выкручена выше нормы, а при использовании различных улучшайзеров, бассбуста, задранных пресетов эквалайзера и т.п. эта норма очень сильно снижается.
Здесь мы рассматриваем клиппинг сабвуфера, но эта информация полностью актуальна для всех типов динамиков.
Посмотрите очень информативное видео, которое наглядно описывает процесс клиппа .
Коротко по пунктам:
Клиппинг может идти от магнитолы, в случае перекрученного регулятора громкости.
Клиппинг может появляться в усилителе в случае не правильного согласования входной чувствительности. Обычно это означает — перекрученный гейн.
Клиппинг может присутствовать уже на записи.
Использование бассбуста, различных улучшайзеров, завышенные настройки эквалайзера, а так же недостаточное питание системы — резко снижают запас по клиппингу.
Как бороться с клиппом
На слух легкий клипп определить довольно сложно, но он и не столь опасен. Если вы слышите отчетливые искажения на музыке или чувствуете паленый запах от саба, то это уже тяжелая стадия.
Для того чтобы избежать клиппинга правильно подбирайте усилитель, используйте провода для питания достаточного сечения, делайте надежные контакты и главное — правильно настройте усилитель.
Нужно отметить, что иногда клиппинг используется сознательно для повышения результатов в соревнованиях по звуковому давлению, но к музыке и повседневу это не имеет никакого отношения.
Удачи, берегите свои динамики!
Читать еще:
Жмите на кнопку чтобы поделиться материалом:
Facebook
Twitter
Вконтакте
Одноклассники
doctorbass.ru
Правильное питание. Часть 1.5 — как спалить сабвуфер, прололжение. Клип — DRIVE2
Вчера так увлёкся описанием важности питания, что совсем забыл описать основной аспект — а собственно почему это происходит, и как этого избегать. Ну, лучше поздно, чем как обычно.
Итак, для начала, объясню для тех, кто не понял, об чём идёт речь: клипом, в контексте аудиоаппаратуры и автозвука в частности называют перегрузку источника или обработчика сигнала, что в последствии приводит к неравномерному сигналу, поступающему на динамики. Если чуть проще — клип = перегрузка = искажения.
сигнал от чистого к убивающему аппаратуру
С этим разобрались, теперь следующий, возникающий чуть чаще, чем регулярно, вопрос — почему так выходит, что у динамика заявленная мощность 100 ватт, качали его усилителем на 50 ватт, а он сгорел?
Нет, дело вовсе не в том, что ваш усилитель (или головное устройство) такой злючий и могучий. Всё намного проще — когда сигнал в клипе приобретает вид, как указано на картинке под номером 3, динамик исытывает катастрофические нагрузки. Почему? всё очень просто. катушка динамика, кроме пассивного рассеивания тепла за счёт магнитной системы, имеет ещё и активное охлаждение за счёт собственного перемещения. Аналогично тому, что когда вы обжигаетесь, и сразу начинаете трясти рукой. катушка, по сути охлаждается так же.
красная лампочка очень редко означает что-то хорошее
Теперь представьте себе дурачка, который бы тряс рукой, и при этом замирал в крайних положениях. Так себе эффективность метода, не правда ли?
А если в этот момент рука всё ещё продолжает нагреваться? Вот и с динамиком получается так же. По сути, когда мы вливаем клип в динамик, часть времени он просто находится в верхнем или нижнем положении неподвижно, и при этом в него летит некая мощность. Иначе говоря, он хорошенько так нагревается, при этом не охлаждаясь.
Кроме того, один крайне опытный сипиэльщик и ремонтник динамиков, называемый себя по паспорту Дмитрием Обориным, провёл опыт, в котором доказал, что если сразу после сильного валева прекратить подачу мощности на динамик — температура катушки будет продолжать расти, причём в довольно быстром темпе. То есть неподвижный динамик продолжает прогреваться, а если на него всё его подаётся кривая мощность… Короче вы поняли, плохо будет вашим саундбубенцам.
не надо так
С тем, что клип — плохой дядька, мы разобрались. Теперь давайте определимся, из-за какого дерева нам ждать этого подлеца. Ответ очень печален — ОТО ВСЮДУ!
Да-да, мой дорогой друг. Тут замешено всё, что хоть как-то касается аудиосистемы. Плохое питание? Быть клипу, усилитель банально упрётся в предел своей мощности и не двинет динамик дальше. Он и останется там стоять как дурак. Да и кроме всего прочего, блок питания усилителя будет очень этому рад, и скоро уйдёт в долгий отпуск. Накрутил баССов на эквалайзере? Лови клипяру, твоё головное устройство будет радовать твою технику прекрасной формой сигнала. О результате ты, думаю, догадываешься. Используешь слабый усилитель? Даа, и тут зарыта собака — ведь тебе будет мало мощности, ты будешь её прибавлять, пока не упрёшься в предел регулятора, а значит он будет работать на пределе, и угадай, что там произойдёт. Скачал басбуст от тупого школьника анонимного мастера обработки аудиозаписей? Мало того, что ты будешь очень глупо выглядеть, так ещё и хорошенько подпалишь свою технику.
как ты догадался, влить говна в динамик очень просто. А как же оставить всё живым? Пару советов от любителя:
1. Следи за питанием. Хорошее питание является одним из основных аспектов продления жизни автомобильной аудиоаппаратуры. К слову сказать, это один из секретов "Вечности" от лаудов.
2. Не выкручивай всё в максимум! Есть определённый порог, после которого мощность вырастает уже незначительно. так вот, каждый ватт этой незначительной мощнсоти сопровождается отвратительным гражданином, которому посвящён весь этот текст
3. Используй только качественные треки. Никаких басбустов, никаких композиций с битрейтом в 128, иии…
4. …Low Bass. Да, это весело, это круто, но только в том случае, если твой саб расчитан на воспроизведение низов. Если же ты будешь на фазоинверторном сабе слушать треки ниже настройки, то динамик очень бысро сгорит. почему это происходит — история отдельная.
Ну, вроде и этот аспект разобрали. Надеюсь, ничего не забыл, и можно уже будет перейти к практической части…
www.drive2.ru
АВТОЗВУК советы начинающим — Лада Приора Седан, 1.6 л., 2010 года на DRIVE2
Отдуши всем кто сейчас читает мой очередной пост, который я решил посвятить болезни АВТОЗВУКА.Каждый болет по разному, кто то сильно, а кто то не очень, а для кого то это образ жизни.Тяжелее всего начать, так как хочется много и все сразу, чтобы твоя система была качественная, озвучивала стадион и при этом ты потратил как можно меньше, плюс отсутствие опыта.Своим блогом хочу помочь начинающим в теории, так сказать дать озы автозвука
ПИТАНИЕ. Его к сожалению много не бывает.Построение системы начните именно с него, иначе просадки отразятся на качестве звука, а клипующий усилитель может спалить аккустику.Не ставте накопители, не слушайте идиотов которые их ставят и потом у них аккумы никогда не садятся, накопитель это тот же кондер а значит потребитель, он поможет с небольшими просадками, но не более.Лучше за место него поставить 2ой аккумулятор.а лучше несколько, запитать параллельно(плюс к плюсу, минус к минусу), провода не какие нибудь мистери а сварочные кг 35, кг 50 советую, они по цене 180-250 р метр всего.из дорогого советую скар нулевку.Генератор конечно стоит заменить, в моей системе гена 135а уверенно заряжает три 75ки.и еще советую поставить выносной вольтметр для контроля уровня заряда Запомните раз и навсегда, даже если ваша аккустика, усилители стоят бешенных денег, она никогда не заиграет при плохом питании.Силовые провода дожны быть из чистой меди и крупного сечения.
ГРОМКОСТЬ Часто слышу как некоторые умники говорят да у меня овалы пионеры 500 ватт или саб мистери на 3 киловатта.Да я думаю многие слышали подобное или даже сами так говорили))))но речь не об этом.Расскажу о мощности аккустики.обычно производитель указывает НОМИНАЛЬНУЮ мощность и так сказать ПИК, так вот номинальная это и будет настоящая мощность вашей аккустики, а пик это маркетинговый ход, уловка для тюленей, ваш динамик непременно сгорит если ему дать мощность с усилиеля якобы пиковой мощности.Часто слышал споры про то у кого музыка мощнее, точнее громче, и в аргументы обычно приводят ватты, так вот громкость аккустикм измеряется вовсе не ваттах, а в децибеллах, НА коробках от аккустики помимо мощности и прчих букв есть такое слово как ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ.вот это и есть громкость, обычно 89 дб, 90 это обычная коаксиальная аккустика и выше, 97 дд, 100,103 это уже эстрада.Чувствительность векторная величина и поэтому разница всего лишь в 10 дб равна увеличению громкости в 3 раза.Поэтому к примеру динамик мощностью в 70 ватт и чувствительностью 97 дб будет в 2 раза громче чем динамик мощностью 150 вт и чувствительностью 89 дб.
ВЫБОР УСИЛИТЕЛЯ
Выбирать усилитель следует из критериев и характеристик аккустики.Советую ставить усилитель так чтобы его номинальная мощность была не много больше чем мощность аккустики.ЧЕм больше мощность тем больше контроль, да и усилитель будет работать с запасом и без перегрузок.В силовые клеммы усилителя ставить провода такого же сечения.то есть какой по максимуму залезет, такой и ставь
ГОРЯТ/ГРЕЮТСЯ ДИНАМИКИ
причин очень много. 1)Слишком мощный входящий сигнал-скрутить гейн на усилителе 2)Много мусора(срежте фильтрами лишний мусор.У каждой аккустики на коробке написан диапозон воспроизводимых частот, все что выше или ниже это мусор, его быть не должно 3)Плохое питание, при не хватке питания усилитель начинает клиповать и подавать на аккустику сигнал с повышенным током. многое заисит от фильтров ГУ и усилителя, так как не каждый усь к примеру может порезать с низу на 6-8 кГц рупорные твиттеры в прстонародье они же пищи.из за чего их катушка непременно сгорит, кстати рупорные пищи горят ооочень часто.я решил эту проблему хорошем уселом Chelenger
НАСТРОЙКА УСИЛИТЕЛЯ
Как я говорил выше усилитель под аккустику надо брать с запасом мощности, он будет работать без нагрузок, что в свою очередь хорошо отразится на качестве звучания. Расскажу о настройке уся по этапно 1)Сразу фильтрами порезать низкие и высокие частот для эстрады середины lpf в ноль.hpf 200-250 крос в режим hpf для мидбаса lpf 60, hpf 80-125 крос в режим full для пищи lpf в 0, hpf 6000-8000 крос в режим hpf для саба sabsonic 20-25, lpf 35-50(в зависимости от настройки порта) крос в режим lpf(low)
2)Сделать на гу громкость на 80%, затем на уселителе крутим gain до того момента как появятся искажения или проще говоря пока не появится хрип, мусор.начинаем крутит ручку гейна в обратную сторону до момента чистого звука.На этом все, ваш усилитель настроен
ХРИПЯТ ДИНАМИКИ/ИСКЖЕНИЯ Необходима настройка усилителя под динамики(читать выше), либо уже подпалина катушка(перемотка)
ГУ Головное устройство.От головы напрямую зависит детальность звука, некая картина.у каждого производителя картина разная.Лично поменял десяток гу разных фирм из дорогих серий и оценив качество пожалуй выделю 2 производителя это альпайн и пионер.У обоих производителей есть свои фанаты которые волосы на голове рвут расхваливая свои магнитоллы.Я после пользования разными вариантами этих фирм остановился на пионере.Звук и детальность пионера мне показалась четче, у альпайнов звук мягкий, у пионера жесче, середина ярко выражена.Речь сейчас идет не о каких то дешевых моделях с убогим звуком а о процессорных легендах, именно пионер 88рс2 и альпайн 9812.Настраивая 88ой каждый раз открываешь для себя что то новое, он удивляет, его хочется слушать.Пользовался им год и заменил на пионер 80прс, это то же самое, только в нем есть юсб, блютуз.Не хочу никого обидеть но раз уж вы собираетесь строить качественный звук, то не жалейте денег на процессорное ГУ, с ним вы можете поканально настроить каждый элемент аккустики отдельно друг от друга, задать диапозон частот для каждого из них, И берите проверенные аппараты, не ведитесь на китайское фуфло.Свое мнение о выборе бренда я написал.Всем удачи
www.drive2.ru
Renault CAN Clip — Renault Grand Scenic, 1.5 л., 2010 года на DRIVE2
Не удержался, купил диагностический интерфейс. Нравится мне покопаться в электронике автомобился. А поскольку выбор этих приборов велик, то решил просто воспользоваться ссылкой, которую предоставил DaxxA. Вот она: ru.aliexpress.com/item/20…4.html?recommendVersion=1
Посылка из поднебесной прибыла на удивление быстро. 7 января был сделан и оплачен заказ, а 20-го она была уже в моих руках. Кстати, Почта России сделала очень удобный сервис для Android и iPhone для отлеживания посылок. Дважды приятно удивлен за такой короткий промежуток времени)
Часть скриншота отслеживания посылки на Android смартфоне
Итак, что же это такое я приобрел?) Интернет отвечает, что этот прибор предназначен для диагностики легковых автомобилей концерна Renault, от самых старых моделей до всех новых. И функции у него таковы: Чтение/Стирание кодов ошибок. Отображает всю информацию об автомобилях Renault. Автоматическое тестирование всех компьютерных систем автомобилей Renault. Программирование электронных блоков управления Renault. Тестирование подушек безопасности Renault. OBD тесты. Доступ к технической документации. Поддержка протокола CAN Мультиплексное тестирование сети Renault. Подключение ко всем электронным блокам управления, установленным на автомобиле. Тесты исполнительных механизмов Renault. Чтение live data (параметров датчиков в режиме реального времени). Кодирование Renault. Программирование Renault. Адаптации Renault. Перепрограммирование модулей.
Все то же самое как и у всех. Загадочное прямоугольное окошко. Похоже, что китайцы съэкономили какой то-разъемчик. Два обычных USB. Наверное заряжать мобильник)) На самом деле в один из них можно подключить еще один девайс, который выполняет функции мультиметра и осциллоскопа
В комплекте 2 кабеля от прибора к автомобилю, 1 кабель USB и ПО на DVDROM.
Брутальный разъем. Очень громоздкий. Наверное для старых автомобилей или грузовиков.
А это красненький уже то, что надо для Сценика.
Кабель как кабель. Такой же как и для принтера, например.
Софт версии 142. Похоже черкануть на диске его название было в лом)
Мое любопытство на этом не закончилось, взяв отвертку в руки разобрал девайс на запчасти. Удивлен. Столько электронных компонентов я не ожидал увидеть внутри "Electrical interface", как было написано на посылке. К изготовлению платы, к качеству пайки, деталькам вообще никаких претензий, все выполнено очень и очень качественно. Что не скажешь, например, о корпусе и его сборке. И снова удивление! На одной из плат впаян BLUETOOTH модуль! Ничего подобного о его использовании в этом устройстве в интернетах я не находил! Как-нибудь надо порыться в поисковиках.
Склонировано даже название компании, разработавшей CAN Clip для Рено)
"За рулем" №12 2000 г. пишет. Наряду с универсальным оборудованием, французы выпускают и специальные диагностические комплексы для своих автомобилей: "Клип" для "Рено" и "Проксию" для "Ситроена". "Клип" — на базе ноутбука (процессор Pentium-266), с набором для измерения физических величин и газоанализатором "Оптима". Все уложено в аккуратные пластиковые чемоданчики. "Проксия" — полностью оригинальная разработка. Мозг комплекса — переносной диагностический блок в ударопрочном корпусе с монохромным или — на заказ — цветным дисплеем. Для загрузки программного обеспечения или обмена данными достаточно просто вставить блок в консоль (провода не нужны), где находятся устройства для чтения компакт-дисков, дискет и смарт-карт. Кстати, "Клип" уже много лет продается в России — им оснащают фирменные станции "Рено".
Интерфейсная плата. На стойках для светодиодов съэкономили. Отсутствующий разъемчик, скорее всего служит для перепрошивки логики самого Clip, построенного на чипе ALTERA.
Обратная сторона интерфейсной платы
Обратная сторона процессорной платы
Процессорная
На этом обзор железа закончен. На днях приступлю к созданию отдельного загрузочного диска Windows XP SP3 для ноутбука.
04/02/2015 Update. Хочу поделиться установкой софта для CLIP. Было решение установить Win XP 32 бит на виртуальную машину от Win 8.1. То ли Win 8.1 в какой-то момент перекосило, то ли сама виртуалка встала криво, но заработала она неполноценно. Аппаратные возможности процессора по виртуализации стали выполняться только программно. Тем не менее был установлен Win XP и затем CLIP v145. И тут стало понятно, что эта виртуалка не умеет видеть USB порты. Снес. Скачал VitualBox от Oracle и снова все установил. К сожалению, эта виртуалка оказалась гораздо тормознее, времени ушло намного больше, но порты USB определяет. Виртуалка сообщила, что нашлось новое устройство "USB device". Автоматически драйвера не поставила. Снес с компьютера все, хотел поставить на одном жестком диске на разных разделах Win XP и Win 8.1. В силу ряда обстоятельств не подружились. Чисто для экперимента поставил просто Win XP. Нашел дистрибутив с наименьшими модификациями, но с драйверами AHCI. После подключения к автомобилю драйвера установились сами, CLIP заработал.
После включения в разъем автомобиля загораются 3 светодиода. Зеленый и красный на ISO и на недолгое время зеленый на CAN. После соединения прибора с USB загораются зеленый и красный светодиоды на CAN. Это если были правильно установлены драйверы! Далее, после того, как мультисеть автомобиля просканирована почему-то потухают светодиоды, относящиеся CAN, но соединение есть. Лампочка ABS на автомобиле моргает во время запроса информации.
Посидел около часа в автомобиле пока осваивал. Ну, в целом, работает глючно))) То одна часть, то другая часть мультисети автомобиля отваливаются. Порой и сама программа CLIP слетает. Конечно, все это может быть только в первый раз, но чудо ещё то) Тем не менее, не смотря ни на что, посмотрел все что есть в машине, потрогал, подиагностировал малость. Как будет время поставлю Win7 32 бита. Может на ней будет работать стабильнее.
www.drive2.ru
Настройка музыки в машине. Важные, простые истины. — Fox-proteus на DRIVE2
Всем хой!
Данная статья предназначена для тех, кто интересуется улучшением звучания аудиосистемы, но не понимает ничего в этих ваших терминах и просто хочет поменять акустику. Более опытных товарищей, которые знают, что такое двухполоска, отраженка и почему саб нужен не для вытрясания кишок, я попрошу не фырчать, а дополнить статью полезными комментариями.
Из текста вы узнаете: 1) почему я говорю сейчас именно про настройку, ведь "мне же надо просто колоночки поменять?" 2) с чего на самом деле лучше начинать улучшать звук в машине? 3) что в аудиосистеме можно настраивать, а что нельзя, и как это влияет на результат? 4) что из этого можно настроить самостоятельно?
Погнали по порядку!
Полный размер
настройка
1. Почему настройка?
Начну издалека. На drive2.ru, на youtube, в других соцсетях есть огромное количество тюнинг проектов. Тачки тюнингуются по-разному. Кто-то дорабатывает подвеску, кто-то внешний вид авто, кто-то с музыкой заморачивается, а кто-то дрыгатель ковыряет по всякому, чтобы больше мощи выжать. Но если вернуться к основе всех этих мероприятий, к слову tuning, и немного его перевести, то получится слово "Настройка". Совпадение? Не думаю.
Полный размер
подвесочка
Пример первый: Подвеска. Из множества статей по постройке гоночных автомобилей, можно узнать, что изменением угла развала колёс, угла схождения, кастора (короче, заехав на стенд сход-развала:)) можно очень сильно влиять на поведение автомобиля на трассе и, главное, на результат — время на круге. Но вот беда: иногда выходит, что не хватает диапазона регулировки подвесок. А у некоторых автомобилей, например, регулируется только угол схождения, а угол развала — нет. Или, например, в передней подвеске всё можно отрегулировать, а в задней — нет. Что мы тогда делаем? Правильно. Ставим колы, развальные пластины, меняем рычаги, пилим сошки… Т.е. настраивать начинаем заменой запчастей, болгаркой, а иногда меняем запчасти на такие, которые можно гибче настраивать. И… настраиваем:)
Полный размер
Вот тут точно есть, что настраивать:)
Пример второй: Дрыгатель. Или та пыльная замасленная фиговина, что дрыгается под капотом и старательно крутит первичный вал коробки передач. Тот агрегат, который вырабатывает мощщщщь и наливает крутящий момент. Ситуации с заменой фильтра на нулевик, заменой высоковольтных проводов и мойкой двигателя опустим. Купив современную турбо-дрезину (да и не-турбо тоже), первое, к чему владельцы обращаются для того, чтобы увеличить динамику и удобство разгона — чип-тюнинг.
Чтобы "выровнять" понятия, можно, опять же, обратиться к оригинальному написанию фразы и перевести его на русский язык. Вообще, тут есть два созвучных выражения: cheap tuning (Дешевая настройка) и chip tuning (настройка микрочипа). По результату больше всего подходит первый вариант. Всё-таки это самый дешевый вариант получить настоящий результат, а не то, что получается от установки нулевика или громкого выхлопа. Но по объекту приложения усилий, конечно же, второй вариант правильнее. Здесь речь идёт о доработке программного обеспечения двигателя с целью изменить НАСТРОЙКИ его работы. Рано или поздно возможностей по настройке штатного железа начинает не хватать и начинается более серьёзная доработка: замена турбины, коллекторов, выхлопа. Диапазона измерений штатных датчиков начинает не хватать, они тоже идут под замену, и т.д. Но венец всех замен — НАСТРОЙКА. Ведь под новую турбину нужно другой объём топлива впрыскивать в цилиндры, в другое время. Под новые условия работы двигателя нужно настраивать реакцию мозга на те или иные датчики…
например, на мультиметр))
Большой пример получился, но ёмкий. А теперь представим, что речь идёт не о тюнинге, а о постройке спортивного автомобиля с нуля. Как выглядит его подвеска? Подвеска может быть отрегулирована в любых плоскостях, двигатель обвешан датчиками, а блок его управления имеет производительность Центра Управления Полётами в Байконуре, коробка передач легко разборная для установки разных передач с разными передаточными. То же самое делается с главной передачей (задний дифф в случае с дрифт-корчами)… Для чего? Для того, чтобы после постройки автомобиль можно было НАСТРОИТЬ под определенный результат, под определенную трассу, под определенный вид соревнований…
Я думаю, у вас не возникнет сомнений, в том, в моих примерах в необходимости настройки сомневаться нет смысла. Но я ведь это пишу не для того, чтобы убедить вас воспользоваться услугами настройщика аудиосистемы:) Я хочу донести другое.
В случае тюнинга автомобиля, все работы, втом числе и настройка, делаются для того, чтобы получить какой-то определенный РЕЗУЛЬТАТ. В случае с подвеской мы получаем уменьшение времени на круге или увеличение предельной скорости в поворотах. При работе над двигателем, мы получаем меньшее время разгона, или более удобный, прогнозируемый разгон. Т.е., решаем конкретные проблемы или улучшаем предельные показатели.
а что, тоже результат!
И вот тут предлагаю впервые вернуться к автозвуку и подумать над вопросом: а чего же мы добиваемся, начиная что-то делать с аудиосистемой в автомобиле? Наверное, самый распространенный вопрос на просторах интернета связан с заменой акустики. И звучит он примерно так: "Хочу улучшить звук в автомобиле. Подскажите, какую акустику купить?" И тут же от диванных экспертов летит куча инфы о том, какую акустику можно купить… Но никто из них не спрашивает: "а какой результат ты хочешь получить?"
Если возвращаться к аналогии с тюнингом, то вопрос звучит так: "парни, у меня есть Mitsubishi Outlander, хочу поменять на нём подвеску". А в ответ ему сразу: "Бери Bilstein, ваще огонб вариант!" или "Koni. Только Koni". Потом начинается срач "колы всегда жесткие, надо ставить пневму!", а кто-то вообще ARB предлагает, мотивируя это тем, что только у ARB хватает энергоёмкости, чтобы долго валить по грунтовке. Вот у него на TLC200 стоит ARB и он с удовольствием по выходным валит по грунтовке. А что он хочет-то вообще? Какая задача? Хочет покомфортнее? Понадежнее, ибо часто ездит по разбитым трассам? Пониже, чтобы стенсуху замутить? Или просто пожестче, потому что нравится пожестче? или часто ездит с полным багажником чугунных чурок и зад машины проседает?
Мне, пожалуйста, подвеску помягче, чтобы комфортнее было на бордюры запрыгивать
Мастер, который "сделал хорошо" уже многим клиентам, чётко понимает, что надо сначала выяснить, а что на самом деле хочет клиент:) И если в тюнинге клиент может сформулривать, что же он хочет, то в автозвуке об этом почему-то попросту забывают:)
Поэтому, первое "наставление", которое отвечает на второй вопрос из предисловия, будет звучать так: 2. С чего на самом деле начать? Друзья, если вы хотите улучшить звук в машине, пожалуйста, прежде чем задавать вопрос у себя в БЖ или на форумах, сформулируйте для себя, какая проблема в вашей системе вас волнует и/или какого результата вы хотите достичь? Чтобы вам было проще, я приведу несколько примеров:
1) В штатной системе мне не хватает баса и детальности. Что можно с ней сделать, чтобы получить это? 2) Мне всегда нравилились системы, которые дают ощущение присутствия на концерте, когда чётко понятно, где какой инструмент расположен, и где стоит вокалист. В штатной системе звук как-будто скучкован в углу. Как это изменить? 3) Мне всегда нравился эффект "звук вокруг". Я часто хожу по клубам и там непонятно, откуда музыка играет. Хочу, чтобы было как в клубе 4) Я аудиофил со стажем. Хочу слышать дыхание каждого скрипача в оркестровой яме на записи оперы. Хочу, чтобы контрабас был как живой, хочу, чтобы вокалистка была похожа на живого человека 5) У меня нет вообще никакой аудиосистемы. Я хочу иметь возможность просто слушать радио "Маяк" 6) Штатка устраивает всем, только не хватает возможности подключить дополнительные носители/источники 7) Хочу смотреть кино 5.1 в машине. 8) Штатка устраивает звуком, только очень не хватает громкости. Когда накручиваю погромче, всё начинает хрюкать/когда громкость максимальная, всё хорошо и ровненько, но тихо.
Полный размер
Звуковая сцена
Вот это уже больше похоже на описание проблемы и ожидаемого результата. А самое интересное, что это можно по-всякому комбинировать и добавлять такое слово, как "бюджет". Например, "у меня есть столько-то". Или "Я бы хотел потратить вот столько, но готов рассмотреть и более дорогие варианты, если за эти деньги ничего путного ен получить, учитывая мои пожаления".
У вас, наверное возник вопрос — а где же ЗДЕСЬ настройка?:) А у меня к вам встречный вопрос: а какого из описанных выше результатов можно гарантировано достигнуть простой заменой акустики?:)
Первый пункт, казалось бы, подходит… НО, см. выше — надо, чтобы было гарантировано! Понятно, что, когда вы приезжаете в какую-нибудь студию автозвука, вам местный гуру говорит "Возьми вот эти! Атвечаю, будет лучше, чем галимая штатка!". А потом возвращаешься и говоришь: "вы обещали больше баса, а баса меньше…" Или "Детальности теперь много, но уж очень уши режет. Что можно сделать?" Как что? Настроить, конечно же! А что настраивать?
Полный размер
Упс!
На самом деле не всё так плохо. Ведь даже в недорогой акустике, которой "просто меняют" штатную иногда есть что настраивать. 3. И что же можно настраивать? Начнём с самого простого, что можно использовать для настройки. Помните, как настраивается угол опережен
www.drive2.ru
основные понятия из мира автозвука — Лада 21099, 1.5 л., 2000 года на DRIVE2
1. Основы и понятия
1.1. Что такое мидбас? Кто-то: Мидбас — это динамик воспроизводящий диапазон среднего баса. Принято условное деление, мидбас 80-400 Гц. Но обычно его режут только сверху и гораздо выше (если система двухполосная). Мидбас как явление природы — полоса частот выше того, что считается ''сабвуферной'' полосой, но ниже ''речевой'' полосы. То есть, скажем, 80-200 Гц. Мидбас как товар — динамик, способный (или якобы способный) работать в этой полосе. При этом он может с большей — меньшей правдоподобностью отыграть и среднечастотную полосу (до 3-5 кГц), а может, и нет. Вот тут начинается путаница, и в просторечии мидбасом называется все (от 8 до 4 дюймов), что играет от сабвуфера до пищалки (не обязательно справляясь с нижней частью этой полосы). Если речь о задней акустике, то мидбаса в смысле частотной полосы 80-200 ей не нужно, значит действительно ''обычных'' 13см хватит, а как обрезать — все есть на сайте Шихмана. Все причиндалы для кроссовера сведутся к конденсатору рубля три ценой плюс проводка.
1.2. ''Мидбасы для чайников'' Постановка задачи: Информации по изготовлению и расчету сабвуферов — море, то же по установке и ориентированию пищалок, но как дело доходит до мидбасов, все описания идут, как правило, по одной схеме: ''Взял динамики за ХХХ баксов, изготовил подиумы и наслаждаюсь звуком''. Получается, что влиянием двери на работу мидбасов можно пренебречь, а динамики следует выбирать какой-нибудь известной фирмы — чем дороже, тем лучше. В итоге вывел для себя некоторые постулаты, вот они: 1. В 99% случаев для 5''-6'' мидбасовых динамиков передняя дверь является типом акустического оформления free-air. Как следствие — влиянием двери на добротность и резонансную частоту динамика можно пренебречь. 2.Подиумы нужны лишь для придания жесткости конструкции и ориентирования динамиков. 3.Обработка внутренней поверхности двери нужна для устранения посторонних призвуков, шумов и.т.д. и в принципе не обязательна. 4.При выборе динамиков (5''-6'')следует ориентироваться на добротность порядка 0,7-0,9 и возможно более низкую резонансную частоту. Ну конечно приемлемую цену.
Genn (27.12.2001 19:11): Разрешите высказаться? Прошу занести высказывания в ФАК (если сочтете нужным, т.к. автор частично прав. 0. Сабвуферы нужно и можно считать, а вот по динамикам для дверей параметры дают только ну очень серьезные производители динамиком — Динаудио, Фокал, Сеттемила, Рокфорд Фосгейт. Все остальные стыдливо умалчивают. 1. Передняя дверь является закрытым ящиком объема 30-50 литров. Какой именно тип выравнивания АЧХ получается — зависит от параметров динамика. То, что называют фри-эйр это тоже закрытый ящик, только ну очень большой. Как правило, на практике влиянием двери на добротность и резонансную частоту пренебрегают. Типичный пример — старые динамики DLS Ultimate, диффузор которых с течением времени отрывался от каркаса. В то же время, уважающие своих потребителей фирмы могут указывать конкретное предназначение динамиков. Например, Фокал 165 KS хорошо играет в двери, но его нельзя засунуть в ЗЯ, в кики, а вот кажется 165 KX — можно. (это все динамики из старой линейки фокала). 2. Подиумы нужны для обеспечения отсутствия акустического короткого замыкания в месте прикрепления динамика к основанию, для придания жесткости конструкции — при ударе по струнам или бочке динамик не должен болтаться как полено в проруби, и для ориентирования динамиков. Ориентирование динамиков самый сложный процесс (особенно в двухполоске). Необходимо их развернуть так, чтобы в районе ушей каждого из слушателей не возникало встречного уничтожения басовых сигналов, записанных в фазе на левом и правом канале. Об этом можно почитать и посчитать на сайте у GR. Дальше, необходимо не перекрутить динамик слишком сильно, чтобы у слушателя не возникало слишком сильной привязки к ближнему динамику. Грубо говоря — в диапазоне частот от 1700 Гц человек определяет направления на кажущийся источник звука по громкости. А частота раздела у двухполосок как правило выше. Поэтому желательно попробовать выставить сцену на монофонической записи только по мидбасам. Сделать это очень сложно, но желательно избежать хотя бы грубых ошибок ориентации. 3. Обработка внутренней поверхности нужна для устранения посторонних призвуков, возникающих при возбуждении поверхностей ударной волной от динамика. В принципе она не обязательна, если машина делается только для какого-нить хэви метала, а призвуки и искажения нормальной партии бас гитары и контрабаса воспринимаются как признак крутости системы. В обратном случае возникает необходимость обработки виброгасящими материалами внутренней поверхности салонной обшивки дверей, внутренней поверхности всех пластмассовых деталей, внутренней поверхности потолка, крыши кузова, заливания демпфирующей жидкости в зеркало. В принципе — на любом этапе можно остановиться и слушать, как крыша подпевает, например. 4. Числовые параметры динамика не имеют никакого существенного отношения к качеству звучания. Если конечно не гоняться за цифрами искажений и т.д. Динамик может иметь собственные наследственные проблемы, которые могут просто не понравиться слушателю. Например, кевлар имеет проблемы горбов в АЧХ на 2, 3, 4х кГц. Фокал научился с этим бороться, но не до конца, поэтому в домашней линейке Джи-Эм Лаба кевлар не применяется уже лет пять. Я не раз рекомендовал слушать динамики перед покупкой. Я также рекомендовал, и рекомендую снова выбирать те фирмы, которые действительно разрабатывают и изготавливают динамики и для автомашины, и для дома. В этом случае можно придти в салон и попросить завести Динаудио контур, например. Или Джи Эм ЛАб Кобальт. Это позволит понять характер звучания динамиков.
1.3. Принципы построения системы начального уровня? Кто-то: Фронтальный мидбас должен звучать из объема. Это главное условие. Есть ещё одно — как можно жёстче закрепить мид. АКЗ не допускать ни в коем случае. Твитеры — сначала по понятиям. существует две основные характеристики сцены — глубина и ширина. Если сцена нужна глубокая (т.е. на капоте) ставь твитера на стойки на уровне 2-5см от верхней линии щитка приборов, направленность — если нужна локализация на уровне водителя -направляй соответственно в левую половину стекла, если чёткая локализация не нужна направляй друг на друга. Кстати за счёт направленности друг на друга (которая в домашней технике неприемлема) возможно избежать эффекта тональной локализации (те перемещения мнимого источника звука с изменением высоты взятой ноты) Вариант 2 — если нужна сцена широкая — ставь твитеры на треугольники зеркал в дверях. По поводу направленности почти то же, что и в первом варианте, но возможно, что при направлении твитеров в стекло сцена станет глубже (это не всегда так). Мною практиковался вариант с двумя парами твитеров. Неплохо получилось. Тыл: если сзади люди не ездят или тебе пополам, что они слышат и есть ли у них вообще уши, следует срезать частоту в районе 150-300 Гц в пользу низов. В простейшем варианте снять сигнал с заднего твитера. Частота будет побольше, но это не слишком важно, главное, что явно ниже 3 кГц. Тыл также должен стоять жёстко. Усилитель. Ни в коем случае не запитывай от него тыл. Это преступно (Ст.117 УК СССР). Ставь его на фронт и включай хай-пасс на 80-120 Гц в зависимости от акустики.
1.4. Как распределяется в процентном отношении вклад компонентов в системе? БЛЮЗМОБИЛЬ : Если акустика плохая, то можно менять головы, усилители и т.д. Я бы отвел акустике 70%, усилителю 20% и голове 10%.
1.5. Что такое ''панч''? Lenин (22.08.2002 16:11): Панч это плотный отчетливо слышный удар барабана, щипок бас-гитары и т.д.
Vic (30.07.2002 22:17): Панч — это атака. Можно иметь приличный саб, приличное давление на низах, но из-за провала в районе мидбаса (80-150) бас будет вялым. ИМХО.
1.6. Что такое SPL? Vic (07.08.2002 19:19): Уровень Звукового Давления (это если просто перевести). А так есть соревнования по SPL, по простому говоря чья установка громче (но только на басах). Ставим микрофон и замеряем этот самый уровень SPL на сигнале, который до 80 герц.
1.7. Переведите непонятные слова, употребляемые в конференции Vic (21.08.2002 11:02): 1. ЗЯ и ФИ (Фазоинвертор) — это способ акустического оформления Громкоговорителей Динамических Низкочастотных (ГДН), т.к. без оного они не играют. 2. Самое простое оформление — Freeair, это когда динамик на якобы бесконечном экране (короче — в задней полке СЕДАНА и играет в багажник). Это как водка без пива (саб без ящика) — деньги на ветер. 3. Кик Панель — это то место в авто, которое впереди сидящий часто пинает ногами, причём водитель — левой, а пассажир — правой. Туда очумелые мастера ставят динамики. 4. Мост — способ включения 2-х каналов усилителя с целью увеличения отдаваемой в нагрузку мощности 5. АЧХ — амплитудно-частотная характеристика. Для непосвященного что-то сродни кардиограмме. Измеряют её приборами, в состав которых входят микрофоны (хорошие). Обсуждение пиков и провалов АЧХ любое занятие (после пива).
Lenин (21.08.2002 11:19): Сабвуфер это обобщающее понятие. Сюда входят как и сабвуферные динамики, так и ящики в различном оформлении ( ЗЯ, ФИ, бандпас и т.д.), точнее не ящики а система ящик + динамик.
1.8. Что такое сдвиг фазы? Vic (17.04.2001 12:15): Сдвиг фазы это задержка одного периодического сигнала относительно другого, но не более чем на период следования; задержка — существенно большее запаздывания сигнала, эквивалентна изменению положения в пространстве КИЗ. Т.е. если внести задержку в сигнал фронта на время, равное прохождению звука от саба то точки прослушивания, получим эффект ''переднего'' баса. Скорость звука известна, расстояние от саба до точки прослушивания тоже, значит можно вычислить задержку, НО эта задержка будет оптимальной ТОЛЬКО для выбранной точки прослушивания.
Genn (17.04.2001 19:12): Есть много подводных камней в ответе на это вопрос. Если найти каталог Пионера — там есть хорошая картинка. В машине схематично изображен слушатель и все динамики. Все динамики в машине находятся на разном расстоянии от головы слушателя поэтому в обычной установке при щипке по контрабасу, расположенному по центру сцены, можно сначала услышать верхние обертона от щипка, воспроизведенные пищалкой левого канала, потом нижние обертона от мидбаса левого канала, потом в том же порядке от правого канала, и потом основной гул из сабвуфера. Хороший процессор должен сделать задержки на все динамики (кроме самого дальнего) так, чтобы звук из всех динамиков приходил ОДНОВРЕМЕННО! Пионер 945/99 это делать умеет. Вероятно, умеет и 600 Альпайн. Надеюсь, изложил понятно. Теория этого процесса приведена в статье Ю.
www.drive2.ru
12 мифов об автозвуке (полезно для начинающих) — DRIVE2
Всем доброго времени суток дорогие подписчики и гости страницы !
Коллекция музыкальных заблуждений
Миф 1. "Моя магнитола выдает 200 Вт"
В основе заблуждения – смешение понятий номинальной и максимальной мощности. Производители аудиоаппаратуры (причем не только автомобильной) любят указывать цифры пиковой мощности, не поясняя, что значения эти можно получить только при испытании акустики на специальных стендах. Потребитель же двести ватт не получит по определению. Вместо этого можно поискать параметры номинальной, то есть реально достижимой мощности – если найдете хотя бы надпись "4х15 Вт", уже есть повод для радости – ваша магнитола не самая плохая. Откуда же берется такая значительная разница показаний? Говоря о пиковой мощности, следует иметь в виду, что это – некий предел, по достижении которого для аппаратуры наступает конец. В прямом смысле слова это испытание техники на прочность. Красивых цифр пиковой мощности можно достичь по-разному. Один из способов заключается в охлаждении аппаратуры жидким азотом. Перегревшаяся, на грани выхода из строя техника немного остынет, и вот тут-то из нее выжмут последние соки, что даст повод прилепить потом на серийный образец яркую наклейку с обещанием тех самых двух-трех сотен ватт. Дешевые азиатские бренды, впрочем, не столь щепетильны. Без каких-либо испытаний они заявляют высокую мощность, цифры которой взяты с потолка. Риск нулевой: у потребителя почти никогда нет возможности эти цифры проверить.
Миф 2. "У меня хороший дорогой автомобиль, следовательно, и "музыка" в нем отличная"
В этом очерке мы отталкиваемся от понятия "качественный автозвук", что подразумевает собой первоклассные компоненты, грамотно подобранные друг к другу и установленные на автомобиль профессионалами. Развенчать этот миф поможет экономика: за все хорошее надо платить. В конечном счете – потребителю, но сперва – все же производителю. Ему это невыгодно: не факт, что машина с приличным довеском в цене будет хорошо продаваться. Да и оценят классную аудиосистему только профессионалы, которые все равно всегда стремятся что-либо доработать самостоятельно. По мнению специалистов, автомобилей с хорошей штатной аудиосистемой – единицы.
Миф 3. "В моей машине 12 динамиков, вот это звук так звук!"
Качество звука в машине достигается не количеством динамиков. Если аппаратура посредственная, то эффект будет даже обратный: шумы и хрипы обрушатся на вас из всех 10 (12, 18 и т.д.) динамиков. Зачастую достаточно мощного "фронта", сабвуфера и 4-канального усилителя, чтобы машина "зазвучала" красиво и сильно. Количество штатных динамиков в автомобиле определяется не инженерами, а маркетологами. В премиум-сегменте счет идет уже на добрых два десятка (аудиосистема Mark Levinson в Lexus включает в себя 19 колонок, разбросанных по всему салону), однако основная функция таких систем, за редким исключением, имиджевая. Нередко размер, форма и место установки динамиков зависит от прихоти дизайнера. Ты увидишь красивую колоночку где-нибудь у линии обреза лобового стекла и никогда не догадаешься, насколько она "пустая".
Миф 4. "Активный сабвуфер заменит мне целую кучу других компонентов"
От обычного сабвуфера активный отличается тем, что в одном корпусе с ним размещен также и усилитель. Между тем, тесное соседство этих компонентов признается спорным с точки зрения эффективности. Вариант, когда сабвуфер размещен в багажнике, а усилитель – в салоне (например, под сиденьем), предпочтительней. Разумеется, активный сабвуфер больше по размеру – у отдавших ему предпочтение в багажнике ездит этакий дюжий "бочонок". Как же тогда родился миф? Ответ лежит в области психологии: ну, как "активный" может быть хуже "пассивного"?
Миф 5. "Больше функций, хороших и разных"
Погоня за дополнительными функциями в тех или иных приборах – своего рода мания как у производителей, так и у потребителей. Телефон без интернета – не телефон, аудиосистема без телевизора и навигации – третий сорт вчерашнего дня. Хорошо, пусть будет день сегодняшний и выбор между двумя "или": или все это будет работать, но вполсилы, или что-то будет работать хорошо, а что-то неважно. Смешивать все в одну кучу имеют обыкновение фирмы, борющиеся за покупателя в нижнем ценовом сегменте. Солидные бренды, наоборот, стремятся "отделять мух от котлет"; так, например в головных устройствах Pioneer радио существует совершенно обособленно от проигрывателя дисков.
Миф 6. "Все компоненты должны быть одной марки"
Понять логику этих людей можно легко. Человек открывает специализированный журнал, читает сравнительный тест головных устройств и видит, что победителем вышло изделие фирмы N. Дойдя до этого места, человек закрывает журнал и отправляется покупать магнитолу N, колонки N, N-сабвуфер и усилитель. Собрав весь этот N-набор, он, пожалуй, даже останется доволен результатом (если не собственно звуком, то хотя бы – морально, что все сделал правильно). А между тем, фирмы, производящие лучшие головные устройства, оказываются слабы в изготовлении прочей акустики, и наоборот. Производят же ее единственно для того, чтобы линейка компонентов была представлена по максимуму. Чем объяснить парадокс? Разберите магнитолу и динамик и посмотрите, что находится внутри того и другого. Грубо говоря, в первом случае используется микроэлектроника и соответствующие технологии, во втором случае – макроэлектроника. Грамотный продавец обязан ввести покупателя в курс дела, а неграмотный (либо безынициативный) продаст тот самый N-набор. В фирменном N-мешке.
Миф 7. "К моему "Форду" лучше всего подойдет "фордовская" акустика"
Такое заключение не выдерживает всякой критики, однако само по себе заблуждение простительно. К автомобилю действительно нужно подбирать только родные детали – свечи, лампочки, тормозные колодки. Однако "музыка" в этот список не входит. Впрочем, полно, разве кто-то из автопроизводителей делает одноименную акустику? Делают, хотя и немногие. Существуют, к примеру, головные устройства Daewoo и Hyundai. Но гораздо чаще автофирмы просто заказывают "музыку" на стороне, а потом ставят свой логотип. В этом случае мнение, составляющее седьмой миф, можно понимать так: "штатная аудиосистема моего автомобиля – лучший для него вариант". Мы уже говорили, что классные аудиосистемы штатно не устанавливаются. Тем, кто считает себя искушенным аудиофилом, при покупке машины лучше сразу отказываться от базовой аудиосистемы, если это возможно. Помимо чистой выгоды вы облегчите жизнь и установщикам, избавив их от лишней работы. Здесь же коснемся и другого близкого по смыслу мифа: дескать, штатная аппаратура у меня, может, и не совсем хороша, а вот куплю-ка я сабвуфер подороже и этим поправлю дело. Не удастся – хорошая техника работает только с хорошей техникой, а с посредственной и сама халтурит.
Миф 8. "Акустика N – победитель соревнований по автозвуку, поэтому я выбираю ее"
Соревнования соревнованиям рознь. О состязаниях "эс-пи-эльщиков" (SPL – Sound Pressure Level, уровень звукового давления) мы слышим гораздо чаще, нежели о состязаниях, определяющих самую качественную аудиосистему. Со звуковым давлением все понятно: автомобиль начиняют всевозможными "бухалками" до предела, усиляют стекла, чтобы те не повылетали, а чтобы не оглохнуть, на соревнованиях запускают все это добро с пульта, находясь в отдалении. Качество же определяется вовсе не громкостью. Здесь исследуют общий состав музыкального фона и влияние его составляющих (тонов и полутонов, инструментальных партий отдельно от вокальных и т.д.) друг на друга. Для этого специально подбираются записи различных музыкальных стилей. Качественный звук, если говорить по-простому, позволяет услышать все музыкальные "фишки" как вместе, так и по отдельности. И какой же аспект вам ближе?
Миф 9. "Лучший кузов для установки аудиоаппаратуры – седан"
Древнее мнение, относительно которого, впрочем, сейчас почти не заблуждаются. Суждение являлось справедливым еще лет десять назад, когда под аудиосистемой подразумевали только магнитолу с колонками, а о сабвуферах слышали немногие. Аргумент выдвигался такой: только в седане полка позади задних сидений закреплена жестко, в хэтчбеках и универсалах она подвижная. Следовательно, в последних двух кузовах задние динамики будут испытывать тряску, что отразится на качестве звука. Нынче по задним динамикам никто не тос###т: куда эффективнее установить сабвуфер и мощный "фронт" (см. также миф 3). И приоритеты теперь изменились с точностью до наоборот: именно однообъемные кузова считаются наиболее подходящими для установки качественной системы. Ведь установленный в багажнике седана сабвуфер пребывает в более сильной "изоляции", чем в кузове универсала. Звук, конечно, пройдет сквозь жесткую заднюю стенку, а вот столь ценимый компрессионный эффект, когда звук не только слышишь, но и ощущаешь, будет, конечно, в разы слабее.
Миф 10. "Я куплю себе конденсатор и буду часами слушать музыку, не опасаясь за аккумулятор"
Роль конденсатора в акустической системе – накапливать энергию, быть энергетическим буфером, готовым при первой необходимости эту энергию отдать. Но смысл конденсатора не в том, чтобы заменить аккумулятор. Конденсатор в любом случае питается от аккумулятора; он просто включен в электрическую цепь как дополнительное звено. Опять же, производительность конденсатора оценивают не в длительности прослушивания музыки при неработающем моторе. У конденсатора очень узкая специализация: в случае, если заряда аккумулятора может просто не хватить (к примеру, включены иные потребители энергии), отдать часть своей энергии для обеспечения нормального звучания. Конденсатор нужен далеко не каждой аудиосистеме, а лишь наиболее мощным из них (выдающим несколько сотен Вт фактической мощности).
Миф 11. "Вообще-то я в электрике разбираюсь. Свою аудиосистему я установлю сам"
Тяжелое наследие прежних десятилетий, когда автовладелец обязан был быть сам себе маляр, моторист, токарь и электрик. Необходимость быть ремонтником широкого профиля сошла на нет, мы ездим на современных машинах, но отголоски эпохи иногда еще возникают. Чаще всего – во имя экономии, конечно. Никто не будет спорить, что врезать в приборную панель магнитолу несложно. Но это обывательский уровень, а мы сегодня ведем разговор о профессиональном автозвуке. Десятки компонентов, выбранные из сотен комбинаций, соединяются метрами проводки, на что уходят не одни сутки (соединить компоненты – полдела, надо еще кропотливо "выслушивать" "сцену", добиваясь идеальности). Чтобы наслаждаться музыкой в салоне автомобиля, надо помнить о том, что помимо сборки компонентов в одно целое, системе предстоит еще и настройка. Ведь, как было упомянуто выше, хороший звук отличается от обычного нюансами. И здесь слабую подготовку показывают не только гаражные умельцы, но и – возьмите на заметку – мастера-установщики дилерских центров. Штатной единицы "мастер по автозвуку" нет, есть – "мастер по дополнительному оборудованию". Сегодня это сабвуфер и усилитель, завтра – пластиковый обвес и ксенон, послезавтра – защита картера двигателя. Понятно, что некачественная работа не даст в полной мере раскрыть потенциал даже дорогого оборудования.
Миф 12. "Ерунда все это. Классную "музыку" можно купить за пять тысяч – места надо знать"
За пять тысяч – однозначно нельзя. Нельзя и за десять, либо – вы все же ищете какой-то средний вариант. Скупой все равно платит дважды – помните об этом, вступая в погоню за звуком. Определившись со своими желаниями, покажите свой автомобиль специалистам. Для любой машины есть стандартный алгоритм переоборудования; можно последовать ему, можно сообща разработать индивидуальный путь. Главное – заниматься автозвуком должны специалисты по автозвуку. Как гласит английская поговорка, The shoemaker makes good shoes because he makes shoes and nothing more – "сапожник делает хорошую обувь потому, что он делает обувь и ничего кроме этого"
источник :
www.drive2.ru
С чего начать в "автозвуке"? Или Ваша история) — Сообщество «Автозвук» на DRIVE2
Всем привет, ребят! От нечего делать начал листать свои старые бортовые журналы. Листал фотки на компе. Да и так, воспоминания… и навеяла меня эта тема) Буду писать естественно о себе, конечно с сарказмом — но правда, такая правда!
Прошу сразу меня правильно понять! Я не гуру автозвука, я не занимаюсь ничем что связано с автозвуком, я простой автолюбитель который стремится к "хорошей" музыке в своем авто!
И так, начинаю свою историю… Начало в автозвуке положил 4,5 года назад после покупки DaewooSENS. В то время "хорошей акустической системой в машине" считал набор из магнитолы с сд приводом читающей мп3 формат, пищалки спереди и конечно же — Овалы! Но Бог миловал, заменил только штатную кассетную магнитолу на простенький Пионерчик с мп3, ну пищалки само собой. А с овалами попросту не решался резать кузов под них ;)
Спустя год. Поднакопил(скорее просто решился выделить на это) достаточно денег для покупки колонок(да да! тогда динамики называл колонами). Выдвинул гениальную тему в бж: "Помогите выбрать колонки". Бюджет был очень серьезный — $50. Из за страха что либо "пилить" в машине решено было придерживаться заводских размеров. И естественно выбрал предпочитаемые "колонки" что то в стиле Hyundai по цене 20-25 баксов за пару :) Почему все так серьезно? Да потому что в то время считал что самые хорошие динамики — новые динамики! Не важно какая цена — главное что они новые. Значит играют изумительно! Ппц логика была)
Благо здесь на сайте очень много людей больше разбирающихся чем я… сказали мне новое слово: "компоненты". Вроде понял что да как, но не понимал смысла до конца) Ведь пищалки у меня были. Цокали на всю округу. Чем не годились то? Цокали ведь! Покупал за $3. Хм… ну ладно) Пошел на рынок. Там уже наглядно мне показали что к чему. Обдумал ситуацию. И решился выделить $300 и взять суп набор в виде 4 канального усилителя, компонентов на фронт, и овалов на тыл(почему овалы? очень боялся что останусь без багажника).
Прошло недели две. Окончательно решился брать все выше перечисленное… и тут меня спросили сколько у меня линеек в магнике! О Боже, а это что еще такое? Ну ладно, просветили меня и в этом. Убедили что магник мой фуфел под такие планы. Но блин, это снова деньги, деньги, деньги… Психанул купил усь и саб алпайн 12шку в Фи заводском ящике) Несмотря на многие убеждения знакомых: "Димон, бери ка ты за 150-200 баксов толковый дин, поможем тебе с ящиком". Нет уж, хотел уже и сейчас бум-бум в машине)
Это была моя первая ошибка — купить готовый сабвуфер. Больше так не сделаю и другим не посоветую. Возможно так говорю потому что сам в силе сделать ящик. Но все же… Думаю многие поймут ход моих мыслей)
Сзади бум-бум и дребезг кузова. Спереди и сзади штатные динамики. Простейшая голова. Естественно все это в куче играть хорошо не будет. Дальше в дело пошли компоненты и ШВИ багажника и передних дверей. Вот тут то я заболел на всю голову(Держусь до теперь, стараюсь ничего не менять в системе. Ой как сложно. Чуть было не распустил отложенные деньги на обновление музла — купил зеркалку. Ну хоть немножко от темы отошел).
Усь есть. Саб есть. Компоненты есть. А голова то калл) Ну вот тут то я уже осознанно сделал, для себя, очень правильный выбор. На свою акустику ставил разные головы под мой бюджет, так и пришел к выбору) Дальше усь с саба перекочевал на компоненты. На саб более мощный поставил. Огромный ФИ короб под Алпайн. Пришел к выводу что давка это не мое) Сменил саб. Пока все)
Машину конечно с того времени уже сменил, но всю систему переставил в новую) Вот так я щас и катаюсь с относительно недорогой, но в то же время довольно таки хорошей акустикой(общая стоимость порядка $700).
Хочу поблагодарить всех тех ребят которые мне помогали ранее в выборе. Которые просто терпели мою тупость и помогали советами. Ну Вы поняли…)
Думаю теперь многие поймут что не надо ставить крест на всех у кого овалы в тылу… или активный сабвуфер Мистери) Не всем дано понимать и разбираться во всем с рождения! Кто то делает ошибки. Кто то учится на ошибках других. А кто то и так понимает и хочет — но ведь автозвук это очень и очень дорого! Поэтому относитесь с понимаем к начинающим или еще не понимающим! :)
Спасибо всем кто дочитал! И хотелось бы услышать ваши истории)
