Ключ к знанию

Как заменить стойки стабилизатора


Daewoo Lanos 007 › Бортжурнал › Самостоятельная замена стойки стабилизатора поперечной устойчивости.

Неделю назад внезапно наружу вылез сильный грохот в подвеске слева, усиливающийся при переезде лежачих полицейских (бетонных, как правило) и рельсов трамвайных путей.
Было обнаружено вот это.

Полный размер

Обрыв левой стойки стабилизатора поперечной устойчивости в месте крепления к рычагу.


На снимках видно, что стержень и гильза стойки так сильно приржавели друг к другу, как будто были приварены сваркой.

Открутить такую стойку не удастся. Только резать болгаркой гайку, шайбу и болт.

Полный размер

Срезать тут.


Стойки стабилизатора как и любые парные детали (пружины подвески, амортизаторы) рекомендуется менять попарно.
Для замены нам понадобятся следующие инструменты:
1. Легкая компактная угловая шлифовальная машинка ("болгарка") — под круг 125 мм — средней и большой болгаркой будет неудобно работать.
2. Ключ рожковый на 12" и на 14", а также + ключ накидной торцовый или трещотка с головками на 12 и 14, легкий молоток, длинная прочная отвертка.

Полный размер

Инструменты и + болгарка (не показана на фото)


Трещотка с торцевыми головками нужна для откручивания и закручивания стойки со стороны рычага, обычным ключом не получится.
Рожковые ключи — для работы с верхней части стойки.
В польском ланосе на конвеерной стойке стабилизатора болт и гайка — на 12.
Запчасти Febi — болт и гайка на 14.
Так как я человек запасливый, то у меня были давно еще куплены стойки стабилизатора в запчасти.

Полный размер

Запчасти — стойки стабилизатора с резинками.

Алгоритм замены стоек стабилизатора:
1. Поставить машину на ручник, первую передачу,
2. Поставить домкрат в штатное место, поднять машину, снять переднее колесо с поврежденной стороны.
Советую при замене использовать либо два домкрата + подставку либо три домкрата.

Зачем это нужно: А) Первый домкрат в штатное место,
Б) Второй домкрат нужно установить под тормозной диск, а лучше под шаровую опору или рычаг подвески — при откручивании или закручивании гайки на стойке стабилизатора, необходимо выровнять стабилизатор, т.е. сжать пружину и амортизатор подвески.
В) Надежную подставку или третий домкрат нужны потому что вы будете прикладывать большое усилие и чтобы машина не слетела с домкрата.

А вообще лучше не париться, а поднять машину домкратом, поставить на шлакоблоки или колеса, снять домкрат и подставить его под рычаг подвески.

Полный размер

Для облегчения срыва гайки стойки стабилизатора, домкратом сжата пружина и амортизатор. Снимок на примере правой стороны.

Для снятия неповрежденной стойки стабилизатора (например для замены резинок), придется:
3. Сначала сжать амортизатор и пружину передней подвески домкратом,
4. Затем открутить верхнюю гайку,

Полный размер

Откручиваем верхнюю гайку. Если стойка повреждена открутить не получится.

5. Затем опустить домкратом рычаг подвески (и при помощи усилия и такой-то матери стойка выйдет из стабилизатора),

Полный размер

Срываем приржавевшие шайбы и резинки.

6. Затем снять стойку стабилизатора,

Полный размер

Пробуем выбить стойку.

У меня не получилось выбить стойку. Потому что стержень и гильза очень приржавели друг к другу за 9 лет.

7. Если стойку не получается выбить вниз, остается только взять в руки болгарку.
Обрезать стойку стабилизатора нужно по верхней стороне рычага подвески.

Полный размер

Пилите Шура. Здесь показано стрелкой.

ОСТОРОЖНО — РЯДОМ ПЫЛЬНИК ШРУСА.

8. Настоятельно рекомендую всем при установке новой стойки стабилизатора обильно смазать стержень и гильзу пушечным салом, мовилем или графитовой смазкой, с целью облегчения снятия стойки при повторной дальнейшей замене.

9. Установить новую запчасть снизу вверх.
10. Поднять домкратом рычаг передней подвески, чтобы стойка вошла в стабилизатор.
11. Закрутить верхнюю гайку, одновременно удерживая головку болта снизу.
12. Надеть колесо, снять машину с домкрата.
Ездить дальше.

Полный размер

Левая стойка, вид после замены.

Советую проводить антикоррозийную обработку стоек стабилизатора раз в пару лет!

Надеюсь, кому-то было интересно.

www.drive2.ru

Замена стоек стабилизатора своими руками

Система амортизации автомобиля состоит из ряда элементов, включающего пружины, шаровые опоры и стойки стабилизатора. Именно на последние составляющие возложена задача гасить поступающие от различных частей автомобиля вибрации и волны при эксплуатации автомобиля. Именно благодаря стойкам стабилизатора во время езды мы не ощущаем все «прелести» плохого дорожного покрытия, они спасают от возможных «кренов» кузова на поворотах и обеспечивают некоторую безопасность во время движения.

Поэтому очень важно следить за состоянием этих деталей, тем более, что самостоятельная замена стоек стабилизатора доступна практически каждому автолюбителю. Она не требует каких-то особых профессиональных умений и навыков, достаточно точно соблюдать инструкцию.

Признаки неисправности стоек стабилизатора

Согласно рекомендациям производителей стоек «хватает» на 80 – 100 тысяч километров пробега. Но этот ресурс значительно сокращает эксплуатация автомобиля в условиях агрессивной езды и плохих дорог. Определить, что возникли проблемы с этими комплектующими достаточно просто, о них говорят:

• при прохождении неровных участков дороги слышны характерные звуки в районе подвески;
• при совершении поворотов рулевым колесом автомобиль заметно раскачивает;
• при движении по прямой транспортное средство неустойчиво, а при захождении на поворот ощущается сильный крен кузова;
• при движении по прямой с отпущенным рулем машину уводит в сторону.

При неисправных стойках стабилизатора транспортным средством становится сложно управлять, адекватной реакции на движение рулем нет, что может привести к ДТП.

Замена стоек стабилизатора своими руками, инструкция к применению

Для работы вам потребуется стандартный набор инструментов, включая:

• WD-40 или аналогичное средство для облегчения процесса откручивания прикипевших и заржавевших соединений;
• накидной или рожковый ключ соответствующего размера;
• шестигранник;
• щетку для очищения металлических деталей;
• зажим и инструмент для фиксации резьбы.

Перед началом операции по замене неисправных стоек стабилизатора необходимо поддомкратить переднюю или заднюю часть автомобиля (в зависимости от того на какой подвеске будет осуществляться ремонт), предварительно предотвратив вероятность отката путем активации ручника и подкладывания под колеса устойчивых упоров.

Внимание! Подвешивать нужно оба колеса одной оси, чтобы подвеска находилась в полном равновесии.


• Затем необходимо очистить от грязи и пыли места предстоящего ремонта, крепления сбрызнуть спреем WD-40.
• Отвинтите стойки стабилизатора, для этого нужно зафиксировать полуось от вращения при помощи шестигранника и отвернуть саму стойку.
• Снимите старый элемент, поместите аккуратно вместо него новый, насадите болты, не закручивая гайки-фиксаторы до упора. Для каждой замены лучше всего использовать новые фиксаторы.

Внимание! Гайки закручивать до упора следует в тот момент, когда автомобиль будет снят с домкратов, то есть когда подвеска приобретет свое естественное положение.

• Снимите автомобиль с подвешенного на домкратах состояния и затяните до конца гайки. Через несколько километров пробега гайки рекомендуется подтянуть.

Данная инструкция подходит для замены стоек стабилизатора на задней подвеске. Для выполнения работ на передней от вас потребуется также установить на два домкрата автомобиль, зафиксировать от движения ручником и упорами под колесами.

Далее закрепите полуось от прокручивания шестигранником и снимите гайку. Уберите упорную шайбу и ослабьте на пол-оборота гайку штока. Снимаете тормозные суппорта, освобождаете стойки от крепления и меняете на новую деталь.

Обратите внимание! Менять стойки стабилизатора следует попарно, иначе не получите желаемого результата.

Назад к списку Поделиться статьёй:

stolica-atc.ru

Mitsubishi Lancer X 1.8 CVT › Бортжурнал › Замена передних стоек амортизатора и стабилизатора.

Доброго времени суток!
Отчет будет о замене передних стоек амортизатора (165мм) и заодно стоек стабилизатора поперечной устойчивости (линки, яйца, косточки – называют их по разному)
Купил детали давно, но в связи с нехваткой времени ни у меня ни у моего друга – менять было некогда. И вот, все-таки выбрали вечерок накануне и провернули это не хитрое дельце!) В очередной раз благодарю за помощь моего друга Олега: NGK74
Итак, запчаcти:
— Передние стойки амортизатора « Kayaba Excel-G» 2шт: 339118 339117 (5000р)
— Передние стойки стабилизатора 2шт: CLM-28 (884р)
— Опорные подшипники 2шт: MR 272946 (757р)
— Нижние проставки пружин 2шт: 4040A253 (600р)
— Пыльники + отбойники 2шт: MSHB-CU20F (600р)

Инструмент :
— 2 домкрата
— Стяжки для пружин
— WD-40
— Трещетка большая
— Трещетка малая
— Набор головок (12, 14, 17, 19)
— Накидные, торцевые ключи того же калибра + ключик на 8
— Хитрый накидной ключ на 17, чтобы открутить гайку держащую шток стойки в чашке.
— Ветошь
— Перчатки
— Помощь друга
— Трубка (для быстрого срыва гаек) У нас был топор)
— Вода
— Наличие нескольких часов свободного времени

Личные качества:
— Упорство
— Трезвость
— Оптимизм
— Находчивость
— Высокий болевой порог, если что)

Внимание, перед началом работ, новые стойки необходимо обязательно хорошо прокачать!
1. Берем новую стойку, накручиваем гайку на шток, чтобы при прокачке не завалить резьбу.
2. Переворачиваем стойку штоком вниз и упираясь в землю давим, чтобы шток утопился полностью
3. В нажатом состоянии не выпуская шток (он должен быть вдавлен) переворачиваем стойку вверх и отпускаем шток — он сам начинает выходить вверх. Таким образом мы выгоняем воздух из внутренней камеры во внешнюю. Повторяем это раз 15-20. Почувствуете, как после 20 нажатий шток до середины входит быстро, а потом с натягом.
Давить нужно равномерно не дергая иначе мелкие пузыри воздуха не успеют выйти.
4. Ставим стойку штоком вверх и ни в коем случае после этого не кладем ее набок!
Далее начинаем так же плавно вдавливать шток уже в обычном состоянии стойки (рукой тяжело, я использовал деревянный брусочек, можно камень).
Слышим такие звуки как будь то там воздух начинает бурлить. Как бы щелчки такие мелкие. В общем так же равномерно вдавливаем шток до упора и отпускаем. Делаем тоже самое но уже штоком вверх, как вы поняли.
После 15 раз таких нажатий начинаешь сокращать вхождение штока не до упора на 2/3 (10 раз). Потом на половину (10 раз) . Потом на 1/3 (10 раз).
5. Затем наживаем шток до середины и тянем его с усилием наверх руками, чувствуем как он упирается) Если будет совсем тяжко — значит стойка прокачена нормально. Но самое главное — щелчки масла с каждым разом будут прекращаться. Т.е весь воздух будет выгнан вверх и в масле пузырьков с воздухом не будет. Внизу стойки будет равномерное масло.
Как только мы услышим равномерный звук работы стоки — она прокачена. Всё.
6. После этого фиксируем ее в таком состоянии — нельзя класть на бок и тем более переворачивать.
7. Вторая стойка и любая последующая – то же самое.

Погнали:

Новые стоечки

Пыльники Febest

Опорные подшипники (на вид как пластмасса обычная)

Проставки (прокладки) пружин — нижние.

Стойки стабилизатора

Поднимаем ручник, подкладываем что нибудь под задние колеса, домкратим машину, снимаем колесо, открываем капот и начинаем откручивать по 3 гайки на каждом стакане (снимаем распорку у кого она есть). Я почему то начал именно с этого пункта.

Те самые гайки.

Перед нами вот такая картина.

Сразу брызгаем на всё, что собираемся откручивать WD-40 и ждем, подбираем ключи, курим и т.п.

Откручиваем верхнюю гайку стойки стабилизатора (в моем случае пришлось прибегнуть к шестиграннику чтобы не проворачивалось). Берем второй Домкрат и ставим его под рычаг. Поднимаем, что бы вытащить стойку стаба. Там сами все поймете. Как вытащите — домкрат нужно убрать убрать, иначе не вытащите стойку с пружиной

Стягиваем пружину 2 стяжками для них — можно не сильно, как сможете. Берем инструмент, откручиваем и вытаскиваем 2 болта которые держат стойку.

Ключиком на 12 откручиваем эту гайку. Всё, кроме гайки сверху, которая накручивается на шток — стойку ничего не держит.

Берем хороший накидной ключ на 17 — накидываем на гайку (у меня был плохо — еле подлезли), а ключиком на 8 держим шток, чтобы не проворачивался. Откручиваем гайку.

Не забыв убрать домкрат из под рычага, вытаскиваем стойку в сборе, осторожно не зацепив пыльник гранаты. Стойка выйдет в почти разобранном виде — не обращайте внимания, так и должно быть. Моя правая стойка была умершая — видно, что шток не выходит обратно — ездил я, грубо говоря на одной пружине). Выкидываем старый пыльник, старый опорник, старую прокладку пружины (у меня все это было в печальном состоянии). Собираем новую стойку, стягиваем стяжками пружину. Помним, что стойка после прокачки должна была находится у вас в вертикальном положении до самой установки на машину!

www.drive2.ru

Замена стоек и втулок переднего стабилизатора. — Chevrolet Lacetti 5D, 1.6 л., 2011 года на DRIVE2

Описаний процедуры замены стоек и втулок переднего стабилизатора немало и обычно я не описываю стандартных работ вроде замены масла или тормозных колодок. Но в данном случае решил сделать исключение из правил и описать, поскольку работенка еще та… и любой ньюанс может оказаться полезным.

Итак…
Машина – стандартный Lacetti-хэтч, 2011 г выпуска, пробег 150 т.к.
Показания к замене – стуки в передней подвеске при проезде неровностей. Втулки и стойки переднего стабилизатора до этого не менялись.
Детали были приобретены заранее.

Полный размер

Стойки стабилизатора. Сверху (с красной полосой) -правая 96403100. Снизу (с белой полосой) — левая 96403099. При установке цветная полоска должна быть вверху


Как ни странно, не получилось приобрести гайки М10 с тефлоновым кольцом. Купил обычные и гровер-шайбы.
Замену начинал с правой стороны. Не из политических убеждений, а потому, что народ вещал, что справа замена втулок несколько проще. Вот и решил поднабраться опыта.
Снял правое колесо и пластиковую защиту. Под нижнюю шаровую опору поставил чурбачок на 150 мм и опустил кузов, теперь машина стоит ровно.
Откручивание стойки стабилизатора. Если стойки идут под замену и не менялись очень давно, то не стоит пытаться отвернуть гайки головкой, удерживая сзади ключом на 15, все равно наверняка ничего не выйдет – сорвете грани. Не тратьте силы и время напрасно. ИМХО, оптимальный вариант для извлечения верхней части – это сделать болгаркой пропил вдоль пальца и гайки. Материал пальца довольно мягкий и резьбовая часть после пропила уменьшит диаметр из-за подгибания частей в сторону центра. Да и нагрев в процессе пропила тоже на пользу пойдет. После указанной процедуры шансы на откручивание гайки заметно увеличиваются и рожковым ключом сзади палец удержать получится.

Полный размер

Пропил в верхнем пальце помогает откручиванию гайки.


Полный размер

Шестигранник на пальце имеет размер 15 мм.


Кстати, в некоторых руководствах указано, что гайка имеет размер 17 мм.

Полный размер

В руководстве по ремонту указано, что для отворачивания гайки нужен ключ на 17. Но, видимо не всем. Кому-то больше подойдет ключ на 18.


У меня гайки имели размерной 18 мм. Учтите это обстоятельство и запаситесь нужным инструментом заранее.
Далее извлекайте палец из отверстия. Верхняя часть освобождена.
Переходим к нижней части. Здесь проблемы те же, но фокус с болгаркой не пройдет – места мало.
Поскольку верхняя часть освобождена, то стойка просто выламывается и в стабилизаторе остается палец с гайкой.

Полный размер

Нижний шарнир стойки с выломанным пальцем. Сделать это оказалось на удивление легко, даже не ожидал.


Теперь вместо рожкового ключа на 15, запросто слизывающего грани, можно применить либо накидной ключ, либо головку. Но я просто держал палец за шаровое окончание древним газовым ключом.

Итак, стойка удалена и начинается самое интересное. Сказать, что откручивать болты, удерживающие хомуты втулок, неудобно – это проявить неоправданный оптимизм. На самом деле это полный аут. Задний болт стронул с места накидным рожковым на 14 (после чего он принял форму, приведенную на фото), находясь в яме.

Полный размер

Ключ, деформированный при окручивании заднего болта правой втулки. Изгиб вдоль.


Полный размер

…Изгиб поперек. Конечно, ключ не ''Метринч'', но и полной сыромятиной его не назову


Передний стронул комбинацией головки на 14 со вставленным квадратом за который я и крутил всю конструкцию ключом на 15 (подсмотрено у кого-то, но ника не помню. В любом случае – СПАСИБО, товарищ, очень помог…).

Полный размер

Головка на 14 с квадратом.


Полный размер

Та же головка, но с накидным ключом на 15.


Так и скакал вниз в яму, откручивая по чуть-чуть накидным снизу. Устанешь крутить стоя в яме, можно «отдохнуть» полежав сверху, а что бы не заснуть, помаленьку вращал головку, одетую на передний болт.

Полный размер

Головка на 14 с малой трещеткой


Полный размер

И еще фото с трещеткой


Для откручивания переднего болта оказалось полезным вывернуть колеса вправо – гофра рулевой рейки оказывается сжатой и меньше мешает крутить головку.

Откручивание болтов велось разным инструментом: накидным, рожковым, головкой с малой трещеткой, головкой с квадратом и ключом на 15. Чем было удобнее, тем и крутил. Иногда по 20-й части оборота, иногда бодрее. После выкручивания болтов пришла пора удалить старую втулку. Проблем это не вызывает: повернул ее прорезью вниз и извлек. Не слишком удобно, но терпимо.

Полный размер

Новая втулка 96839848 — слева. Диаметр отверстия 16,5 мм (в сжатом состоянии). Старая втулка — справа. Диаметр отверстия 17.5 мм (в сжатом состоянии).

Установка новой втулки тоже примитивна. Перед установкой сбрызнул втулку внутри силиконовой смазкой. Процесс ЗАКРУЧИВАНИЯ болтов описывать смысла нет, закручивать их намного легче, чем откручивать. Установку стойки описывать смысла не вижу, настолько все просто. Поскольку гаек с тефлоном, как писал выше не нашел, то использовал обычные гайки с г

www.drive2.ru

Как правильно устанавливать стойки стабилизатора — Volkswagen Passat, 2.0 л., 1991 года на DRIVE2

Тема чистой воды плагиат.
Скопирована с питерского форума пассатоводов.
Вот оригинал
Спасибо за дельную информацию автору Быстрая Изба
К сожалению много его полезных тем уже поросли пылью остались без картинок.
Поэтому попытаюсь сохранить их на Драйве. Тут картинки не исчезают как на левых фотохостингах!

Признаюсь честно я сам об этом не знал. И большинство уже наступало или наступит на эти
грабли.

Одна из самых распространённых ошибок при самостоятельном ремонте VW – неправильная установка стоек стабилизатора. Впрочем, эту же ошибку совершают и многие мультибрендовые сервисы. Что, вероятно, говорит об отсутствии мыслительного процесса у исполнителей.
Итак, как стойка представляет их себя стержень с приваренным в верхней части кольцом, в которое вставлена резиновая втулка. Эта часть крепится на самом стабилизаторе.
Нижняя часть крепится к рычагу, через две резиновых втулки и шайбы.

Что характерно: втулки и шайбы имеют форму конуса:

И от того, куда будут обращены при монтаже конуса этих шайб зависит ресурс стоек стабилизатора и его правильная работа. В большинстве магазинов можно купить стойку уже в собранном виде, и будет она выглядеть так:

Более того в многих электронных каталогах, етке, а также мануалах вообще ерунда нарисована! Как например в этом

Так её и ставят на машину. Не задумываясь, как эта конструкция должна работать. А зря.
Если задуматься, то становится совершенно очевидным, что стойка должна вращаться вокруг стабилизатора, но никак не относительно него

и иметь возможность менять наклон относительно рычага

Для этого конус резиновых втулок и шайб должны быть обращены к рычагу. В противном случае, стойка затягивается с бОльшим усилием, и теряет возможность наклоняться относительно рычага. При этом она начинает перемещаться вдоль стабилизатора, что приводит к быстрому износу как резиновой втулки (что поправимо)

как и к износу рабочей части стабилизатора (тоже поправимо, но только путём замены на новый)

закрепляем материал:
так ПРАВИЛЬНО

так НЕ ПРАВИЛЬНО

ну или так:

для владельцев пассатов стоит добавить, что их стойки стабилизатора ещё имеют и смещение верхнего уха относительно "ноги".

И правильная установка на рычаге — со смещением назад, что бы при поворотах руля верхняя часть не протирала пыльник ШРУСа

www.drive2.ru

Замена передних стоек стабилизатора — Ford Focus Sedan, 1.6 л., 2011 года на DRIVE2

Недавно при проезде по неровной дороге появились стуки спереди. Поехал на подъемник, там был приговор: левая стойка стабилизатора стучит. Приехал домой и стал шерстить форум и драйв по поводу какой фирмы брать.
Итак варианты:
— Lemforder 29499 01 или 02 — 900 руб / шт, 01 — это типа немецкий, но сколько читал людей, что они заказывали 01, а приходили 02 — сделано словакии, дорого
— TRW JTS 490 — 1400 руб / шт, вообще жесть
— Sidem 3162 — это "аналог" для мондео — 700 руб / шт, тоже дороговато
— Оригинал форд фокус 3 — 1500 руб / шт
оригинал на второй фокус даже не спрашивал)
В магазине предложили корейскую фирму CTR. Сказали возят постоянно стойки стабилизатора этой фирмы. Я бегом читать драйв, отзывы людей положительные и на другие марки машин тоже. Цена уже земная — 350 руб / шт. Было решено брать сразу обе стойки, мало ли правая застучит скоро.
Вот номер CTR CLMZ-12

Теперь замена. Снимаем переднее левое колесо. Вот старая стойка.

Брызгаем гайки и болты WD-40 чтобы легче было их открутить

Ключом на 15 откручиваем гайку крепления шарнира к кронштейну стойки передней подвески, удерживая болт от проворачивания шестигранником №5

Аналогично откручиваем нижнюю гайку

нагружаем подвеску и вытаскиваем старую стойку стабилизатора

Для сравнения новая и старая

Устанавливаем новую на место старой

Ставим колесо обратно.

Аналогично с правой стороны

Стуки исчезли, красота!) Наслаждаемся тишиной :)

www.drive2.ru

Как поменять стойки стабилизатора на автомобиле?

Одним из элементов подвески автомобиля является стабилизатор поперечной устойчивости, он применяется для минимизации крена при вхождении в поворот. Благодаря данному узлу подвеска и кузов автомобиля соединены в одно целое. Если представить себе, что стабилизаторы не применялись бы в устройстве автомобиля, то при вхождении, например, в правый поворот крен составлял бы 30-40 градусов, это могло привести к тому, что колеса с левой стороны могли бы просто оторваться от земли и машина перевернулась. При торможении ваше авто зарывалось бы носом в землю, а при резком старте вставало бы на дыбы.

Но благодаря стабилизатору поперечной устойчивости все эти проблемы незнакомы современным водителям. Если посмотреть на эту деталь, то мы увидим, что в самых простых вариантах она представляет из себя упругую поперечную распорку П-образной формы, которая крепится к кузову или подрамнику с помощью штанг, а упругое соединение с поворотными кулаками или со ступицей обеспечивают стойки стабилизатора.

Как понять, что пора менять стойки?

На стойки стабилизатора приходится очень большая нагрузка, особенно если за рулем сидит новичок, который ездит не очень аккуратно. Со временем начинают проявляться последствия такой езды:

  • кузов автомобиля начинает очень сильно раскачиваться при старте, торможении, хотя амортизаторы и их стойки находятся в нормальном состоянии;
  • постоянно раздается стук при езде по неровной дороге, при наезде на лежачие полицейские;
  • на поворотах автомобиль начинает заносить;
  • при движении в колее автомобиль «плавает» из стороны в сторону, приходится постоянно подруливать, ловить колею;
  • увеличивается крен на поворотах.

Диагностика проблемы

Как определить, что причина всех этих метаморфоз кроется именно в изношенных стойках стабилизатора? Есть несколько способов.

Самый простой способ диагностики — просто вывернуть колеса максимально влево и вправо, нащупать стойку и попробовать ее дернуть. Если чувствуется хоть какой-нибудь люфт, стук, скрип или смещение, значит проблема со стойкой.

Во время движения возникают нагрузки намного большие, чем те, которые человек сможет произвести своей мускульной силой, то есть если особо не напрягаясь вам удается пошевелить стойку, то представьте себе, что происходит на поворотах и крутых виражах.

Если есть смотровая яма и помощник, то выявить проблему еще легче. Попросите помощника залезть в яму, а сами раскачивайте автомобиль из стороны в сторону. Если приложить палец к шарниру, то можно будет ощутить колебания. Такая проверка необходима в том случае, если нужно определить какая из стоек сломалась.

Также бывает достаточно и визуального осмотра. Например, со временем могут трескаться пыльники и манжеты шаровой обоймы, через эти трещины может вытекать густое масло, предназначенное для уменьшения трения между шарнирным пальцем и обоймой. В таких случаях бывает достаточно просто купить ремкомплект, состоящий из пыльника, манжет и пальца.

Ну и еще один способ проверки — это попытаться открутить стойку и раскачивать ее, если она раскачивается свободно, в шарнирах не создается никакого сопротивления, то это будет ясно говорить о необходимости замены.

Замена стойки стабилизатора

Стойка стабилизатора относится к расходным материалам, поэтому ее замена не должна представлять из себя особых сложностей. В целом этот процесс можно разделить на два этапа:

  • демонтаж старой стойки;
  • установка новой.

Чтобы снять стойку, ставим наше авто на ручной тормоз, под задние колеса подкладываем упорные башмаки. Снимаем переднее колесо с гаек, «поддомкрачиваем» автомобиль, полностью снимаем колесо. Смотрим, как прикручена стойка — к поворотному кулаку снизу и к кронштейну стабилизатора сверху. Обычно гайки «прикипают», поэтому нужно обработать их «WD» — «вэдэшкой», чтобы удалить ржавчину.

Через некоторое время откручиваем нижнюю гайку, потом верхнюю. Затем необходимо выбить шаровые болты из кронштейнов с помощью молотка.

Делать это нужно аккуратно, но с силой, старайтесь не повредить планки проводов датчика ABS, да и сами кронштейны, потому что придется потом их переваривать.

После того, как достали отслужившее свое стойку, действуем в обратном порядке: устанавливаем новую стойку в крепления, затягиваем гайки, устанавливаем назад колесо — замена стойки стабилизатора завершена.

Как видим, операция не слишком сложная, однако требует осторожности. Также необходимо правильно выбрать сами стойки, поскольку на рынке есть большой процент неоригинальных запчастей. Отдать предпочтение нужно либо «родным» стойкам, которые идут с конвейера, но и стоить они будут довольно дорого, либо оригинальным рекомендованным производителем деталям, например от компании «DELPHI». Также на разных моделях авто могут быть разные системы стабилизаторов, тут уже нужно ориентироваться по инструкции.

Замена стоек стабилизатора на Рено Логан

Форд Фокус

Загрузка...

vodi.su

Замена стойки стабилизатора 2110 — Лада 2107, 1.6 л., 2011 года на DRIVE2

Всем привет, случилась беда у моего дружбана, появился стук на кочках с правой стороны. Как оказалось при осмотре сломалась стойка стабилизатора. Так как на улице холодно, местом по замене был выбран подземный теплый гараж трц МП, где цена за парковку 30 р\ч. Приехали туда и начали разбор полетов. Первым делом нужно было снять сломанный кусок стойки со стабилизатора. Газовый ключь не помог, в результате просто распилили его ножовкой по металлу и он легко слез. Далее сняли нижний.

Полный размер

распилили по диагонали


Полный размер

голый стаб и открученный кусочек снизу


Полный размер

вот он виновник торжества


Новую стойку одели смазав стаб трансмиссионым маслом. А нижнюю часть с помощью домкрата, подперев им шаровую опору. Пришлось попотеть, что бы попасть болтом в дырку.

Полный размер

новая стойка сэви экстрим.


Полный размер

все хорошо промаслено


Полный размер

домкрат в действие


Полный размер

вот так все идеально подошло


В итоге после испытательной поездки, появился еще один стук. Что может стучать в передней подвеске ? Вот такая короткая история, всем удачи на дорогах !

Цена вопроса: 250 ₽

www.drive2.ru

Volkswagen Polo Sedan Interlagos › Бортжурнал › Стойки стабилизатора. Проверка шарниров. Когда менять?

Всем привет!

Сегодня поговорим о наболевшем вопросе про стойки стабилизатора. Еще с детского пробега в 10.000 км меня беспокоят странные стуки и бряки при проезде неровностей. Одна их возможных причин — стойки стабилизатора поперечной устойчивости. Официальный дилер успешно проигнорировал мои жалобы и заключил, что все в порядке. Стойки стабилизатора исправны, замене не подлежат.

Но вот незадача, но раз нет люфта, то значит и стойки стабилизатора исправные.
В сервисах тоже разводят руками, говорят, что люфта нет, всё в порядке. Это я и сам понимаю, что люфта нет. Но в одном из сервисов рекомендовали поменять, что мол на машине никогда не определишь, исправна стойка стабилизатора или нет.

Но а могут ли стойки стабилизатора, не имеющие люфта в шарнирах, издавать хоть не громкие, но стуки?

На этот вопрос ответ будет неоднозначный. Это скорее зависит от человека, от владельца автомобиля. Кто-то прислушивается, кто-то включает музыку погромче.
Кто-то меняет стойки стабилизатора, когда начинается откровенная металлическая дробь из-под днища, а кто-то задумывается о замене стоек стабилизатора еще на этапе начала разбалтывания шарнира, когда еще нет откровенного люфта, но уже есть небольшое но очень мерзкое побрякивание.

Надоело… пришлось открутить и посмотреть, что же там брякает. А стойка стабилизатора ли?
Открутил. И что же я увидел?
С виду стойки стабилизатора хорошие, пыльники целые, шарниры не имеют люфта, хоть и не супер тугие, но и не болтаются из стороны в сторону.

Заметил такой факт, если взяться за шарниры и резко подергать, то в предельных положениях наблюдаются стуки… В тоже время они не фиксируются в крайних положениях, стремятся вернуться в центральное положение, а значит, вероятнее всего, стойки стабилизатора медленно умирают.

Посмотреть подробнее и услышать эти стуки в шарнирах можно в видео ниже:

Должен ли такой стук присутствовать на новых стойках стабилизатора?

Если да, то смысла менять свои заводские я не вижу, ибо всё будет также.
Если же нет, и новые стойки стабилизатора имеют более тугие шарниры, которые должны в обязательном порядке фиксироваться в крайних положениях, то в таком случае замена необходима.

C виду состояние отличное. Шарниры не разболтанные совсем, не имеют люфтов. Но в крайних положениях стучат. Не фиксируются в крайних положениях.

Это верхний шарнир. Если подвинуть палец шарнира вверх до упора, он зафиксируется в положении на 0,5 см ниже.

Фиксация есть, но только если оттягивать шарнир вверх. Фиксируется на 0,5 см ниже верхнего предельного положения

Если же этот же верхний шарнир оттянуть вниз, то он возвращается в центр.

При оттягивании шарнира вниз — фиксации нет. Он вернется обратно в центральное положение. Ну или почти в центральное.

Нижний шарнир фиксируется на 0,5 см выше своего нижнего положения. В верхнем положении не фиксируется и возвращается в центр.

Вывод: шарниры ослабли. Люфта нет. Есть стуки в предельных положениях, если расшатывать рукой.

Насколько я знаю, нередки случаи когда стойки стабилизатора долго досаждают противными побрякиваниями на протяжении многих тысяч километров пробега. Еще до той самой пресловутой "дроби", когда менять уже необходимо 100%

Прикрутил стойку стабилизатора обратно. Пока в сомнениях. А стоит ли менять? Если через 10.000 км шарниры опять ослабнут и будет то же самое…
Каково Ваше мнение? Когда меняете свои стойки стабилизатора?

_______________________________________________________________________________________
Информация ниже для тех, кто сомневается, менять или не менять
_______________________________________________________________________________________
UPD: Пришли в выводу, что стойки стабилизатора менять только в случае люфта в шарнирах. Он будет ощутим на прикрученной стойке стабилизатора и в движении будет докучать "дробью". В моём случае шарниры подустали, стали более подвижными, не фиксируются в крайних положениях, нежели на новых. Так как многие меняют стойки стабилизатора без наличия люфта в шарнирах и отмечают улучшения в "собранности подвески", в "звуковых ощущениях", то, вероятно, замена стоек стабилизатора на новые прибавит немного комфорта. Но как долго этот комфорт продлится, не известно. Может быть 10 тыс км, а может быть 5. Пробег на данный момент 41.000 км.

Кстати, заменил стойки амортизаторов, опоры, опорные подшипники (всё оригинал VAG) на 37.000 пробега. Ушла раскачка поперечная. Ушли стуки. Подробнее отчет будет чуть позже, потому что сразу после ремонта уехал в Адлер и накатал все эти км по идеальным дорогам, ну или почти идеальным. Проблем не было замечено. Как будет вести себя автомобиль по весьма "средним" дорогам, покажет время.

P.S. Пробег на сегодняшный момент 58.000 км. Стойки стабилизатора живы, от них ни единого звука. Не верьте сервисам, которые готовы заменить половину исправных деталей вашего автомобиля.

В QService говорили, что стойки стабилизатора вообще никак не проверить, их только заменить. Что причина стуков глухих в них! Причем предлагали Lemforder по 1300р за штуку (по цене оригинала). И за замену 1100р. Наверное ещё думали, что я старые им оставлю, а они на них будут катать))) Так что задумайтесь!

I Как стучит подвеска VW Polo Sedan. Стуки при проезде неровностей.

I Диагностика рулевой рейки. Volkswagen Polo Sedan.

www.drive2.ru

Замена стоек стабилизаторов. — Renault Megane, 1.6 л., 2006 года на DRIVE2

Ура! Поменял стойки стабилизаторов!
Вот как это происходило!
Что нам понадобиться:
1. 2-ва Домкрата.
2. Ключ для откручивания колес 
3. Ключ на 16. (Обязательно хороший, «прямой»).
4. Шестигранник на 6”.
5. Перчатки
6. И сами стойки стабилизаторов.

Вот и все, далее переходим к замене.

Инструмент


Инструмент необходимый нам.
Это шестигранник на 6”. Без него ни чего не сделаем.

Шестигранникт


Откручиваем колесо, снимаем.

Колесо


Перед нами картина маслом, старая стойка стабилизатора.

Старая стойка


Поддамкрачиваем (стыдно конечно, но не знаю как называется эта железка :). Это делаем для того что бы резьба на излом не шла и легко было откручивать гайку.

Поддакрачиваем


Как я и говорил, сначала пользовался ключом на 17. Сначала срываем гайку с места, что бы внутренняя часть резьбы тоже прокручивалась вместе с гайкой. Накидываем ключ, вставляем шестигранник. Держим шестигранник, что бы не прокручивалась внутренняя часть. И откручиваем гайку.

Откручиваем


Тоже самое проделываем с нижней гайкой.

Нижняя часть


Вот стойки, старая и новая. Разница на лицо :)

Старая и новая


Еще раз.

Еще раз


Вставляем новую стойку и накручиваем гайки, так же держа шестигранником центральную часть резьбы.

Новая


Закручиваем…

Готово


Готово :))) Все просто.
Вот видео работы старой стойки, как я и говорил, возвращается на место если отгибаем в сторону.
http://rutube.ru/tracks/4679708.html?v=ca2024a87083577f7de8524c6b13b734
Я с кривыми руками и тратой времени на поиск ключа на 16 поменял все за 1 час 20 минут.
Пропал ужасный стук с левой стороны. Все круто!

www.drive2.ru

Замена стоек и втулок стабилизатора… — Volkswagen Polo Sedan, 1.6 л., 2013 года на DRIVE2

Здравствуй, читатель!

Вот и добрался я до замены стоек стабилизатора, которые начали побрякивать еще на 50 тыс. пробега. Ну раз уж лезть туда, то и стоит втулки стабилизатора сразу поменять, так как скрипят уже две зимы.

Заказываю запчасти теперь только в Emex.ru, так как Exist.ru прекратил деятельность в нашем городе.

1. Стойка стабилизатора Lemforder (арт. 25463 02) – 2 шт;
2. Втулка стабилизатора VAG (арт. 6Q0 411 314 P) – 2 шт.

Полный размер

Новые стойки и втулки стабилизатора…

На драйве достаточно много расписано по замене втулок и стоек стабилизатора, поэтому вкратце опишу процесс. Снимаем колесо, под рычаг подкладываем чурбак и опускаем машину, тем самым разгружаем стабилизатор. Для облегчения процесса замены я снимал локеры, можно снять и защиту двигателя. Ключом или головкой на 13 отворачиваем два винта (!) крепления скобы втулки стабилизатора. Снимаем старую резинку и очищаем посадочное место стабилизатора и скобу. Для этого я, как обычно, использовал быстрый очиститель Liqui Moly Schnell-Reiniger.

Полный размер

Liqui Moly Schnell-Reiniger…

Полный размер

Перед установкой поверхность втулки очищаем от консервационного парафина тем же очистителем.

Полный размер

Старая и новая втулки…

Ну а теперь можете кидать в меня помидоры, противники смазок во втулках :))). При посадке втулок я использовал смазку Liqui Moly Thermoflex Spezialfett, которая нейтральна к резине и полимерам.

Полный размер

Liqui Moly Thermoflex Spezialfett…

Надеваем новую втулку на стабилизатор и натягиваем скобу. Сначала заводим нижний край, затем подтягиваем верхний, и крепим скобу винтами.

Полный размер

Винты затягиваем моментом 20 Нм и доворачиваем на 90°.

Полный размер

Полный размер

Приступаем к замене стойки стабилизатора. Для этого требуется ключ на 16 и Torx 30. Отворачиваем ключом гайку, фиксируя палец «звездочкой».

Полный размер

Чтобы вытащить стойку, придется пошевелить стабилизатор. Ставим новую стойку стабилизатора, гайки крепления затягиваем моментом 40 Нм.

Полный размер

Полный размер

Все ставим на место и аналогично меняем втулку и стойку стабилизатора на второй стороне.

Стуки в подвеске на мелких неровностях ушли, а скрипы будем слушать зимой. Всем удачи и тишины!

www.drive2.ru


Смотрите также



© 2009-: Каталог автоинструкторов России.
Карта сайта, XML.