Ключ к знанию

Как проверить вакуумный насос на дизеле


Проверка N75, вакуумного насоса, слабая тяга на низах — Audi A6 Avant, 2.5 л., 1999 года на DRIVE2

Искать причину слабой тягой с низов я начал очень давно. Вооружившись диагностическим оборудованием я начал искать проблему.

Снял логи: давления во впускном коллекторе, расхода воздуха, цикловой подачи топлива.
Проанализировав ее, я увидел, что турбокомпрессор очень долго выходит на номинальное давление. Решил его отрегулировать.

Турбокомпрессор с изменяемой геометрией работает по следующему принципу:
отработанные газы вращают турбинное колесо — ротор турбокомпрессора. Ротор вращает компрессорное колесо, которое нагнетает воздух. Изменение интенсивности отработанных газов влияет на производительность турбокомпрессора.

Для того, чтобы поддерживать производительность на необходимом уровне, в турбокомпрессоре есть лопатки, которые выполняют сразу две задачи: регулируют проходное сечение, что позволяет изменять скорость газов, и направляют газы на разные участки крыльчатки турбинного колеса.

Уменьшая сечение — увеличивается скорость отработанных газов, что заставляет турбинное колесо вращаться быстрее.
Смещение давления газов ближе к краям крыльчатки увеличивает момент ротора, за счет концентрации давления на краю крыльчатки (все усилие передается на край плеча). Концентрация газов ближе к краю также заставляет турбинное колесо вращаться быстрее.
При закрытии лопаток геометрии одновременно достигается два эффекта одновременно: уменьшается проходное сечение и давление газов смещается к краям крыльчатки.

Когда регулировал турбину где-то год назад, получалась какая-то фигня:
шток актуатора не упирался в регулировочный винт, из-за этого проходное сечение между лопатками турбины слишком большое, низкая скорость газов, которые раскручивают турбинное колесо, из-за этого турбокомпрессор слабо дует на малых нагрузках.
Если шток актуатора укоротить, с низов тянет хорошо, но на больших нагрузках получается передув, скорость газов и так большая, но проходное сечение между лопатками маленькое, скорость газов и соответственно турбинного колеса еще увеличивается, и турбокомпрессор начинает создавать чрезмерно большое давление.

Получается фиаско: невозможно корректно отрегулировать турбокомпрессор с изменяемой геометрией, который должен обеспечивать высокую производительность как на малых так и на больших нагрузках.

Как известно, производительностью турбокомпрессора управляет блок управления, но не на прямую, а через пневматический привод.

Пневматическая система — именно то, звено, которое находится между быстродействующей системой управления и самим исполнительным механизмом — турбокомпрессором.

На автомобиле установлены следующие пневматические устройства: вакуумный насос, вакуумный усилитель тормозных усилий (ВУТ), актуатор геометрии турбокомпрессора, клапан рециркуляции отработанных газов (РОГ), воздушная заслонка. Также есть пневмоэлектрические устройства: преобразователи давления на турбокомпрессор (N75) и РОГ (N18), клапан активации воздушной заслонки.

Если с пневматическими устройствами все понятно: они либо герметичные, либо нет, то с преобразователями давления не все так просто. У них по мере износа изменяется характеристика: зависимость разрежения на выходе от коэффициента заполнения импульса.

Для справки.
Разрежение — давление ниже атмосферного.
Избыточное давление — давление выше атмосферного.
Абсолютное давление — давление относительно абсолютного вакуума.
Атмосферное давление зависит от высоты над уровнем моря. Как правило, принимают значение для 0 м над уровнем моря: 101,3 кПа=1.013 бар=1013 мбар (абсолютное значение).

Разрежение 100 кПа то же самое, что и избыточное давление -100 кПа.

Примечание!
На выходе преобразователя, давление зависит только от коэффициента заполнения, но может изменяться только от значения атмосферного давления до значения вакуума в системе.

Пример.
ШИМ 74%, на выходе преобразователя давления -66 кПа (-0.66 бар). Даже если вакуумный насос будет качать -70 кПа, или -96 кПа, давление на выходе преобразователя давления будет оставаться неизменным, если не изменится коэффициент заполнения.

В блоке управления записаны значения коэффициента заполнения для всех режимов работы двигателя. Это расчетные значения. По мере отклонения фактического значения наддува от расчетного, в действие вступают регуляторы в блоке управления двигателем. Они очень медленно действующие, и работают в основном на установившихся режимах и то в случае, когда фактическое значение значительно больше расчетного.

Исходя из этой информации можно сделать следующие выводы:
- заниженное разрежение в системе ухудшит наддув на низких оборотах, ухудшит форсирование турбокомпрессора, но не должно влиять на наддув на больших нагрузках.
- изношенный преобразователь давления ухудшает динамику изменения давления на всем диапазоне.

Низкое значение разрежения на выходе преобразователя увеличивает время выхода турбокомпрессора на установившееся значения наддува, и фактическое значение наддува будет ниже расчетного.

Проверку лучше начать с вакуумного насоса.
Необходимо отключить от него все потребители и подключаем вакуумметр.
В ходе проверки есть две величины, которые характеризуют его состояние: максимальное значение разрежения и интенсивность нарастания разрежения.
Интенсивность говорит об производительности самого насоса. Хороший вакуумный насос уже при прокрутке создает разрежение 100 кПа.
На двигателе 2.5 TDI, как правило, низкая производительность связана с тем, что канал, который подает масло в вакуумный насос, забит герметиком.

Проверка вакуумного насоса

Полный размер

Разрежение которое создает вакуумный насос

Дальше, необходимо подключить вакуумный насос к вакуумному усилителю тормозов, и измерить разрежение. Если максимальное значение разрежения такое, как и максимальное значение при проверке насоса, то вакуумный усилитель исправен, если нет, то он неисправен и имеет утечки.
Если усилитель неисправен, то его необходимо отключить от системы, заглушить отверстие и продолжить проверку системы.

Проверка вакуумного усилителя тормозов

Полный размер

Преобразователь давления N75 имеет три штуцера: самый нижний — источник разрежения (VAC), средний — выход к актуатору турбокомпрессора (OUT), верхний — подвод атмосферного давления (ATM).

Преобразователь давления N75

Дальше необходимо подключить только преобразователь давления N75. Вместо актуатора нужно установить вакуумметр. Дальше нужно включить базовые установки в 11 группе. Во время этого, преобразователь будет или подавать максимальное значение разрежения на актуатор когда ШИМ 100%, когда 0% он не будет подавать его вообще.
Максимальное разрежение в идеальном случае будет равно значению разрежения в системе. Точное значение сказать не могу, так как нового преобразователя давления у меня нет.
При ШИМ 100%, преобразователь давления не должен "подтягивать" воздух из штуцера, через который подается атмосферное давление. Если во время этой проверки закрыть пальцем штуцер подвода атмосферного давления, и разрежение увеличиться, то это значит, что изношен клапан в якоре преобразователя, который перекрывает подачу атмосферного давления, и/или потеряла жесткость пружина, которая прижимает клапан.
При ШИМ 0%, преобразователь давления не должен "подтягивать" воздух из штуцера, через который подается атмосферное давление, вакуумметр должен показать 0 кПа. Если во время этой проверки закрыть пальцем штуцер подвода атмосферного давления, и разрежение появится, то это значит, что изношен клапан в якоре преобразователя, который перекрывает подачу разрежения.

По факту, в первом и втором случае это один и тот же клапан, но он работает разными участками своей поверхности: по периметру он перекрывает подачу атмосферного давления, в центре он перекрывает подачу разрежения.
Именно из-за износа поверхности клапана и потери жесткости пружины характеристики преобразователя ухудшаются.

Дальше нужно отключить базовые установки, тем самым перевести работу системы в штатный режим. На холостом ходу на преобразователь подается ШИМ 74%. Какое разрежение должно быть у нормального клапана — я не знаю, но из трех автомобилей, наибольшее значение разрежения было 66 кПа. Не скажу что это эталон, но, думаю, что меньше быть не должно.

Преобразователь N18 проверяется аналогично.

Проверка преобразователя:

Полный размер

N75, ШИМ 100%


www.drive2.ru

Вакуумный насос признаки неисправности и устранение

Что такое вакуумный насос и для чего он нужен

Вакуумный насос
это электронное устройство, которое испытывает электрическое и механическое воздействие. Техобслуживание насоса производителем не предусмотрено, и его не будут проверять отдельно от всей вакуумной линии во время обычного осмотра.

При работе бензиновых двигателей создается разрежение, которого может быть недостаточно для функционирования вспомогательных систем автомобиля. Дизельные двигатели не создают вакуум в процессе работы. В обоих случаях применяются вакуумные насосы. Разрежение, которое образуется с их помощью, необходимо различным системам – тормозам, ОВК (комплекс отопления, вентиляции и кондиционирования) и т. д.

Электрический воздушный насос находится за двигателем возле противопожарного экрана, главного цилиндра и усилителя тормозов. Его легко найти благодаря двум насадкам на верхней части, а также специфической форме корпуса. Насос поддерживает постоянный объем вакуума в резервуаре, расположенном за передним бампером.

Неисправности вакуумного насоса и их устранение

Если в работе насоса происходит сбой, в нем возникает утечка, то из области двигателя начинает раздаваться шипящий звук, управление обогревателем может не срабатывать при включении, а для нажатия на тормозную педаль требуется большое усилие.

Утечки в вакуумной линии могут проявляться так же, как и отказ насоса.

На необходимость замены вакуумного насоса указывает следующее:

• не работает управление обогревателем;
• слышен звук шипящего воздуха;
• к тормозной педали приходится прикладывать большие усилия.

Что нужно сделать если вакуумный насос вышел из строя

1) определить, где располагается вышедший из строя насос;
2) снять его;
3) установить новый вакуумный насос;
4) проверить тормоза, чтобы убедиться в нормальной работе системы вакуума;
5) проверить работу тормозов и системы вакуума в движении.

Рекомендации к вакуумному насосу

Срок службы вакуумного насоса не ограничен и отдельное техобслуживание этого агрегата не предусмотрено. Его осмотр проводят, когда он выходит из строя. Если вы заподозрили, что он неисправен, обратитесь к специалисту.

Насколько важен вакуумный насос?

Если в работе вакуумного насоса возникнут сбои, тормоза не будут нормально функционировать и езда на автомобиле станет опасной. Неисправный насос необходимо немедленно заменить.

autozona54.ru

Mercedes E-class E270CDI › Бортжурнал › Помогите! Как правильно проверить вакуумную систему турбины? Нужен совет.

Друзья, кто читал знает что у меня есть давняя проблема произвольного сваливания в аварийку турбины. Воюю с этим с момента покупки 3 года назад с переменным успехом, затрахало страшно. Причём вышибает непредсказуемо, может и 3 месяца не прикалываться а может на каждом светофоре дохнуть.
Симптом одинаков. Или при троганье с места или после тошнилова на 60-70 те низкие обороты 1200-1300 при нажатии на педаль газа обороты растут ОЧЕНЬ лениво и не выше 2000, машина бубнит и не тянет. Через несколько минут прыгания на тапке (5-10) может неожиданно "прорваться" выше 2000 об выплюнув дикий плевок чёрнющего дыма и дальше едет как ничего и не бывало. Сам по себе даже под нагрузкой он не коптит. Такое ощущение что где-то как пробку давлением вышибает сильно тужась. Очень напрягает тк вылезает непредсказуемо на светофорах или обгонах+ у нас горы ина аварийке он в гору лезет на 40 кмч — мощности не хватает а сзади поток радуется хоть вылезай и раскланивайся.

Ещё заметил что есть периодическая задумчивость в наборе оборотов с 1000-2000, вроде и растут но как-то вяло но хоть в аварийку при этом сваливается. После 2000 всё нормально опять. Опять не всегда.

Есть ещё наблюдение что если завестись(на прогретом моторе конечно) и тут же тапку в пол машина тоже очень лениво набирает обороты и никакого бодрого старта не получается пока она не просрётся до 2000. Надо подождать секунд 10 и тогда лучше.

За 3 года борьбы поменял: кулер и его патрубки, дмрв, оба вакуумных клапана, регулятор давления в рампе, датчик положения педали газа, вакуумную трубку на турбину, датчик давления наддува и датчик температуры наддува до пары. ЕГР чистый, заслонки удалены. Что интересно ДМРВ старухой стабильно показывает завышенные показатели. Заменил оригинал на новый Питбург- абсолютно одинаково. Показания завышены и если чуть газовать могут скакать немного ниже и выше.

Полный размер

вот так всегда и на старом оригинале и на новом питбурге. разницы нет. Почему не пойму. куда копать?

Почему не знаю, пока забил хотя и непорадочек.

Ошибка при всём этом безобразии в старухе сохраняется одна — Ошибка по датчику давления наддува.

Полный размер

Вот это всегда и появляется в сохранённых ошибках. Датчик менял на новый оригинал. Всё равно лезет периодически

Но я его менял на новый оригинал и ситуация особо не изменилась. Несколько раз возил к диагностам- но невозможно поймать активную проблему тк непонятно когда она вылезет и сколько продлится. Порой можно и пару месяцев ждать. Только бабосы выкинул на ветер.

Куда копать уже и не знаю, шток турбины двигается. Старуха довольна давлением наддува если гонять тесты. Теперь думаю что может турба залипает иногда ( сажа в горячей части или актуатор?) или пороговое значение вакуумной системы и его порой нехватает для турбины. Может помпа ленивая, может где утечка. Это только теория, как проверить я не знаю и любой совет будет очень кстати.

Поэтому хочу проверить вакуумную систему чтобы понять состояние помпы и трубок. Купил китайский манометр будильник с кучей адаптеров.

Полный размер

как этим чудом пользоваться?

Полный размер

Куда втыкать и какие значения должны быть?

Полный размер

Пациент готов к доктору

Как этим чудом проверить систему. Куда его совать и когда и что является нормальными показателями разрежения? Не могу найти инструкции или описания.

Ну и немного встреч на местных дорогах. Часть просто игрушки богатеев но часть ездит на каждый день. Редко но попадаются. Кто там визжит о машинах на 3 года и в переплавку. Эти няшки уже 7й десяток разменяли и только лучше становятся.

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

www.drive2.ru

Неисправности вакуумного насоса дизеля

В отличие от бензиновых двигателей, где имеется дроссельная заслонка и существует возможность создания достаточного разряжения для использования его в различных целях, например в вакуумном усилителе тормозной системы, в дизельном двигателе ввиду отсутствия дроссельной заслонки такой возможности нет. Поэтому в дизельных двигателях для создания достаточного разряжения применяется вакуумный насос. Один из вариантов насоса показан на рисунке:

Рис. Вакуумный насос дизельного двигателя:
а – горизонтальное положение лопасти; б – вертикальное положение лопасти; 1 – сторона всасывания; 2 – лопасть; 3 – вакуумный трубопровод; 4 – вакуум; 5 – ротор; 6 – сжимаемый воздух; 7 – отвод воздуха; 8 – сторона сжатия; 9 – канал для подвода масла

Вакуумный насос содержит эксцентрично установленный ротор 5 с перемещающейся в нем пластмассовой лопастью 2, которая разделяет рабочую полость насоса на две части.

При вращении ротора и перемещении в нем лопасти объем одной части рабочей полости увеличивается, а объем другой ее части уменьшается.

На стороне всасывания производится забор воздуха из вакуумной системы, который затем вытесняется через специальный канал 7. Вытесняемый воздух может использоваться для охлаждения деталей двигателя. Через специальный канал 9 от головки цилиндров к насосу подается масло, которое используется не только для смазки, но и для уплотнения лопасти в рабочей полости.

Привод вакуумного насоса осуществляется от коленчатого или распределительного вала и в последнем случае вакуумный насос может совмещаться с топливоподкачивающим насосом системы питания.

Добрый день сосайтники и сосайтницы.
Уж очень меня интересует сей вопрос.
Для чего нужен этот насос кроме работы пневмо клапанов и усилитетя тормазов в дизеле, и по какому принципу эта штука работатет.
Буду благодарен за ценные советы или же загугленные ссылки. Спасибо

Recommendations

Comments 23

ну вот, кто на что горазд. Генераторные самое говно, куча масляных трубок, высокие обороты малый ресурс сальников, масло ручьем на щетки.

еще подушки двигателя гидровакумные сейчас идут

на ВАГ до 96 года 4-цил приводятся от промвала и крутят маслонасос. До 84г — мембранные. на 5- и 6-цил от кулачка вместо 3 или 4 опоры распреда, на боку головы. На АБСОЛЮТНОМ большинстве — в торце распреда. Почти все шиберные. На 5-рядке 2.5 ТДИ ВАГ — поршневой… Можно продолжать, конкретнее плиз

У большинства дизелей вакумные насосы лепесткового типа, стоят на генераторе. У меренов мембранные, приводятся от тнвд.

У меня вакуумный насос лепесткового типа. Какой насос на неведомом дизеле неведомого года выпуска стоит у Вас — думаю ни кто не ответит, плкс не укажите данные авто.

Я рассматриваю работу не отдельно какого то насоса, а насосов в принципе. По большей части интересуют роторные насосы

Ну тогда гугл в помощь.

Чем насос смазывается? маслом используемым при работе двигателя или же специальным заранее наполненным в насос?

маслом с мотора.

вакуумный насос на дизеляех, по мимо тормозов, управляет геометрией турбины, клапанном егр, на новых дизелях идет уже электронные заслонки и управление турбины.

На новых дизелях и ЕГР идёт с электроприводом.

я это и имел ввиду

вакуумный насос на дизеляех, по мимо тормозов, управляет геометрией турбины, клапанном егр, на новых дизелях идет уже электронные заслонки и управление турбины.

геометрией управляет клапан ( n75 в моём случае ), на который идёт разряжение как раз с вакуумного насоса либо с "тандемника".

аналогично, я не стал расписывать, вопрос в другом был.

А перечисленного Вами мало?

В отличие от бензиновых двигателей, где имеется дроссельная заслонка и существует возможность создания вакуума для использования его в различных целях, в дизельном двигателе ввиду отсутствия дроссельной заслонки такой возможности нет. Поэтому в дизельных двигателях для создания вакуума применяется вакуумный насос.
Ну а какая разница по какому принципу он работает? главное чтоб работал 😉

P.S. обычный роторный вакуумный насос, в google вбейте — масса ссылок.

если Вы о ВУТе, то он работает от всасывающего коллектора, в колекторе при работе ДВС создается разреженная давление (ниже атмосферного) вот оно так раз и способно двигать резиновую мембрану в ВУТе, которая в свою очередь с помощью педали тормоза двигает поршень в главном тормозном цилиндре

Нет нет нет, я не о Тормозном вакумнике…
Мне больше интересен принцип работы вакуумного насоса на дизельных двигателях, тот что крепится возле или на генератор, и приводится во вращение от распред или коленвала

если Вы о ВУТе, то он работает от всасывающего коллектора, в колекторе при работе ДВС создается разреженная давление (ниже атмосферного) вот оно так раз и способно двигать резиновую мембрану в ВУТе, которая в свою очередь с помощью педали тормоза двигает поршень в главном тормозном цилиндре

Вы не с той оперы уважаемый 😉 это дизель у него нет разряжения, у него наоборот давка и если подключить ВУТ к от впускного коллектора то ВУТ наизнанку вывернет 😁

понял, сори, не внимательно прочитал вопрос

если Вы о ВУТе, то он работает от всасывающего коллектора, в колекторе при работе ДВС создается разреженная давление (ниже атмосферного) вот оно так раз и способно двигать резиновую мембрану в ВУТе, которая в свою очередь с помощью педали тормоза двигает поршень в главном тормозном цилиндре

Что такое вакуумный насос и для чего он нужен

При работе бензиновых двигателей создается разрежение, которого может быть недостаточно для функционирования вспомогательных систем автомобиля. Дизельные двигатели не создают вакуум в процессе работы. В обоих случаях применяются вакуумные насосы. Разрежение, которое образуется с их помощью, необходимо различным системам – тормозам, ОВК (комплекс отопления, вентиляции и кондиционирования) и т. д.

Электрический воздушный насос находится за двигателем возле противопожарного экрана, главного цилиндра и усилителя тормозов. Его легко найти благодаря двум насадкам на верхней части, а также специфической форме корпуса. Насос поддерживает постоянный объем вакуума в резервуаре, расположенном за передним бампером.

Неисправности вакуумного насоса и их устранение

Если в работе насоса происходит сбой, в нем возникает утечка, то из области двигателя начинает раздаваться шипящий звук, управление обогревателем может не срабатывать при включении, а для нажатия на тормозную педаль требуется большое усилие.

Утечки в вакуумной линии могут проявляться так же, как и отказ насоса.

На необходимость замены вакуумного насоса указывает следующее:

• не работает управление обогревателем;
• слышен звук шипящего воздуха;
• к тормозной педали приходится прикладывать большие усилия.

Что нужно сделать если вакуумный насос вышел из строя

1) определить, где располагается вышедший из строя насос;
2) снять его;
3) установить новый вакуумный насос;
4) проверить тормоза, чтобы убедиться в нормальной работе системы вакуума;
5) проверить работу тормозов и системы вакуума в движении.

Рекомендации к вакуумному насосу

Срок службы вакуумного насоса не ограничен и отдельное техобслуживание этого агрегата не предусмотрено. Его осмотр проводят, когда он выходит из строя. Если вы заподозрили, что он неисправен, обратитесь к специалисту.

Насколько важен вакуумный насос?

Если в работе вакуумного насоса возникнут сбои, тормоза не будут нормально функционировать и езда на автомобиле станет опасной. Неисправный насос необходимо немедленно заменить.

avtovestie.ru

Проверка вакуумной системы и её ремонт — Mercedes W123, 2.4 л., 1981 года на DRIVE2

Проблемы с вакуумом были с покупки.То ЦЗ, то глушилка двигателя.
При покупке глушился вяло секунд 15-20.Обороты начинали падать быстро, но не до конца, силы вакуума не хватало, флажок не опускался до нижней точки.ЦЗ также вяло открывались(с утра на заведенном двигателе), а левая задняя дверь, просто, немного шевелилась.Врезультате были заглушены задние двери, эффект был, пассажирская передняя начала быстрее открываться и закрываться.При чем все это ухудшалось после ремонтов (разборка и сборка подкапотного для сварки).А после последнего перестал глушиться вовсе(первая передача и тормоз — механическая глушилка двигателя).Пробовал разные варианты поиска проблемы, но мало успешные.
Выявление проблемы. Был куплен шланг ВАЗовский рециркуляции отработавших газов.

Шланг рециркуляционный ВАЗовский


Им все и проверялось.Сначала был проверен клапан глушилки.

Вакуумная глушилка и ремонтный соединительной из ВАЗовского шланга


Подсоеденил шланг ВАЗовский, завёл двигатель и "всосал" на себя через шланг, заглох в момент. Значит глушилка работает.
Проверил замок зажигания, снял подведенные трубки вакуума с него.Поставил, на заглушенном, на один выход ВАЗовский шланг, а другой закрыл пальцем и "всосал" через шланг, подержал вакуум секунд 20, не уходит. На замке пропускания нет.
Проверил сам вакуумный насос.

Толстая трубка с вакуумного насоса на тормозной вакуум


Открутил трубку с тормозного вакуума.Завёл машину, трубку закрыл пальцем всасывается с усилием(когда откручивал шланг с вакумника тормозов воздухом "пшикнуло", значит работает).
Проверка какое направление системы теряет вакуум.Начал с резиновой разводки.

Резиновый разветвитель и жёлтый двойник


Снял разветвитель, заглушил все выходы, "всосал" на себя нигде не пропускает.Снял двойник жёлтый, он же наверно клапан, идущий на ЦЗ и ресивер, который сзади над баком. Он тоже не пропускает.Но когда его соединяю с развевителем, в то место где он вставляется, присутствует расшатанность.Вот в этом вся причина пропускания и нехватки вакуума для глушилки.Отрезал сантиметр от разветвителя и с силой вставил двойник.Подсоединил все трубки и свершилось РАБОТАЕТ.Глушиться мотор сразу.
А вот с задними ЦЗ дело хуже обстоит, надо разбирать двери и смотреть состояние соединений да и самих вакууных приводов.Пока заглушил задние двери.
И ещё, пропускание где-то есть незначительное, вакуума хватает часа на три на заглушенном.
Вот такой способ несложный и не очень долгий.
Ваши предложения и пожелания, комментарии…

www.drive2.ru

SsangYong Musso OM606 3.0ТД, АКПП 722.3 › Бортжурнал › Про вакуумную систему, глушение мотора и установщиков сигнализаций

Рисовать я не умею, поэтому картинку взял с интернета (автору картинки респект и уважуха). И немного дорисовал в Паинте.

Итак, вакуумная система дизеля OM661-662, устанавливаемая на Корандо и Муссо. На картинке вакуумная система "предпоследнего" варианта 662 мотора. У Последней редакции термовакуумный клапан повышения оборотов тоже заменен на температурный датчик и электроклапан.

Вакуумная система

На что нужно обратить внимание:
1. Вакуумный насос качает воздух ВНУТРЬ двигателя. И выхлоп его вместе с маслом, которое подается в полость насоса форсункой, попадает на цепь ГРМ и муфту опережения впрыска. Качает насос с давлением примерно 0,9 атм. По этой причине мотор серии OM600 наверное единственные, у которых нельзя определить степень износа по объему картерных газов из сапуна, т.к к картерным газам добавляется еще и воздух, накачиваемый насосом. Отсюда вывод: т.к. в картерном пространстве должно быть пониженное давление, сапун двигателя обязательно должен быть подключен ко впускному коллектору (ко входу турбины), что бы мотор "сам у себя отсасывал".

2. Есть два вида насосов:
Ударного типа — их мы не будем рассматривать, как устаревшие и не имеющие права на жизнь. Т.к. накачка в нем идет с помощью поступательного движения мембраны. Мембрану в движение приводит ролик-подшипник, который катается по волне муфты опережения впрыска. Разрушение этого ролика приводит в разрушению муфты опережения впрыска и разрыву цепи.

Вакуумный насос ударного типа

Центробежного типа — почти вечные и безотказные. Если только между масляной форсункой и передней крышкой двигателя установлено уплотняющее кольцо.

Вакуумный насос центробежного типа

3. В вакуумном насосе есть обратный клапан. Обратные клапана центробежных насосов бывают мембранного типа (это уж точно вечные, как вечная игла для примусов), и клапан на основе пластикового шарика и пружинки.
С шариком случается такая неприятность: он изнашивается и заклинивает в положении перекрытия канала.Насос качать не может, вакуума нет, тормоза отказывают. Неприятность эта сначала бывает плавающая: то есть тормоза, то резко пропали на дороге. Заглушил, завел — опять есть тормоза.
Как бороться с шариком: шарик идеально подходит от дозатора водочной бутылки. Но можно просто выкинуть этот шарик с пружинкой и дело с концом.

4. Отбор вакуума для управления двигателем идет от тройника основной магистрали, идущей на вакуумный усилитель тормозов. Тройник этот не простой, а представляет из себя рестриктор. Т.е. отвод троника на управляющую магистраль очень тонкий. Это сделано для того, что бы при разгерметизации управляющей вакуумной системы тормоза работали.

Самое главное, не нужно бояться этих трубочек. Вот абсолютно упрощенная схема. Минимум того, что нам нужно для того, что бы заглушить мотор.

Простейшая схема глушения


Как это работает: механический клапан, который встроен в замок зажигания трехходовый. (Вход и выход путать НЕЛЬЗЯ!)
1. Когда мы поворачиваем ключ зажигания на старт, то красная линия затыкается наглухо (это важно). А серая линия соединяется с атмосферой. Остатки вакуума, которые удерживают мембрану клапана остановки улетучиваются в атмосферу, глушилка отпускает рейку и двигатель заводится.
2. Когда мы выключаем зажигание, выпуск в атмосферу закрывается, а красная линия соединяется с серой линией, мотор глохнет.

Теперь нам нужно решить задачу турботаймера и дистанционного запуска. Быдлоустановщики сигнализаций решают эту проблему влоб. Они просто на красную линию врезают через тройник жигулевский клапан, который стравливает вакуум в атмосферу. Т.е. есть напряжение на клапане — вакуум стравливается и не успевает дойти до глушилки на ТНВД. Многие при этом слышат звук стравливаемого воздуха под рулем.
Чем это плохо:
0. Во всей системе управления двигателем нет вакуума.
1. грязный воздух так или иначе, но попадает в насос, а далее в мотор.
2. Не работает клапан повышения оборотов
3. не включаются вакуумные хабы.

Косвенными признаком быдлоклапана являются следущие проявения:
1. При глушении мотор вздрагивает, брыкается и глохнет не сразу, а медленно умирает, как свинья, у которой пускают кровь. При исправной вакуумной системе мотор глохнет мгновенно.
2. Если сразу попытаться завести мотор, он не заводится. Т.к. вакууму с мембраны глушилки просто некуда стравливаться.

Вот две схемы быдловключения от быдлосигнальщиков.
Здесь жигулевский клапан включен через тройник.

Жигулевский клапан через тройник

А некоторые сигнальщики в своих извращенных фантазиях идут дальше и вообще выключают замок зажигния из вакуумной схемы.

Электроклапан вместо замка зажигания

Часто на форуме пишут: "Перестало работать глушение двигателя." или "Глушится только после того, как газанешь."
Я им отвечаю: "У тебя стоит быдлоклапан от жигулей"
Мне возражают "Но ведь два года работало…"

Дело в том, что жигулевские клапана крайне ненадежная вещь. Они не предназначены для постоянного включения. Электроагнитная катушка перегревается, начинает коротить и клапан недовключается. Из-за постоянного подсоса воздуха из салона клапан засоряется и опять таки недовключается.

Как сделать правильно? Правильно уже сделали на заводе. Смотрим на картинку

Правильная схема включения турботаймера


В самом верху картинки есть электроклапан сигнализации. Как видно, этот клапан стоит ПОСЛЕ замка зажигания и полностью дублирует его работу:есть напряжение — входящий вакуум замкнут, глушилка соединенна с атмосферой. Нет напряжения атмосфера замкнута, вакуум подается на глушилку.
Физически этот клапан в 90% случаев присутствует и закреплен в моторном отсеке на переборке между двигателем и салоном. Если его нет, то покупаем родной электромагнитный клапан 6655403297 или берем клапан от системы EGR. Система ЕГР нам все равно не нужна и мы ее купируем.

Электромагнитный клапан


Клапан соединяем с управляющим проводом сигналки, которую нам поставили быдлосигнальщики. Если клапан установлен с завода, то находим справа под рулем разъем родной сигнализации, в разъеме находим нужный нам провод и на него подаем напряжение от нештатной сигналки.

Как работает система повышения оборотов:
1. Термовакуумный клапан при температуре ниже 30 градусов открыт и свободно пропускает через себя вакуум.
2. Вакуум доходит до мембраны холостого хода (PLA) и происходит повышение оборотов.
3. Термовакуумный клапан при повышении температуры больше 30 градусов закрывается (в нем стоит биметаллическая пластинка). И остатки вакуума стравливаются через рестриктор зеленой линии.
Многие путают рестриктор с фильтриком. Они почти одинаковые и представляют собой белые бочонки. Но рестриктор в два раза выше. Очень часто даже в магазинах и аталогах их обоих ошибочно называют фильтрами.
Вот фильтр 0000780456. Внутри сетка, должен свободно продуваться.

Фильтр

А вот рестриктор 0000780856. Внутри очень тонкое отверстие. Продувается с трудом.

Рестриктор

Почему многие ругают вакуумную систему повышения оборотов. При условии исправной вакуумной магисирали, виноват как правило не термоклапан, а забитый рестриктор или фильтрик, которые не дают стравиться вакууму после нагрева двигателя. В итоге мотор всегда работает на прогревочных. В редких случаях выходит из строя термовакуумный клапан.

Что можно усовершенствовать?
1. Поставить более мощный фильтр в начало вакуумной магистрали.
2. Поставить рессивер на линию включения вакуумных хабов. Например очень прикольным является вакуумный бачек системы кондиционера от Нексии (96166714). Это одновременно и бачек и обратный клапан.

Рессивер с обратным клапаном от Нексии


3. Поставить мощные фильтра сразу на вакуумные выходы хабов на поворотных кулаках.

В качестве грубого фильтра на основную магистраль и хабы предлагаю вот такой (GB202)

www.drive2.ru

Решение проблемы вакуумного насоса — DRIVE2

Те люди, которые ездят на дизельном (ЗМЗ51432) патриоте хорошо знают проблему заклинивания вакуумного насоса. Последствия этого непредсказуемого в принципе события могут быть весьма плачевны: клинится ось вакуумного насоса — при этом звездочка привода от цепи ГРМ начинает стачиваться самой цепью. В лучшем случае человек лишается "легких" тормозов, в худшем обрыв или клин цепи, нарушение угла газораспределения и последующие за этим не радужные последствия.
Для устранения данной проблемы на различных форумах , и в частности на этом форуме обсуждались различные аспекты и конструкции вакуумных насосов, вплоть до замены штатного вакуумного насоса электрическим.
Я тоже хотел убирать штатный вакуумный насос и ставить электрический и даже купил его и датчик давления, однако меня все больше увлекала мысль о доработке штатной конструкции и ее усовершенствовании.
Итак, штатный вакуумный насос, который устанавливается на дизельный двигатель ЗМЗ51432 представлен на рисунке:

Вакуумный насос на дизеле ЗМЗ51432 установлен в передней части блока цилиндров мотора


Насос представляет собой сборку состоящую из основания, вакуумной камеры.Привод насоса осуществляется от звездочки и цепи ГРМ, посредством вала.

Снятый вакуумный насос


Для разборки насоса требуется открутить 4 болта по периметру:

Вакуумный насос со стороны звездочки привода


После откручивания болтов открывается камера насоса и собственно лопатка с насадками, которая и создает вакуум.

Камера вакуумного насоса и рабочая лопатка


Проблема заключается в том, что под действием сил трения и недостаточного количества масла есть вероятность вылета пластмассовой насадки лопатки, что приведет к клину насоса и поломки самой лопатки. Кроме того, мною были просмотрены насадки под микроскопом и я был просто поражен наличием металлических частиц износа в этой пластмассе — они как песок в мыле держаться в этой насадке и скребут стенки зеркала насоса, что приводит к тому, что образуются характерные выбоины на зеркале.

Частички износа в пластмассовой вставке лопатки вакуумного насоса


Видны риски на рабочем зеркале вакуумного насоса


Для того, что бы вынуть лопатку необходимо распреcсовать звездочку:

Пресс и съемник звездочки вакуумного насоса

В результате длительных обсуждений была предложена монолитная лопатка из пластмассы c добавлением углеродного порошка Peek.

Лопатка из пластмассы Peek c добавлением углеродного порошка


Была изготовлена лопатка:


В результате небольшой доработки —
просверлил продольные и поперечные каналы для подачи масла в зеркало насоса и образования
масляного клина:

Лопатка из пластмассы Peek c добавлением углеродного порошка с продольными и поперечными каналами


Суть идеи в том, что бы масло в определенные моменты времени поступало по внутренним каналам на зеркало вакуумного насоса и создавало таким образом масляный клин — смазывая и дополнительно уплотняя рабочий вакуум.
Окончательная сборка системы:




Лопатка (Peek'a) была установлена в собранный вакуумный насос на машину. Отверстие подачи масла на трубке при входе в насос увеличено до 1.2 мм

Жиклер ограничивающий подачу масла в вакуумный насос- увеличен до 1.2 мм


Дизель ожил и запустился сразу. Педаль тормоза мягкая и можно сказать эластичная — тормозит уверенно.
Пробовал нажимать несколько раз подряд на холостых — насос справляется и педаль более жесткой не становится.
Вообщем не хуже с тем, что было это точно.
Когда устанавливал насос — залил 50 гр. масла внутрь

www.drive2.ru

Ремонт вакуумного насоса Т4 1X (начало) — Volkswagen Transporter, 1.9 л., 1991 года на DRIVE2

Всем доброго дня! У меня приятная новость для владельцев бусиков с двигателем 1Х — вакуумный насос ремонтируется!

Все прекрасно знают болячку этих насосов — отломанный штуцер вакуума на усилитель тормозных сил. Так произошло и у меня.
Ну что ж вакуум однозначно снимать, решил попробовать отремонтировать его, а если не выйдет — купить новый или с разборки (не факт, что рабочий)…

Прочитав статью Влада Гусакова (aka Ralf16) были закуплены три прокладки за номерами N90415901, 068145117B, N90414601, ну и герметик Renzosil

Снять "безболезненно" насос, как это сделал Влад, у меня не вышло. Потому, было принято решение сливать масло (один хрен оно черное как нигрол) и снимать масляный фильтр и радиатор. Только после этого мне удалось открутить скобу крепления насоса.

028 145 101 F


Полный размер

Вид на сальник


Полный размер

Уплотнительное кольцо

Ну а само посадочное место штуцера выглядело печально, было видно, что кто-то его уже клеил до меня:

Полный размер

Выходной штуцер на вакуумный усилитель

Открываем крышку…

Полный размер

Насос со снятой крышкой


Всем видно в каком состоянии масло в двигателе?..

А вот так я выковырял кольцо между крышкой и корпусом насоса:

Полный размер

Естественно, я не мог не промыть насос в соляре. Главное, перед установкой в авто, не забыть одильно пролить все внутренности маслом.

Полный размер


Ну и далее:
Замена сальника

Полный размер

Изымем старый…

Фото для сравнения:

Полный размер

Вот новый, установленный:

www.drive2.ru

ВАКУМНЫЙ НАСОС — УАЗ Hunter, 2010 года на DRIVE2

История такова . При приобретении УАЗа были ужасно жесткие тормаза, настолько что при экстерном торможении приходилось давить всем весом . По началу небыло времени этим заниматься приводили мелочи всякие в порядок, затем кап ремонт движка забрал определенные силы .
И наконец-то пришло то время и мы приступили :
Полезли в колодки все поменяли собрали и поехали, покатавшись поняли не то братан совсем это не то было сломано.
Затем подумав что же это может быть решили прокачать тормаза. Прокачали, Нето братан не то .
Пошли дальше ну что же это и тут нашлись знающие люди их много в России, да вы шо парни паритесь это сто пудово вакум пошол пи… . Мы на радостях что вопрос почти решен взяли лаве и в магаз . Все купили поставили о чуда ну теперь будут тормаза супер и не надо будет прыгать на педаль чтоб авто остановить . Машинку завели поехали и каково сука было удивление что нечего не изменилось бла . Хорошо вакум брали в магазе у знакомых быстро сняли и отдали чудо деталь за 5 т₽ . И угрюмые пошли чесать репы что за гадость как же быть и тормаза нам починить . Узнавая где можно и укого можно, выяснили что на дизеле есть штука называется вакуумный насос и проверить ее просто снимаешь шланг с вакуума и смотришь сосет или нет . Сняли не сосет ? При размышлении перебирали варианты его поменять или купить генератор с вакуумным насовсом.
Решили купить насос . Поставили без труда и о все отлично тормаза мягкие все хорошо тормозит .

Вакуумный насос стоит на движке

Генератор с вакуумным насосом цена 28т₽

Цена вопроса: 12 000 ₽

www.drive2.ru


Смотрите также



© 2009-: Каталог автоинструкторов России.
Карта сайта, XML.