Как правильно поставить колеса на машину если нет стрелки

Главные ошибки при установке шин: проследите за мастерами — журнал За рулем

Простые модели шин дополнительного внимания не требуют. Их можно устанавливать на диски буквально не глядя: сторону и направление соблюдать не требуется. Но многие ездят на шинах посложнее.

Шиномонтаж — вроде бы нехитрая процедура: мастера обычно работают споро и на автомате. Человеческий фактор, однако, никуда не денешь, и ошибки случаются. Чтобы проверить, все ли сделали правильно, важно знать пару нюансов по шинной теме.

Ненаправленный рисунок протектора

Простые модели шин дополнительного внимания не требуют. Их можно устанавливать на диски буквально не глядя: сторону и направление соблюдать не требуется. У них симметричный рисунок протектора, который одинаково эффективно «гребет» в обоих направлениях. Дополнительных маркировок на боковинах такой резины не предусмотрено. Колеса в сборе с подобными покрышками можно менять не задумываясь: передние с задними, левые с правыми, хоть по диагонали.

Направленный рисунок протектора

Шины с направленным рисунком протектора требуют соблюдать правила по направлению вращения. Узнать их можно по маркировке Rotation («направление») и стрелке в нужную сторону на боковой поверхности. Поставите наоборот, и шины станут затягивать воду к центру протектора, вместо того чтобы отводить ее оттуда. Ошибку выдаст повышенный уровень шума при езде. Будучи смонтированными на диски, направленные покрышки позволяют менять колеса при сезонной переобувке только в пределах одной стороны кузова — передние с задними.

Асимметричный рисунок протектора

Реже встречаются асимметричные модели. Их протектор имеет разный рисунок по левой и правой сторонам. Чтобы не перепутать, имеются подсказки — слова Inside и Outside на боковинах, обозначающие внутреннюю и внешнюю стороны соответственно. При правильной установке водитель должен видеть только маркировку Outside. Колеса с асимметричной резиной в сборе можно менять, как угодно: шина уже надета на диск правильной стороной.

Асимметричный и направленный одновременно — так тоже бывает?

Часто автовладельцы замечают, что шины с асимметричным рисунком протектора еще и направленные. Такие модели есть в линейке почти каждого производителя шин. Вот характерный пример: Continental ContiCrossContact™ UHP. Они имеют асимметричный рисунок протектора и соответствующие маркировки Inside и Outside. Однако при установке колес согласно этим маркировкам видно, что на одной стороне «елочка» протектора направлена вверх, а на другой — вниз. Если маркировок с указанием направления вращения шины нет, то вращаться она может в любую сторону. Так что ничего страшного в этом нет, уверяет производитель.

Шины Continental ContiCrossContact™ UHP

Шины Continental ContiCrossContact™ UHP

Бывают, правда, исключения — модели с асимметричным, направленным рисунком и маркировками Inside/Outside, а также Left/Right. При монтаже этих шин требуется двойное внимание: соблюсти нужно и направление, и сторону одновременно. Такие шины можно ставить строго слева или справа. Но такие модели — большая редкость.

Резюмируем! Если отбросить эксклюзив в виде асимметрично-направленной резины, остаются асимметричные и направленные по отдельности. Первые требуют внимания при монтаже на диски, а потом их можно переставлять на машине, не задумываясь. Вторые тоже собирают, глядя на рисунок, но потом и сам автомобилист должен учитывать особенности модели при переобувке и не менять колеса левой и право

www.zr.ru

Асимметричные (правые и левые) шины, направленные ненаправленные — DRIVE2

Свела меня судьба с шинами Michelin Pilot Primacy, шины эти асимметричные, т.е. значение имеет внешняя и внутренняя сторона. Но если приглядеться к рисунку видно, что на одной оси, направление рисунка (водоотводящих канавок) имеет разное направление. Это и поставило меня в тупик.

Michelin Pilot Primacy

Когда начал "курить" проблему на просторах интернета, понял что данная проблема волнует не меня одного.
И основная причина "недопонимания" как раз в том, что всех смущает разнонаправленный рисунок шины.

Нашел информацию которая все проясняет.

Представительство Nokian Tyres в России о трудностях некоторых автовладельцев с установкой ассиметричных шин знает и специально предоставила справку по установке "правых и левых" шин.

Официально от Nokian Tyres: Монтаж асимметричных ненаправленных шин производится по принципу внутренней и внешней стороны. Соответствующую маркировку можно найти на самой шине. OUTSIDE — внешняя сторона шины, INSIDE — внутренняя сторона шины. Согласно этому обозначению внутренней стороной шина должна быть установлена к самому автомобилю, а внешней — от автомобиля.

Так как шины являются ненаправленными, то не бывает «правых» и «левых» шин для автомобиля*. Они все одинаковые и никакой разницы от их направления вращения нет.

Как дополнение.
В связи с большим количеством вопросов и затруднений по поводу "правых и левых" шин, особенно по поводу модели Nokian Hakka i3, отвечаем: правых и левых шин — нет. У покрышки есть внешняя и внутренняя сторона. Которые обозначаются как Outside (внешняя) и Inside (внутренняя). Найдите эти обозначения на своей шине.

Ниже на картинке обозначено как правильно устанавливать ассиметричные ненаправленные шины. Специально размещаем изображение, чтобы ни у кого не оставалось сомнений. Не забудьте поделиться этой информацией в шиномонтаже.

* а когда они были — правые и левые, но скорее всего из-за непрактичности и в целях снижения издержек, направленным рисунком пожертвовали в пользу универсальности.

www.drive2.ru

Как поставить шины в правильном направлении и на что повлияет неправильная установка шин по рисунку – протектору 📹

 Еще на заре автомобилестроения, когда шины машин были из натурального каучука, который плавился на солнышке и дубел от мороза, конструкторы и производители задумывались над чем-то более совершенным. Ведь такие шины не далеко ушли от колеса на телеге гужевой повозки. В итоге,  технологии развивались, методы обработки нефти совершенствовались, времена менялись.
 В 1927 году, между прочим советским ученым Сергеем Васильевичем Лебедевым, был получен синтетический каучук, ставший прародителем материала современных шин. Но такой материал не стал панацеей, кроме самой резины обеспечивающей высокие эксплуатационные свойства для шин, также были важны и формы и профили шины. Впоследствии, протекторы шин стали плоские, для того чтобы обеспечивать большую площадь с дорогой, а значит устойчивость на дороге. Кроме того на них появился протектор. При этом в некоторых случаях протектор шин потребовал определенной установки шин, по их вращению. Именно об этих самых случаях установки, а также о том, что будет если установить шины неправильно, мы и расскажем в нашей статье.

Направление шин по вращению или типы протекторов шин

Если вы обратите внимание на протекторы шин, что ездят по вашему городу, то наверняка наиболее внимательные увидят, что шины бывают разные. В одном случае рисунок протектора словно шахматная доска, просто квадратики, в другом есть строгая направленность, относительно поперечной оси колеса, причем симметричная. И, в конце концов, направленность относительно этой оси бывает ассиметричная. То есть можно сказать о банальном, весьма известном факте, что протекторы шин бывают:  направленные и ненаправленные. Причем наплавленный протектор шин может быть симметричный или ассиметричный.

(Классификация вида шин исходя из типа протектора)

 Так зачем же производители утруждают себя выполнение этого рисунка, какую роль он играет при использовании шин? Ведь все это явно не только ради красоты.

Установка шин относительно протектора на шине

Начнем мы со случая, когда протектор ненаправленный. В этом случае о правильной установке шины, относительно того куда она должна вращаться, говорить не приходится. Что в одну сторону, что в другую – без разницы. Другое дело, когда протектор направленный.
 Для автолюбителя – обывателя, который не хочет вникать в суть дела все просто. Смотри на маркировку на ободе «ROTATION», что с английского переводится как вращение, и ставь шину на машину в соответствии с вращением колеса по ходу движения автомобиля вперед.

...либо маркировку "outside" (наружная сторона)...

В этом случае обод с такой маркировкой должен "смотреть" наружу. Маркировка для ассиметричного рисунка протектора.
 На самом деле на шине очень много различных маркировок. Если вас они интересуют в полном объеме, то о них можно узнать из статьи "Маркировка шины автомобиля".

Для тех же кто хочет знать почему шину надо стаивать именно так и не иначе, и на что может повлиять неправильная установка шины, мы поведаем следующее.
 Направленность протектора на шине призвана отводить из под нее жидкость, грязь, снежную кашу, то есть все то, что имеет низкую вязкость. При этом отвод этот необходимо для того, чтобы избежать так называемого эффекта аквапланирования. То есть предотвратить потерю контакта между дорогой и резиной. Зачем нужен этот самый контакт мы объяснять не будем. Лучше расскажем о том, как же направленный протектор отводит это все из под пятна контакта шины с дорогой.

Как правильно установленная шина с направленным протектором уменьшает эффект аквапланирования

Здесь можно долго рассказывать и пояснять. Но лучше, как говориться, один раз увидеть. Специально для вас мы сделали гифку. Взгляните.

По сути протектор работает как лопасти на центробежном насосе, когда он качает воду, за исключением того, что движущей силой здесь является не центробежная сила, а сила от выдавливания воды в канавки протектора. Сила возникает каждый раз, когда шина наезжает на ту жижу, которую должна выдавить. Так вода, грязь, мокрый снег выдавливается в канавку и отводится наружу. Колесо вращается дальше, и в канавку вновь выдавливается уже новая вода по ходу движения автомобиля.  Из-за отвода такой "смазки" улучшается контакт между шиной и дорогой, что влечет за собой более безопасную езду. Вот так все просто и логично. Здесь хочется сказать о направлении рисунка. Как мы уже говорили, можно обратить внимание на маркировку «ROTATION», а можно взглянуть на рисунок.

(шина установлена правильно)

Так вот, канавки протектора всегда должны отходить от пятна контакта шины с дорогой в сторону задка машины, если смотреть сверху на колеса слева. И противоположная ситуация для колес справа. В этом случае можно маркировку на ободе не искать. Взглянул на рисунок протектора и поставить на машину шину по рисунку.

Что будет если направленные шину установить не в том направлении

 Здесь все по логике происходящего, но в обратном порядке. Если всему что под нашими колесами (грязь, мокрый снег, вода) выдавливаться будет сложнее, так как канавки будут направлены на забор всей этой среды, то по факту получится, что в центре шины, в пятне контакта, будет образовываться избыточное давление. Оно будет стараться поднять шину, что способствует ухудшению сцепления резины с дорогой. Самом собой это не безопасно.

 Однако если говорить о сухой дороге, когда на улице нет воды, или морозно и просто лежит снег, то наличие таких канавок, которые отводят воду, жижу, по сути ни к чему не обязывают.  Также такие канавки не повлияют на ситуацию с ограниченной скоростью, порядка 5-20 км/ч.

Подводя итог о правильной и неправильной установке направленных шин на машину

 Итак, направление канавок протектора на шине придумали не просто для красоты. Если они есть, то ими лучше воспользоваться.  Направленные канавки протектора способствуют отводы жидкой среды из под колеса и тем самым улучшают контакт между резиной и дорогой. Поэтому обращайте внимание на правильную установку шины. При чем установить шину, необходимо обратить внимание на ее протектор. При этом подобное утверждение относится не только к тому кто ставит уже забуртованное колесо на автомобиль, но и механикам, которые устанавливают шину на диск. Ведь у машины должны быть два колеса на левый борт и два на правый. Никак не иначе!
 Ну, и про случай когда эксплуатация все ведется с неправильно установленными шинами.  Если на улице сухо, то разницы не будет никакой. Если же не улице слякоть, прошел дождь, то будьте предельно аккуратны. Вывести машину из аквапланирования будет очень сложно, а о печальных результатах можно не рассказывать. Вы и сами знаете все об этом и без нас.

autosecret.net

Как определить направление шины если нет стрелки

Если автомобиль при движении ведёт в сторону и происходит быстрое стирание покрышек — почему это может быть?

Сделан неоднократный сход — развал, но проблема не исчезает? Это может значить, что покрышки установлены не правильно.

Прежде, чем устанавливать резину, необходимо определить направление шины, ведь почти на каждой покрышке уникальный рисунок протектора, который полностью раскрывает себя, только при правильной установке.

Классификация

Все автомобильные покрышки подразделяются по направлению рисунка шин, образуя несколько классификаций:

Симметричные (без направления) – без ограничений устанавливаются в любое положение.
Асимметричные – должны стоять в определённом положении. На боковине есть надпись для удобства установки: «Ins >Определение

Правильно определить направление вращения шины довольно просто – когда автомобиль двигается вперёд «Ёлочка (узор протектора)» должна первой касаться дорожного покрытия. При остановке необходимо, чтобы рисунок протектора смотрел в противоположную движению сторону.

Способ определения подходит как к летним шинам, так и к зимним.

Ротация

Некоторые покрышки (например, Бриджстоун) возможно переставлять местами. Делается это только крест – накрест. Это значит, что возможно проехать 45-60 тысяч километров, и после этого поменять расположение колёс. На место правого заднего возможно поставить переднее левое, а на левое заднее – переднее правое. Так можно сделать и с передними колёсами, но в строго определённом порядке.

Если направление движения шины задано – колёса переставляются по одной стороне, т.е. передние шины меняются на задние, и наоборот.

Когда шины симметричные – возможно менять расположение в любом порядке.

Монтаж

Для установки ассиметричных покрышек Бриджстоун не требуется высококвалифицированных навыков, если запомнить несколько указаний. Надписи «Inside», «Outside» должны быть строго установлены по правилам.

Направленные шины необходимо устанавливать так, чтобы при движении колесо двигалось в заданном стрелкой направлении. При установке необходимо делать упор на движение вперёд.

Симметричные (без направления) покрышки устанавливаются на усмотрение владельца. Поэтому не имеют никаких указаний к установке.

Важно: если хотя бы одно колесо установлено неправильно, то управление автомобилем будет резко ухудшаться, а покрышки будут быстро приходить в негодность!

Установку лучше всего производить следующим образом:

Ослабить болты креплений. Чтобы поднять

машину, необходим домкрат и ровная поверхность. После чего снимаются старые и устанавливаются новые колёса.

Грамотная установка летних, зимних или всесезонных шин гарантирует, что покрышки максимально раскроют свои ходовые качества, а владельцы автомобилей смогут чувствовать себя комфортно и безопасно в любое время года, и на любом дорожном покрытии.

Источник kolesnyigid.ru

Думаю, у любого автомобилиста, который впервые менял самостоятельно колеса, возникал такой вопрос — «а какое колесо куда ставить?». Конечно опытным водителям я ничего нового не скажу, но меня читают многие новички и думаю, для них эта информация будет интересна. Об этом и будет сегодняшняя статья, тем более она как никогда актуальна, т.к. уже начинается то самое время для «переобувки».

Справа или слева?

Это самый распространенный вопрос, среди тех водителей, которые впервые меняют колеса. Вообще, чтобы ответить на данный вопрос нужно лишь внимательно посмотреть на свою «резину» — на ней все написано. Главное — нужно разобраться в маркировках и понять, какой тип шин у вас.

Итак, широкое распространение сейчас имеют 3 вида шин:

• Ненаправленные
• Направленные
• Асимметричные

Как же понять, какой тип у вас?

Итак, самый элементарный способ — просто внимательно смотрим на боковины шин.

Если на шинах есть надписи «Ins >Т.е., как вы поняли, достаточно лишь внимательно изучить шины — на них все написано. Никаких особых знаний не требуется.

Теперь разберемся, на какую ось ставить колеса — вперед или назад?

Вообще, здесь тоже нет ничего сложного. Можно выделить два случая — это когда у вас новая резина и когда б/у. Если резина новая, то фактически нет никакой разницы куда ставить колеса (вперед или назад) — т.е., ставить можно куда угодно. И кстати, чтобы износ у новых шин был более равномерный, то рекомендуется переставлять колеса между осями каждый сезон.

Но вот если шины уже б/у, то принято ставить на переднюю ось те колеса, шины на которых изношены менее сильно. Т.е. вперед ставим шины получше, а назад — похуже. Это связано с тем, что износ шин на передних колесах более сильный.

Буду благодарен, если поставите "палец вверх" и подпишитесь на канал "Грамотный водитель" — этим вы помогаете развивать канал и делать его лучше.

Источник avtoidei.ru

Как правильно определить направление шины?

Если направление вращения не указано, то это означает, что след протектора данной шины является симметричным. Ставится такая шина любой стороной. Для данного типа шин не принципиально, как ее поставить.

Если на шине не удалось отыскать стрелку, указывающую направление вращения колеса, то вам повезло!) Эта шина может устанавливаться как угодно, рисунок протектора работает при вращении и в ту, и в другую сторону.

Обычно такой рисунок бывает у летней резины. А вот зимние шины требуют строгой установки по направлению.

Источник www.bolshoyvopros.ru

lubimauto.ru

Как правильно установить шины на автомобиль

Иногда водителям приходится самостоятельно устанавливать шину на диск. Это может случиться, если автомобиль получил повреждение вдали от сервисных центров и специализированных мастерских. В таком случае нужно знать, как правильно установить шину. Эта информация может выручить вас в дальних поездках и сэкономить немало времени.

Основные виды протектора

Прежде чем рассказывать, как нужно устанавливать колёса, стоит провести краткий экскурс в теорию. Шины делятся на три категории:

• Направленный рисунок протектора представлен диагональными канавками, располагающимися параллельно друг другу и исходящими из общего центра. Такие «направленные» шины выбирают как наиболее красивые: их агрессивный внешний вид отлично дополняет оформление мощного спортивного автомобиля или кроссовера. Преимущества направленного протектора — повышенная курсовая устойчивость, способность противостоять большим нагрузкам и улучшенная манёвренность;
• Ассиметричные шины можно определить по сложному рисунку протектора, в котором сочетаются разные узоры. Они идеально подходят для зимнего сезона: одна часть улучшает управляемость при езде по льду и слежавшемуся снегу, а вторая быстро отводит жидкость из пятна контакта, защищая колёса автомобиля от аквапланирования. В отличие от направленного протектора несимметричные шины лучше подходят для дорог с плохим покрытием;
• У симметричного рисунка протектора также есть свои преимущества. Если вы решите установить такие шины на автомобиль, он будет отлично управляться в любую погоду — от яркого солнечного дня до сильного ливня. Такие колёса отличаются от направленного протектора простотой установки и обслуживания, а также равномерным износом.

Стоит отметить, что рисунок протектора шины связан с конструкцией корда. В связи с этим направленные, симметричные и другие виды шин существенно отличаются друг от друга. Ставить различные модели на одной оси нежелательно — это значительно ухудшит манёвренность и повысит вероятность попадания в аварию.

Нужно также знать, что направленный рисунок также может быть несимметричным. В таком случае вам нужно знать, как правильно установить каждое из четырёх колёс. Однако подобные шины как класс встречаются крайне редко. Обычно они изготавливаются по индивидуальным заказам для мощных спортивных автомобилей.

Как устанавливаются различные шины?

Начать стоит именно с направленного протектора. Чтобы установить шину такого типа, нужно вначале взглянуть на её боковину. Вам нужно найти стрелки, расположенные рядом с обозначением «Rotation». Их необходимо поставить так, чтобы остриё указывало на нос автомобиля. Иногда возникает вопрос, как определить направление шины, если нет стрелки? Она может стереться в результате удара или естественного износа. В таком случае стоит внимательно взглянуть на направленный рисунок протектора. Он образует узор, который напоминает повторяющиеся буквы «V». Чтобы знать, как определить направление шины, стоит считать его стрелкой, указывающей вперёд.

Установить симметричные шины проще всего. В отличие от шин с направленным протектором, они имеют одинаковую конструкцию корда справа и слева. Благодаря этому, они сохраняют свои свойства независимо от выбранного направления.

Многие автомобилисты задаются вопросом, как правильно установить зимние шины несимметричного типа. Чтобы ответить на него, нужно смотреть не на поверхность протектора, а на боковины. Внутренняя сторона шины автомобиля обозначается надписями This side inside, Interior, Internal, Side facing inwards и так далее. Как просто определить внутреннюю сторону? Надпись должна содержать частицу «IN». Наружная часть рисунка шины маркируется как This side outside, Exterior, External или Side facing outside и т.п. Эта сторона протектора несимметричной шины обозначается как «EX» или «OUT».

Полезные советы

Чтобы знать, как правильно установить колесо, нужно также обращать внимание на следующие моменты:

• жёлтые точки на направленной шине обозначают наиболее лёгкое место. Их следует установить так, чтобы совместить с метками «L» на ободе диска. Если последних не видно, эту часть рисунка нужно расположить рядом с ниппелем;
• красные точки чаще всего наносятся на колёса, с которыми автомобиль сошёл с конвейера. Они обозначают самый тяжёлый участок каркаса. Установить шины следует таким образом, чтобы эти метки совпадали с треугольниками на металлических ободьях;
• белые точки в рисунке шины показывают наиболее гибкие места. Их совмещают с буквами «L» или с метками, обозначающими верхнюю часть диска.

Если вам удастся правильно установить шины, как сказано выше, вы значительно облегчите балансировку. Благодаря этому машина будет лучше управляться в поворотах и на других сложных участках дороги.

Что будет, если неправильно установить шину?

Главная особенность направленного протектора — заранее заданные характеристики сцепления и отвода воды. Если поставить их неправильно, поведение машины значительно ухудшится. Это будет заметно по заносам, аквапланированию на мокрой дороге, вибрациям, ударам и прочим подобным проблемам.

Лучше всего устанавливать шины на автомобиль в авторизованном сервисном центре или специализированной мастерской. Сотрудники таких предприятий знают, как обращаться с направленным протектором и несимметричной конструкцией. Благодаря этому вам не придётся задаваться вопросами, как определить направление шины и как правильно её поставить на диск.

Заключение

Направленный рисунок протектора и асимметричные колёса имеют свои преимущества. Однако вам необходимо знать, как правильно установить их на металлический обод. Разобраться в этом несложно — достаточно взглянуть на боковину и найти соответствующие обозначения, чтобы узнать, как установить направленные шины.

www.yokohama.ru

Что будет, если поставить неправильно шины с направленным рисунком протектора

Интересный вопрос поступил от нашего читателя: «А как сильно влияет на сцепные свойства шины тот факт, что она случайно установлена против направления движения, указанного на боковине?». Мы все проверили на полигоне, сделали точные замеры и удивились.

Зачем нужен направленный протектор?

Сложно переоценить важность характеристик шин на скользком покрытии — именно они позволяют обеспечить безопасность движения на любой скорости.

Рисунок шин (как зимних, так и летних) может быть симметричным, асимметричным и направленным. В первом и втором случаях покрышка может устанавливаться в произвольном порядке, на левый или правый борт. В третьем случае важно соблюдать правильную «направленность» шины, это необходимо для обеспечения максимальных характеристик покрышки. Но весьма часто возникают ситуации, когда либо по незнанию, либо просто случайно направленную шину устанавливают неправильно, «против хода», рекомендованного заводом-изготовителем. Насколько это повлияет на характеристики?

Для изучения этого вопроса мы отправились на тестовый полигон. У нас было два комплекта шин различных производителей, автомобиль и профессиональная измерительная аппаратура. Осталось определиться, на каком покрытии проводить испытания.

Методика теста

Ледовые покрытия были отметены сразу: на льду работает не столько рисунок протектора покрышки, сколько ее состав. По сути, на чистом льду нормально может ехать даже формульный «полуслик», если он будет сделан из соответствующего температурным условиям состава.

А вот на других покрытиях — мокрый асфальт, рыхлый снег или снежная шуга — решающее значение имеет как раз рисунок протектора. Его основной задачей является выведение из пятна контакта снега или воды — и как раз для улучшения данной характеристики конструкторы шинных компаний и применяют «направленный» рисунок. В этом случае нужно ставить колесо на автомобиль так, чтобы оно вращалось в соответствии с рекомендацией производителя — направление движения указывается на боковине либо стрелкой, либо стрелкой в сочетании с надписью Rotation. Ну, а даже если вы не рассмотрели надпись на борту, можно смело ориентироваться по рисунку шины — у него ярко выраженное направление движения, «клином» вперед. И что же случится, если «клин» будет смотреть в обратную сторону?

Чтобы ответить на этот вопрос, мы взяли тестовый VW Tiguan, обули его в зимние шины известного производителя и отправились на площадку с тарированным снежным покрытием. Что значит «тарированное»? Согласно методике сравнительных тестов, все шины должны испытываться в абсолютно одинаковых условиях, поэтому площадка перед заездами тщательно готовится. Специальная техника взрыхляет снежный покров и затем тщательно трамбует его — таким образом получается идеально ровная и при этом абсолютно одинаковая по всей площади снежная «целина». Именно на ней мы будем разгоняться и тормозить, чтобы замерить динамику разгона и тормозной путь с правильно и неправильно установленными покрышками.

Итак, замеры. Уточняем, что наш тестовый Tiguan был оснащен преселективной роботизированной коробкой передач DSG и полноприводной трансмиссией, а старт происходил с отключенной ESP, с педалью газа в полу. Газ — в пол, тормоз — в пол, и так 10 раз подряд, чтобы получить максимально идентичные результаты. На Tiguan установлена профессиональная измерительная аппаратура, которая в ходе цикла из 10 разгонов и торможений будет фиксировать следующие параметры: разгон с места до 30 и 40 км/ч (секунды) и тормозной путь с 30 и 40 км/ч (метры). Поехали!

Удивительные результаты

Первая сессия проходит на правильно установленных хороших зимних шинах. Результаты стабильны и принимаются нами в качестве точки отсчета, ведь дальше, по идее, должно быть хуже. Разгон с места до 30 км/ч в среднем занимает 2,2 секунды, до 40 км/ч — 2,9 секунды. Для полной остановки с 30 км/ч требуется в среднем 10,4 метра, а с 40 км/ч — уже 17,8 метра. Фиксируем результаты и едем переобуваться — переставляем шины в «неправильном» направлении.

Что произошло? А ничего страшного. Хорошая зимняя шина, даже если ее поставить неправильно, все равно остается хорошей шиной. Разгон до 30 км/ч занимал 2,2 секунды — а теперь «увеличился» до 2,3 секунды. До 40 км/ч раньше было 2,9, а стало 3,1 секунды. Скандал? Определенно нет.

Еще интереснее получилось с результатами замеров торможения. Правильно установленная резина позволяла со скорости 30 км/ч останавливаться за 10,4 метра, а неправильно установленная умудрилась сделать это за 9,4 метра! Видимо, шина, стоящая «против шерсти», эффективнее загребает снег на торможении. Но, правда, только на небольших скоростях, потому что тормозной путь со скорости 40 км/ч все же увеличился — с 17,8 до 18,4 метра.

В итоге правильный ответ на вопрос: «Что будет, если шины установлены неправильно?» — звучит так: ничего кошмарного не случится. По крайней мере, на снегу машина останется примерно столь же динамичной и безопасной, без существенной разницы в степени сцепления с покрытием.

Естественно, мы настоятельно советуем устанавливать шины так, как это предусмотрел изготовитель, но если вы вдруг обнаружили, что ваши шиномонтажники плохо разбираются в этом вопросе, то не стоит вызывать эвакуатор — можно спокойно доехать до нормального шиномонтажа и там переставить колеса правильно. Но — только при условии, что у вас хорошие зимние шины.

Но ведь мы по опыту знаем, что результаты шин в наших предыдущих тестах могли существенно отличаться, поэтому для объективности эксперимента провели аналогичный цикл разгонов-торможений на комплекте китайских шин.

Замеры при правильной установке шин дали следующие результаты: разгон до 30 и 40 км/ч занял 2,7 и 3,5 секунды соответственно. Напомним, у хорошей шины это были 2,2 и 2,7 секунды — то есть разница уже существенная. А что с торможением? Тоже не ахти: с 30 км/ч тормозной путь составил 11,9 метра, а с 40 км/ч — 22 метра (у «брендовой» шины — 10,4 и 17,8 метра соответственно). То есть, просто выбрав неправильные шины, вы даже на «пешеходной» скорости в 40 км/ч останавливаетесь на 4,2 метра дальше.

Переобуваем шины в «неправильное» положение и возвращаемся на площадку. Отключаем систему тягового контроля, коробку — в Sport, газ — в пол. И вдруг на идеально ровной площадке Tiguan начинает вести себя как необъезженный жеребец, норовя уйти в занос на разгоне. И это, заметьте, на совершенно детских скоростях, до 40 км/ч! На торможении тоже заметно, что машина скользит гораздо дальше, чем ранее, — мы даже едва успеваем сделать 10 циклов разгона-торможения, длины площадки хватает впритык.

Итак, что там намерял наш V-BOX Racelogic? Разгон с места до 30 и 40 км/ч на китайских неправильно установленных шинах занял 2,8 и 3,7 секунды — абсолютно не критично в сравнении с правильно установленным «китайцем» (2,7 и 3,5 секунды), а вот до результатов хорошей зимней шины уже очень далеко — у нее, даже неправильно установленной, было 2,3 и 3,1 секунды.

Но разгон-то ладно, а что с торможением? Это фиаско! Неправильно установленный «китаец» уподобился летним шинам: тормозной путь с 30 км/ч составил 15,3 метра, а с 40 км/ч — 27,8 метра! Неправильно установленная брендовая шина остановилась через 18,4 метра.

Выводы такие: если хорошая шина еще прощает неправильную установку, то на шинах нижнего порядка результаты могут быть непредсказуемыми. Наши тесты подтвердили справедливость этого утверждения как минимум на укатанном снегу.

auto.tut.by

"Направленные" и "ненаправленные" шины, какие предпочесть? – Блог умных водителей

Какие шины купить: «направленные» или «ненаправленные»?

Периодически всем водителям приходится покупать новые покрышки взамен уже износившихся. При этом возникают несколько важных вопросов, на которые хотелось бы знать ответы прежде чем отправляться в шинный магазин. На один я уже ответил в статье «Шипеть» будем?»

Второй вопрос: «Какие лучше выбрать шины – «направленные» или «ненаправленные» – часто ставит автолюбителей в тупик. В самом деле от возможных вариантов волосы дыбом встают: летние, зимние, шипованные, не шипованные, направленные, не направленные, симметричные, не симметричные. А если начать рассматривать сочетания этих параметров – вообще мрак!

В этой статье я в простой и наглядной форме расскажу о плюсах и минусах всех вариантов, а так же дам совет кому какие покупать. Как правильно выбрать шины рассказано в этой статье.

Популярные

Симметричный ненаправленный рисунок протектора. Свою популярность этот рисунок завоевал из-за приемлемых для большинства водителей характеристиках и невысокой стоимости.

Плюсы:

• Универсальность. Нет разницы на какую ось и сторону автомобиля их ставить.
• Взаимозаменяемость. Неважно какое колесо вы прокололи. Такое же запасное подойдет без проблем.
• Малошумность.
• Распространённость. Колёса нужного типоразмера вы легко купите в каждом шинном магазине.
• Низкая цена. Да, эти шины доступны каждому автовладельцу.

Минусы:

• Средняя управляемость на высоких скоростях.
• Средняя устойчивость на мокрых и грунтовых дорогах. Шины как бы «плавают» по дороге затрудняя управление автомобилем.

Если вы не считаете себя Шумахером, ездите в основном в городе с разумной скоростью и аккуратно, то для вас симметричные ненаправленные шины оптимальный вариант.

Быстрые

Симметричный направленный рисунок протектора. Эти шины легко узнать по внешнему виду, ибо рисунок протектора напоминает «ёлочку».

Плюсы:

• Хорошая управляемость на высоких скоростях.
• Отлично противостоит аквапланированию и слэшпленингу. Рисунок протектора эффективно отводит из пятна контакта воду, жидкую грязь, снег, снежно-ледовую кашу.
• Езда по снегу. Направленный рисунок заметно улучшает проходимость и управляемость на заснеженных дорогах.

Минусы:

• Шумность. Направленный рисунок имеет больший уровень шума по отношению к шинам с ненаправленным рисунком протектора.
• Износоустойчивость. Некоторые модели быстрее изнашиваются. Это не значит, что «сотрётся за сезон». Просто езда на повышенных скоростях сказывается на износе.
• Правильная установка. При смене шин важно правильно устанавливать покрышку. На каждой боковине имеется стрелка с надписью «Rotation» или просто стрелка.  Она указывает направление вращения колеса. Правильная установка позволяет использовать все положительные качества протектора. Неправильная установка делает езду смертельно опасной. Особенно на скользких покрытиях! Об этом я написал в статье «Мина замедленного действия».
• Проблемы с заменой. При проколе вам потребуется проверить запаску. Если она не для этой стороны машины, то придётся осторожно ехать до ближайшего шиномонтажа и перебортовать колесо там.
• Более высокая цена.

Если вы любите скорость, часто ездите по трассе на дальние расстояния и особо не стеснены в средствах, то шины с направленным рисунком протектора придутся вам по душе. Так же полезно их использовать в местностях, где часто идут дожди и приходится ездить по мокрому асфальту.

Универсальные

Асимметричный, ненаправленный рисунок всё чаще встречается и в продаже, и на новых автомобилях. В основном на более дорогих моделях.

Плюсы:

• Отлично работают на высоких скоростях. Эти шины отлично держат как на сухой, так и на мокрой поверхности дороги.
• Повышенная управляемость. За счёт улучшенного вывода воды, снега, грязи из пятна контакта без ухудшения других показателей.
• Повышенная устойчивость на прямой.
• Увеличенный ресурс.

Минусы:

• Не любят грязи.
• Требует правильной установки. На боковинах покрышки имеются надписи «Inside» (или Inner) и «Outside» (или Outer), что означает «внутренняя сторона» и «внешняя сторона». Соответственно и устанавливать колесо нужно так, чтобы сторона «Inside» смотрела под днище автомобиля, а «Outside» наружу.
• Проблемы с запаской. Исходя из предыдущего пункта колесо, лежащее в багажнике как запаска может не подойти и потребуется перебортовка в шиномонтаже.
• Высокая цена.

Эксклюзивные

Асимметричный направленный рисунок. Эти шины встречаются довольно редко ввиду своей дороговизны и заметным сложностям в установке. Ввиду своих характеристик они выпускаются для дорогих, в основном спортивных автомобилей и суперкаров.

Плюсы:

• Отличная управляемость на высоких скоростях.
• Отличная курсовая устойчивость.

Минусы:

• Очень высокая цена.
• Проблемы с заменой шин. Так, как кроме направленности («Rotation») приходится учитывать ещё и параметры «Inside» и «Outside» просто так в дороге поменять проколотое колесо вряд ли получится. Кроме того, только у этого типа рисунка протектора могут встречаться «правые» («R») и «левые» («L») покрышки.

Асимметричные направленные шины вы вряд ли легко найдёте. Они весьма редко встречаются в наших магазинах. Их используют в основном на гонках или на эксклюзивных спорт и гиперкарах. Соответственно, цена у них очень высокая.

Внимание:

1. Минимальная глубина протектора зимних шин увеличина до 4 мм. Проверьте свою зимнюю резину, чтобы избежать неприятностей с ДПС.
2. Если у вашего автомобиля имеется докатка, то при проколе переднего колеса стоит заднее колесо переставить на место проколотого переднего, а назад вместо него поставить докатку.

Почему?

• • Именно на передние колёса при торможении приходится до 80% эффективного торможения.
  • Главное в такой ситуации — безопасно добраться до шиномонтажной мастерской. Поэтому интенсивность разгона не нужна. А вот эффективность торможения — очень важна. Особенно при экстренном торможении на скользкой дороге.
  • Именно передние колёса обеспечивают управление автомобилем, поэтому спереди важно иметь максимальное сцепление с дорогой.

«Узелки» на память:

• Симметричные ненаправленные – оптимальный выбор.
• Направленные быстрее, но сильнее шумят.
• При установке читай надписи на боковине

ezdiumno.ru

Как правильно прикрутить колеса — DRIVE2

Вот, вывел для себя, каким образом надо прикручивать колёса. Может, кому-то эти правила покажутся банальными, кому-то — лишними. А кого-то это спасёт от "расколбаса" руля.

Итак, при установке колеса с обычным штампованым диском:

1. Ставим машину на скорость и на "ручник", вывешиваем на домкрате, ставим колесо на место и наживляем все болты таким образом, чтобы они едва касались диска.

2. Покачиваем колесо вокруг оси вращения и убеждаемся, что присутствует ОФИГЕННЫЙ люфт — причина "расколбаса" при неправильной затяжке болтов на "шиномонтажках".

3. Продолжая покачивать колесо, подтягиваем ПАЛЬЦАМИ первую пару болтов до большего соприкосновения с диском (при этом отверстия начинают центроваться на конусной части головки болта).

4. Убеждаемся, что вторая пара болтов немного "освободилась", и тоже подтягиваем её, покачивая колесо.

5. Повторяем операцию несколько раз, подтягивая болты "крест-на-крест" (обязательное условие!) от руки до тех пор, пока хватает силы делать это руками, не переставая покачивать колесо. Чем меньше шаг закрутки, тем — лучше.

6. Повторяем п.5, пользуясь "баллонником".

7. Повторяем п.6, пользуясь "баллонником" с насаженной трубой. Труба требуется для удобства, а не для того, чтобы крутить со всей дури.

8. Опускаем машину на колесо и окончательно затягиваем болты (крест-на-крест)
Всё. Через 100 — 150 км. необходимо проверить затяжку болтов.

На "шиномонтажках" ничего этого не делают, а просто закручивают болты по кругу со всей дури. Колесо не центруется по отверстиям и начинает бить на скорости 80-100 км/ч.
Комментарий 1. Все правильно, только сложновато. Я лично затягиваю болты крест-накрест в 4-6 приемов, поворачивая колесо так, чтобы затягиваемый болт оказался сверху, при этом баллонник поворачиваю за один прием не более чем на полоборота (в конце на четверть или на сколько придется). А потом, если сомнения остались, проверяю радиальное биение колеса методом подставления под него баллончика с трубочкой и раскручивания этого колеса с одновременным визуальным контролем между беговой поверхностью и концом означенной трубочки.

Теоретически конечно колесо должно отцентроваться по конусным посадкам болтов в любом случае, но это только теория. Реалии говорят, что при затяжке со всей дури сразу каждого болта остальные не встают точно в свои гнезда а просто закусывают, отсюда идет и дикий дисбаланс и прочие прелести.

Кроме того, штампованные диски сделаны так, что на центровочных шайбах они не центруются, надо под них ставить ступичные колпачки от пятерок-семерок с частичной расточкой центральных дырок в штампованных дисках.
Комментарий 2. Не всегда эта технология крест накрест срабатывает на практике, на 14 колесах я делаю еще одну операцию, может, кому пригодится: после затягивания болтов от руки немного опускаю машину до касания земли чтобы колесо находилось по центру относительно центрального отверстия, а потом уже продолжаю затягивать крест накрест.

www.drive2.ru

АКСИОМА о центровке колес и ЦО, или люди из глубинки!) — Toyota Prius, 1.8 л., 2010 года на DRIVE2

Для ленивых и занятых – суть этой статьи в том, что центровочное отверстие диска должно точно соответствовать посадочному размеру цилиндра ступицы и никаких допусков и «допустимых отклонений» тут быть не может. Если Вы хотите установить на ступицу диск, центровочное отверстие которого больше диаметра ступичного цилиндра, Вам придется запастись центровочными кольцами.
---
Оказывается в деревнях на Русси, особенно среди тех кто катает на машинах нашего родного производства: СССР и Россия, есть поверие что колесные диски ставятся ровно на оси не за счет ЦО, а за счет болтов.
И причем это у них как аксиома!
Вот тут живет эта "ветка":
www.drive2.ru/l/4845/
Мне напомнило это механизм появления моральной аксиомы:
Эксперимент с обезьянами: формирование общества
(«Лукоморье»)

Клетка. В ней 5 обезьян. К потолку подвязана связка бананов. Под ними лестница. Проголодавшись, одна из обезьян подошла к лестнице с явными намерениями достать банан. Как только она дотронулась до лестницы, вы открываете кран и со шланга поливаете ВСЕХ обезьян очень холодной водой. Проходит немного времени, и другая обезьяна пытается полакомится бананом. Те же действия с вашей стороны.

ОТКЛЮЧИТЕ ВОДУ.

Третья обезьяна, одурев от голода пытается достать банан, но остальные хватают ее, не желая холодного душа. А теперь, уберите одну обезьяну из клетки и замените ее новой обезьяной. Она сразу же, заметив бананы, пытается их достать. К своему ужасу, она увидела злые морды остальных обезьян атакующих ее. После третьей попытки она поняла, что достать банан ей не удастся. Теперь уберите из клетки еще одну из первоначальных пяти обезьян и запустите туда новенькую. Как только она попыталась достать банан, все обезьяны дружно атаковали ее, причем и та, которую заменили первой (да еще с энтузиазмом).

И так, постепенно заменяя всех обезьян, вы придете к ситуации, когда в клетке окажутся 5 обезьян, которых водой вообще не поливали, но которые не позволят никому достать банан.

Почему?

ПОТОМУ, ЧТО ЗДЕСЬ ТАК ЗАВЕДЕНО!

А в реальности все в точности до наоборот!

Зачем нужно центровочное отверстие на диске?

А действительно – зачем вообще нужно центровочное отверстие? Ведь диск притягивается к ступице болтами (гайками), имеющими, к тому же, специальные центровочные конусы. И на само соединение диск-цилиндр ступицы, казалось бы, нагрузки никакой быть не должно? Так зачем тогда производители автомобилей делают это отверстие, увеличивающее вероятность попадания грязи в ступичный подшипник?

Прежде всего, следует вспомнить, что колесо – одна из немногих запчастей в автомобиле, которую производители вынуждены позволить автолюбителю заменять самостоятельно. Ну а если уж разрешена самостоятельная замена колеса – специальное сложное оборудование для установки колес (даже для шинных центров и авторизованных сервисов) конструировать и выпускать нет никакого смысла.

Тем не менее, точность установки колеса на ступицу имеет исключительное значение для безопасности движения и срока службы ключевых узлов подвески. В статье о важности балансировки колес уже описаны последствия дефектов и плохой балансировки самого колеса. В данном же случае, точно такой же дисбаланс может возникнуть не по причине плохой балансировки или дефекта колеса, а вследствие неправильной «посадки» колеса на ступицу. Говоря простым языком, если ось вращения колеса не совпадает с осью вращения ступицы – колесо будет «бить», создавая огромные нештатные нагрузки на подвеску. Результат понятен – в разы ускоренный износ деталей подвески и риск внезапного их разрушения. К чему приведет внезапная потеря переднего колеса на скорости, скажем, в 100 километров в час – рассказывать, думаю, нет никакого смысла.

И нужно сказать, что требования к точности тут максимальны. Никаких отклонений в 1 и 0,5 мм тут быть не может – ось вращения колеса должна точно совпадать с осью вращения ступицы! Как же обеспечить такую точность, да еще и при самостоятельной установке колеса автолюбителем прямо на дороге?

Автопроизводители решают эту проблему следующим способом: на ступице делается цилиндр, внешний диаметр которого точно соответствует внутреннему диаметру центровочного отверстия диска, что позволяет изначально и достаточно точно «посадить» еще не прикрученное колесо на ступицу.

Таким образом, центровочное отверстие, и именно оно, нужно как раз для правильной установки диска на ступицу, а совсем не конусы на крепежных болтах (гайках), как утверждают некоторые продавцы.

Зачем нужны конусы на крепежных болтах (гайках)?

Распространенный миф от продавцов дисков — центровочное отверстие не играет особенной роли, поскольку центровка колеса на ступице обеспечивается конусными болтами (гайками).

На самом деле, конус, который есть на болтах (гайках), совершенно не предназначен и не может гарантировать точную центровку диска на ступице, как бы точно и качественно он не был сделан! И не слушайте продавцов и автомехаников, говорящих Вам обратное. Дело в том, что абсолютно точное положение конус в посадочном отверстии на диске теоретически мог бы занять только при одновременном соблюдении трех условий:
1) Поверхности конуса и посадочного места для него идеально гладкие.
2) Эти же поверхности идеально ровные и выполнены абсолютно точно (притерты) по отношению друг к другу.
3) Затяжка болтов (гаек) происходит очень медленно и практически одновременно.
Как Вы понимаете, вышенаписанное в обычных условиях практически невозможно, поскольку существует множество разных производителей крепежа и дисков (со своим оборудованием и стандартами точности), никто и никогда не напрягается с очисткой болтов и посадочных мест. Ну а абсолютно (идеально) правильная затяжка возможна только на станке, где болты (гайки) будут затягиваться одновременно и с одинаковой скоростью.

Таким образом, конусы на болтах (гайках) в любом случае имеют какие-то допуски по точности установки колеса на ступицу. Сколько это, сотые, десятые доли мм или даже миллиметры – зависит от степени изношенности и загрязненности дисков и крепежа, а также от качества и точности затяжки при установке, главное – что эти допуски существуют и они не стабильны в обычных условиях эксплуатации автомобиля. В комплексе же с «жесткой» посадкой колеса на центровочный цилиндр ступицы, риск отклонения оси вращения диска от оси вращения ступицы при установке колеса и его эксплуатации не просто значительно снижается – он практически отсутствует.

Зачем тогда нужны эти конусы, спросите Вы? Очень просто – конусы нужны не для центровки колеса на ступице, а для его надежного крепления в этом положении! Именно конусы принимают на себя всю нагрузку, возникающую под весом автомобиля в вертикальной плоскости, благодаря чему цилиндр ступицы и центровочное отверстие на диске не изнашиваются, служа исключительно для правильной установки колеса на диск.

Таким образом, точное соответствие диаметра центровочного отверстия диска внешнему диаметру ступичного цилиндра имеет исключительную важность для правильной «посадки» колеса на ступицу, а наличие и качество конусов на крепежных болтах (гайках) — важно для сохранения правильного положения колеса в процессе эксплуатации.
ВИДОС

2:31 — 2:36
тут видно как протачивается посадочная поверхность и очевидно сразу
ЦО, потому что они должны быть строго в одной плоскости + строго на одной оси.
(соосность)
А отверстия под болты еще НЕ просверлили!
Это доказывает мои слова о том что это делается на разных станках.

www.drive2.ru

Как правильно распределить колеса на осях из-за износа шин — DRIVE2

Здравствуйте, дорогие читатели! Расскажу Вам о моем плачевном опыте перекидки колес между осями.Тем кто дочитает до конца, надеюсь мой опыт предотвратит все возможные проишествия, дай Бог вам всем здоровья!
Я всегда перекидывал изношенные шины с передней оси назад, каждый сезон. По мере износа шин на передней оси чередовал их с задней, для равномерного износа и распределения нагрузки.Так как я люблю передний привод, кончается протектор соответственно на передней оси быстрее, чем на задней, а на заднеприводном автомобиле как вы прекрасно знаете наоборот. Про полный привод говорить буду только теоретически, так как я на нем не имею опыта. Немного теории:
Переднеприводный автомобиль:
1- за основу :
1.1 Наши переднеприводные автомобили имеют расположение двигателя спереди, что создает давление на переднюю ось. Что нам это дает? -Конечно же лучшее сцепление с дорогой, так как если вычесть с передка эти 200-300 кг (примерные цифры, в случае тазов"), то морда будет пробуксовывать.А если же наоборот, увеличить массу, создающую нагрузку на передок, то колеса будут держать мертвую схватку с покрытием. Но увеличить массу естественно никто не собирается, напомню, это теория.
1.2 Наши заднеприводные автомобили имеют так же расположение двигателя спереди, передавая крутящий момент на колеса задней оси от двигателя с помощью редуктора через кардан. Далее мост уже распределяет нагрузку между колесами задней оси. В данном случае, двигатель, находясь впереди не имеет прямой нагрузки на заднюю ось. На сухом асфальте, в летнюю погоду к примеру ускорение автомобиля с задним приводом будет веселее, чем у переднего, так как в момент разгона задней оси будет сложнее пробуксовывать, благодаря тому, что двигатель не поднимает "морду", а в данном случае зад крутящим моментом, как на переднеприводном автомобиле, так как инерционная сила между колесами и кузовом намного меньше переднеприводного автомобиля. Есть такое выражение, касающееся переднего и заднего привода, не трогая полного: передний привод-тянет кузов, а задний привод толкает.
1.3 Дополнительным пунктом добавлю о эффективности переднего и заднего привода.
1.3.1- задней привод очень хорошо тащит вперед, к примеру взять драг на 402 метра, где важен разгон, так как у него очень хорошее сцепление с дорогой во время старта и разгона
1.3.2-передний привод замечательно тащит назад, например в том случае, если заехал куда то передом и дальше не тащит, как правило назад должен вылезти, благодаря тому, что при проворачивании колес в противоположенную сторону создается противоположенный эффект: то есть двигатель создавая нагрузку на передок, уже давит на ось при заднем ходе, так как инерционная нагрузка работает уже в противоположенном направлении, а именнно: прижимая морду к земле и создавая сцепление против того, что при разгоне вперед, морда приподнимается и ухудшает сцепление с дорожным покрытием.

1.3 полный привод трогать не буду, за неимением опыта эксплуатации и еще так как там двигатель как правило в большинстве случаев спереди, а по осям: крутятся и передок и задок.Упираясь на опыт людей, этот автомобиль крайне не предсказуем в экстремальной ситуации;занос задней или передней оси на влажном или обледенелом покрытии без навыков профессионального вождения на полноприводном автомобиле.

Углубившись в теорию позабыли о сути…

Читая то, что выше, вернемся. О том, что я менял колеса(шины) по осям, а именно с передка на задок"(с заднеприводным автомобилем наборот, так как съедаются задние колеса, а не передние)".Теперь про сам опыт и историю, что случилась, но при этом хочу заметить, я водитель неплохой, не только по моему мнению, но и по мнению окружающих меня людей и даже не знакомых.Люблю контролируемые заносы;люблю высокие скорости, которые конечно же достигаются с умом и учетом всевозможных ситуаций и прочие вещи из спортивного вождения.А теперь о самой истории, что случилось и из-за чего:…

Как говорилось ранее про смену колес по сезонам с передка на задок, замечу, разговор о зиме.
31 декабря 2016…новый год на носу. Я еду в соседний город (140 км), что бы встретить новый год там, с любимой. Замечу то, что по этой трассе я катаюсь в неделю раз и во всех погодных условиях ее по несколько десятков раз почувствовал на вкус и знаю ее так, как расстояние от кухни до туалета. задние колеса с той зимы кинул на перед, а передние назад. Погода дрянь: асфальта нет, вместо него лед на протяжении всего участка дороги, да еще и бонусом боковой ветер с бешеной силой.Я как и всегда, в аналогичную погоду еду средним темпом 120 км/ч, уверенно чувствую себя на дороге, но оказалось зря…Благодаря тому, что я слушал всегда людей с опытом, махнул подъеденные колеса с передка, где уже почти нет шипов назад(на правом колесе, относительно нахождения на водительского места всего 9 шипов на внутренней стороне оказалось), левое же колесо где то 40-50 из 86 шипов, случилось то, чему судя по всему рано или поздно должно было случиться.Еду 130 км/ч за toyota raw4, справа посадка, которая служит ветроснегозадержанием.Пропустил все встречные машины и далее за метров 100-150 до рав 4 начал разгон для обгона. В момент обгона скорость была где то 150-160 км\ч а расстояние до встречки в районе 1-1.5 км и все было хорошо, так как до этого даже на 180 км\ч обгонял, на участке, где справа была посадка, но тут все сложилось неудачно. В момент опережения, а именно в тот момент, когда уже обошел рав 4 на 150-160 км\ч, поймал ветер в задницу машины(в самое легкое место).
Тут хочу вспомнить ПДД. При выезде с закрытого от ветра участка на открытый возможно отклонение или снос автомобиля от заданной водителем траекторией.Не помню дословно, но звучит что то в этом роде.
Так вот, когда обогнал рав-4 ветер дунул в заднее крыло и из-за подуставшей резины занюю ось начало мотать :-(
Ну естественно у меня были подобные ситуации, из которых я конечно же выруливал, благодаря любви к экстремальному вождению и неоднократно, намеренно практикованному опыту.Но тут все было против меня. Когда зад сдуло влево, я соответственно выкрутил руль против заноса и слегка дал пинка на акселератор, машина возвращается в нужное положение, но тут порывы ветра раскачивают зад как маятник…Только я вытягиваю задницу на свою полосу, что бы избежать сальтуху, как ветер кидает ее обратно при совпадении амплитуды угла заноса и порыва ветра…Получилось так что я выкручиваю в сторону заноса и тяги, пердак кидает в коллею с легким уносом в противоположенную сторону, но когда вторым пиком выравнивания я должен выкрутить руль в противоположенную сторону, слегка пинуть в акселератор и поймать машину, тут порыв ветра и еще более сильный пинок по крылу моей бедненькой граны.В итоге, когда я уже почти вытащил угол заноса и сравнял авто, едет встречка, от которой мне естественно надо убежать, что бы не стоял мне памятник на обочине, даю сильного угла, плюс порыв и иду я почти в 90 градусов…Что б не кувыркаться по асфальту, с 4-ой передачи кидаю на 3-юю и в момент броска сцепухи резко оборотов на 5000-7000 об., благодаря чему получилось вытянуть зад и пустить угол против ветра.Тут закус правой обочины, что в принципе оказалось в пользу, уже на малой скорости, где то в 80-110 ныряю в кювет, непосрественно правым колесом в первую очередь в сугроб, кстати, колесо было вывернуто в сторону последующего заноса и после того, как воткнулся, зад кинуло через верх и после оборота в 180 градусов встает на левые колеса и хочет лечь на крышу, но херо знает как я среагировал, в самые последние секунды с водительского сидения прыгнул на пассажирское, благодаря чему упал на колеса.По моим замерам на обратном пути на следующий день, я вытаскивал тачку из этой задницы метров с 700-800, максимум 900.Благодаря накопленному опыту ручником, многочисленных поездок в плохую погоду и вообще любви к агрессивной езде свел все последствия к минимуму( помяло слегка заднюю дверь, при чем вмятину всего лишь надо было толкнуть с обратной стороны под обшивкой, еще чуть-чуть ушло переднее крыло правой стороны и капот, регулировка кстати была произведена при установке через три дня после этого проишествия ПТФ, оказлось чуть-чуть согнуло крепление крыла, выпрямил руками, не снимая и не повреждая заводского герметика, а так эе упала настройка той же правой фары, что оказалось причиной вылетевшего от силы удара гидрокорректора, который через 7 дней был кстати отремонтирован, хотя он считается не ремонтопригодным.Так же снимал задний бампер и выгреал оттуда около 15-20 кг льда, который образовался
из за набившегося в кювете снега.Так же было и в переднем.)

Так вот, суть этой истории.При замене колес с осей, для равномерного износа шины, не советую ездить агрессивно, как я, не поможет никакое мастерство.А лучше вообще не менять шины или колеса, а просто дошиповать резину.Так как зимой износ протектора небольшой, но вот шипы вылетают.Советую искать шиномонтаж где устанавливают шипы на клей и сами шипы с увеличенной головкой.А так же хочу заметить то, что у наших тазиков зад легкий и по этому лысая резина или нешипованная в роковой момент вас подведет. Не оставляйте свою безопасность, а так же безопасность близких и родных без внимания.

По законам физики, а так же мои ошибки:
1-не всегда профессиональные водители с многолетним опытом вождения правы и не всегда стоит их слушать
2-не смотря на то, какая резина у тебя стоит, будь это хака восьмая, седьмая, девятая или кама наша деревянная, на резину и шипы надеяться нельзя
3-не забывайте, на переднем приводе надо давить на тапку во время заноса, корректирую направление движения рулем в сторону заноса
4-не забывайте, на заднем приводе надо наоборот, во время заноса автомобиля опустить тапку и корректировать движение рулем в противоположенную сторону
5-КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕ РЕКОМЕНДУЮ МЕНЯТЬ КОЛЕСА С ПЕРЕДНЕЙ ОСИ, У КОТОРЫХ ПОВЫЛЕТАЛИ ШИПЫ НА ЗАДНИЕ У КОТОРЫХ ШИПЫ В ПОРЯДКУ В СЛУЧАЕ С ПЕРЕДНЕПРИВОДНЫМ АВТОМОБИЛЕМ И ПРОТИВОПОЛОЖЕНО С АВТОМОБИЛЕМ ИМЕЮЩИМ ЗАДНИЙ ПРИВОД!
6-Даже во время ветра можно убиться на ровном месте! Учитывайте тот момент, когда закрытый от ветра участок заканчивается и начинается открытый, в этом переходе, самый сильный порыв ветра, который способен снести задницу или передницу а то и даже кувыркнуть ваш автомобиль! Не думайте, что ваша машина тяжелая! Для сильных порывов ветра ваша тонна словно 50 кг для человека; при желании может очень сильно швырнуть!

Многое рассказано и многое сказано, прошу прощения за неформативную лексику если она есть, а так же за ошибки и за неумение грамотно формулировать мысль, но надеюсь суть моей статьи будет понятна и все читающие получать хоть какую то долю полезной информации.

P.S./ В эту новогоднюю ночь на этом участке трассы по источникам стало известно, что:-
улетело с трассы 137 автомобилей за сутки плюс не зафиксированные случаи.
Всем удачи на дорогах!Спасибо за то, что дочитали до конца, я очень надеюсь что кому то этот матерималь будет очень полезен.Тем более что я его формулировал 3.5 часа. Что бы описать минуту, потрачено 3.5 часа.

www.drive2.ru

Небольшой ликбез по теории «подвескостроения» © — DRIVE2

Продолжение. Начало: www.drive2.ru/users/jaxxr…/288230376151865796/#post

Небольшой ликбез по теории «подвескостроения» — что там зачем сделано и что означают различные термины.

Я не автор. Статью спас с уже мертвого сайта ford.h21.ru.

Самое простое и, казалось бы, очевидное решение — прикрутить к машине колеса, как на телеге. То есть — вообще не делать никаких углов, поставить колесо параллельно осям машины. При этом колесо в ходе сжатия-отбоя остается перпендикулярным к дороге, в постоянном и надежном контакте с ней. Кстати — именно так стоят задние колеса на Фиесте, благодаря ее полузависимой задней подвеске с жесткой балкой.

Но вот на передних колесах совместить центральную плоскость вращения колеса и ось его поворота конструктивно довольно сложно (особенно если говорить о классической двухрычажной подвеске типа заднеприводных «жигулей»), поскольку обе шаровые опоры (а тем более шкворни, как на Волге или УАЗе) вкупе с тормозным механизмом внутрь колеса, как правило, не помещаются. А раз так, то плоскость качения и ось поворота расходятся на расстояние А, называемое плечом обката (при повороте колесо обкатывается вокруг оси ab) — см. рис.2. В движении сила сопротивления качению неведущего колеса создает на этом плече А ощутимый момент, скачкообразно меняющийся при проезде неровностей. Мало кому понравится езда с постоянно рвущимся из рук рулем! Кроме того, придется изрядно попотеть, преодолевая этот самый момент в повороте.

Стало быть, положительное (в данном случае) плечо обката желательно уменьшить, а то и вовсе свести к нулю. Для этого можно наклонить ось поворота ab (рис.3).

На практике делают так: несколько наклонив ось поворота (бета), нужную величину добирают наклоном плоскости вращения колеса (альфа). Угол альфа и есть развал. Под этим углом колесо опирается о дорогу. Покрышка в зоне контакта, естественно, деформируется — см. рис.4. В результате автомобиль движется словно на двух конусах, стремящихся раскатиться в разные стороны. Чтобы компенсировать эту неприятность, плоскости вращения колес надо свести. Этот процесс называется регулировкой схождения. Как вы уже догадались, оба параметра жестко связаны. То есть, если угол развала нулевой, не должно быть и схождения, отрицательный — требуется расхождение, иначе шины будут «гореть». Если на автомобиле развал колес выставлен по-разному, его будет тянуть в сторону колеса с большим наклоном.

Другие два угла обеспечивают стабилизацию управляемых колес — проще говоря, заставляют автомобиль с отпущенным рулем ехать прямо. Первый, уже знакомый нам угол поперечного наклона оси поворота (бета) отвечает за весовую стабилизацию. Легко заметить, что при этой схеме в момент отклонения колеса от «нейтрали» передок начинает подниматься (рис.5). А так как весит он немало, то при отпускании руля под действием силы тяжести система стремится занять исходное положение, соответствующее движению по прямой. Правда, для этого приходится сохранять то самое, хоть и небольшое, но нежелательное по соображениям усилия на руле, положительное плечо обката.

Продольный угол наклона оси поворота — кастер (рис.6) — дает динамическую стабилизацию. Принцип ее ясен из поведения рояльного колесика — в движении оно стремится оказаться позади ножки, то есть занять наиболее устойчивое положение. Чтобы получить тот же эффект в автомобиле, точка пересечения оси поворота с поверхностью дороги (с) должна быть впереди центра пятна контакта колеса с дорогой (d). Для этого ось поворота и наклоняют вдоль хода машины.

Теперь при повороте боковые реакции дороги, приложенные позади (спасибо кастеру!) стараются вернуть колесо на место — см. рис.7.

Более того, если на машину действует боковая сила, не связанная с поворотом (например, вы едете по косогору или при боковом ветре), то кастер обеспечивает при случайно отпущенном руле плавный поворот машины «под склон» или «под ветер» и не дает ей опрокинуться.

В переднеприводном автомобиле с подвеской МакФерсон ситуация совершенно иная. Эта конструкция позволяет получить нулевое и даже отрицательное плечо обката — ведь внутрь колеса здесь надо «запихнуть» лишь опору единственного рычага. Угол развала (и, соответственно, схождения) легко свести к минимуму. Так и есть: у Фиесты (как и у знакомых всем ВАЗов «восьмого» семейства) развал — 0°?30?, схождение — 0?0.5 мм. Такая регулировка развала-схождения называется нейтральной. Так как передние колеса теперь тянут автомобиль, динамическая стабилизация при разгоне не требуется — колесо уже не катится позади ножки, а тянет ее за собой. Небольшой (1°30?) кастер сохранен для устойчивости при торможении. Значительный вклад в «правильное» поведение автомобиля вносит небольшое отрицательное плечо обката — при возрастании сопротивления качению колеса оно автоматически корректирует траекторию.

Буратино-тюнинг

Разумеется, настройки подвески делаются не абы как — конструкторы тщательно просчитывают геометрию, затем испытатели откатывают вариант на треке, снова пересчитывают, корректируют геометрию, и снова испытывают — и так множество раз. А потом машину покупает буратино-тюнер — и начинает «улучшать» конструкцию.

Первой (и наиболее распространенной) ошибкой является установка более широкой резины или резины на дисках с большим вылетом — это приводит к увеличению плеча обката колеса до положительных величин, и руль начинает рвать из рук, особенно при торможении.

Ошибка номер два — поднятие зада машины проставками. При достаточно высоких проставках кастер, и так небольшой, становится нулевым или даже положительным — последнее очень опасно, так как при резком торможении руль может просто вырвать из рук, а если оборвется рулевая тяга — катастрофа даже на прямом участке дороги будет неминуемой.

В отличие от этих двух ошибок, простое увеличение диаметра колеса (при сохранении неизменным вылета диска) на Фиесте не является проблемой — поскольку колесо имеет нейтральные (нулевые) углы развала и схождения, увеличение диаметра сказывается лишь на линейном значении кастера в сторону его небольшого увеличения. Ну и, как я объяснил вначале, влияет на настройку подвески по крену.

Продолжение: www.drive2.ru/users/jaxxr…/288230376151865820/#post

www.drive2.ru

Смотрите также

• 
  Как клеить шумоизоляцию
• 
  Прицепы для легковых своими руками
• 
  Какой зазор в свечах зажигания
• 
  Ремонт двери автомобиля
• 
  Как устранить ржавчину на кузове автомобиля своими руками
• 
  Регулировка фар бош ваз 2110
• 
  Застучал двигатель причины
• 
  Подшипник выключения сцепления
• 
  Крайслер гранд вояджер габаритные размеры
• 
  В чем измеряется обороты двигателя
• 
  Если разметка противоречит знакам