Ключ замка зажигания

Toyota Mark II GX-71 назад в прошлое) › Бортжурнал › Извлекаем ключ (часть ключа) замка зажигания и чистка контактной группы.

Полный размер

Всем привет!
Выдался очередной выходной день на «самоизоляции» выходить вроде лишний раз из дома нельзя (не рекомендуется). Решил потратить его на извлечении старого обломка ключа из замка зажигания. С таким дополнением я уже приобрёл марка 5 лет назад, часть ключа с секретами сломалась в замке зажигания и тем самым авто можно было запускать даже отверткой)). Нужно конечно устранить данную проблему и заодно почистить контактную группу замка зажигания, так как иногда при пуске отказывался работать стартер. Посмотрим, может и поможет. На всякий случай реле уже купил напрямую бросить плюс от аккумулятора)).
Всё очень легко и понятно разбирается, на всё про всё ушло пара часов. Опять же вспомнил добрым словом как всё сделано у Toyot-ы, всё на своих местах: вставляется, защелкивается, как и должно. А теперь собственно процесс:
1.Снимаем руль, снимаем кожух. Я решил снять руль для удобства.
2.Откручиваем стекляшку подсветки замка зажигания.
3.Как пишут на просторах интернета — личинка замка достаётся в положение OFF и нужно сверху чем-то нажать в прорезь, у меня она вылезла просто так с вставленным ключом.
4. Далее защёлкнул крайний секрет позади личинки, который держит цилиндр со всеми секретами и обломком ключа и выдавил цилиндр наружу. Иголкой между секретами достал обломок ключа наружу. Собираем в обратной последовательности.
5.Для снятия контактной группы нужно открутить один болтик позади, на нём держится контактная группа в цилиндре замка зажигания, отщёлкиваем разъём контактной группы под рулевой колонкой и идём чистить.
6.Разбирается группа очень просто, нужно отогнуть пластиковые защёлки располовинить корпус. На просторах интернета есть видео как на Рав4 во 2 кузове, разбирали и чистили контактную группу, достаём 2 медные пластинки и чистим от старой смазки и имеющегося налёта(нагара), далее чистим контактны на задней части контактной группы. Собираем и смазываем смазкой для скользящих электроконтактов, у меня конечно такой под рукой не было, я смазал старой смазкой, вроде не задубела и не загустела. Устанавливаем на авто в обратной последовательности, после установки и сборки стартер стал как то веселей крутиться. Посмотрим, будут ли с ним в дальнейшем проблемы при пуске.

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Цена вопроса: 0 ₽ Пробег: 220 878 км

www.drive2.ru

Ремонт и Доработка» на DRIVE2

В этой записи речь пойдет о переделке личинок дверей под ключ зажигания. Зачем? Потому что удобнее намного таскать 1 ключ чем 2. Да и душу греет :D

В общем сама идея бродила у меня давно. Но что то как то не решался.

Собственно сложного тут ничего нет, да и статей на драйве полно. Попробую объяснить подоступнее, для чайников, типа меня, как это делается Думаю все знают что из себя представляет личинка замка и как она работает. В ней имеются 7 небольших железячек-секреток. Когда вставлен нужный ключ они полностью прячутся в личинке, спокойно давая ей поворачиваться. Когда мы вставляем ключ чужой (в нашем случае ключи от зажигания) несколько секреток не убираются (в моем случае 3 из 7) и замок соответственно не работает.

Итак, нам понадобится:
1) Комплект личинок-доноров
2) Отвертка
3) Гаечный ключ на 8
4) Желательно литол или любая подобная смазка
5) Ну и прямые руки, без них никуда)

Поехали. Снимаем обшивку, откручиваем ручку изнутри, сидящую на 3 болтах (моя евро ручка во всяком случае), отцепляем 2 тяги — от самой ручки и от замка, ручку аккуратно извлекаем из двери. С этим я с горем пополам справился, сам разбирался первый раз как и че) Снимаем пластмассину с личинки, аккуратно шилом или чем то подобным выдавив фиксационный штырь. Снимаем пружину поддев отверткой. Вставляем родной ключ, личинку вытаскиваем из ручки.
А далее начинает самое интересное. АККУРАТНО вытаскиваем родной ключ и вставляем ключ зажигания. Смотрим какие секретки не спрятались. Вот их то нам и надо будет поменять на те, которые покупали (из личинок-доноров). Начинается подбор, главное не запутаться. Я, на удивление подобрал все минут за 5

Новые секретки, ключ от зажигания. Все подобрано правильно.

Ну и собственно так это выглядит в ручке

А дальше случилась небольшая локальная жопяра. Подобрать — подобрал, но вот ключ туговато входит. Понятно что это все надо бы смазать литолом или подобной смазкой. А я в ступоре. машину не бросить, ручка снята, обшивка болтается на проводах динамика, которые не отцепить не сняв динамик, в общем машину не бросить, а литола с собой нет.

Тут, пожалуй, я должен обрисовать всю картину. Жара +32. И сижу прямо на самом солнце (ну как всегда не хватило же ума в теньке встать), весь потный, с грязными руками. Щебечут птички, бомжи на полянке бухают в 5 метрах от меня, рассуждая о том кто и что понимает в этой жизни. Хочется жрать и пить, ладно хоть не срать. Звонок другу с просьбой принести литол, он сказал что придет только через полчаса… Делать нечего, ждем. За полчаса я: обкурился как слон, сделал вот эти пара фоток, что выше, заплевал все пространство вокруг машины, загореть успел, послушал диалог бомжей о том кто и как служил на ВМФ и где плавал, и просто успел ох*еть. Полчаса казались вечностью. Пришел друг, принес литол) наконец то блин… Смазывал так — палец в литол, каждую секретку по порядку вытаскиваю, обмазываю и сую обратно. так со всеми секретками. Саму личинку тоже неплохо обмазать бы литолом. Ну и совсем для закрепления — вымазал ключ и сунул его в личинку, чтоб наверняка, так сказать. Ключ потом вытереть можно) Собирается все в обратном порядке.
Не знаю у кого как но я заколебался засовывать ручку обратно. Не зря говорят — ломать не строить, вытащить то не проблема а засунуть тяжело. С помощью нежности, потом кулаков, ну а затем какой то матери ручка залезла обратно. Все отлично.

Ну и напоследок видео из раздела "Как это работает":

Первый ключ — родной, как видите он уже не работает. Второй — от зажигания, спокойно открывает и закрывает дверь.

С багажником я заморачиваться не стал. Почему? Во первых это слишком геморройно, во вторых электропривод решает. В скором времени надеюсь его еще подцепить от сигналки, чтоб 100% можно было обойтись без ключа. А пока что второй ключ на всякий случай отправился в бардачок, а я счастливый пошел домой отмывать свои грязные руки. Счастья набрал полные штаны, хотя в принципе замком я пользуюсь только по зиме после мойки, когда активатор не в силах открыть дверь :D

Удачи всем, кто решится на это. И не повторяйте моих ошибок — не стойте на солнце и сразу возьмите литол :D

www.drive2.ru

причины появления неисправностей и их устранения

Ключ зажигания является важной частью управления автомобилем. Различают ключи стандартной конструкции, выкидные ключи, чип-ключи. Они призваны обеспечивать защиту от угона автотранспортного средства.

Стандартный ключ зажигания

Одними из наиболее удобных ключей являются выкидные ключи. Они отличаются компактной формой и появлением основной части детали при нажатии на кнопку. Такая конструкция позволяет предотвратить повреждение рабочей части детали, а также определяет комфорт его хранения. Выкидные ключи удобны и просты в использовании.

Выкидной ключ зажигания

Чип-ключи представляют собой устройства с кодировкой для каждого конкретного автомобиля. Их использование гарантирует высокий уровень безопасности автотранспортного средства. Принцип работы чип-ключа можно изучить на видео по ссылке:

Но стоит отметить, что выкидные ключи более удобны в применении. Они отличаются высоким уровнем надежности. Выкидные ключи представляют собой сочетание брелка сигнализации и ключа зажигания в одном.

Чип-ключ зажигания

Важно иметь дубликат ключа зажигания, чтобы обезопасить себя в случае потери или поломки основной детали. Современные фирмы изготавливают выкидные ключи, чип-ключи и стандартные модели, в зависимости от типа автомобиля и пожеланий его владельца. При этом выкидные ключи рекомендуются как наиболее надежные и удобные.

Проблемы с ключами зажигания

Любой автомобиль может огорчить своего владельца возникновением различного рода неполадок. С ключами зажигания также могут возникать проблемы. Основных проблем три:

• не вынимается ключ из замка зажигания;
• деталь заедает при определенных положениях в замке;
• не поворачивается ключ в замке зажигания .

При возникновении проблемы любой автовладелец задается вопросом, что делать в этой ситуации. Если не вытаскивается ключ из замка зажигания, то причинами могут как повреждение самой детали, так и проблемы с контактной группой. В любом случае потребуется демонтаж замка зажигания и ликвидация причины неисправности. Если застрял ключ в замке зажигания, по-другому проблему решить нельзя, поскольку это может привести к повреждениям контактной группы и самого ключа.

Если не поворачивается ключ в замке зажигания, это может быть вызвано теми же причинами. Пути устранения проблемы остаются теми же, что и в ситуации, когда деталь заклинило.

Различные типы ключей зажигания

Неполадки работы контактной группы

Контактная группа замка, с которой взаимодействует ключ зажигания, является устройством, при повороте ключа замыкающим определенные контакты для подключения необходимых потребителей энергии. Если ключ вставляется и проворачивается с трудом, то стоит говорить о неполадках контактной группы. Неисправности этой группы деталей возникают по разным причинам и имеют характерные признаки, что следует рассмотреть более подробно.

Признаки неполадок контактной группы

Различные контактные группы имеют отличия в режимах. При фиксированном положении ключа в замке в отличающихся автотранспортных средствах подключаются различные комплексы устройств. Поэтому и наборы признаков неполадок в контактной группе для каждого автомобиля будут отличаться. Однако, у них есть определенные общие черты.

Одним из главных признаков проблем с контактной группой является единовременный отказ комплекса элекроустройств. Так может произойти из-за того, что через один контакт может запитываться не один потребитель энергии. К примеру, поворотники, ближний и дальний свет. фонари заднего хода работают лишь при включении зажигания. При неисправности контакта, посредством которого запитываются данные потребители, световые приборы не будут работать.

При остановке работы нескольких несвязанных между собой устройств чаще всего причиной является неисправность контактной группы зажигания. Реже проблема связана с неполадками в блоке предохранителей, в котором на к одному гнезду также подключено несколько потребителей. Но в этом случае мощные потребители разнесены по разным предохранителям, и их одновременный отказ говорит только о проблеме с контактной группой зажигания.

Следует вывести еще несколько признаков неисправности контактной группы:

• неработающий стартер, при этом не функционируют управляющее и втягивающее реле. поскольку на них не подается напряжение;
• отказ несвязанных между собой потребителей электроэнергии, работающих обычно при одном и том же положении, которое имеет ключ зажигания;
• частичное восстановление функционирования устройств при изменении положении ключа в границах одного положения.

Если был отмечен один из признаков или проявились несколько, то можно подтвердить неисправность контактной группы замка зажигания. Чаще всего при этом требуется ее замена. Она производится несложно, поскольку положение контактной группы удобно для доступа..

Причины неполадок контактной группы

При появлении  проблем главным вопросом является то, почему возникла неисправность. Все причинные факторы, приводящие к неполадкам в системе зажигания, подразделяются на механические и электрические.

Электрические причины

Основной электрической причиной неисправности контактной группы является ее перегрузка. Она возникает в результате установки оборудования с высокой мощностью. При этом через контакты системы зажигания проходит такой уровень тока, на который она не рассчитана. Через какое-то время металлическая поверхность контактов покрывается нагаром. Его нельзя счистить, поэтому приходится заменять неисправную группу деталей.

Для предотвращения перегрузки необходимо осуществлять подключение дополнительных устройств посредством реле. В этом случае силовой ток не нагружает группу и сохраняет целостность ее контактов.

Есть еще одна довольно распространенная электрическая причина неисправности — короткое замыкание в проводке автотранспортного средства, при котором подгорают контакты группы. Это также приводит к необходимости ее замены.

Механические причины

Основной механической причиной неисправности контактной группы является истирание непосредственно контактов или дорожек. Это возможно при длительной эксплуатации или же в случае изготовления деталей из металла низкого качества. Эта неисправность требует замены контактной группы. Для этого достается и заменяется замок зажигания.

К группе механических причин относится и обламывание контактов или прочих составных элементов группы. К примеру, в некоторых автомобилях контакт стартера имеет вид металлического язычка, который может изгибаться и отламываться.

Также конструкция группы может нарушаться в результате перегрева. Чаще это возможно из-за перегрузки электрическим током. При этом перегреваются контакты, смещаются дорожки вплоть до их отсоединения. Для устранения достается замок зажигания, после чего реализуется его замена.

Устранение неполадок

Ряд неисправностей контактной группы вполне реально устранить самостоятельно. Для этого необходимо разобраться со структурой этого комплекса деталей.

Структура контактной группы

Известно, что поворот ключа в замке зажигания предполагает начало запуска всего автомобиля. Если ключ проворачивается без усилий, неисправностей нет. Сам замок зажигания включает комплекс двух частей: контактной группы и личинки. Ключ реализует регулировку положения контактов. С его помощью можно выбирать положение соединения цепей: запуск или остановку двигателя, подачу электропитания на те или иные приборы, сцепление всех электроцепей автотранспортного средства. После того, как проворачивается ключ, происходит замыкание цепи, перемещение тока по проводам посредством индукционной катушки зажигания. В результате происходит замыкание контактов цепей зажигания и запуск мотора.

Строение заика зажигания

Ремонт и замена замка зажигания

При потребности в замене замка зажигания следует его сначала отсоединить, а потом достать. При этом нужно строго соблюдать правила техники безопасности. Прежде, чем что-то делать, нужно подготовить отвертку и шило. Можно рассмотреть то, как достается и заменяется замок и его детали, на примере автомобиля ВАЗ. В подобных автотранспортных средствах контактная группа локализована снизу рулевой колонки. В случае смены замка зажигания рекомендуется следовать определенным этапам:

1. Демонтаж замка. Сначала отключается аккумулятор путем снятия с него минусовой клеммы. Проворачивается ключ в нулевую позицию, при этом шапка ключа параллельна полу. Далее следует открутить крепежи кожуха рулевой колонки. Затем откручиваются винты крепежа замка, при этом ключ остается зафиксированным. Реализуется поджатие фиксатора при помощи вставки шила в отверстие кронштейна. При зажатии ключ тянется на себя. Производится отсоединение проводов, замок достается.
2. Замена неисправных элементов. В случае потребности в замене элемента замка зажигания необходимо отделить эту деталь при контакте со стопорным кольцом, далее установить новый элемент на эту же локацию.
3. Подключение контактов к системе зажигания. При окончании ремонта или приобретении нового замка требуется делать подключение контактов. Это несложно сделать, поскольку на клеммной колодке замка есть маркировка, позволяющая корректно осуществить подсоединение.
4. Обратная установка замка. При этом замок утапливается в посадочное место до звука щелчка. Затем закручиваются крепежи, устанавливается на свое место кожух.

После всех этих этапов следует проверить исправность работы системы зажигания.

Проверка работы

Для проверки правильности подключения отремонтированного или нового замка необходимо опят подключить минусовую клемму аккумулятора. Далее вставляется ключ зажигания в замок. Затем следует проверить соответствие включения механизмов согласно положению ключа в замке.

Таким образом, исправление неисправностей, возникших при работе контактной группы зажигания, относительно несложное. Следует разобраться с основными техническими понятиями, подготовить новые детали, инструмент, изучить правила техники безопасности. После этого можно приступать к работе. Замена замка зажигания не займет много времени и сил. Важно тщательно проверить правильность всех этапов работы для предупреждения возникновения неисправностей в дальнейшем.

opuske.ru

Лада Калина Седан Risling Lada › Бортжурнал › Замена замка зажигания и обучение ключа! Неисправности иммобилайзера!

При покупке машины в ней не работала штатная сигналка, прежний хозяин говорил что нужно батарейку в брелке поменять (ВРАЛ)! Потом в дальнейшем выяснилось что замок зажигания уже мененый и обучающий ключ не от него, иммобилайзер не активирован, так я и ездил 3 года открывая двери ключом!))) НАДОЕЛО! Недавно приобрел замок зажигания со всеми ключами и новым брелком, поменял быстро вот переобучать не спешил ( мало ли иммобилайзер глюченный или еще что, по какой то причине его же отключили!) Почитал на форумах и сайтах и решился обучить, получилось с первой попытки. При нажатии закрыть двери на брелке машина закрывалась и сигналила один раз! Начал проверять в чем причина, если б дверь какая то незакрыта то б горел бы плафон, багажник — я недавно менял замок а там концевой, он тоже работает так как при открытии срабатывает подсветка багажника а при закрытии тухнет! Остался капот. Снял разъем с концевика и точна контакт был окислен, почистил и на всякий случай наклеил чуть шумки на капот чтоб довил сильнее на него. Все перестала сигналить! Теперь стало удобно открывать двери с кнопочки, как я до этого жил)))).

Полный размер

Обклеил моделином провода!

ОБУЧЕНИЕ КЛЮЧА —
А. Закрыть все двери автомобиля. Включить зажигание обучающим ключом и подождать во включенном состоянии не менее 6 секунд.
В. Выключить зажигание. Лампа должна начать быстро мигать (5 раз в секунду) всё время. Вынуть обучающий ключ из замка зажигания.
С. Пока мигает лампа (около 6 секунд) необходимо, вставить рабочий ключ в замок и включить зажигание. Зуммер выдаст три звуковых сигнала при включении зажигания.
D. Ждать с включенным зажиганием (около 6 секунд) до выдачи зуммером еще двух звуковых сигналов.
Е. Выключить зажигание.
F. Пока мигает лампа (около 6 секунд) необходимо вынуть ключ из замка зажигания, вставить снова обучающий ключ в замок и включить зажигание. Зуммер выдаст три звуковых сигнала при включении зажигания.
G. Ждать с включенным зажиганием (около 6 секунд) до выдачи зуммером ещё двух звуковых сигналов.
Н.Выключить зажигание. Не вынимать обучающий ключ из замка зажигания. Примерно через 6 секунд после выключения зажигания зуммер должен выдать одиночный звуковой сигнал, а лампа должна начать мигать в два раза быстрее.
I. Не позднее 6 секунд после, звукового сигнала (пока быстро мигает лампа) необходимо включить зажигание этим же обучающим ключом. При этом автомобиль должен мигнуть аварийкой, зуммер даст три звуковых сигнала и один звуковой сигнал автомобиля.Подождав 2-3 секунды, выключить зажигание. Не позднее 5 секунд после выключения зажигания зуммер должен выдать три звуковых сигнала, а лампочка должна прекратить быстрое мигание. Не включать зажигание ещё минимум 10 секунд и не вынимать ключ, дождаться погасания индикатора состояния в комбинации приборов.
J. Через 10 секунд после вынимания ключа, проверить работу ПДУ (брелка), на предмет открывания и закрывания дверей.
По окончании процедуры обучения может потребоваться повторная синхронизация кодов иммобилайзера и контроллера, так как после окончания процедуры обучения контроллер может не позволить пустить двигатель при первом включении зажигания. Для проведения повторной синхронизации кодов включите зажигание любым обученным ключом (желательно рабочим). Сделайте паузу 6 с. Если контрольная лампа иммобилайзера начала индицировать ошибочное состояние системы (мигать 1 раз в секунду), выключите зажигание и подождите не менее 10 с. После этого снова включите зажигание. Лампа не должна мигать, а двигатель должен пускаться.
Если через 3 с после включения зажигания контрольная лампа будет гореть постоянно, значит, противоугонная функция контроллера не активирована и процедуру обучения следует повторить снова.

Полный размер

Мне повезло что болты были не обломаны, у кого обломаны откручивать зубилом!

Полный размер

При затяжке обломал болты!

ИНДИКАЦИЯ И ЗВУКОВЫЕ СИГНАЛЫ ИММОБИЛАЙЗЕРА —
В исправном состоянии системы индикатор иммобилизатора не загорается и отсутствуют сигналы зуммера.

Если при включении зажигания индикатор иммобилизатора загорается постоянным светом или начинает мигать, а примерно через 10 секунд звучит зуммер иммобилизатора и такой же сигнал повторяется еще через 10 секунд это означает, что иммобилизатор или необучен или есть неисправность в системе иммобилизатора.

Количество сигналов зуммера и индикатора обозначают вид неисправности.

1. Если звучит 1 сигнал зуммера и мигает индикатор иммобилизатора – диагноз "Не читается ключ"

Возможные причины:

1.1 Неисправности транспондерной цепи – для данной группы неисправностей характерным является отсутствие "сигнала об оставленном ключе в замке зажигания" при выключенном зажигании и открытой двери водителя.

1.1.1 Неисправность в цепи катушки связи выключателя зажигания.

Измерить сопротивление катушки связи между контактами 2-х клеммовой колодки черного цвета от выключателя зажигания, которое должно быть в пределах 6 — 8 Ом.

Если сопротивление катушки в норме, проверить целостность цепи между 2-х клеммовой колодкой к катушке связи и контактами 1 и 11 блока АПС-6.

1.1.2 Отсутствует транспондер в ключе.

В обучающем ключе — проверить наличие транспондера и его обозначение, должно быть PCF7936AS. В случае отсутствия транспондера взять "чистый" обучающий ключ и "чистый" контроллер системы управления двигателем (КСУД) и переобучить систему иммобилизатора.

1.1.3 Неисправен транспондер в ключе, выявляется при проведении предпродажной подготовки на ПССС.

В обучающем ключе – требуется взять "чистый" обучающий ключ и переобучить систему иммобилизатора.

В рабочем ключе с пультом дистанционного управления (ПДУ) — требуется заменить ПДУ на "чистый" и переобучить систему иммобилизатора.

1.1.4 Неисправность входной транспондерной цепи блока АПС-6 — требуется заменить блок АПС-6 и переобучить систему иммобилизатора.

1.2 ПДУ "чужой" – для данной неисправности характерным является наличие "сигнала об оставленном ключе в замке зажигания" при выключенном зажигании и открытой двери водителя.

Требуется заменить ПДУ на "чистый" и переобучить систему иммобилизатора.

2. Если звучат 2 сигнала зуммера и мигает индикатор – диагноз "Нет связи с КСУД"

Возможные причины:

2.1 Обрыв линии связи по W линии — восстановить цепь между контактом "18" блока АПС-6 и контактом "71" КСУД М7.9.7 (Январь 7.2).

2.2 Неисправность цепей в блоке АПС-6 или КСУД по W линии — для выявления неисправного изделия необходимо произвести поочередную пробную их замену. Если после замены изделия код неисправности не повторяется, необходимо его заменить.

2.3 Отсутствует напряжение питания на блоке АПС-6 или КСУД.

Проверить наличие напряжения на контактах КСУД М7.9.7 (Январь 7.2):

а) контакт "12" – питание от клеммы "30" выключателя зажигания;

б) контакт "13" – питание от клеммы "15" выключателя зажигания;

в) контакты "44", "63" – питание от клеммы "30" выключателя зажигания после главного реле.

3. Если звучат 3 сигнала зуммера, а индикатор иммобилизатора горит постоянно или мигает – диагноз "Код считанного ключа отсутствует в памяти АПС".

Возможные причины:

3.1 Если после включ

www.drive2.ru

Лада 2109 ′01 Магия ЗатаиласЪ. › Бортжурнал › Один ключ для дверей, зажигания и бензобака. Подробный отчет.

Подробный отчет.

Пролог
Давненько зрела мысль сделать один ключ под всё, удобно, на брелке ничего лишнего не болтается. Как только купил машину было аж 3 ключа, лень же менять все 3 личинки, меняешь одну, добавляешь ключ =) Потом как то собрался и купил личинки с замком багажника, поставил и стало у меня 2 ключа. А через некоторое время увидел в магазине комплект замок зажиганя, багажника и 2 личинки под один ключ, было обидно. Позже читал, что можно самому переделать личинки под ключ замка зажигания. Но тема была непонятной и страшной, на пальцах нигде не объяснено и капаться было лень. Но тут на днях захотелось мне сделать этот один ключ и все.

К делу. Часть I.

Для дела нужны:

— Личинки, вернее нужны пластины из них. Я понаходил свои старые, пользовался пластинками из них, свои с машины не снимал даже.
— Дрель, сверла 6-7мм и 1-1.5мм, шкурка нулевка.
— Обычный слесарный инструмент, чтобы все открутить

Конкретно о деле.

— Снимаем ручку, извлекаем личинку. С ключем в ней
— Потрошим её, сваливаем пластинки в кучу
— Вставляем в первый паз личинки пластинку, вставляем ключ зажигания, если пластинка подходит(не выпирает и свободно двигается внутри), вытаскиваем ключ, кладем пластинку, запоминаем, она из первого паза. если пластина выпирает, пробуем другую пластину и так пока не найдется подходящая.
— Переходим ко второму пазу, подбираем пластинку для него, и так далее до 7 паза
— Подходящие пластинки кладем в рядок, можно клеить на скотч, чтобы нечаянно не перемешать
— Набираем три одинаковых комплекта по семь пластинок.
— Вставляем в личинку в нужном порядке, вставляем ключ, проверяем еще раз, что ни одна пластинка не выпирает. Исталим личинку в ручку.
— Повторяем с другой дверью и багажником(что труднее).

Я все пластинки шлифанул нулевкой дабы очистить от старой смазки, чтобы их не заедало. Собрал, смазал, так четко и гладко личинки никогда не работали.

Обращаю внимание в пазах есть еще меееелкие пружинки, не растеряйте! Они подпружинивают пластинки. Некоторые плотно сидят, некоторые вываливаются незаметно!

К делу. Часть II.

Отдельно по поводу багажника. Замок там идет как неразборный. Штифт, на котором закреплен крючек и пружина нельзя выбить или вынуть. Не за что подцепить. Делаем так:

-Сверлим с противоположной стороны штифта отверстие сверлом мм 6-7. Просверлить надо около 10мм, чтобы появился этот самый штифт.
— Берем керн, болт, суем в отверстие, выбиваем штифт.
— Вынимаем внутренности замка и кнопку с личинкой. Кнопка опять неразборная, личинка опять же держится в ней с помошью штифта, но выбить его, как в ручках не получится.
— Берем тонкое сверло 1-1.5мм, тоньше штифта, высвервиваем его, это около 7мм. Сверлил я долго, стараясь не разбивать отверстие, ибо назад опять все крепить так же.
— Извлекаем личинку, проделываем операцию с пластинами.
-Собираем в обратном порядке. Вместо мелкого штифта использовал гвоздь подходящий по толщине.Не загоняйте его слишком далеко, упрется и не будет давать личинке прокручиваться. Большой штифт просто забивается на место.

Эпилог
К сожалению, у меня не получится подобрать пластинки к лючку бензобака, т.к. на Кавасаки японцы наверняка используют другие пластинки =D А если у вас обычная крышка с ключем, то и ее можно переделать по такой же схеме. Тогда айс будет по полной программе.
Получится ли такое сделать владельцам замков старого образца с длинным ключем вопрос… Думаю вряд ли.

На все про все, если не спешить, нужен день. На подбор пластинок у меня ушло не больше совсем неспешных 1.5 часов. Больше всего трудностей с багажником. И с каким же удовольствием я отцепил второй ключ от брелка =))

Фотки галимого качества, но как есть.

Комплекты подобраны

Замок, отверстие, чтобы выбить штифт

Замок, отверстие, чтобы выбить штифт

Кнопка с личинкой, мелкий штифт

Пластинки с личинкой замка задней двери

www.drive2.ru

Ремонт и Доработка» на DRIVE2

При покупке машины в ней не работала штатная сигналка, прежний хозяин говорил что нужно батарейку в брелке поменять (ВРАЛ)! Потом в дальнейшем выяснилось что замок зажигания уже мененый и обучающий ключ не от него, иммобилайзер не активирован, так я и ездил 3 года открывая двери ключом!))) НАДОЕЛО! Недавно приобрел замок зажигания со всеми ключами и новым брелком, поменял быстро вот переобучать не спешил ( мало ли иммобилайзер глюченный или еще что, по какой то причине его же отключили!) Почитал на форумах и сайтах и решился обучить, получилось с первой попытки. При нажатии закрыть двери на брелке машина закрывалась и сигналила один раз! Начал проверять в чем причина, если б дверь какая то незакрыта то б горел бы плафон, багажник — я недавно менял замок а там концевой, он тоже работает так как при открытии срабатывает подсветка багажника а при закрытии тухнет! Остался капот. Снял разъем с концевика и точна контакт был окислен, почистил и на всякий случай наклеил чуть шумки на капот чтоб довил сильнее на него. Все перестала сигналить! Теперь стало удобно открывать двери с кнопочки, как я до этого жил)))).

Полный размер

Обклеил моделином проводку!

Если при включении зажигания индикатор иммобилизатора загорается постоянным светом или начинает мигать, а примерно через 10 секунд звучит зуммер иммобилизатора и такой же сигнал повторяется еще через 10 секунд это означает, что иммобилизатор или необучен или есть неисправность в системе иммобилизатора.

Количество сигналов зуммера и индикатора обозначают вид неисправности.

1. Если звучит 1 сигнал зуммера и мигает индикатор иммобилизатора – диагноз "Не читается ключ"

Возможные причины:

1.1 Неисправности транспондерной цепи – для данной группы неисправностей характерным является отсутствие "сигнала об оставленном ключе в замке зажигания" при выключенном зажигании и открытой двери водителя.

1.1.1 Неисправность в цепи катушки связи выключателя зажигания.

Измерить сопротивление катушки связи между контактами 2-х клеммовой колодки черного цвета от выключателя зажигания, которое должно быть в пределах 6 — 8 Ом.

Если сопротивление катушки в норме, проверить целостность цепи между 2-х клеммовой колодкой к катушке связи и контактами 1 и 11 блока АПС-6.

1.1.2 Отсутствует транспондер в ключе.

В обучающем ключе — проверить наличие транспондера и его обозначение, должно быть PCF7936AS. В случае отсутствия транспондера взять "чистый" обучающий ключ и "чистый" контроллер системы управления двигателем (КСУД) и переобучить систему иммобилизатора.

1.1.3 Неисправен транспондер в ключе, выявляется при проведении предпродажной подготовки на ПССС.

В обучающем ключе – требуется взять "чистый" обучающий ключ и переобучить систему иммобилизатора.

В рабочем ключе с пультом дистанционного управления (ПДУ) — требуется заменить ПДУ на "чистый" и переобучить систему иммобилизатора.

1.1.4 Неисправность входной транспондерной цепи блока АПС-6 — требуется заменить блок АПС-6 и переобучить систему иммобилизатора.

1.2 ПДУ "чужой" – для данной неисправности характерным является наличие "сигнала об оставленном ключе в замке зажигания" при выключенном зажигании и открытой двери водителя.

Требуется заменить ПДУ на "чистый" и переобучить систему иммобилизатора.

2. Если звучат 2 сигнала зуммера и мигает индикатор – диагноз "Нет связи с КСУД"

Возможные причины:

2.1 Обрыв линии связи по W линии — восстановить цепь между контактом "18" блока АПС-6 и контактом "71" КСУД М7.9.7 (Январь 7.2).

2.2 Неисправность цепей в блоке АПС-6 или КСУД по W линии — для выявления неисправного изделия необходимо произвести поочередную пробную их замену. Если после замены изделия код неисправности не повторяется, необходимо его заменить.

2.3 Отсутствует напряжение питания на блоке АПС-6 или КСУД.

Проверить наличие напряжения на контактах КСУД М7.9.7 (Январь 7.2):

а) контакт "12" – питание от клеммы "30" выключателя зажигания;

б) контакт "13" – питание от клеммы "15" выключателя зажигания;

в) контакты "44", "63" – питание от клеммы "30" выключателя зажигания после главного реле.

3. Если звучат 3 сигнала зуммера, а индикатор иммобилизатора горит постоянно или мигает – диагноз "Код считанного ключа отсутствует в памяти АПС".

Возможные причины:

3.1 Если после включения зажигания индикатор иммобилизатора горит постоянно в течении 20 секунд и звучат 3 сигнала зуммера, значит система иммобилизации не обучена, следует обучить систему.

3.2 Если после включения зажигания обучающим ключом индикатор иммобилизатора мигает и звучат 3 сигнала зуммера, значит блок АПС-6 "чужой" или ключ "чужой".

3.2.1 "Чужой" блок АПС-6.

Если оказался "чужим" блок АПС-6, для восстановления работоспособности требуется переобучить систему со "своим" для КСУД обучающим ключом.

3.2.2 "Чужой" обучающий ключ.

Если "чужим" оказался обучающий ключ, для восстановления работоспособности требуется взять "чистый" обучающий ключ и "чистый" КСУД и переобучить систему иммобилизатора.

4. Если звучат 4 сигнала зуммера, а индикатор иммобилизатора мигает – диагноз "КСУД не подтверждает разрешение на запуск двигателя".

Это означает, что КСУД был обучен ранее с другой системой, требуется заменить КСУД на "чистый" и переобучить систему иммобилизатора.

5. Если после включения зажигания индикатор иммобилизатора горит в течении 20 секунд, а зуммер не звучит, значит иммобилизатор обучен со своими ключами, а КСУД не обучен.

Следует переобучить систему.

Полный размер

Мне повезло болты целые, у кого обломаны откручивать зубилом!

Полный размер

При затяжке обломал пару болтов!

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

www.drive2.ru

Замки и ключи…Ч.2(Замок зажигания) — FIAT Tipo, 1.4 л., 1992 года на DRIVE2

Продолжаю описывать как можно своими руками восстановить замки(личинки) в своем авто. Что займет совсем не много времени, зато удовольствия от удобства будет полные штаны. Для кого этот пост, он пригодится тем кто например купил бу замок зажигания с ключом, а замки на авто все родные и не хочется носить пару ключей. Так как свои замки перебрал некоторых фото не будет, постараюсь объяснить или добавить фото из интернета. В качестве наглядного примера мой старый замок который пришлось сломать что бы добраться до секреток для переборки другого замка. Забегая наперед скажу что если у вас ключ не проворачивается в замке в положение PARK, то разобрать сам
замок зажигания у вас не получится(можно но пользоваться им уже не получится) это может произойти из за износа секреток внутри замка или ключа Единственный выход купить другой замок зажигания, либо китайский на всем известном сайте, что по цене будет стоить как переборка самого замка где нибудь в специализированной мастерской

Легкий способ без заморочек с переборкой, есть даже варианты

Находится в этом месте

Полный размер

Раз

Полный размер

Два

Полный размер

Стопор

Полный размер

Стопор просто выдвигается в сторону, осторожно 2 пружинки

этот же стопор и не дает прокрутить личинку в замке при взломе например другим ключом, так как в секретках есть паз для него, что в свою очередь не только нужно подбирать что бы секретки все прятались при засовывании ключа в личинку но и приблизительно канавка совпадала со стопором. То есть роль запирания и переключения в замке зажигания выполняет этот самый стопор, а не так как в других личинка были специальные проточки под секретки
Сначала так же выбираем секретки с меньшим износом и что бы прятались при засовывании ключа

Полный размер

Следы износа

Полный размер

Подтачивается тут, либо сверху либо снизу канавки

Полный размер

Ровная канавка без каких либо помех

www.drive2.ru

Дубликаты ключей замка зажигания автомобиля

Наши услуги по изготовление дубликатов ключей с чипом для автомобилей отечественного и импортного производства в Кирове:

1. Изготовление дубликата чип ключа по вашему целому ключу зажигания или сломанному пополам ключу.

Рекомендуем всегда иметь дубликат ключа зажигания с чипом ключа, чтобы не ездить с одним ключом зажигания, иначе потеряв последний ключ, Вы останетесь без автомобиля, когда понадобится по срочным делам куда-нибудь поехать. Изготовление дубликата всегда стоит дешевле, чем восстановление полностью потерянных ключей.

Но важно знать, простое клонирование по изношенной заготовке стоит недорого, но чревато тем, что ключ будет заедать и однажды застрянет в замке зажигания и машина больше не заведется. Поэтому делать ключи лучше не по изношенной заготовке, а изготавливать по коду замка, тогда запасной чип-ключ зажигания получится как родной Заводской ключ.

Мы можем по вашей хорошей рабочей заготовке вырезать новый ключ зажигания, сделать копию чипа ключа и прошить новый чип в иммобиллайзер, либо при плохом состоянии вашего ключа (сильно изношен, истёрт) изготовить по коду Заводской ключ зажигания, который шел с Завода изготовителя к вашей машине.

2. Изготовление авто ключа по замку зажигания,  дверному замку когда полностью потеряны ключи, восстановление чип ключей авто.

– При утере ключей Вы можете снять замок двери автомобиля. По замку мы считаем код нарезки замка двери и изготовим Вам новый ключ зажигания.

– При потере ключей от авто Вы можете также снять замок зажигания, по которому мы определим код нарезки ключа зажигания и изготовим нарезкой металлического жала новый Заводской ключ зажигания вашего автомобиля.

– Но если на замке зажигания нет кода, то для определения кода нарезки потребуется разбор личинки замка (в зависимости от марки и модели авто) по которому мы сделаем вам Заводской ключ зажигания.

– При полном отсутствии чип-ключей мы также можем сделать Вам новый Заводской ключ зажигания по коду ключа (keyCode) с бирки или с карточки CarPass (Карпас).

– При утере ключей с чипом мы запрограммируем ваш код в новый чип и перепишем код ключа в иммобилайзер авто (запись в блок управления).

– По желанию заказчика, мы изготавливаем несколько дубликатов (копии) по изготовленному ключу (рекомендуется для подстраховки от утери уже дубликата чип ключа).

3. Программирование чипа ключа для автозапуска автомобиля.

При установке на машину сигнализации с автозапуском, установщики вместо чипа в обходчик иммобилайзера кладут целый ключ с чипом, а некоторые «кулибины» и вовсе обламывают автоключ, так как в целом виде он не помещается у них в обходчик и у вас на руках остается только второй ключ зажигания. При потере вашего ключа, вы уже не откроете машину, потому что второй ключ зажигания остался в обходчике иммобилайзера.

В таком случае мы можем для Вас запрограммировать отдельный чип с цифровым кодом доступа для автозапуска, который Вы предоставите в сервисный центр для установки в обходчик системы сигнализации. Тогда оба ключа зажигания останутся у Вас на руках.

4. Удаление потерянного или украденного ключа зажигания из памяти блока управления.

Когда у вас украли ключи или вы их потеряли, мы можем удалить, стереть безвозвратно коды этих ключей из памяти блока управления, чтобы при открытии машины украденным или найденным ключом, машину не смогли завести. Если вдруг ключи найдутся, то код ключей можно снова прописать в иммобилайзер.

Если ваш чип-ключ потерял вдруг связь с автомобилем, то мы можем заново перепрописать ваш чип.

Вы можете заказать чип ключ у дилера, официального представителя вашего авто, но времени на это уйдет много, так как дилер обратится к производителю на поставку вашего ключа, производитель вышлет заказ и авто ключ придет в дилерский центр в течение месяца, где специалисты проведут синхронизацию чипа и вашего блока иммобилайзера.

Связавшись с нами по телефону +7-922-900-7060 , можно тот же автомобильный ключ сделать быстрее и дешевле. Мы вырежем дубликат с вашего ключа, либо при отсутствии ключей изготовим из заготовки точно такой же ключ по коду замка зажигания или по коду нарезки замка двери, что займет всего несколько часов, и затем проведем синхронизацию кодов.

Для каждой машины цена изготовления авто ключа с чипом (чип ключ) своя. Огромное разнообразие автомобилей, в зависимости от года выпуска, типа замка, разновидности чипов, способа программирования ключа и стоимости заготовок для изготовления ключей, сложность и время изготовления автоключа может варьироваться.

celyjmir.ru

дорабатываем замки под один ключ — Лада 2106, 1.6 л., 1979 года на DRIVE2

Насмотревшись крутых вестернов и боевиков)))) начитавшись об одном ключе от всех замков…посидев, подумав… шутка конечно, но доля правды есть.

Вот почему в иномарках, и даже в наших 2110, калинах, приорах и им подобных авто, ключ от дверей и замка зажигания один, а в классике целая связка? Чем мы, владельцы почти раритета, хуже?
Идея подогнать личинки дверей под ключ замка зажигания появилась еще года два назад, но руки не доходили…
Те кто следит за моим БЖ или просто читал его весь, должны знать, что недавно я установил замок зажигания от ВАЗ 2110. Ну и после того в общем понеслось. Долго я ходил и присматривался к размерам дверных замков десятки. Потом посмотрев на личинки замков в магазине был немного огорчен тем, что они толще классических, личинка багажника не такая как наша вообще (да и не странно), и тем что для эксперимента покупать личинки вместе с замками дороговато. Самих личинок с десятки у нас в продаже подешевле — небыло. Продавец мне предложил взять личинки с 2108, что и спасло ситуацию.

не знаю фирма хорошая или нет, но для эксперимента пойдет, хотя качество изделия мягко говоря Г…О

Личинки 2108 и и моей 2106, почти одинаковы, за одним маленьким нюансом – 08-е толще.

снизу классика(нашел старенький убитый в гараже) и сверху для равнения с зубилы. разница видна

К слову владельцам 04, 05 и 07 пришлось бы думаю, легче тем, что у них личинки не в ручке, а в дверях(но это только предположение). В общем взял я два комплекта личинок с 2108, два потому что под свой ключ надо было бы подбирать все это дело, и как донор надо был еще один комплект.

свой ключ не совсем подошел, но это поправимо

Хотя в итоге второй не пригодился, подобрал просто переставляя пластинки местами, так что два брать не спешите.

вот такие там пластиночки и меняя их местами или с другого замка добиваемся нужного результата

Теперь строго по порядку:
1. Подгоняем новокупленные личинки под свой ключ замка зажигания, это если у вас замок зажигания не родной, неважно от какой модели он, главное чтобы ключ был двухсторонний, в противном случае вся эта заморочка ничего не даст.
2. Вынимаем с личинок все что можно, вынимая ключ придерживайте пластики, а то розлетятся не пособирать))) я пластинки метил маркером, чтобы не перепутать потом, и собрать все назад точно в такой же последовательности.
3. Несем личинки токарю, показав ему как образец личинку с классики, и отдав три новые с восьмерки, он сделает все как надо. Можно конечно обточить до нужных размеров и самому, на наждаке или напильником))) но будет ой как криво))

готовые обточенные личинки

4. Далее собираем все обратно, все пластинки в том же порядке что и вынимали, крышку декоративную, немного подогнав по размеру ставим уже с классических личинок, так как 08 не подойдут по размерам.

на своем ключе

5. Обтачиваем пластинки с обеих сторон чтобы не выглядывали с личинки, естественно при вставленном своем ключике.
6. А теперь самое стремное, нужно пластинки подточить

так чтобы они при вытянутом ключе входили в паз и стопорились, не давая личинке провернуться без ключа.

На классике эти пластинки узенькие, а наши новые широкие да еще и с двух сторон. Вот по этому доводим их до состояния похожего на такое,

естественно все примеряя. Главное не попутать порядок пластин а то придется наново подгонять под ключ.
7. Все смазываем, собираем, и радуемся если вышло.
Самым сложным для меня оказалось вынуть личинку замка багажника)

Скажу сразу, я не надеялся что получится рабочий вариант с первого раза, но оно таки заработало! Доволен, даже не знаю чему больше, удачному эксперименту по очередному внедрению, или одному ключу).
Удачи всем, творите чудеса)

www.drive2.ru

Ремонт замка зажигания или как не попасть на 40 т.р. — Honda Civic, 1.8 л., 2008 года на DRIVE2

На днях случилась неприятная штука, засовываю ключ в замок зажигания, пытаюсь повернуть и ни как. Руль заблокирован. Час дро.ил замок, не поддаётся. Начал гуглить, выяснил что пришёл конец личинке замка, которой в сборе с иммобилайзером стоит порядка 40 т.р. + работа + эвакуатор, и чёт я сразу приуныл. Продолжил искать на просторах интернета альтернативный вариант решения проблемы и нашёл видео, к сожалению с английскими комментами, ну да ладно. Процесс снятия замка не фоткал, жарко было +40 наверно. Вообщем снимаете обшивку за которой прячется замок (3 болта снизу), и тут видим два болта со срезающейся головкой, то есть когда закручивали болты, головка обламывается и остаётся гладкая шляпка, как клёпка. Сделано это якобы для того что бы злоумышленники не смогли быстро снять замок. Вооружился я зубилом и молотком, сорвал болты, дальше они выкручиваются рукой, заместо них подобрал болты на восемь с головкой под 12. Далее откручиваем замок от всех пластмасок, отсоединяем "тумблер", и теперь машину можно завести и поехать, что я и сделал.

в замок просто вставляете ключ, чтоб имобилайзер видел его, а тумблер поворочиваете отвёрткой и можно ехать.

шплинт

www.drive2.ru

Mitsubishi Montero Sport 6G72 › Бортжурнал › Не вытаскивается ключ из замка зажигания? Все просто :)

Не вытаскивается ключ из замка зажигания — такая проблема встречается довольно часто, для ее решения имеются различные способы, как и причины ее возникновения.

Во вторник, перед запланированной поездкой в другой город, ничего не предвещало "беды"… хотя нет, в течении двух дней замечал, что ключ как бы зацепляется за что-то и его приходится пошевелить, чтобы завести машину. Так вот вечером, подъехав к дому, глушу машину, а ключ останавливается в положении АСС и не переходит в положение LOCK.
Ранее на различных машинах у меня возникали подобные проблемы, например, включаю зажигание, но стартер не крутит, т.к. рычаг АКПП оказывается чуточку не на своем месте и блокировка не дает запускать двигатель (отключает стартер).
Оставлять машину с ключом зажигания на сутки как-то нет желания, поэтому, в первую очередь снял кожух с замка зажигания (с трудом, ведь ключ в замке и надо постараться снять нижний кожух).
! В итоге, зная в чем была проблема, скажу — нефиг туда лезть, там все в порядке!
Сняв кожух, видим…

Личинка, уже вытащил ключ.

Личинка замка, она удерживается в гнезде за счет фиксатора (желтенькая металлическая кнопочка, видна будет со стороны водителя если заглянуть под руль), нажимаем на него и тянем за ключ, с небольшим усилием ключ со всей личинкой оказывается на свободе. Как только он выходит из гнезда, ключ без каких либо усилий вращается в личинке, так как дело не в ней.

Далее видим под гнездом личинки белую прямоугольную коробочку, к которой подходит тросик.

Коробочка снизу гнезда личинки и тросик к ней.

Приближаемся к проблеме :))) Данный тросик идет к рычагу АКПП и им двигается маленькая пластиковая хреновинка, которая дает или не дает двигаться ответной части в гнезде личинки. !Проблема не в этой коробочке, нефиг в нее лезть, там все в порядке, все в белой японской сметане (в смазке, не брызгайте в личинки никакими вэдэшками, а то вымоете смазку и туда придет проблема)! :)
Я конечно разобрал эту коробочку путем снятия "С" образного фиксатора (он ближе к тросику, видны на фото его "С" концы), при этом дно коробки выпало, все потроха наружу, поди догадайся, как оно там было. Поможет только хорошее пространственное воображение.

Далее я снял крышку с рычага АКПП (открутил набалдашник раздатки, потом потянул вверх).

Рычаг АКПП со снятой крышкой.

На самом рычаге жестко закреплен только трос, приводящий в движение рычажок ингибитора АКПП (недостыковка положения соответствующего положению "Р" в салоне и в самом ингибиторе частая причина невключения (блокировка) стартера при повороте ключа).
При попытке понять причину того, что машина заводится, но ключ "на парковке" не вытаскивается, установлено:
— на рычаге АКПП посредством кнопки в движение приводится ? "палец" (так его назовем, на фото — чуть выше и правее оси рычага АКПП), который в положении "Р" передвигает белую пластину в такое положение, при котором стержень блокировки рычага АКПП (при нажатии тормоза стержень освобождает пластину, т.е. уходит вперед) блокирует эту самую пластину так сказать ложась на ее полочку.

На данном снимке стержень ПРАВИЛЬНО лежит на полочке белой пластины — рычаг АКПП заблокирован до нажатия на педаль тормоза (при этом стержень уйдет вперед).

Когда рычаг уходит из положения "Р" белая пластина поворачивается на оси и натягивает (очень слабо, практически под своим весом) тросик блокировки личинки замка зажигания (закреплен вверху белой пластины), при этом внутри ранее описанной белой коробочки пластиковые детальки становятся в такое положение, что ключ не вытаскивается (вдруг кто на ходу захочет ключ товарищу показать :)).

В моем случае я обнаружил, что в положении рычага АКПП в "Р", белая пластина не до конца повернулась против часовой стрелки и кончик стержня блокировки рычага уперся в краешек "полочки", при этом тросик блокировки личинки оказывается натянутым (около 1 см), соответственно личинка не отдает ключ. Легко нажав пальцем на полочку вниз, стержень выщелкнулся, тросик ушел вперед, личинка спокойно повернулась и выдала ключ.

Неправильное положение белой пластины и стержня блокировки рычага АКПП.

Для того чтобы исключить подобные факты ("заедания" пластины в неправильном положении) я ослабил гайку (на фото — нижняя) крепления направляющей стержня блокировки рычага и стараясь приподнять стержень затянул ее снова. Я так понимаю, что проблема то в том, что пластина недостаточно в положении парковки приподнимается ранее описанным "пальцем" рычага АКПП, возможно на пластине выше этого пальца появляется незначительная выработка.

Верхняя гайка регулирует некое положение тросика блокировки личинки, НО ! при ее перерегулировке можно сбить положение и ключ будет вытаскиваться в любом положении рычага АКПП (я попробовал ее регулировать :)) Нижний болт дает регулировать выход вперед назад стержня, но за счет погрешности паза пластины крепления я смог приподнять стержень, а так как его конец конусной формы, то теперь конец стержня сам помогает опускать белую пластину в низ, т.е. в правильное положение.

Провел испытания, после подрегулировки, осталась еще возможность заедания (можно еще посильнее приподнять стержень), НО ! сейчас стоит просто подтолкнуть рычаг вперед и пластина становится в правильное положение. Второй день езжу, больше ключ в замке не подклинивает при заводке и отдает ключ беспрекословно.

Еще мысль пришла, проблема ведь в том, что "палец" рычага "недоповорачивает" белую пластину, т.е. можно первопричину этого безобразия поискать внутри рычага АКПП. По конструкции "палец" внутри рычага соединен с кнопкой стержнем. Между стержнем и самой кнопкой есть сочленение (по крайней мере как на ауди), у кнопки есть планка с "клином", который при нажатии поднимает стержень, при опускании кнопки опускает стержень. В нашем случае палец может опускается ниже чем нужно ?! Есть еще что поразбирать в своей машинке :)))))

Главное, сейчас стало понятно, что случись это вновь, кипиша уже не будет :)))

www.drive2.ru

Смотрите также

• 
  Мытье стекол без разводов
• 
  Автомобиль урал 375
• 
  Что в коробке
• 
  Температура для зимних шин
• 
  Тормозная жидкость зачем нужна
• 
  Шевроле нива объем масла
• 
  Газовый редуктор ловато
• 
  Как отмыть салон автомобиля своими руками
• 
  Ошибка озу ваз 2110 что это такое
• 
  Цепь грм уаз патриот евро 4
• 
  Экулатор что это такое