Как запустить компрессор кондиционера

Подключение компрессора кондиционера своими руками

На чтение 3 мин. Просмотров 4.4k.

Обычно подключение компрессора кондиционера , но сама операция несложна, и может быть выполнена владельцем климатической техники. При условии, что ему известна и понятна конструкция устройства. Компрессор находится во внешнем блоке сплит системы. Рассмотрим, какие еще механизмы есть в этом модуле, и как они расположены.

Схема холодильного контура внешнего блока сплит-системы

• Compressor. Компрессор. Он работает с хладагентом, он сжимает фреон и обеспечивает его циркуляцию по системе.
• Heat exchanger. Теплообменник. Этих устройства в системе два: один – для внешнего блока, в нем хладагент охлаждается до температуры ниже точки конденсации, другой – для внутреннего блока, это испаритель, где рабочая жидкость испаряется и отдает температуру.
• 2 Way valve. Расширительный 2-ходовой вентиль с двумя положения: закрыто и открыто.
• 3 Way valve. Терморегулирующий 3-ходовой вентиль, он является сервисным портом, к нему подсоединяются шланги при заправке фреоном или измерении давления в системе.
• 4 Way valve. Расширительный 4-ходовой клапан, который обеспечивает реверсное движение хладагента в режиме обогрев.
• Strainer. Фильтр, предотвращающий попадание влаги в тонкий канал, поскольку она способна закупорить его и сделать недоступной для рабочей среды.
• Muffler. Это глушитель.

Сплошная стрелка схемы показывает, в режиме охлаждения, пунктирная – в режиме обогрева. В более сложных кондиционерах, помимо вышеописанных механизмов могут быть установлены: маслоотделители, датчики давления, устройство впрыска в компрессор, отделители жидкого фреона и линии перезапуска.

Электрическая схема наружного модуля

• Terminal. Клеммная коробка, где N- нейтраль, 2 – питание для компрессора, 3 – питание на двигатель для движения на первой скорости, 4 – питание для двигателя0, для движения на второй скорости, 5 – питание для 4-ходового клапана для режима обогрев.
• Компрессор. C – общий вывод обмоток, R – рабочая обмотка, S – стартовая обмотка, IOP – защита от перегрузок, CC – рабочий конденсатор.
• FanMotor. Двигатель вентилятора с защитой от перегрева (TP) и конденсатором (FMC).
• SV. Электромагнитный клапан, который приводит в действе 4-ходовой клапан.

Мнение эксперта

Пошаговая инструкция по подключению компрессора кондиционера

Когда перед вами есть схема подключения компрессора кондиционера, можно приступать к процедуре. Но есть еще одно обязательное условие: менять компрессор можно только на тот агрегат, который рекомендован производителем.

Порядок работ:

1. из холодильной и электрической схем;
2. монтаж нового агрегата;
3. замена фильтра-осушителя;
4. герметизация блока с помощью вакуумного насоса и другого оборудования;
5. заправка системы фреоном;
6. тестирование климатической техники во всех режимах.

Типовые ошибки монтажа

Стандартными ошибками, которые допускают непрофессионалы, являются следующие:

1. невыполнение вакуумизации или проведение процедуры неправильно, следствием таких действий будет: наличие водяных паров во фреоновой магистрали, высокое давление конденсации, а далее – пробой в изоляции двигателя;
2. нарушение правил монтажа, в том числе заломы трубок, несоблюдение углов уклонов, длинные трассы и другое, из-за этого выходит из строя смазочная система компрессора;
3. некачественно выполненное соединение соединений трасс фреона;
4. попадание посторонних веществ в магистрали.

Если в избежать данных ошибок, вы можете рассчитывать на работоспособность и эффективность сплит-системы. Но, если вы неуверены в своих знаниях, лучше доверить работы профессиональным мастерам сервисной службы торговой марки климатической техники.

ventilationpro.ru

Как прозвонить компрессор кондиционера и др. холодильной техники

В данной статье мы рассмотрим поиск неисправностей электрической части компрессоров. Очень часто при ремонте кондиционера грешат на компрессор, но в итоге дело может оказаться вовсе не в нём. Так как же правильно продиагностировать компрессор?

Как узнать сопротивление обмоток рассказано в этой статье.

Прозвонка компрессоров кондиционеров

Самый распространённый тип компрессоров в кондиционерах  - однофазные компрессоры с пусковой обмоткой.

Чтобы получить доступ к контактам компрессора необходимо разобрать кондиционер так, чтобы был доступ к компрессору. Обычно контакты защищены крышкой, которая закручена винтом, найти её вы можете по проводам, которые подходят к компрессору. После снятия крышки вы увидите три контактных вывода на которые надеты клеммы с проводами.

Необходимо снять провода и мультиметром измерить сопротивление между выводами. Ставим переключатель прибора на функцию измерения сопротивления (обозначается буквой Ω). Если мультиметр показывает бесконечно большое сопротивление между выводом С и остальными, то это означает обрыв, в случае встроенной защиты нужно убедиться что компрессор не перегрет и не сработала защита, в противном случае, и если защита внешняя-компрессор неисправен. Если сопротивление стремится к нулю это означает короткое замыкание и компрессор также неисправен.

Точное значение сопротивлений зависит от мощности компресссора, точности вашего прибора и может колебаться в пределах, примерно, 1-20 Ом. 

Как видно из схемы, сопротивление между выводами М и S должно равняться сумме сопротивлений между клеммами S и С и между М и C.

Как правило, рабочая обмотка (M-C) более мощная, поэтому её сопротивление меньше чем у пусковой (S-C).

В каждом компрессоре существует тепловая защита, но она может быть встроенная как на схеме,  или находиться под крышкой, рядом с выводами компрессора.

Если она не встроенная, так называемая "таблетка", то её можно прозвонить отдельно и заменить в случае неисправности (она должна быть замкнута в нормальном состоянии, размыкается при достижении определённой температуры 90-120 °С ).

Сразу оговорюсь, что таким способом мы не сможем определить короткозамкнутые витки, для этого существуют другие приборы (но и они недостаточно стабильно определяют короткозамкнутые витки).

Измерение сопротивления изоляции мегомметром.

Обычным тестером проверить пробой изоляции не получится-он измеряет сопротивление используя низкое напряжение 3—9 В. Мегомметр позволяет измерять сопротивление более высоким напряжением 200-1000 В. Но всё равно предварительно необходимо «прозвонить» обмотки мультиметром, так как нельзя измерять сопротивление мегомметром при коротком замыкании обмотки на корпус.

На приборе можно выбрать напряжение которым будет измеряться сопротивление и время в течение которого будут тестироваться обмотки.

Измерять сопротивление необходимо между одним из трёх выводов на компрессоре и, например, медной трубкой выходящей из компрессора напряжением 250-500 В. Сопротивление должно находиться в пределах 7-10 МОм. Если нет, то также компрессор под замену.

Перед измерением внимательно изучите инструкцию к вашему прибору, используется высокое напряжение, поэтому при неправильном использовании можно получить удар электрическим током или вывести прибор из строя.

Прозвонка компрессора холодильника

В бытовых холодильниках применяются маломощные компрессоры, в которых пусковая обмотка подключается на несколько секунд через пусковое реле с помощью позистора или электромагнитного реле.

Схема с электромагнитным реле:

В этом случае, ток проходит последовательно через катушку реле и рабочую обмотку компрессора. Пусковой ток всегда больше рабочего, используя этот принцип, реле рассчитано так, что пусковой ток замыкает контакты реле и подключает пусковую обмотку компрессора, который запускается. При этом ток, текущий по рабочей обмотке и обмотке реле снижается, контакты размыкаются, отключая стартовую обмотку.  

В составе реле также установлено термореле, которое отключает питание компрессора при его перегреве.

Схема с позистором:

На схеме позистор обозначен значком температуры t⁰  , а термореле цифрой 6.

Принцип действия такой: при комнатной температуре позистор имеет низкое сопротивление и напрямую подаёт напряжение на пусковую обмотку S. Через него протекает ток, который разогревает его, при нагревании внутреннее сопротивление позистора увеличивается, фактически отключая пусковую обмотку через несколько секунд после запуска компрессора. Остывает позистор только после отключения питания с компрессора и при последующем цикле включения снова подключает пусковую обмотку.

Проверка пуско-защитных реле холодильника

Выглядят пуско-защитные реле так:

Электромагнитное реле

Реле с позистором

Круглая чёрная "таблетка" с клеммами - это термореле, которое при нормальной температуре замкнуто, а размыкается только при сильном нагревании. Проверяется омметром - сопротивление должно стремиться к нулю, или в режиме "прозвонки" - должен быть звуковой сигнал при прикладывании щупов к клеммам.

То же самое относится и к позистору - в нормальном состоянии он замкнут. Находится он обычно внутри реле, между клеммами S и R компрессора. (На приведённом рисунке - это клеммы на белом основании). 

Трёхфазные компрессоры и компрессоры инверторных кондиционеров.

У трёхфазных компрессоров и у инверторов сопротивление между обмотками должно быть одинаковое, так как у них нет пусковой обмотки, а в остальном методика выявления неисправностей такая же, как и для однофазного компрессора.

masterxoloda.ru

Про ремонт коондиционера самому (много и понятно). Взято у 0xfff :) — DRIVE2

Вот ТУТ у коллеги по Драйву — 0xfff — увидел интересный материальчик. Спасибочки за инфо.

Про ремонт кондиционера самому (много и понятно)
КАК РАБОТАЕТ КОНДИЦИОНЕР.
Есть 2 контура — высокого и низкого давления. Когда кондиционер выключен давление в обоих контурах равно 6-7 атм. При включении кондиционера компрессор высасывает газ (фреон) из контура низкого давления и сжимает его в контуре высокого давления. Сжатый фреон расширяется проходя узкое место (orifice tube или ТРВ (не помню расшифровки, что-то типа "дроссельной трубки" и "расширительного клапана") между контурами высокого и низкого давления поглощает тепло ("производит холод"), для увеличения эффективности этого процесса эти расширившиеся пары проходят испаритель, который стоит в салоне автомобиля. В контуре высокого давления стоит конденсор (рядом с радиатором охлаждения двигателя), он периодически обдувается вентилятором, чтобы понизить температуру сжатого фреона. Схему кондиционера можно посмотреть на www.patricia-travel.ru/ac/ac.gif. Когда кондиционер исправно работает в контуре низкого давления — 2.5 — 3.5 атм., а в контуре высокого давления 12-15 атм.
Под капотом можно найти 2 штуцера с шариковыми клапанами — один в контуре высокого давления (бОльшего диаметра), другой в контуре низкого давления. Фреон закачивается в контур низкого давления.
В контуре низкого давления есть датчик с двумя проводами. Если давление ниже 2 атм. он разомкнут, если выше — замкнут. В контуре высокого давления есть датчик с 4 мя проводами — высокого и сверхвысокого давления (по словам TDB-1). Когда давление
становится выше определенной величины он включает вентилятор кондиционера. Если снять разъем с датчика высокого давления или датчика низкого давления кондиционер включаться не будет вообще.

КАК ДИАГНОСТИРОВАТЬ НЕИСПРАВНОСТЬ.
При включении AC на приборной панели и наличии давления фреона большего 2 атм.должна включится муфта компрессора, чтобы передать усилие от вращаемого ремнем ролика к компрессору. То, что муфта сработала несложно понять по появлению дополнительного звука, незначительному изменению оборотов двигателя или просто посмотрев в на ролик, на внешней стороне которого начинает крутится черный треугольник, жестко привинченный к валу компрессора. Кстати, можно проверить не клинит ли компрессор вращая рукой этот треугольник (при выключенном двигателе!), при отсутствии фреона вращение должно быть равномерным и легким (как он вращается при наличии давления не знаю — не пробовал).
Если компрессор не начал вращаться, нажмите на шарик клапана любого из контуров — если не начнет выходить со свистом фреон то все ясно — ищите течь, чините, заправляйте.
Если фреон в системе есть — снимите разъем с датчика низкого давления и замкните его проволочкой на пару секунд, чтобы только посмотреть, включилась ли муфта.(в конференции говорилось, что на некоторых машинах датчик проволочкой замыкать нельзя. Я проверял по электрическим схемам Ford: Contour (Mondeo), Mercury, Cogar, Taurus, Bronco там везде стоит датчик просто на замыкание, поэтому я почти уверен, что во всех машинах Ford с этим типом компрессора это так). Если муфта не включилась, а компьютер считает что давление в системе нормально (именно это вы ему сообщаете, замыкая датчик) — то наиболее вероятная причина — электрика. Дальше можно проверять схему соединений, напрямую подавать 12 Вольт на муфту и.т.д. Если при замыкании датчика муфта включается — недостаточное давление фреона проверяется манометром) или неисправный датчик.
Если все включается, но компрессор издает скрежещущие звуки или вмертвую клинит так, что начинает проскальзывать ремень от которого идет едкий черный дым — то причина неисправности, разумеется, компрессор.
КАК ЧИНИТЬ КОМПРЕССОР.
Компрессор снимается с автомобиля легко. Сначала снимается ремень (serpеntine belt), если Вы хотите продолжать ездить на машине во время ремонта компрессора — купите более короткий ремень, который позволит крутить все кроме компрессора. Стоит он 10$.Потом откручивается болт (10мм), который крепит трубки (2 трубки, высокого и низкого давлений, закрепленные у компрессора в один блок) к компрессору. У меня в машине потребовался удлинитель и кардан, чтобы открутить этот болт сверху тоцевым ключем.
Машина поднимается на домкрате и снизу откручиваются 3 болта (10мм), которые крепят компрессор к двигателю. Компрессор с муфтой всборе вынимается. Не забудьте вытащить разъем, идущий к муфте.
Разборка компрессора. Откручивается винт с торца, снимается треугольник надетый на вал. Снимается пластина (которая притягивается магнитным полем катушки муфты к ролику и передает усилие от ролика через треугольник к валу компрессора). Снимается ролик (для этого расжимается пружинная шайба). Дальше самая неприятная часть — откручивание 4 болтов (10мм) которые стягивают половинки корпуса компрессора. Неприятность заключается в том, что они закручены сильно и нельзя использовать торцевой ключ так как мешает катушка муфты. Я открутил их накидным ключем (6 граней!) на которй пришлось одеть трубку и слегка постукивать.
Вся операция заняла: serpеntine belt — 10 мин., снятие компрессора 20 мин., разборка компрессора 20 мин.
Компрессор внутри состоит из 2 половин блоков цилиндров (5 цилиндров), 5 поршней расположенных по кругу, вала с алюминиевым наклоненным диском, который двигает поршни и клапанов с двух сторон, выполненных в виде хитровырезанных стальных пластин.
Клинило компрессор из-за того, что образовались задиры на аллюминиевом диске, по которым скользят стальные полусферы (плоская сторона — к диску, "полусферная" сторона к поршням). Задиры и отсутствие масла приводят к появлению горизонтальной составляющей в ходе поршней, перекосу половин блока цилиндров и, соответственно, "мертвому" заклиниванию компрессора. На самих поршнях есть пластиковые пояски, которыми они трутся о поверхность цилиндров. Мне показалось что никакое заклинивание компрессора не может привести к неустранимым дефектам — порче поверхности цилиндров и поршней.
Мягким бруском для точки ножей (с водой) были сняты задиры и заусенцы с аллюминиевого диска (на глубину ~ 0.2 мм) и полировальной пастой аллюминиевый диск был отполирован. Все это заняло минут 20.
После чего компрессор собирается в порядке обратном сборке.
Винты закручивать сильно!, когда разберете, сами поймете почему — уплотнение идет через шайбы клапанов с выступающим профилем упирающимся в отполированные части корпуса (изнутри).
Заливается масло (в дырку контура низкого давления), грамм 50-60. Масло я использовал специальное, для кондиционеров 134а, оно на вид как густое синтетическое масло двигателя и стоит 5$ за 190 грамм.
Если вращать компрессор рукой — то вращение его равномерное, мягкое, только тихонько внутри похлюпывает масло.

КАК ЗАПРАВЛЯТЬ КОНДИЦИОНЕР
Покупаете баллончики R134a стоимостью 4.5$ за штуку, в каждом содержится 12 унций фреона (300 гр.). Подключаете его посредством шланга с краником к ПОРТУ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ и начинаете потихоньку заправлять систему. Так как мне не хотелось, чтобы в системе оставался влажный воздух, натекший во время отсутствия ко

www.drive2.ru

NRF › Блог › Как быть с автомобильным кондиционером, чтобы его не пришлось ремонтировать

Сезон ремонта кондиционеров подходит к концу, пора подвести итоги. Рассказать как и почему ломается кондиционер, насколько дорого обойдется его ремонт и как быть, чтобы эта проблема обошла стороной. В конце материала — конкурс отзывов, а пока передаем слово нашему техническому специалисту — Илье Новосадову.

Как работает кондиционер автомобиля

Для того, чтобы понимать как что-то ломается, важно понять как оно работает. Кондиционер автомобиля — герметичный замкнутый контур, который заполнен хладагентом и специальным маслом. Его работа основана на законах термодинамики — на свойствах веществ поглощать и отдавать тепло при смене агрегатного состояния:

Полный размер

Схема работы кондиционера

— При включении кондиционера компрессор всасывает газообразный хладагент со стороны испарителя и сжимает его. Температура и давление хладагента повышается, он подаётся в конденсор.
— В конденсоре сильно нагретый и сжатый фреон охлаждается — происходит отвод тепла. За счёт чего он конденсируется и выходит из конденсора уже как жидкость. В охлаждении ему помогает вентилятор, который расположен в передней части автомобиля, а также набегающий поток воздуха, — если автомобиль двигается.
— Далее тёплый и жидкий хладагент поступает в ресивер-осушитель. Здесь он избавляется от мелких частиц продуктов работы системы и пыли, а также влаги, которая неизбежно попадает в систему.
— Очищенный жидкий хладагент высокого давления поступает дальше к терморегулирующему вентилю ТРВ (редукционному клапану), в основе которого дроссель. Проходя через него хладагент начинает частично испаряться, его температура и давление за счёт эффекта дросселирования резко падает.
— Далее хладагент попадает в испаритель. Здесь весь объём хладагента переходит в газообразное состояние. Этот процесс сопровождается сильным поглощением тепла из окружающей среды — стенки испарителя охлаждаются. Вентилятор салона пропускает через него воздух, который таким образом охлаждается и идёт в салон.
— Хладагент выходит из испарителя в газообразном состоянии, его всасывает компрессор и процесс начинается заново.

Техобслуживание исправной системы

Система кондиционирования, как и любой узел автомобиля, требует периодичного обслуживания. Это как менять масло в двигателе и коробке передач по пробегу или сроку. Здесь работает правило — чем старше машина, тем меньше интервал проверки системы. Рекомендуют обслуживать(инспектировать) систему раз в 2 года. Для автомобилей старше 10 лет этот срок сокращается до года.

Без специального оборудования, опыта и правильных расходных материалов кондиционеру проще навредить. В хорошей мастерской порядок действий такой:

— Осмотреть основные узлы и агрегаты на предмет подтёков и повреждений.

Полный размер

Масляное пятно на негерметичном конденсоре. Фото: NRF

— Подключить систему к аппарату, выкачать из неё весь хладагент и часть объёма масла. Хладагент будет очищен, а старое масло попадает в отстойник.

Полный размер

Станция для обслуживания системы: новое масло, ультрафиолетовая добавка и отстойник для старого масла. Фото: NRF

— Вакуумировать систему — убрать из неё воздух и остатки влаги.
— Заполнить систему очищенным фреоном и компенсировать изъятое масло свежим. В случае, когда всё исправно — один к одному. Условные 10 мл старого масла компенсируют 10 мл свежего.
— Проверить рабочее давление в системе и диагностировать на утечки.

В обслуженной системе нет воздуха, влаги, но есть полный объём хладагента и частично обновлённое масло. Осталось разобраться с тем, что снаружи. На любой машине, которая выезжает на дорогу, конденсор забивается песком и пылью. На загородных трассах, особенно ранним летним утром, к нему прилипают насекомые.

Полный размер

Грязный конденсор, который нет смысла мыть. Фото: NRF

На серьёзном бездорожье конденсор можно законопатить так, что он будет похож на глиняную доску. Всё это обрабатывают специальными чистящими средствами и смывают напором воды — достаточно сильным, чтобы выбить загрязнения, но не настолько, чтобы повредить ламели конденсора. Эта процедура никак не связана с возрастом машины, желательно по мере загрязнения конденсора.

Что вредит исправной системе и зачем её обслуживать

Естественные потери хладагента — абсолютно нормальное явление даже для новой системы. Хладагент может уходить зимой — из-за реагентов, большой влажности и перепадов температур. С первыми и вторым всё понятно — из-за них корродируют магистральные трубки, про температуру стоит рассказать подробно.

Зима, на улице −30˚С . Прогрели машину до 90˚С, доехали до работы, бросили. Завели в обед, всё остыло, снова прогрев до 90˚С и так несколько раз за день. Перепад больше ста градусов. Большинство автолюбителей не включают кондиционер с сентября по май, полгода покоя — фреон под давлением, но не циркулирует. Колечки, благодаря которым загерметизирован каждый стык не смазываются и ссыхаются. В этих местах фреон начинает выходить. Наступает лето, перепад меньше, колечки смазываются перестают быть дубовыми и перестают пропускать. Отсюда совет — зимой пару раз в месяц включайте кондиционер. Это позволит смазать уплотнительные кольца, сократить утечки хладагента и увеличить срок службы компрессора. Есть автомобили, у которых компрессор запускается при температуре выше +5˚С. В этом случае придётся загнать автомобиль в тёплое место. Включите кондиционер в боксе мастерской, если пригнали машину на ТО или мойку. Отапливаемый паркинг торгового центра тоже подойдёт.

Объём хладагента, который ушёл из системы, частично замещается воздухом. В нём есть жидкость, которая связывается с маслом. Ничего страшного, если вовремя устранить эти недостатки. Теперь расскажем чего ждать, если этого не делать.

Почему ломается кондиционер, который не обслуживают

Представим, что из системы, о которой мы говорили выше, естественным образом ушла половина хладагента — 250 г. Вместо него компрессор гоняет оставшиеся 250 г вперемешку с полным объёмом масла, воздухом и паром. Датчик давления хладагента передаёт компьютеру норму — 5-6 атмосфер на незапущенной системе и сигналит, что запуск разрешён. Компрессор пытается гонять эти 250 г с той же эффективностью, что и 500 г. Недостаток хладагента ухудшает циркуляцию масла в системе. В итоге он либо перегревается и разваливается, либо заклинивает и вредит всей системе. По ней разносится металлическая стружка, которая которая когда-то была частью компрессора. Она оседает на стенках магистральных трубок, засоряет сначала фильтр-осушитель, потом конденсор. В большинстве случаев одно неотделимо от другого — фильтр не поменять, приходится покупать новый конденсор.

www.drive2.ru

4 самые распространенные неисправности кондиционера

Если вы попали на данную страницу, значит, вы столкнулись с проблемой неисправности кондиционера. Сегодня я расскажу про самые распространенные поломки бытовых сплит-систем. Но прежде чем мы начнем их рассматривать вы должны понимать, что бывают сложные системы и особые случаи, где нужно разбираться на месте.

Некоторые признаки поломок могут иметь неоднозначные решения. Чтобы охватить весь объём неполадок, конечно же, будет мало одной странички. Но все же ОСНОВНЫЕ неисправности я постараюсь изложить таким образом, чтобы вы научились мыслить в нужном направлении и искать пути решения проблемы.

Думаю, будет правильно начать статью с перечисления признаков неисправностей. Ведь когда вы впервые сталкиваетесь с такой проблемой, вы видите только внешние её проявления. Я бы даже уточнил, что для пользователя основным индикатором является в первую очередь «поведение» внутреннего блока. Поэтому в статье ограничимся изучением неполадок, ориентируясь на поведение внутреннего блока.

После того как разберемся с внешними признаками, перечислим причины их появления и способы их устранения. Поскольку сейчас наша основная задача это выявить неисправность и приступить к поиску её причины. А устранение каждой отдельной причины это тема для отдельной статьи.

Основные признаки неисправного кондиционера:

Прежде чем начать разбирать неисправности, сразу поставим условия, что КОНДИЦИОНЕР ДОЛЖЕН БЫТЬ ЧИСТЫМ! Чтобы не путать понятия «неисправный кондиционер» и «кондиционер, требующий технического обслуживания». Поскольку причиной всех поломок может быть загрязнённость кондиционера.

Пожалуй, все ОСНОВНЫЕ неисправности можно разделить на 4 группы, которые уже косвенно указывают на причины. Обозначим их так:

1. Самым распространенным случаем является такое поведение внутреннего блока, когда «внутренний блок работает, но не холодит». Этот признак обычно подразумевает, что жалюзи блока открываются, вентилятор крутится, но никаких изменений температуры в комнате не происходит. При этом вы должны быть уверены, что кондиционер настроен правильно и соблюдаются условия эксплуатации (например, температура на улице).
2. Вторым так же распространенным случаем является ситуация когда течет вода из внутреннего блока.
3. Следующий случай обозначим так — кондиционер вообще не подает никаких признаков жизни (не реагирует на пульт).
4. Четвертый случай звучит примерно так – кондиционер некоторое время работает, а затем неожиданно выключается. Так же сюда отнесем и все остальные неполадки (не работающие вентиляторы, компрессор и прочее).

А теперь начинаем разбирать по порядку все четыре пункта, но не забываем, что причина может быть неоднозначная:

Кондиционер работает, но не охлаждает – так часто называют самый распространенный признак

Первым делом необходимо убедитесь, что кондиционер настроен правильно и соблюдены все условия эксплуатации!!! Чтобы на этом этапе понять, куда двигаться дальше, необходимо выяснить работает ли компрессор.

При работе он должен немного «гудеть» и вибрировать:

• если компрессор работает, то причина, скорее всего в нехватке хладагента (фреона). Чтобы в этом убедиться, необходимо проверить давление (подключить манометры). В большинстве случаев утечка происходит в соединениях медных трубок у внутреннего и внешнего блоках. Всего 4 таких соединения, которые нужно проверить и при необходимости устранить утечку (некачественная вальцовка или как на фото треснутая гайка). Часто в «больном месте» остается масло, на которое налипает пыль. Признаки нехватки фреона читайте в отдельной статье.
• если компрессор не запускается, то без специальной подготовки устранить проблему не получится. Поскольку причин может быть много. Основные из них:
  • не работает пусковой конденсатор компрессора;
  • отгорели контакты питания компрессора;
  • неисправны температурные датчики;
  • сам компрессор вышел из строя;
  • поломка в плате управления.

Течет вода из кондиционера – не менее распространенная ситуация

Причина этому явлению часто кроется в забивке дренажного лотка или дренажного шланга. Необходимо разобрать внутренний блок и тщательно прочистить дренажную систему. Для этого можете почитать подробную инструкцию «как почистить кондиционер».

Мне попадались кондиционеры с дефектами системы сбора конденсата. Вода периодически течет из блока по причине несовершенства конструкции. Не буду «палить» модели. В этом случае найти причину сложно. Приходится разбирать внутренний блок и в процессе его работы, изучать, как стекает конденсат. И как назло именно в эти моменты дренажная система нормально функционирует!

Кондиционер не включается

Также распространенная ситуация но в некоторых случаях выход несложный! В первую очередь проверяем работоспособность пульта и источник питания. Об этом я уже писал, так что лучше прочитать отдельную статью, почему не включается кондиционер. Если описанные действия не помогли причину следует икать в блоке управления (т.е. читаем следующую причину).

Кондиционер некоторое время работает, а затем выключается  — таким словами пользователя выражается еще один признак

Причин здесь может быть много: не соответствие количества фреона в системе, перегрев компрессора, неработоспособность вентиляторов, засорение капиллярной трубки и прочее. Наиболее сложная – это неисправность электроники. В общем, разбираться лучше на месте (все зависит от признаков). Без профессиональных навыков, опыта и специального инструмента здесь вряд ли обойтись.

Если причина в электронике, и вы обладаете некоторыми знаниями, то поиск начинаем искать с наиболее уязвимых деталей: предохранителей, трансформаторов. Если обнаруживается сгоревший предохранитель, то необходимо найти причину его сгорания и устранить её (обычно причина кроется в варисторе). Если такие действия не дали результата, то следует переходить к еще более сложным причинам и подробнее изучать плату (диодный мост, стабилизатор напряжения, конденсаторы, реле).

Мало кто занимается ремонтом платы, в большинстве случаев её просто меняют на новую. Но не на все модели кондиционеров легко можно её найти. Трудности бывают с редкими (часто недорогими) китайскими кондиционерами. Тогда приходится ремонтировать плату и искать подходящие детали. В некоторых ситуациях бывает рациональнее заменить весь кондиционер. В любом случае без специальной подготовки здесь не обойтись.

Статью пытался написать короткую, но структурированную, чтобы обозначить основные направления поиска неполадок. Но нужно понимать, что признаков неисправностей кондиционера гораздо больше. Каждый из них лучше разбирать в отдельных постах. Если опыта у вас мало, то не стоит рисковать устройством, а лучше вызвать специалиста!

kondicionershik.ru

Ремонт компрессора кондиционера — Volkswagen Multivan, 2.0 л., 2009 года на DRIVE2

В общем с самого момента покупки была проблема. Учитывая на тот момент обывательские знания в области кондиционирования, опишем её так "то холодит, то нет". Жмём кнопку АС, лампочка горит холод идёт но не долго, затем прекращается, лампочка продолжает гореть…
Ну что, наш путь это не сервис, а самосервис, а потому читаем форумы.
Изучаем систему, чем отличается конденсор от испарителя и почему осушитель называется именно так)
Проблема моя не редкая, счастливчиков на просторах России полно, конкретику собирать по форумам тяжело.
Итак поехали: В системе кондиционирования стоит компрессор, он качает газ (фреон) по системе, который в процессе перехода из жидкой фазы в парообразную сильно понижает свою температуру. Соответственно фреон жидкий находится в магистрали высокого давления, парообразный — низкого давления. Переход из одной фазы в другую обеспечивает устройство под названием ТРВ клапан (термо регулирующий вентиль).
Что бы фреон мог перескочить из одного состояния в другой, он должен во первых в системе быть!)), быть в нужном количестве, да ещё и в магистрали высокого давления под хорошим давлением)
Открыв капот и открутив защитный колпачок с магистрали кондиционера (любой), можно кратковременно нажать на нипель, находящийся там и услышать есть ли газ в системе. Пожалуй это вся диагностика без какого либо оборудования.
Газ по системе качает компрессор, но качает не всё время, а только после нажатия кнопки АС и до предельно допустимого значения давления в высоком контуре (система регулирует сама). Управляет работой компрессора либо электромагнитная муфта (при подаче 12В шкив притягивается к валу компрессора и тот начинёт работать), либо электромагнитный клапан управления (о нем позже). В моем случае компрессор с клапаном. Клапан этот позволяет более гибко регулировать производительность компрессора от 2% до 100%.
Логика обывателя (меня), если в системе есть газ (а что то пшикнуло), но при этом не работает, может его там мало?! Едем к кондиционерщикам, заодно и подскажут мож что дельного…
действительно, газа было 2\3 нормы, но закачка полного объёма не привела к желанному итогу, кондёйщики смотря на давление в магистралях говорят "херня какая то" и приговаривают компрессор к замене.
Стоит компрессор не мало, да ещё и старый после заправки полным объёмом заработал чуть лучше. Минут 10 поработает и дальше не холодит… Но ведь в эти 10 мин он работает отлично! что с системой происходит через 10 мин непонятно… В общем гуглим дальше, и помним компрессор новый стоит дохрена)
В результате изучения были отметены вероятные проблемы с перегревом высокого контура в следствии забитого конденсора (радиатора кондиционера). Чистить в идеале раз в год если вы в России))

Полный размер

промывка конденсора

И что же мы видим:
Жмём кнопку АС, клапан кондиционера по показателям выходит на максимальную работу, ток 0,820А, давление растёт до нормы, ("холодит" в пределах 10-20 bar). через 10 мин холод пропадает, клапан кушает неизменно, а давление застывает на 10 bar и очень медленно падает…
Вывод, может с клапаном беда?.. механически что то сломано, засорено… И форумы подтверждают версию, народ меняет их и катает дальше.
Лезем, смотрим

Полный размер

компрессор кондея

Полный размер

клапан компрессора

Полный размер

фильтр осушитель

Полный размер

замена осушителя в конденсоре

Полный размер

старый новый клапан компрессора

Полный размер

осушитель в разрезе

Полный размер

фильтр осушитель

поршень

принцип работы компрессора

www.drive2.ru

Восстановление компрессора кондиционера — Cadillac BLS, 2.0 л., 2007 года на DRIVE2

Небольшое отступление…
Брал я машину зимой, поэтому о работе кондиционера не знал до наступления тепла. Как только долбанула майская жара под 25 градусов стало не комфортно ездить в парнике. В свободное время на работе изучил систему, проверил давление в системе, датчик давления, в итоге остался только компрессор.
Устройство компрессора описывать не буду, кому надо, тот погуглит. Скажу что ломатся там в принципе нечему кроме одной штуки — электромагнита. При поступлении на него напряжения он начинает магнитить и притягивает прижимную пластину к шкиву, который постоянно крутится от ремня. В итоге компрессор запускается и гоняет фреон по системе.
В самом электромагните есть термопредохранитель, который и выходит из строя. Заменить его можно обычным куском медной проволоки. Причём починить все можно не снимая компрессор с авто, этим самым не разгерметизировав систему.
Что понадобится: стандартный набор ключей (у меня на 84 предмета), сьемник стопорных колец, сьемник шкива, много терпения.
Я все делал на земле, просто заехал передком на горку, чтоб можно было подлесть под бампер. В идеале использовать хотя бы яму.
Снимаем бампер, защитный кожух (пыльник) двигателя, шланг который идёт на интеркулер, ослабляем трубки охлаждения масла в АКПП.

Вот такой вид получается…

Открывается доступ к компрессору, отсоединяем разъём сверху, откручиваем 3 торкса крепления компрессора. Ремень у меня снялся сам когда я открутил компрессор, ролик не трогал. Далее выводим его по удобнее, откручиваем прижимную пластину (на 14), за ней не потеряйте маленькую шайбу, она как бы калибровочная, т.е. надо мерить зазор между пластиной и шкивом при сборке, но я оставил старую. Далее стопорное кольцо шкива, используем сьемник, после шкива видим магнит, опять стопорное кольцо, снимаем.

Общий вид рабочей области и компрессора со снятой

Шкив компрессора. В крайней канавке должна быть, как я понял, фрикционная накладка, она у меня по частям развалилась, боялся что свистеть будет, но все впорядке.

Магнит у нас в руках, для уверенности можно проверить, мало ли он все же рабочий. Для этого подаем +/-, и прикладывает железку, должен магнитить, если нет мы идём в правильном направлении. С противоположной стороны от разъёма видны выступы в чёрной массе похожей на поксипол, это и есть контакты предохранителя. Ковырять чем то бесполезно, я брал паяльник и добирался до преда с помощью него

Электромагнит. Термопредохранитель рассыпался, остались видны 2 контакта, к ним и припаиваемся…

Дальше берём медную проволочек (я взял тонких 3 штуки и скрутил между собой), припаиваем к концам, заливаем герметиком или поксиполом.

У меня под рукой оказался герметик для прокладок, использовал его.

Проверяем, магнитит — собираем все в обратной последовательности. Для натяжки ремня я использовал подкатной домкрат и монтажку, уперся в натяжной ролик и без проблем поднял его на сколько нужно, чтобы одеть ремень.
Система заработала, компрессор запустился, повеял холодок.
Единственное огорчение что радиатор кондея оказался забитый в хлам, думал почистить — бесполезно, буду менять, а то он первый стоит, через него сквозной продувки практически нет.

Нижняя часть радиатора кондея. Дырки от отвёртки, пытался как то чистить, но тут уже ничего не поможет

Вид подальше

www.drive2.ru

Неисправности кондиционера автомобиля. 7 основных неисправностей автомобильного кондиционера

Кондиционер представляет собой климатическую систему, которая обеспечивает охлаждение воздуха в салоне автомобиля. Он функционирует благодаря хладагенту, который циркулирует по замкнутой системе кондиционера. Независимо от марки автомобиля и его стоимости, конструкция кондиционера едина и отличается лишь некоторыми конструктивными элементами. Но принцип работы всегда один.

Несмотря на технологичное совершенство и простоту самого кондиционера, они все же ломаются. Наиболее частые неисправности кондиционера автомобиля здесь мы и рассмотрим.

Компрессор кондиционера

Терморегулирующий вентиль кондиционера

Основные неисправности кондиционера:

1. Неисправность компрессора. Основными факторами, по которым можно определить, что он сломался – это появление ощутимого шума компрессора и явные масляные потеки на поверхности компрессора. Такие проблемы возникают при разгерметизации и утечке хладогента. Это случается из-за трещин на корпусе, изношенной прокладки или поломке самой магистрали. Также возможна такая неисправность через износ и ослабление натяжения приводного ремня, износ сальника вала или попавшей в систему грязи, а также, нарушение электрических цепей.
2. Неисправность конденсора. Его функция – охлаждение хладогента, который в свою очередь охлаждает воздух, поступающий в автомобиль. И если он сильно загрязняется, то его охлаждение будет недостаточным, в следствии чего климат контроль начинает произвольно отключатся. Нужно срочно чистить радиатор кондиционера, поскольку в результате перегрева повышается давление в системе.
3. Неисправность испарителя. Если вы наблюдаете снижение эффективности работы агрегата, непонятно откуда взявшуюся воду в салоне и неприятный запах, то скорее всего проблема в испарителе кондиционера. Причины довольно просты – коррозия в следствии загрязнения и закупорка трубки слива влаги.
4. Неисправность ресивера-осушителя. Фильтр-осушитель служит для удаления из системы влаги и очищает хладагент от продуктов износа компрессора. Может выходить из строя из-за неверной технологии заправки кондиционера, либо ремонта системы кондиционера повлекшего за собой сильное загрязнение системы. Симптомами такой неисправности может быть, обмерзание шлангов, самопроизвольное выключение агрегата.

    

5. Неисправность терморегулирующего вентиля (ТРВ). Расширительный клапан выполняет функцию контроля и регулирует подачу хладагента в зависимости от его температуры и давления в системе. На неисправность ТРВ указывают такие факторы, как: цикличность работы кондиционера, поступление охлажденного воздуха не постоянно, а с перебоями, обмерзание шлангов испарителя, самопроизвольное отключение агрегата.

   Причиной нестабильной работы вентеля может быть:

   • механическое повреждение расширительного клапана;
   • неправильная регулировка;
   • загрязнения системы изнутри;
   • также может возникать при наличии в системе воды или воздуха.

   Поиск утечки хладогента

   Ресивер-осушителя

    

6. Неисправность вентилятора. Вентилятор конденсора служит для дополнительного охлаждения хладогена и устанавливается не на всех типах кондиционеров. Поэтому с такой проблемой можно и не столкнуться. Основная диагностируемая причина поломки вентилятора это — высокий шум от работы или отсутствие вращения вообще. Случается такая поломка вследствии изношенного подшипника, нарушение электрических цепей (реле, щетки, контакты, предохранители) или же механического повреждения.
7. Неисправность датчика давления. Его функция выключать систему при критических показателях давления хладогента. К поломке датчика может привести как неисправность электроники (предохранитель, контакты, реле) так и механическое (в основном загрязнение). Диагностируется нестабильной работой и самопроизвольным отключением агрегата.

   Испаритель кондиционера

   Датчика давления кондиционера автомобиля

    

    

Выявив хотя бы одну из этих поломок в работе автокондиционера нужна проверка всех элементов системы. Для обеспечения как можно более долгой и стабильной работы кондиционера и уберечь себя от элементарных неисправностей кондиционера своего автомобиля, стоит придерживаться нескольких рекомендаций и советов:

1. В холодное время года, когда нет необходимости использовать кондиционер, в профилактических целях нужно включать климат-контроль на режим охлаждения один-два раза в неделю на 10–15 мин. для того, чтобы уплотнение вала компрессора, прокладки и кольца смазывались и масло не рассыхалось от бездействия.
2. При зимнем запуске кондиционера соблюдайте простое правило – включать кондиционер нужно только после полного прогрева салона – «торпедо» не должна быть ледяной на ощупь. Только тогда датчики кондиционера и вся система начинают работать корректно.
3. При мойке автомобиля нужно промывать и продувать конденсатор кондиционера (но очень аккуратно, дабы не погнуть тонкие ребра его ячеек).
4. Заправку хладогента желательно осуществлять в специализированном автосервисе, где есть квалифицированные специалисты и необходимое оборудование. Поскольку нужно четко соблюдать технологию заправки, использовать качественный фреон и знать заправочные емкости как фреона, так и масла в компрессор.

Автор: Иван Матиешин

Спрашивайте в комментариях. Ответим обязательно!

etlib.ru

Смотрите также

• 
  Почему двигатель детонирует
• 
  Датчик концентрации кислорода гранта
• 
  Как зависит величина тормозного пути транспортного средства от скорости движения
• 
  Категория на фуру
• 
  Педаль тормоза где
• 
  Хан форсаж актер
• 
  Датчик охлаждающей жидкости ваз
• 
  Как надувается подушка безопасности
• 
  Чем перебить запах алкоголя и перегара
• 
  Регулировка клапанов змз 53
• 
  Код ошибки р0420