Цепь грм уаз патриот евро 4

Цепи ГРМ ЕВРО — 4… — УАЗ Patriot, 2.7 л., 2014 года на DRIVE2

Вновь рад приветствовать.

ГРМ 409…

Все чаще попадается "на глаза" информация о цепях ГРМ в двигателе Патриота ЕВРО — 4. Чуть ли не единогласно, принято считать, что цепи ЕВРО 4 — полное Г!.. И завод, как бы пойдя на удешевление, подложил нам Всем, "свинью"…
Что сказать — ситуация не простая! Безусловно, есть о чем подумать. Тем более, что проблемы в ГРМ легко обездвижат машину…
Вот и я поддавшись "коллективному бессознательному", да и "сознательному" — озадачился этим вопросом.
Во первых, решил достоверно определить какие цепи стоят на моем моторе! Для этого, в субботу, потратил полтора часа свободного времени:) снял крышку клапанов и все увидел своими глазами!

Готовимся…

Итак, что мы имеем?

ЕВРО 4…

Все как у всех ЕВРО 4! Пластинчато — звеньевая однорядная цепь. Если верить той информации, что есть по этим цепям, то дело ПЛОХО!
Немного отвлекусь от цепей.
Внимательно рассмотрим то, что под клапанной крышкой и на ней самой! Это Важно!

Напомню, на данный момент идет третий десяток пробега. Масло прошло уже 8500 км пробега и пора бы его заменить. Масло темное. Но не черное! Даже на ощупь масляная пленка есть. На пальцах скользит хорошо — не вода. Вспенивания нет!
Нагар и отложения практически отсутствуют. Зеркало на кулачках идеальное. Гидрокомпенсаторы не имеют признаков износа — выработки нет, зеркало без изменений.
Распредвалы.
Люфты отсутствуют. Крепления в норме. Следов стружки нет. Прокладка эластичная — не пропускает!
Вернемся к нашим цепям:)
Итак, цепи пластинчато — звеньевые, однорядные. Они же "велосипедные".
Проводим визуальный осмотр — признаков износа не выявлено. Шплинты на месте — следов выработки нет. Осмотр поверхностный, так как без разбора. Но общую картину представить можно. Обращаем внимание на шток гидронатяжителя, верхнего — вышел процентов на 20%. Это говорит о том, что растяжения цепи нет. Снимаем верхний успокоитель. Протираем.

Отложений нет. На рабочей поверхности выработка отсутствует. Это говорит о том, что биения цепи нет. На площадке натяжителя выработка отсутствует, также. В доступных местах пробуем звеньевые соединения на люфт. На установленной на звезды цепи, эта процедура малоэффективна, но критический люфт диагностировать возможно. Люфта нет! Зубья шестерен признаков износа не имеют. Выработки и сколов нет. Итак, внешний осмотр окончен:) Выводы. ГРМ исправен. Следов износа не выявлено.
Теперь немного слов о том, какие цепи бывают на 409 моторе.

Что могу сказать о первом варианте. Его бесспорный плюс это настоящая надежность! Проверенная сотнями тысяч километров. Из минусов лишь больший вес и шумность! Вес влечет за собой ряд моментов! Что сущие пустяки, по сравнению с ее плюсами!
Второй вариант я бы отнес к некой "золотой середине", для тех, кто не уезжает далеко от асфальта и цивилизации:) Плюсы этого варианта это меньший, по сравнению с первым вариантом, вес и шумность! Надежность такого варианта выше, нежели у пластинчатой цепи — есть примеры, где такая цепь работает без нареканий более 100000 километров.
Вот пример

"Наш" вариант самый нежелательный! Его плюсами можно считать наименьший вес и самый низкий уровень шума. На этом плюсы этого варианта заканчиваются. Пластинчато — звеньевая цепь ЕВРО 4 имеет самый большой минус, а именно совершенно не прогнозируемый обрыв цепи! В отличии от первых двух вариантов, которые прежде чем произойдет обрыв "запоют" и могут "петь" по 10000-15000 км. Т.е. для замены времени предостаточно. Цепи ЕВРО 4 обрываются без предупреждения и ждать обрыва следует после 20000 км пробега.
Сама проблема, на мой взгляд, не в механизме самой цепи, а в качестве металла! Так как ничем другим объяснить такой "молниеносный"износ невозможно! А значит, нарваться на некачественный продукт можно и при покупке двухрядной цепи! В этом и есть самая большая проблема!
Не имея гарантии качества вновь приобретенной цепи, пусть и двухрядной, вероятность столкнуться с обрывом в самый не подходящий момент, остается!
Какое решение этой проблемы вижу, я? Считаю, что совершенно однозначно, необходима замена на двухрядную ролико — звеньевую цепь ЕВРО 3! При всех ее минусах и сомнениях в качестве — надежность двухрядки, а главное ее предсказуемость, неоспорима! Ну и в качестве подстраховки в дальней дороге необходимо иметь в ЗИПе, все необходимое для самостоятельного ремонта ГРМ.
Так что буду готовиться к "сезону":)
Всем хороших дорог и интересных направлений…

www.drive2.ru

Замена цепи ГРМ ЕВРО-4 на двухрядную ЕВРО-3 — УАЗ Patriot, 2.7 л., 2015 года на DRIVE2

В связи с предстоящей дальней поездкой на юга решил не рисковать и заменить цепь на двухрядку. Пару раз слышал постукивание в двигателе в такт оборотов, которое увеличивается с оборотами, но после прогазовки до 3000 пропадало. Дабы всю ответственность, если что случится с двигателем, свалить на официалов, поехал менять к ним за свои кровные и с ихними запчастями.

Полный размер

Комплект снятый с моей машины

Полный размер

Успокоители цепи. Может я что-то не знаю, но мне кажется не должно быть такой выработки

Полный размер

Звезды. Мастер мне показал вот такую звезду (указано стрелкой) с другой машины. Там все зубья были слизаны почти до конца, но машина приехала сама без каких-либо подозрительных звуков в двигателе

Полный размер

Цепи. Подергал и не обнаружил люфтов и растяжения

Полный размер

Натяжители. Попробовал сжать, один нормально сжимается, второй развалился у меня в руке.

Полный размер

Комплект который поставили

Полный размер

Новый комплект

Полный размер

Заказ наряд

Я конечно сам цепи не менял и не знаю каков это процесс, но мне кажется 12 н/ч слишком много для замены цепи. Отсюда наверное и ценник скотский получился. Что касается ощущений, то ничего не могу сказать. Едет как ехала, звук как был, так и остался по моему, хоть мастер и сказал, что погромче мотор работает. Ну я так подумал, что было бы достаточно поменять натяжители и успокоители, и можно было ездить дальше.

Цена вопроса: 27 096 ₽ Пробег: 24 204 км

www.drive2.ru

Поменял цепь ГРМ Евро4 на Евро3 + барсорессоры — УАЗ Patriot, 2.7 л., 2015 года на DRIVE2

Вот чем хотел бы с Вами поделиться. С момента приобретения Патриота и на протяжении всей эксплуатации, в полной мере наслаждаться автомобилем не позволяла тревога, ожидание обрыва цепи ГРМ Евро4. Тому виной масса соответствующих статей и роликов на просторах интернета. Особенно тревога обострялась при дальних вылазках. Очень не хотелось решать вопрос как вытащить Патриот в мороз из какой нибудь глуши или болота в распутицу с неработающем двиглом и соответственно печкой.
После очередного 1000 км пробега в моторе на холодную появился нехороший звук, как потом оказалось умер гидронатяжитель.
При езде по трассе заметил некоторое ухудшение управляемости, оказалось умерли сайлентблоки в передних продольных рычагах (клюшках).
Ко всему прочему сильно просели родные рессоры. Загрузил лодку мотор да еще кое какой охотничий шмурдяк, около 250-300 кг., и 500 км ехал на задних отбойниках. Очень не комфортно скажу я Вам.
В конце концов терпение лопнуло. Приобрел комплект ГРМ Евро3 от "Прогресса"

Полный размер

Комплект ГРМ ЕВРО 3 Идеальная фаза, производитель

Полный размер

После замены

Полный размер

теперь так

Полный размер

4х листовые от Чусовского металлургического завода

Полный размер

ЧМЗ

Полный размер

Тут износа нет, лишь места контакта цепи и зубьев отполированы. Но хорошо заметно, что цепь прилегает к зубьям не равномерно. Соответственно и износ звеньев цепи не равномерный.

Полный размер

Небольшой износ башмаков

Полный размер

Не знаю на сколько это критично

Полный размер

Силиконовые патрубки

Полный размер

www.drive2.ru

Замена цепи ГРМ евро 4 на евро 3 — УАЗ Patriot, 2.7 л., 2015 года на DRIVE2

Много постов перенаписано, много копий переломано насчет замены цепи евро4 в народе велосипедка, на двухрядную цепь евро3. Симптоматика необходимости замены — неровный пульс работы двигателя, плавающая тяга, шум на холодную, моя внутренняя мнительность и большое количество нареканий со стороны пользователей к родной евро4 цепи. В общем не дожидаясь обрыва, при заезде на лифтовку подвески, решил заодно поменять и этот не надежный элемент двигателя, как говориться на всякий случай.

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

www.drive2.ru

Замена цепи ГРМ на УАЗ Патриот с 409 двигателем евро 4

Основное предназначение ГРМ (газораспределительного механизма) любого автомобиля — синхронизация распредвала(-ов) и коленчатого вала. Правильное функционирование данного механизма очень сильно влияет на КПД мотора. ГРМ может быть выполнен в виде цепи, либо ремня, первый вариант, как правило, более надежен. На УАЗ Патриот с двигателем ЗМЗ 409 этот механизм в своем составе имеет цепь.

А сейчас, немного о том, почему же может потребоваться замена цепи грм на уаз патриот с 409 двигателем евро 4. Все дело в том, что при большом пробеге автомобиля ГРМ, выполненный в виде цепи, может растягиваться, что в последствии приводит к разрыву или проскакиванию цепи. Завод предписывает замену цепи в районе 80 000 км пробега.

Как устроен ГРМ «Патриота»

По сути дела, ЗМЗ 409 это брат близнец инжекторного 406 мотора, который ставился в «Волги» и «Газели». Конструктивно они очень похожи, соответственно и проблемы 409 двигатель унаследовал все те же (об этом чуть ниже). ЗМЗ 409 имеет два распредвала, сделанных из чугуна. Эти распредвалы вращаются на подшипниках, которые получаются путем соединения плоскости ГБЦ со съемными крышками из алюминия.

Эти крышки обрабатываются вместе с ГБЦ, поэтому поставить их с другой машины не выйдет, не меняя при этом ГБЦ.

Привод ГРМ здесь состоит из пары однорядных пластинчато-звеньевых цепей. Такой вариант менее надежен, чем одна двухрядная цепь, к тому же пластинчато-звеньевые цепи имеют свойство рваться неожиданно, без какого-либо предварительного «звукового оповещения», по которому можно понять что она вот-вот порвется. Если нет возможности поставить более надежную двухрядную цепь, тогда хорошим вариантом будет ролико-звеньевая цепь, которая также более надежна.

ГРМ Патриота с мотором ЗМЗ 409 включает в себя следующие элементы:

1. Шестерня коленвала;
2. Пластиковый башмак натяжения цепи;
3. Гидронатяжитель;
4. Так называемая «верхняя» цепь;
5. Большая ведомая шестерня промвала;
6. Маленькая ведущая шестерня промвала;
7. Опора болта башмака;
8. Еще один башмак для натяжки цепи;
9. Еще один гидронатяжитель;
10. Шумоподавительная шайба;
11. «Нижняя» цепь;
12. Специальная метка на корпусе зубчатого колеса;
13. Штифт;
14. Звезда распредвала впускных клапанов;
15. «Успокоитель» цепи верхний;
16. Звезда распредвала выпускных клапанов;
17. Штифт;
18. Еще одна метка на корпусе зубчатого колеса;
19. Верхняя плоскость ГБЦ;
20. Средний «успокоитель» цепи;
21. Нижний «успокоитель» цепи;
22. M1, M2 — метки на корпусе блока цилиндров.

Сигналы к замене

Главный сигнал того, что требуется замена ГРМ у Патриота — посторонние металлические звуки, доносящиеся из под капота, такой шум можно охарактеризовать как некое «бряканье». По неопытности можно перепутать поломку со стучащими клапанами. Хотя на 409 моторе и установлены гидрокомпенсаторы, необходимо заливать качественное масло, чтобы зазор клапанов регулировался правильно. Проблемы с ГРМ у Патриота, как правило, характеризуются потерей мощности на малых оборотах.

Получается, что если пробег подходит к 80 000 тыс. км. и/или растяжение цепи выходит за рамки рабочего диапазона гидронатяжителя — выход только один, а именно установка новой цепи заместо старой. Иначе рискуете остаться посреди дороги в компании неподвижного автомобиля в самый неподходящий для этого момент, где-нибудь далеко от дома, как обычно бывает по «закону подлости».

Процесс замены

Необходимо понимать, что замена цепей ГРМ на 409 двигателе УАЗ Патриота — сложный процесс, особенно это касается моторов с нормами токсичности евро 4. Итак, для такого ремонта в первую очередь потребуется гараж с ямой, либо эстакада, поскольку необходимым условием является доступ к моторному отсеку снизу. Кроме того, потребуется целый ряд инструментов:

• шестигранный ключ 6 мм;
• зубило и молоток;
• головки для воротка размерами «12», «13» и «14»;
• набор гаечных ключей размерами от 10 до 17;
• приспособление для установки фаз газораспределения;
• доп. принадлежности: емкость для слива ОЖ из радиатора, домкрат, съемник для шестеренок.

Установите автомобиль так, чтобы можно было подлезть к моторному отсеку с любой стороны. Затем, выключите зажигание, отсоедините клемму «—» от аккумуляторной батареи. Так просто подобраться к механизму ГРМ не получится, сначала придется открутить все закрывающее его. Слейте охлаждающую жидкость в подготовленную для этого емкость, после чего открутите радиатор и патрубки.

(Необязательно) Открутите болты масляного поддона, а потом снимите его, слив перед этим масло из мотора. Эта процедура в дальнейшем облегчит установку ГРМ. Если не хотите сливать масло, тогда открутите только передние болты масляного картера.

Далее, снимите ремень насоса гидроусилителя руля. То же самое необходимо сделать с ремнями генератора + водяного насоса (помпы). Извлеките подводящий шланг на помпу, снимите крышку ГБЦ (вынув перед этим все катушки зажигания). После этого, необходимо отсоединить переднюю крышку ГБЦ, вывернув 4 болта, а затем извлечь её вместе с вязкостной муфтой вентилятора и самим пропеллером.

Далее, нужно отсоединить водяной насос, который крепится тремя болтами. Извлеките датчик положения коленвала (он же датчик синхронизации), вывернув один болт, на котором он держится. Осуществите демонтаж шкива коленчатого вала, для этого может потребоваться трехлапый съемник.

Разборка механизма ГРМ

Выкрутите болты крепления крышки гидронатяжителя верхней цепи, извлеките его вместе с прокладкой. Важно делать это аккуратно, ведь на крышку давит пружина гидронатяжителя. После извлечения пружины извлеките сам гидронатяжитель. Аналогично нужно поступить с нижним гидронатяжителем. Открутите 7 болтов крепления крышки цепи. Крышку снимайте осторожно, поскольку есть риск повреждения прокладок или сальника коленчатого вала.

Отверните болт крепления башмака (цифра 7 на схеме) натяжения цепи и снимите башмак, аналогично поступите с нижним башмаком. Теперь нужно отсоединить шестерни распредвалов (14 и 16 на схеме) от самих распредвалов — тут помогут рожковые ключи на 12 и 17, а также молоток. Либо воспользуйтесь специальным съемником.

Открутите успокоители, которые мешают дальнейшему демонтажу. Каждый из успокоителей держится на двух болтах. Для снятия звездочек промежуточного вала (5, 6 см. схему) нужно отогнуть пластину и вывернуть болты крепления звездочек, вставив отвертку в специальные пазы на зубчатом колесе, удерживая таким образом шестерни от проворачивания. После демонтажа цепи — промойте ее и шестерни в бензине, осмотрите на предмет повреждений.

Сборка ГРМ

Собирать весь механизм нужно в обратном порядке. Установка меток ГРМ на 409 двигателе происходит после сборки механизма, когда цепь располагается на шестернях. Перед началом сборки обязательно нужно смазать цепи и зубчатые колеса ГРМ моторным маслом. Первым делом напрессуйте шестерню на коленчатый вал, не забудьте про втулку + уплотнительное кольцо, которые должны там стоять. Проверните коленвал до того момента, чтобы метка зубчатого колеса и блока (M1) совпадали, поршень первого цилиндра при этом должен находиться вверху (положение ВМТ).

Поставьте успокоитель цепи, наденьте цепь на шестеренку коленвала. Поставьте ведомую звездочку промежуточного вала так, чтобы штифт совпал с отверстием. Тут также нужно добиться совпадения меток (M2). Сверху установите ведущую шестерню промвала, закрутите болты крепления и подогните края стопорной пластины, дабы избежать произвольного откручивания. Далее, нужно нажимать на натяжитель для натяжения цепи — до совпадения установочных меток ГРМ (12 и 18) с верхней плоскостью ГБЦ.

После того, как механизм ГРМ будет собран, необходимо установить на свое место все те детали, которые демонтировались изначально. Это шланги охлаждения, вентилятор, ремни, клапанную крышку, водяной насос. Если поддон на вашем Патриоте крепился через прокладку — поменяйте ее, допускается использовать вместо прокладки термостойкий герметик. В оконцовке залейте антифриз или тосол в систему охлаждения. Если сливали моторное масло (снимали поддон), то не забудьте залить свежее. Оденьте на место клемму «—» АКБ и попробуйте запустить мотор.

uazzone.ru

В Евро 4 свои фазы ГРМ — УАЗ Patriot, 2.7 л., 2013 года на DRIVE2

Фото взял с БЖ УАЗ Patriot ZzzzZ

Все доброе утро!

Начну пожалуй с того что на пробеге в 35000 км у меня начали подстукивать цепь или гидронатяжители в связи с чем было принято решения замены ГРМ комплектом. Начал искать в интернете комплекты ГРМ, при чем искал целенаправленно Евро 4 и наткнулся на сайт Прогресса, где нашел полный комплект ГРМ в разрезными шестернями. Заказал комплект и на выходных помчал в гараж менять. При разборке двигателя у меня не возникло мысли посмотреть какие фазы были изначально (это была самая большая моя ошибка)! Вообщем поставил новый комплект, но при сборке двигателя плохо прилегла передняя крышка начал бежать антифриз в связи с чем машинка осталась в гараже на недельку ну а я поехал работать и читать форумы по теме замены грм.

Неделя шла я готовился к очередному бою с моим Патриком. Начитавшись форумов и бортжурналов по замене ГРМ и как хвалят двухрядную цепь. Было принято решение прикупить еще комплектек с двухрядной цепью.
Наступили очередные выходные и принялся я воевать Замена ГРМ.
Вообщем поменял я цепь на двухрядную естественно углы фаз получил стандартные 20/19.
Запустил двигатель. Работает нормально ровно все ок, так мне казалось, но при первой же поездки начались звоночки тревоги:
1) детонация
2) ухудшилась тяга
3) стал жрать как УРАЛ 375 (25 л по городу и литров 18 по трассе).
Плюс ко всему прочему она достаточно шумная по сравнению с пластинчатой Евро 4.
Накал на ней 7000 км и заменил на пластинчатую от Прогресса с разрезными шестернями и опять выставил углы фаз 20/19, в итоге;
1) двигатель стал тише
2) детонация так и осталась
3) расход запредельный.

Созвонился с SeregaSmiles по поводу корректировки прошивки "Перцовка", мысли были может от нее такой эффект, хотя у меня машина прошита ей еще до замены цепи и все было ок. Вообщем договорились о встрече, в воскресенье я подъехал залили мне прошивку с последними обновлениями так сказать эксклюзив. Прокатились, немного стало лучше ехать но детонация еще присутствовала!

Начали размышлять в чем же все таки может быть дело и речь зашла за родные звезды распредвалов, а именно про метки, и я вспомнил что они разные! На впускном валу на шестерне набито две точки и немного выше отверстия под штифт, схематично изобразил на фото, на выпускном валу на шестерне набита одна точка напротив отверстия под штифт.

Приехав домой уже затемно быстро скинул клапанную крышку и развернул впускной вал на 4 градуса против часовой стрелки в итоге углы у меня получились 16 гр. впуск, 19 гр. выпуск, все собрал завел работать стал по приятней, прогрел пару раз газанул детонации не слышно, ок.

Сегодня выехал на работу проверить изменения в поведении машинки и о чудо машина стала зверюгой !
1) едет, и едет очень хорошо
2) нет детонации
3)двигатель работает ровно и тихо
4) за 50 км как стрелка показывала пол бака так и показывает, но это визуально!

Вывод: на ЗМЗ 409.04 Евро 4 изменили угол впускного вала на 4 градуса!

Всем спасибо кто читал данную статью и удачи на дорогах!

Выпускной вал

www.drive2.ru

ГРМ. змз 409 евро 4 одноряднуюю меняем на двухрядку . — УАЗ Patriot, 2.7 л., 2015 года на DRIVE2

Спасибо большое " Бонтрейду". Цепь выбрал производства БОНТРЕЙД город Челябинск. Двухрядная евро 3 полный комплект звёзды разрезные, сама цепь CZ. И фазометры (транспортиры) тоже ихнего производства. Доставили бизнес курьером почта очень быстро. Комплект подходит идеально, крышку точить ненадо. Описывать полную процедуру замены не буду, всё подробно есть в иструкциях и инете. Хочу добавить что картер двигателя желательно снять, неудобно сним. Хотя я не снимал.Мешает при установки нижней крышки прокладки гбц металические. Одну из них я повредил. Пришлось её отломать и поставить на одну с герметиком. Радиатор не снимал, он мне не помешал. Двс теперь работает без посторонних шумов, мгновенный расход упал с1.5 до 1.4 -1.3 л. Фазы распредвалов выставил по заводскому впуск 20 и выпуск 19 градусов. Заменил и два паразитных ролика и натяжной. На старых были изношены подшипники. Ремень ручейковый тоже был поменян на CONTITECH. Прошлый ТАНАКИ отходил год, еле еле выжил. НЕ берите Китайский, он неотхаживает своё.

Полный размер

Перед заменой решил померить фазы рв которые были. На два градуса отклонение.

Полный размер

Цепь однорядная не изношена. Люфтов нет, и звёзды тоже. Кроме звезды коленвала, один зуб тоньше других.

Полный размер

Термостатная коробка вся в подтёках. Заменил прокладки и патрубки.

Полный размер

Индикатором ЧС 10 убедился в правильности меток на блоке двс коленвала и промежуточного вала, а также на нижней крышке.

Полный размер

Вот она приспособа для индикатора, которая вкручивается в свечной колодец 1 цилиндра.Данное изделие было сделанно по чертежам одного

Полный размер

Выпуск 19

Полный размер

Впуск 20

Полный размер

Ролики неизвестного мне происхождения. Куплены в магазине без упаковки.

Полный размер

Таким съёмником стягивал ступицу коленвала. Радиатор на месте.

Полный размер

Комп показывает расход на холостых после установки грм от БОНТРЕЙДА

Полный размер

www.drive2.ru

УАЗ Патриот Замена ГРМ Евро 4 — УАЗ Patriot, 2.7 л., 2012 года на DRIVE2

Ну вот и я решился всё таки на вскрытие и замену цепи ГРМ .

Полный размер

Машинка у меня пробежала 126 тыс км и за это время мотор ни разу не вскрывался
(мотор работал отлично и посторонних шумов по работе ДВС не замечалось так же как и динамку, тягу.
Долго я не решался на это вскрытие и замену, хотел выждать максимальный ресурс цепи, но тут в связи с дальними поездками Патрика по Маршрутам Москва-Сочи-Москва, Москва-Крым-Москва, пораскинул мыслями что приключения в дороге, в плане замены цепи на обочине мне не доставят удовольствия, решил выкрасть немного времени и заменить перед поездкой в гараже)
И так, понеслась жара…
Вскрываем клапанную)

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Звёзды все поизносило нормально) кроме тех что стоят на распредвалах…

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

www.drive2.ru

Про ГРМ ЕВРО4. — УАЗ Patriot, 2.7 л., 2013 года на DRIVE2

Всем доброго здравия.
В пылу борьбы за экономичность я залез в ГРМ, и впервые столкнулся с евро4. Поразмыслив, что вроде бы ни чего не поменяли (кроме цепи, валы вроде те же, смутили только метки на звездах) выставил фазы ГРМ, как и раньше делал на евро2 или на евро3 т.е. впуск 20° выпуск 19°. После чего мотор на хх начало трясти и первоначально других изменений не обнаружил, но поездив денек другой заметил что: на хх обороты немного загуляли и при остановке(на светофоре) кратковременно падают до 500об/мин, на трассе после 2000об. мин мотор стал более динамично набирать обороты да и как будь то ему добавили еще лошадок 30, но и эти лошади стали жрать бензин и расход поднялся до 20л на сотку((, мне 13-14 уже много а тут 20. По размыслив что кроме фильтров, фаз ГРМ и форсунок ничего не трогал, что же так могло повлиять на увеличение расхода. Фильтра так на оборот новенькие чистенькие и по идее расход должен снижаться, форсунки(как показал стенд) то же нормальные, остается ГРМ. Стал искать информацию про ГРМ евро4, именно про градусы установки фаз, и не фига не нашел, за то как раз вышла в широкие массы вот эта запись вот ну и не долго думая решил вернуть ГРМ как было, при этом постарался сравнить звезды оставшиеся с предыдущего патриота с евро3

е4, меду собой, где герметик туда выходит метка выпускной звездочки.

слево на право 1,2 звездочки е3, 3-впускная е4, 4- выпускная е4.

состояние свечей.

Собрал по заводским меткам, завел ииии мотор опять шепчет, обороты не плавают, вот только расход на данный момент толку нет замерять зима однако -28 °(до этого замерял до -5 °), ну и по этой же причине динамику то же толком не поймешь, будем ждать тепла. Судя по тому что как работает мотор все вернется обратно, НО эксперименты не закончены по сему ищу блок эбу евро4 со стандартной прошивкой, и информацию по ГРМ евро4.
Всем удачи. Написано 02.12.2014г.

www.drive2.ru

ГРМ УАЗ Патриот и ее плановая замена

До недавнего времени на автомобиль ставили как бензиновый двигатель ЗМЗ-40906, так и дизель ЗМЗ-51432. В октябре 2016 года производитель объявил, что, ввиду низкого спроса на дизельную версию, в заводской линейке останется только бензиновый двигатель ЗМЗ-40906 (Евро-4, 2.7 л, 128 л.с.).

Особенности газораспределительного механизма УАЗ Патриот

Двигатели УАЗ Патриот традиционно имеют цепной привод ГРМ. Двигатель ЗМЗ-40906 с завода комплектуется двумя однорядными пластинчато-звеньевыми цепями. Этот тип цепи ГРМ, в сравнении с ранее использовавшимися на двигателях УАЗ двухрядными или однорядными ролико - звеньевыми цепями, считается не самым надежным и обычно требует замены приблизительно через 100 тысяч километров пробега. При эксплуатации автомобиля, особенно в условиях повышенных нагрузок, приводные цепи ГРМ изнашиваются и растягиваются. Главный признак того, что цепи пора заменить на новые – посторонние металлические звуки из-под капота (цепи «бряцают»), которые сопровождаются потерей мощности двигателя на невысоких оборотах. Это означает, что натяжители цепи уже не позволяют сохранять натяжение, требуемое для нормальной работы двигателя. Ослабление натяжки цепей ГРМ может привести к проскальзыванию цепи на шестерне или к обрыву цепи.

Еще одна неприятная особенность пластинчато-звеньевых цепей – при ослаблении цепи обрыв может произойти неожиданно. После этого серьезного ремонта не избежать, поэтому при обнаружении проблемы следует сразу осуществить замену ГРМ. При замене цепи ГРМ на УАЗ Патриот специалисты рекомендуют установить более надежную ролико-звеньевую цепь, которая имеет больший ресурс работы и предупреждает об износе задолго до того, как появится реальная опасность обрыва цепи.

Подготовка к замене ГРМ

Наличие в газораспределительном механизме двух цепей, верхней и нижней, делает процесс ремонта газораспределительного механизма достаточно трудоемким. Замену ГРМ УАЗ Патриот можно провести своими руками только при наличии оборудованного помещения для ремонта и навыков механика.

Для работы потребуются:

• Ремонтный комплект ГРМ: рычаги, звездочки, цепи, успокоители, прокладки.
• Фиксатор резьбы и герметик для прокладок
• Немного свежего моторного масла

Необходимые инструменты:

• Ключ-шестигранник 6 мм
• Набор гаечных ключей (с 10 по 17)
• Вороток и головки на 12, 13, 14
• Молоток, отвертка, зубило
• Приспособление для установки фаз газораспределения
• Дополнительные принадлежности (емкость для слива антифриза из системы охлаждения, домкрат, съемник для шестерен и т.п.)

Перед самой заменой установите автомобиль так, чтобы иметь доступ к моторному отсеку со всех сторон, в том числе и снизу. Выключите зажигание и снимите "минусовой" провод с клеммы АКБ.
Для того, чтобы получить доступ непосредственно к газораспределительному механизму двигателя ЗМЗ-409, придется сначала демонтировать несколько узлов, расположенных на двигателе или около него.

В первую очередь, нужно слить моторное масло и антифриз в подходящие емкости, после чего можно снять радиатор. Частично выкрутите болты масляного картера или полностью демонтируйте картер – это в дальнейшем облегчит установку газораспределительного механизма. Далее следует снять ремень привода насоса ГУР, а также демонтировать шкив вентилятора. Далее снимите ремень привода генератора и водяного насоса (помпы). После отсоединения подводящего шланга от помпы необходимо демонтировать крышку ГБЦ. Отсоедините высоковольтные провода, выверните четыре болта и снимите переднюю крышку ГБЦ вместе с вентилятором. Затем, отвернув три болта, отсоедините помпу. Выньте датчик положения коленвала из гнезда в блоке цилиндров, отвернув крепящий его болт. Демонтируйте шкив коленчатого вала. Опытные механики рекомендуют поднять мотор домкратом, чтобы облегчить снятие этой детали.

Порядок разборки ГРМ

Далее приступайте к снятию деталей ГРМ. Чтобы сориентироваться в расположении деталей ГРМ относительно двигателя, воспользуйтесь приложенной схемой ГРМ двигателя ЗМЗ-409.

Демонтаж ГРМ производится в следующем порядке. Вывернув болты из крышки верхнего гидронатяжителя 8, демонтируйте его вместе с прокладкой. Непосредственно под крышкой гидронатяжителя находится пружина, которая требует аккуратности при извлечении. Удалив пружину, выньте сам гидронатяжитель. Аналогичным образом выньте нижний гидронатяжитель 2. Далее открутите семь болтов, крепящих крышку цепи. Снимать крышку нужно осторожно, так как есть риск порвать передний сальник коленвала, или одну из прокладок: крышки цепи и ГБЦ. Открутите крепление верхнего натяжного устройства. Отсоедините рычаг натяжного устройства 7 и шестеренку. Аналогично отсоедините рычаг и шестеренку натяжного устройства 3. Отсоедините шестерни 12 и 14 от фланцев распредвалов при помощи специального съемника. Отвернув болты, извлеките средний успокоитель цепи 16. Шестерни 5 и 6 закреплены на промежуточном валу двумя болтами и стопорной пластиной. Открутите болты, отогнув края пластины и удерживая вал от прокручивания отверткой через отверстие в шестерне 5. Снимите шестерню 6 с вала, используя зубило в качестве рычага. Извлеките шестерню вместе с цепью 9. Снимите шестерню 5 с вала, выньте ее и цепь 4. Чтобы снять шестерню 1 с коленвала, сначала извлеките втулку и снимите уплотнительное кольцо. После этого можно выпрессовать шестерню.

Сборка ГРМ

Завершив разборку ГРМ, следует заменить все изношенные детали ГРМ новыми. Цепи и шестерни перед установкой нужно обработать моторным маслом. При сборке большое внимание следует уделить верной установке шестерен ГРМ, так как от этого зависит правильная работа двигателя. Если шестерня 1 снималась с коленвала, то ее нужно запрессовать обратно, после чего надеть уплотнительное кольцо и вставить втулку. Сориентируйте коленвал таким образом, чтобы совпали метки на шестерне и М2 на блоке цилиндров. При верном положении коленвала поршень первого цилиндра займет положение верхней мертвой точки (ВМТ). Закрепите нижний успокоитель 17, не затягивая пока болты. Зацепите цепь 4 за шестерню 1, затем вставьте в цепь шестерню 5. Шестерню 5 надо надеть на промежуточный вал так, чтобы штифт шестерни совпал с отверстием вала. Метка М1 должна оказаться напротив соответствующей метки, нанесенной на блок цилиндров. Шестерню 6 вставьте штифтом в отверстие на шестерне 5. При помощи двух болтов закрепите шестерни и стопорную пластину. Пластину загните по краям, надежно зафиксировав болты. Нажмите на рычаг нижнего гидронатяжителя. Метки на блоке цилиндров и шестернях при натяжении цепи должны четко совпадать. Теперь можно окончательно закрепитьуспокоитель цепи 17.
Верхнюю цепь проденьте в отверстие в ГБЦ и зацепите за шестерню 6. Затем вставьте шестерню 14 в цепь. Наденьте шестерню 14 на выпускной распредвал. Чтобы это удалось, вал следует сперва немного повернуть по часовой стрелке. Убедившись, что штифт 11 вошел в отверстие шестерни, закрепите ее болтом. Теперь поверните распредвал в обратную сторону, пока метка шестерни не совпадет с верхней поверхностью ГБЦ 15. Прочие шестерни должны быть неподвижны. Надев цепь на шестерню 10, закрепите ее аналогичным образом. Зафиксируйте натяжение цепи, установив успокоители 15 и 16. Поставьте и закрепите крышку цепи. Перед установкой тонким слоем нанесите герметик на края крышки цепи, крышки блока цилиндров и ГБЦ. Крышку цепи ставьте на место, стараясь не повредить сальник коленвала. Поставьте на место оба гидронатяжителя.
Затем присоедините шкив к коленвалу. Затягивать болт крепления шкива следует, переключив КПП на пятую передачу и подняв ручник. После, проверните коленвал вручную, пока поршень первого цилиндра не придет в положение ВМТ. Еще раз убедитесь, что совпадают метки на шестернях (1, 5, 12 и 14) и на блоке цилиндров. Поставьте на место переднюю крышку ГБЦ.

Окончание сборки

После установки всех деталей ГРМ и крышки ГБЦ, остается смонтировать снятые ранее узлы: датчик коленвала, помпу, ремень генератора, ремень ГУР, шкив вентилятора, масляный картер и радиатор. После завершения сборки залейте масло и антифриз. Подсоедините высоковольтные провода и подключите «минусовой» провод к клемме аккумуляторной батареи.

patriotuaz.com

Ремкомплект ГРМ "Прогресс" евро 3, первый взгляд — УАЗ Patriot, 2.7 л., 2012 года на DRIVE2

Как говориться готовь сани летом, вот я и решил тоже прикупить себе ремкомплект ГРМ про запас:)
Долго думал какой выбрать, в основном сообщество сходится на том, что наиболее качественными на данный момент являются 2 комплекта — фирмы Прогресс и АСТ.
Долго думал и выбор мой все-таки пал на фирму Прогресс.
Во первых, у АСТ мне не понравилась комплектность изделия. Почему в комплекте не идет ни успокоителей, ни прокладок, ни транспортира в конце-концов?.. это конечно мелочь, но меня, как клиента, напрягает такой подход… неужели производитель обеднеет, если это все сразу положить в коробку, чтобы клиенту 2 раза в магазин не бегать?.. Я думаю многие видели ваксойловкий ремкомплект шкворней, вот с этих ребят многим производителям стоит брать пример! Он на то и называется ремкомплект, что там было абсолютно все, что нужно для их замены: все сальники, прокладки, даже шплинты для наконечников рулевых тяг! хотя производитель так же бы мог сказать: вот вам шкворня, а остальное нас не волнует-бегайте, ищите по пяти разным магазинам… (как там говориться, кошка бросила котят, пусть <<убрано_цензурой>> как хотят:)
Во вторых уж слишком неоднозначно мнение о Родос М на форумах да и он уж слишком категоричен к другим производителям, что тоже как-то настораживает…
Но вернемся к ГРМ.
Списался с производителем
(привожу часть переписки, все вопросы и ответы искусственно объединил в один блок, но сути ответов не менял:)

Здравствуйте. У вас на сайте представлено несколько ремкомплектов подходящих на змз 409. (евро 2,3,4) Цена на них приблизительно одинакова… У меня уаз патриот 2012г.в (евро3) скажите какой комплект наиболее подходит в мою машину? Самый главный критерий надежность и пробег до следующей замены.
и еще 3 вопроса:
1) чем отличается комплект евро2 от евро 3
2) какие цепи сейчас идут на евро2 и евро 3 втулочные или втулочно-роликовые?
3) каков моторесурс цепей на разные евро-комплекты
спасибо

Ответ:
Добрый день!
Оптимальным вариантом для вас будет ремкомплект ГРМ Е3 Идеальная фаза
Отличия евро2 от евро3
Евро 2 (двухрядная цепь с диам. втулки 5,05 мм.)
Евро 3 (двухрядная цепь с диам. втулки 6,35 мм.)

Цепи втулочные производства DITTON (Латвия)
Моторесурс цепей в комлектах Е2,3 150-200тыс.км, в комплектах Е4 (зубчато-пластинчатая цепь производства CZ a.s. (Чехия)) 70-100тыс.км.

Собственно думать я долго не стал, тише или не тише евро4, мне до этого дела нет)
Говорят что башмаки (на Евро4) существенно лучше, если двигатель крутить сильно. Если я не ошибаюсь, про это как раз писал Родом М, указывая на то, что звездочки на подшипниках хуже башмаков и после 3500 оборотов там возникает сопротивление качению… Но я подумал, что все равно до таких, а тем более больших оборотов, кручу движок крайне редко и это тоже для меня не может быть определяющим. А вот межсервисный интервал в 2 раза больше, это то что доктор прописал…)

Кроме цепи, почитав драйв, я заказал гидронатяжители HW6 6100 Herzog. Комрады их сильно хвалят. Производство германия.
Ну а как все пришло, сразу руки зачесались открыть, сфотографировать и выложить тут внешний вид комплекта:)
(ох как тяжело уместить все в 20 фотографий)

Открываем коробку. В ней аккуратно уложены запчасти и несколько бумажек с паспортами, инструкциями и чеком

Первой развернул бумажку с транспортиром, так он выглядит

Далее успокоители цепи и звезда промвала

Она состоит из 2х частей

посмотрим поближе

зубья звездочки промвала

Звезда коленвала. В макросъемке выглядит грубовато, но тут хорошо бы сравнить с другими ремкомплектами в таком же качестве, а в сети все равно все фото -с 10ти метров и на мыльницу/телефон так что сравнивать сложно…

она же

Набор прокладок

Две цепи

втулочные, но у нас же все равно не башмаки…

Цепь

www.drive2.ru

Смотрите также

• 
  Экулатор что это такое
• 
  Шевроле импала 67
• 
  Маслоотделитель картерных газов
• 
  Сигнализация пантера автозапуск
• 
  Модели джип все
• 
  Киа сид размер багажника универсал
• 
  Как замерить толщину тормозного диска
• 
  Регулятор напряжения втн
• 
  Хранение автомобиля в гараже зимой
• 
  Признаки неисправности автоматической коробки передач
• 
  Пар из выхлопной трубы на прогретом двигателе