Как выпрессовать подшипник

Как выпрессовать подшипник проверенным способом

Содержание статьи

Совсем недавно смотрели видео, как выпрессовать подшипник при помощи хлеба или пластилина, улыбались сообразительности мастера? А теперь сами задумались, как выпрессовать подшипник быстро и без повреждений комплектующих, если он неохотно будет выходить из посадочного гнезда. А время планового ремонта вашего авто уже приближается.

Почему существует проблема выпрессовки подшипника

• Изношены механизмы опоры, ступицы, коленвала;
• Нет у мастера специальных инструментов, позволяющих решить задачу, как выпрессовать подшипник;
• У автомеханика нет опыта выпрессовки подшипника, поэтому на одном из этапов ремонта могут начаться проблемы, а их нужно решать проверенным способом.

Проверенный способ выпрессовки подшипника при помощи хлеба

Бывают ситуации, когда надо выпрессовать подшипник с глухого отверстия. Самый бюджетный вариант – использовать хлеб.

1. Фиксируем в тисках изделие так, чтобы посадочное гнездо было вверху.
2. Подбираем нужного диаметра болт для выпрессовки.
3. Берем мягкий кусочек хлеба.
4. Закладываем в центр хлеб, берем молоток и забиваем мякиш вовнутрь при помощи болта с нужным диаметром.
5. Повторяем процесс закладки хлеба вовнутрь до тех пор, когда используемый мякиш своей массой не вытеснит подшипник из гнезда.
6. Прочищаем гнездо подшипника и выполняем уже работы по запрессовке новой детали на ее посадочное место.

Есть вероятность использовать пластилин, глину, но придется дольше чистить гнездо, смазывать, перед тем, как обновить изделие, ввести его аккуратно в эксплуатацию. А хлеб мягкий, поэтому не повреждает поверхности, не царапает стены. Пластилин или глина могут оставить «следы», забраться в мелкие щели, резьбу, а это удлиняет и усложняет процесс очистки посадочного места подшипника.

Таким образом, можете использовать проверенный способ, как выпрессовать подшипник при помощи хлеба, не боясь последствий. Просто совершите подготовительные работы, подготовьте инструменты для ремонта. Дерзайте и у вас все получится! Главное, верить в успех дела.

Похожие статьи

tire1.ru

Меняем подшипники — журнал За рулем

Как правило, подшипники не выходят из строя неожиданно. Этому предшествует множество признаков. Как определить, что подшипник пора менять, и как сделать, чтобы он прослужил долго?

000_moto_0611_070

«Подшипник» расшифровывается как подкладка под шип (ось), и когда-то его предназначением было уменьшать трение между осью и колесом кареты. Сегодня первое, что приходит на ум при упоминании о подшипнике — два кольца с шариками между ними. Но есть множество видов подшипников — и роликовые конические, и поворотные, и подшипники скольжения (последние по конструкции напоминают ту самую «подкладку под шип» и применяются главным образом в двигателе — в сопряжении с коленвалом). Но сегодня мы остановимся на тех, что чаще всего выходят из строя на мотоцикле, и которые в принципе можно поменять самостоятельно. А порой в дороге другого выхода и нет!

Самые незащищенные в мотоцикле — подшипники колес. При проезде луж и бродов ступица охлаждается и туда стремится попасть вода. Помогают этому процессу и хозяева техники, которые промывают труднодоступные места мотоцикла струей воды под давлением. Если вы ездите по бездорожью, то нередко на ось наматывается трава, отжимая сальники и опять же открывая путь к подшипникам грязи и влаги. Да и дорожная пыль потихоньку точит резину и сталь, прорываясь внутрь. Главный признак износа колесных подшипников — люфт, который легко оценить, покачав вывешенное колесо в поперечном направлении. Вой же такого подшипника, как правило, заглушается шумами двигателя и трансмиссии.

Кстати, на части эндуро сальники установлены пружинками наружу — считается, что так они лучше перекрывают путь воде при возникновении разрежения в ступице. Чтобы колесные подшипники служили долго, следите за состоянием защитных уплотнений. Раньше всего уплотнения в колесах выходят из строя на мотоциклах для бездорожья, поэтому их владельцам стоит уделять особое внимание их состоянию и своевременно заменять на новые. При этом не поленитесь и осмотрите сопряженные поверхности втулок. Изношенный металл (а его быстро и неотвратимо продирают пружинки изношенных сальников) тут же испортит новый сальник. Незначительные дефекты можно попытаться заполировать, но лучше всего заранее, до замены подшипников, заказать новые втулки взамен изношенных, иначе придется вскоре снова покупать комплект — подшипники, сальники, втулки. Не менее важно соблюдать аккуратность при замене колес и следить, чтобы на вынутые на время ось и втулки не налипали пыль или песок. Необходимое количество смазки на колесной оси также жизненно необходимо для нормальной работы узла. Обычно для смазывания осей мотоцикла рекомендуются консистентные смазки с алюминиевым или медным наполнителем.

Какой подшипник лучше — открытый или закрытый? Теоретически, конечно, закрытый. Но практически, коли уж под уплотнения попала вода, она оттуда выйдет только в виде ржавчины. В качестве оригинала иногда идут полуоткрытые подшипники, их устанавливаем уплотнениями в сторону сальников. Выбирая подшипники, иногда можно почувствовать небольшой люфт. Не удивляйтесь, при запрессовке в ступицу он должен исчезнуть. А вот если подшипник с трудом надевается на ось колеса — дело неладно. Как правило, это означает, что подшипник — «левый».

Менять всегда нужно все подшипники колеса (два или три) — для надежности. Ведь износ прогрессирует очень быстро. Для замены советую воспользоваться правильным инструментом. Ведь классический метод выбивания подшипника молотком и длинным бородком не всегда оптимален. Подшипники не любят ударных нагрузок, особенно не распределенных по всей площади обоймы. Попавшие под удар шарики оставляют на теле подшипника вмятины, которые в будущем приведут к гибели детали. Но даже если вы не собираетесь устанавливать этот подшипник обратно, при выбивании можно повредить посадочные поверхности, и новый подшипник не будет сидеть с нужным натягом. К тому же конструкция некоторых колес просто не позволяет извлечь подшипник таким образом. Поэтому для извлечения подшипников применяют специальный съемник:

001_moto_0611_070

Такой инструмент есть в каждой правильно оборудованной мастерской. Перед извлечением подшипника необходимо тщательно очистить поверхности вокруг, чтобы грязь, остатки старой смазки с песком или окислившийся алюминий не помешали подшипнику выйти. На некоторых мотоциклах (где посадка подшипника плотнее обычной) рекомендуется нагреть ступицу до 100°С.

Для запрессовки нового подшипника можно использовать и молоток. Но только в сочетании с оправкой диаметром на полмиллиметра меньше внешней обоймы подшипника. Ей может стать, например, отслужившая торцевая головка. Главное, чтобы нагрузка приходилась только на внешнюю обойму. Более цивилизованный, но не всегда более эффективный инструмент — приспособление, состоящие из дисков разнообразного диаметра и длинной резьбовой шпильки. При помощи диска нужного диаметра любой подшипник можно аккуратно запрессовать на место. Оба способа требуют большой аккуратности в самом начале процесса, когда подшипник только слегка зашел внутрь ступицы. Внешняя обойма подшипника должна заходить в посадочное отверстие без перекоса. Если же подшипник все-таки отклонился от нужного направления, его можно направить очень легкими ударами киянки. И еще, перед тем как запрессовать подшипник, обязательно слегка смажьте посадочное место и внешнюю грань подшипника моторным маслом. После установки подшипников убедитесь, что они свободно вращаются.

Случается, что внутренняя распорная втулка в ступице

002_moto_0611_070

на долю миллиметра длиннее, чем нужно, в результате внутри подшипника возникает излишнее трение и подшипник проворачивается с трудом. Чтобы исправить такую ситуацию, необходимо слегка ослабить посадку подшипника, сдвинув его наружу. При сборке колеса уделяйте особое внимание внешним втулкам между подшипниками и перьями вилки. Если одну из этих втулок забыть или перепутать их местами, вся система будет работать неправильно, что может привести не только к скорому износу деталей, но и к падению.

003_moto_0611_070

www.zr.ru

Выпрессовыватель подшипников своими руками

Инструменты, использованные при изготовлении самоделки.
- Сварочный аппарат
- Болгарка, зачистные круги и обычные диски по металлу
- Тиски
- Белый канцелярский корректор.

Процесс изготовления.
Автор начинает с изготовления корпуса приспособления. Для этого ему нужен небольшой отрезок трубы 3/4 дюйма. Размечает корректором будущие места реза.

Спасибо автору за идею нужного инструмента быстрого приготовления.
Всем послушных инструментов!

usamodelkina.ru

Москвич 2140 "Зеленая мечта :)" › Бортжурнал › Как выпрессовать подшипник коленвала. Метод механический.

Привет всем!

Читал сегодня очередную запись о выпрессовке подшипника КВ. Чего только не изобретает народ при проведении этого обряда (с помощью газеты, мыла, солидола и поклонения духам). В общем, решил поделиться своими изысканиями по теме. Так сказать как это было)))
Изначально тоже немного помучался с выпрессовкой, т.к. подшипник сидел достаточно туго. В итоге, после нескольких попыток изготовил примитивную оснастку и дело пошло как по маслу.
Изготовление инструмента занимает минут 15-20 времени, но общая скорость работ того стоит)

Первым делом нам нужно вставить что-то вовнутрь КВ, чтобы на выходе получилась резьба и чтобы оно не выпадало оттуда. Самое простое решение ниже.

Полный размер

Ищем недлинный болт М8 + сгон-гайка+ шпилька. Болт вставляем как на фото. он будет выпадать, т.к. его шляпа пролазит во внутренюю обойму подшипника. Чтобы этого избежать, вставляем гайку М8 рядом с болтом. Сгон-гайкой поджимаем так, чтобы гайку, которая у нас внутри КВ не выдавливало наружу. Можно использовать широкую шайбу. На фото использованы гроверы это не лучшее решение.

Далее делаем проставку из трубы, в середине которой вырезаем окошко под ключ, которым мы будем удерживать сгон-гайку, чтобы та не прокручивалась. Труба наставляется на флянец КВ, из нее торчит шпилька, на которую мы одеваем какую-нибудь жесткую железяку (в моем случае уголок) и накручиваем гайку, которой будем вытаскивать наш подшипник.

Полный размер

Проставочный цилиндр изготовлен из куска выхлопной трубы (46 мм если не ошибаюсь). Слева на фото прямоугольное окно для ключа.

Полный размер

Вид сбоку.

Ну а дальше все просто — одним ключем держим сгон-гайку внутри трубы, а вторым затягиваем ту, которая опирается на уголок.

Полный размер

Выпрессованный подшипник. Как видно потом я отказался от шайб и внутрь подшипника тоже кинул гайку М8 — она хорошо подошла и не выпадала.

Полный размер

Вуаля!

Цена вопроса: 0 ₽

www.drive2.ru

Выпрессовываем подшипники своими руками - Прогулка романтика — LiveJournal

• Main
• Ratings
• Interesting
• 🏠#ISTAYHOME
• Disable ads

samarskyrider.livejournal.com

Выпрессовка ступичного подшипника | Главный механик

Автомобиль средство для передвижения и в нём нет основных или второстепенных деталей, но есть детали, которые несут основные нагрузки. В ходовой части такой является ступица колеса. Эта деталь обеспечивают соединение колеса и ходовой части в единое целое. Благодаря этой детали доступно замена и ремонт колес, тормозных барабанов, вышедших из строя деталей ходовой части, она является составной частью рулевого управления.

Одной из деталей, воспринимающая нагрузку от колеса на ходовую часть является подшипник, который подвергается предельным переменным нагрузкам всех направлений т.к. устанавливается ступица на ось через обоймы и ролики на цапфу, которая жестко прикреплена к раме.

При установке изделий, в основном, используется два варианта, которые считаются «классическим» – деталь устанавливается на двух роликовых обоймах, которые могут быть радиально-упорными коническими или двухрядными цилиндрическими. Тип изделия – с закрытыми крышкой сепараторами, что является дополнительной защитой для непростых условий работы ходовой части. Также на надежность узла сильно влияет качество производителей.

[affegg id=19 next=3]

Установка двух радиально-упорных изделий обусловлено условиями работы переменной нагрузки, здесь два радиально-упорных изделия работают в разных направлениях нагрузки.

Для надежной работы роликов им должна быть обеспечена защита от агрессивных условий внешней среды, что обеспечивается установкой дополнительных защитных устройств:

• защитные конусные шайбы;
• резиновые уплотнения – сальники;
• работу сепаратора в смазке обеспечивает специальный тип изделия с закрытыми обоймами.

Гарантированный срок работы «защищенных» узлов – 50000 часов, после чего требуют замены на новые. Обычно такие узлы не обслуживаются и заменяются с выпрессовкой и запрессовкой ступичных подшипников на новые при “больших” видах ТО, когда требуется полная разборка и ремонт ходовой части.

Обслуживание ступицы

В процессе эксплуатации автомобиля , валы, обоймы ролики и крепежные детали подвергаются износу, причина этому – агрессивное вождение, обработка дороги реактивами, которые создают агрессивную среду, ухабы создающие дополнительную нагрузку на колеса. Поэтому, периодически нужно проводить проверку и при необходимости своевременную замену изношенных деталей: сальников, втулок, иногда самой детали. Сдвоенные радиально-упорные изделия при правильной установке работают надежно, но и у них в процессе эксплуатации возникает люфт который потребует ремонт с выпрессовкой переднего или заднего ступичного подшипника.

[affegg id=100 next=3]

Определение состояние деталей

Для определения состояния деталей ступицы, необходимо приподнять колесо автомобиля, чтобы одно или несколько колес оказались над землей. И покачать их имитируя вертикальную и горизонтальную нагрузку. Перед проверкой колеса необходимо обязательно проверить устойчивость кузова, для этого толкнуть кузов сбоку, кузов должен стоять надежно, если есть колебания, лучше переложить страховочное подкладки. Если люфт колеса не более 2 мм, то можно попробовать отрегулировать зазор в телах качения изделия.

[affegg id=19 next=3]

Устранение люфта

Для устранения люфта 1-1.5 мм процедура почти одинакова для всех автомобилей:

• Ослабляются болты на ступице, которая подвергается регулировки;
• Выбивается защитный колпачок, закрывающий гайку регулировки, для этого можно использовать отвертку и молоток;
• Вытаскивается стопор, предварительно сжав его круглогубцами, или отогнав фиксирующие усики;
• С помощью специальных ключей или отвертки закручивается ступичная гайка до упора, после чего ее необходимо ослабить на одну четверть оборота;
• Далее ещё раз проверяется люфт, затем прокручивается колесо в обе стороны. Если гул, пощелкивание, или другие посторонние звуки, остались необходима замена обойм.

[affegg id=100 next=3]

На заметку! Цилиндрические ступичные подшипники не регулируются.

Давайте для примера рассмотрим замену ступичного обойм автомобиля ВАЗ – 2110

• специальные зажимы или слесарные тиски;
• набор для выпрессовки и запрессовки ступичных подшипников;
• набор, отверток и тонкие плоскогубцы;
• гаечные ключи, съемник для снятия втулок, молоток;
• динамометрический ключ;
• смазка литол или зарубежный аналог

Ступицы переднеприводных и заднеприводных автомобилей различные. Поэтому отличаются и операции для смены. Схожесть конструкций в том, что изделий два – внутренний и наружный. Наружный подшипник всегда находится в ступице, а у внутренних конструкция разная, например, у переднеприводного автомобиля внутренний находится в поворотном кулаке. Имея навыки по замене обойм с этими также проблем не возникнет.
Еще для заднепроходного автомобиля скорее всего потребуется специальный съемник. Все приспособления нужны для того чтобы не повредить посадочную поверхность под внутренние и наружные втулки.

[affegg id=19 next=3]

Для смены необходимо провести операции в следующей последовательности:

• Снимается передний колпачок с диска. При его снятии необходимо обратить внимание на плотность посадки в гнезде. Плотная посадка хорошо защищает от грязи внутреннюю часть втулки;
• При помощи отвертки выводим стопор ступичной гайки, предохраняющий ее от раскручивания;
• Затем слегка ослабляется гайка ключом, но полностью не откручивается;
• Откручиваются гайки крепления нужного колеса. Для этого предварительно ослабляются гайки крепления на неподдомкраченном колесе;
• Снимается суппорт тормозных дисков, открутив болты их крепления. Лучше сразу его подвесить его на проволочные петли чтобы не мешали дальнейшей работе;
• Снимается тормозной диск, открутив крепление диска к ступице;
• Выкручивается до конца ступичная гайка и снимается шайба;
• Специальный съемником снимается ступица из поворотного кулака;
• У заднеприводных автомобилей марки ВАЗ это процедура не займет по времени. Переднеприводные автомобили требуют чуть больших усилий: откручивается крепление шаровой опоры к поворотному кулаку; снимается ШРУС;
• Зажимается поворотный кулак специальные зажимы или тисы, снимается стопорное кольцо с помощью специального приспособления достаются обоймы;
• Для заднеприводных автомобилей выпрессовываются подшипники из втулочной части, для этого может понадобится съемник;
• Очищаются поверхности втулок от загрязнений;
• Устанавливается внутренний подшипник в поворотный кулак с помощью специального набора для выпрессовки и запрессовки ступичных подшипников;
• На автомобилях ВАЗ заднего привода подшипники запрессовываются в ступицу. Имеющиеся уплотнительные сальники лучше заменить на новые;
• Смазываем посадочную поверхности втулок литолом;
• Производится сборка ступиц в обратной последовательности;
• Гайка ступицы затягивается с усилием в соответствии с руководством на ремонт данной марки. Контроль производится динамометрическим ключом.

[affegg id=100 next=3]

Некоторые рекомендации по выбору ступичного подшипника

Подбирая изделие для ступицы нужно иметь в виду следующие:

• Оригинальные детали фирмы производителя всегда предпочтительнее, это относится к российским автомобилям так и иномаркам;
• Если приобрести оригинальную деталь нет возможности,  всегда лучше выбрать проверенных поставщиков;
• Перед покупкой необходимо посмотреть маркировку на упаковке и на обоймах изделий они должны совпадать. В случае несовпадения от покупки необходимо отказаться;
• Чтобы приобретенное изделия подошло по размеру, лучше перед покупкой воспользоваться бумажным или электронном каталогами запасных частях.
• Если есть оригинальный каталожный номер и артикул необходимо подбирать изделия номинальных значений согласно оригинала.

[affegg id=19 next=3]

Набор для ремонта ступиц

Производители наиболее востребованных и качественных комплектующих

Изделия и комплектующие: TIMKEN, ZKL, FAG, SKF, URB, INA , Craft.
Российские производители: Самара ОАО “СПЗ-групп”, Минск ОАО”МПЗ», ОАО “СПЗ-групп”, Ростов-на-Дону ОАО “ГПЗ-10”, Вологда ОАО”ВПЗ”, Курск ОАО” КПК”, Самара ОАО”СПЗ-4″.

Facebook

Twitter

Вконтакте

Google+

Внимание покупателей подшипников

Уважаемые покупатели, отправляйте ваши вопросы и заявки по приобретению подшипников и комплектующих на почту или звоните сейчас:
tel:+7 (495) 646 00 12
[email protected]
Доставка подшипников по РФ и зарубежью.
Каталог подшипников на сайте

Внимание покупателей подшипников

Уважаемые покупатели, отправляйте ваши вопросы и заявки по приобретению подшипников и комплектующих на почту или звоните сейчас:
tel:+7 (495) 646 00 12
[email protected]
Доставка подшипников по РФ и зарубежью.
Каталог подшипников на сайте

themechanic.ru

4 лучших способа, как легко достать подшипник

В больших машинах подшипники нередко остаются навечно и утилизируются вместе с агрегатом. Случается, что подшипники со временем разрушаются от старости, коррозии, нагрузки и иных жизненных неприятностей. Достать, снять их нелегко. Обычно они располагаются в труднодоступных, глухих отверстиях, запрессованы или иным методом закреплены. В статье мы рассмотрим 4 способа извлечения или снятия подшипника с детали.

Вытесняющий способ

Этот дедовский способ подойдет для снятия подшипникаиз глухого отверстия. Причем он должен быть посажен с небольшим натягом. Обычно выковырять его оттуда необычайно сложно — посадочное место узла без зазоров. Достать деталь можно за счет компрессионного давления изнутри посадочного давления. Для операции приготовим:

• любую густую смазку — подойдет солидол или циатим;
• оправку диаметром чуть менее посадочного места.

Заполняем отверстие смазкой до конца, стараясь заполнить его полностью. Небольшими ударами оправки добиваемся затекания масла под шарики. Загнав смазку внутрь, небольшими резкими ударами вгоняем ее оправкой внутрь посадочного места. Сначала будет казаться, что все бесполезно — подшипник стоит, а масло исчезает внутри.  Но стоит провести серию из заполнения смазкой и резких ударов, как деталь выдавит из глухого отверстия. Лучший результат достигается вбиванием оправки с минимальным зазором и длиной не менее 3 толщин подшипника.

Вместо масла нередко используют мокрую бумагу или пластилин.

Извлечение крытого подшипника

Способ похож на вытесняющий, но без использования оправки. Необходимо добиться попадания смазки под подшипник. Состав из масла или вязкой жидкости разными способами загоняется внутрь. При аккуратных ударах молотком внутреннее давление жидкости возрастает. Расширяясь, она старается вытолкнуть нужный нам узел.

Силовой способ

Демонтаж остатков разрушенного шарикоподшипника нередко осложняется при невозможности загнать съемник. Если обойма осталась на месте, обычным съемником не за что зацепиться, при этом стянуть запчасть невозможно.

В таком случае удалить ее можно несколькими способами:

1. Если не хватает много шариков и сепаратор пластмассовый. Разрушаем сепаратор ударами отвертки. После этого скатываем шарики в одно место — внутреннее кольцо легко снимается или выбивается.
2. С металлическим сепаратором используем крепкую отвертку или пробойник. Ударами между шариками разрушаем сепаратор.
3. Безнадежные агрегаты придется вырезать сваркой, демонтируя по частям.
4. Удалению прикипевшего узла помогает его нагрев с последующим резким остужением водой. Окалина, которая держит деталь, растрескивается при изменении температуры.
5. Приварить к плоскости подшипника металлический лист. После зажима детали в тиски легкими ударами по металлу стягиваем с ним и саму запчасть.
6. Вместо металлического листа можно вварить болт в центральное отверстие. В этом случае воздействуем уже на него, раскачивая или вытаскивая прессом.
7. Вместо потерянных шариков вталкивается подходящего размера болт, проворачивается, зацепляясь за канавку качения. Задача ремонтника — приложить достаточно усилия для вытаскивания «репки».

Способ с применением инструментов

Придумав подшипник, инженеры сразу озаботились изготовлением специального инструмента для его снятия. Это нужно для быстрой работы специалистов и исключения финансовых вложений. Прикипевшие и ржавые вытеснением вытащить будет невозможно. Для их извлечения придумали инструменты — съемники, выколотки.

Иностранцы используют специальный съемник — его лапки вставляются в беговую дорожку внутрь кольца, после чего разжимаются, фиксируя деталь. Теперь остается только выдернуть подшипник, приложив немного усилий.

Стандартный съемник представляет собой резьбовой вал, накрученный на специальные держатели. Подведя съемник к подшипнику, зажимаем и аккуратными вращательными движениями стягиваем с оси. При съеме важно не допустить перекоса.

Если случай совсем безнадежен, придется использовать сварку или болгарку, если размер подшипника позволит это сделать. Разрезанные части с легкостью достаются из гнезда или снимаются с оси.

Не стоит отчаиваться даже в самом сложном случае. Каждый ремонт — частный случай и готового решения не предполагает. Демонтаж детали часто проще монтажа. Если не удается применить познания в физике или отсутствуют специальные инструменты, подшипник всегда можно разрушить и вытащить по частям.

tehnopanorama.ru

Смотрите также

• 
  Устройство карбюратор дааз 21083 1107010
• 
  Резко увеличился расход топлива причины
• 
  Замена салонного фильтра лансер 9
• 
  Стук при запуске холодного двигателя
• 
  Ваз 2109 стойки передние
• 
  Какие пружины лучше
• 
  Лачетти замена колодок стояночного тормоза
• 
  Заправка и обслуживание кондиционеров
• 
  Сварка точечная из инвертора
• 
  После замены бензонасоса показывает неверный уровень топлива
• 
  Почему не срабатывает вентилятор охлаждения на ваз 2112 инжектор