Ключ к знанию

Коробка робот на тойота королла


Робот Тойоты Короллы — плохое соседство — Toyota Corolla, 1.6 л., 2007 года на DRIVE2

И снова Здравствуйте.
Роботизированные кпп у Тойоты и Лексус считаются самыми надежными, по сравнению с остальными автопроизводителями (прочитал в одной из статей). С 2011 года по лето 2018 года ездил и бед не знал. Ни каких проблем не было. Я даже не знал что робот может вот так подвести. Ездил и ездил. Но прошлым летом загорелась шестеренка. Я разобрался с этой проблемой практически самостоятельно. С подсказками от товарищей из сети, ну и плюс чтиво. Разобрался, начитался, и починил. Ездил и все было прекрасно. Но вот снова эта шестеренка загорелась. СНОВА! Где уж тут надежность то? Года не прошло она загорелась. Почему нет ей года? Да потому что зиму машина стояла. Я на ней не ездил. В этот раз P0810 — ошибка управления положением сцепления.

В общем как все было:
Подрядились мы с друзьями потолки тянуть. Договорились встретиться прямо у дверей клиента. Выехали с утра, в самый разгар утреннего часа пик. И вот "первый раз" возник когда я выехал на кольцевую дорогу и встал прямо по среди нее. В то время когда вокруг столько нервных дядек и тётек на больших и маленьких машинках. Ска… И каждый раз, когда загорается эта шестеренка, то лицо перекашивается не только у меня. Я думаю у каждого, кто юзает этого робота, при загорании шестеренки лицо становится таким же. Глазки округляются, мол, как так, что случилось, было же все хорошо? Пропадает какое либо настроение. Становишься злым, и ругаешь всех на этот свете. Этих гребаных японцев которые впихали эту кпп в машину, не доработав ее до идеала. Ругаешь Тойота сервис официального дилера, потому что за ремонт они сдерут с тебя кучу денег, и за то что они не ремонтируют а тупо меняют механизм (я про актуатор). Ругаешь самого себя, за то что купил этот кусок гов.а, не прочитав отзывы о машине, о том какие могут быть проблемы в будущем, какие у нее слабые места. В общем просто сидишь не зная что делать. А что тут делать? Либо звать друзей (благо брат был где то по близости) что бы оттащили хотя бы с кольца на менее загруженную дорогу. Либо звать эвакуатор. В моем случае еще и проблема в том что я живу далеко за городом. И весь этот путь тащить меня на буксире, скажем, то еще удовольствие. Это вам не в соседний микрорайон утащить. Ну да ладно. Звоню брату, говорю мол, я встал на кольце. Оттащил он меня на тросе в сторону. И вот какая удивительная вещь. Пока тащил, шестеренка пропала. Перестала гореть. ЧТО? КАК? Да да, отцепляем трос, и о чудо, машина самостоятельно может ехать. Ска… Что тебе не так? Что тебе надо было? Ладно, поехали мы работать, и вечером, до дома я добрался нормально. Без проблем. Но осадок остался. Это был первый раз. Второй случился через день. Шестеренка загорелась прямо на парковке у входа в строительный магазин. Пока брат ходил шопился, я пытался разобраться в чем дело (ну почему на сайте нельзя маты писать, без них ведь ни как). Методом "скрепка" выявил ошибку P0810 — ошибка управления положением сцепления. И пока туда-сюда, опа а шестеренка пропала сама собой. И машина снова самостоятельно поехала. И снова спокойно доехал до дверей клиента у которого мы потолки тянули, а вечером спокойно доехал до дома, но с переживаниями что машина вот-вот сейчас возьмет и встанет где нибудь. А уже ночь. И хрен кто меня потащит на буксире до дома. Доехал, все норм. Позже, неделю ездил без проблем, но со страхом. Записался в сервис на диагностику. Диагностика ни чего не показала. Проверили на сканером на ошибки (кроме P0810 больше ошибок нет). Проверили сцепление, говорят оно еще не изношено что бы его менять (ибо даже помнят что я у них прошлым летом менял). Катались они по территории сервиса, но ни чего, ни шестеренки ни чего. Звонят спрашивают мол как сделать что бы шестеренка выпала? А ни как. Она когда как, сама собой, случайным образом выпадает, когда ей вздумается. Сегодня нету, а завтра есть. По ее собственному желанию. Ну в общем, уехал я ни с чем. Тут, у меня командировка на вахту намечается, нужно медосмотр проходить очередной, с коллегой договорились что утром в поликлинике встретимся. И вот утро, я еду. По трассе пролетел нормально. Но вот на въезде в город, где скорость движа упала, не значительно, но упала, снова выскакивает шестеренка. ЧТОБ ТЕБЯ! Утренний час пик. Благо успел на обочину ходом откатиться. Минут пять постоял, и снова поехал. Ни чего не делал. Далее метров через 800 снова встал. Та же беда. Снова минуты три-четыре стоял, ни чего не делал, а она взяла и поехала. Потом снова через несколько сот метров встал. Потом еще раз на светофоре. Ну думаю ппц. Звоню другу, говорю все отменяется, я на разворот и домой. Не знаю как, но домой. Ушел на разворот, и еще пару раз шестеренка. Из моих уст летят одни маты с различными проклинаниями всех и вся. Особенно ругаю матом японческих инженеров. И вот я снова на ходу, еду, выхожу на объездную микрорайона, а далее на трассу и за город до дома. Без проблем. ПОЧЕМУ? ПОЧЕМУ ТАК? Мое терпение лопается. По приезду домой снимаю актуатор для дефектовки. И как вы думаете, что я там вижу? Правильно. Ни чего. В который раз убеждаюсь что внутри актуатора ломаться не чему. Простой механизм. Единственное что может сломаться это датчик, или электромотор. Но ни там ни там дефектов нет. Все в хорошем состоянии.

Полный размер

Ни каких посинений нет. Моторчик не перегоревший. Щетки в пределах


Полный размер

Внутри все чистенько. Ни какой щеточной пыли — грязи


Полный размер

Не большая выработка и на шестерне


Полный размер

Это упорные (хз как назвать, кулачки, или шайбы) шайбы пружины. На них имеется выработка, не значительная


Полный размер

Тут я ни чего критичного не увидел


Полный размер

Даже не выработка, а просто потертости. Что здесь, что на шайбах


Полный размер

Такие же потертости


Полный размер

1


Полный размер

2


www.drive2.ru

Toyota Corolla Девочка › Бортжурнал › Нюансы сборки, ремонта. Недостатки и плюсы КПП робот и МКПП тойота королла/аурис (140/150). Часть 1.

Информация, которая будет описана в данном посте, это небольшая часть того, что было собрано мною по крупицам из интернета и проверенно на личном опыте, методом проб и ошибок. Текста наверняка будет много)
И наверняка, это будет не последний пост в таком стиле, и с такой информацией)

Всем роботоводам, у которых начались проблемы с коробкой, а рано или поздно они наверняка начнутся, известна ссылка
tc-club.ru/viewtopic.php?f=8&t=130&p .
Здесь в принципе собрана вся основная информация по актуатору сцепления, по самому сцеплению, по актуатору выбора и переключения передач и прочая. масло, смазки и т.д.
Но мне хочется добавить несколько моментов которые произошли со мной, во время манипуляций с моим автомобилем:

№1. В документах тойота (сборка актуатора выбора и переключения передач), есть ошибка. о ней знают многие, но лучше я оставлю это здесь.
К сожалению фото на телефоне не сохранились, поэтому буду пользоваться тойотовскими.

Во время выполнения этого пункта, вы должны совместить зубцы пластикового селектора с зубцами вала в определенной точке. и вот что показывает нам тойота

Вот именно здесь и кроется ошибка. Если вы сделаете, так как показано на рисунке, то инициализация не пройдет. И вам придется либо снимать этот актуатор, не снимая коробки (поверьте мне, это очень не удобно), или же заново сдергивать робота в сборе.
На пластиковом селекторе, расположенном в глубине есть небольшой бугорок на полукруглой части. Так вот, на схеме, этот бугорок расположен неверно. Нужно еще на 1 зуб углубить пластиковый селектор.

не правильное расположение

правильное расположение

Наверное это один из самых основный косяков, для исправления которых требуется снова большое кол-во работы и труда. А вообще, лично мое мнение. если вы все-таки разбираете робота, по любой причине, кроме как выход из строя актуатора выбора и переключения передач, то отложите его в сторону, спрячьте в сундук, и не доставайте, пока не придет время его установки на КПП.

№2. Если вы перебрали тойотовскую коробку робот, и вроде все собрали верно, и каждый болтик проверяли и 100% уверены во всей проделанной вами работе… А во время инициалицации (или ЭБУ, или трансмиссии), коробка начинает перебирать передачи и в один из моментов просто останавливается, издавая негромкие щелчки, как будто мотору очень тяжело и он не может включить передачу. То по личному опыту могу сказать: или же все-таки вы где-то накосячили) или есть два основных варианта!
-Проверьте уровень заряда аккумулятора! Обязательно проверьте. Первый раз когда перебрал свою коробку, у меня ни в какую не проходила инициализация ЭБУ, я подумал " ну пиз.ец ". И грустный поехал домой из сервиса, машинка постояла одну ночь в боксе, аккум на зарядке, и утром произошло чудо, ини прошла.
-Еще один момент. Выкрутите на пол сантиметра датчик нейтрали (но не отсоединяйте разъем) и выкрутите стопор. И попробуйте, произвести ини, нейтраль у вас конечно не появится, но вы можете исключить один из косяков сборки.

Дело в том, что под датчиков нейтрали стоит алюминиевое кольцо, и если вы, приложите чуть больше усилия, чем требуется при его закручивании, то это кольцо сплющится, а датчик попросту надавит на вал выбора и переключения и не даст ему двигаться вперед. По этой причине, я снова снимал коробку после замены подшипников и средней части КПП (лопнула в районе сливной пробки). Так что не наступайте на мои грабли))

№3. Люфт правого привода в Коробке робот, а так же в механической коробке. Многие владельцы жалуются на люфт гранаты в самой коробке. Гранату менять не обязательно. Проблема заключается в само дифференциале. Изучая этот момент, перед тем как избавиться от него, я пообщался с людьми занимающимися ремонтом коробок. Дело в том, что данный дифференциал имеет 23-х шлицевое соединение и именно поэтому он со временем так сильно изнашивается, а вот если бы в нем было 21 шлицевое соединение, то по отзывам этих мастеров, проблем бы с ним не было никогда. Но менять дифференциал я не собирался, поэтому нужно было привести в чувства свой родной.

К сожалению родные шайбы я не нашел, но поверьте, выработка была приличная. Если вы все-таки займетесь своим дифференциалом, то не пытайтесь подкладывать сразу по две шайбы. Коробка во время работы может нагреваться до 160 градусов, зазоры уменьшатся еще больше, и сателиты просто сотрут друг друга.
Вот диф от карины е, с которой я взял себе валы и главную пару. Дифференциалы полностью одинаковые с тойотой короллой, аурисом и я думаю многими другими моделями тойот.

Полный размер

Так что дерзайте, система строения этой коробки, проста и надежна (ну конечно не считая актуатора сцепления))
Я думаю что будет вторая часть, где расскажу с какой именно коробки я взял валы и главную пару. Возможно для большинства это будет не секрет, а для некоторых.приятное открытие, которое способствует началу новых улучшений своего авто.

Часть 2
www.drive2.ru/l/526587180819152897/

www.drive2.ru

Коробка робот на Тойота Королла: отзывы владельцев

4722 Просмотров

О Тойота Королла роботе отзывы владельцев довольно негативные, потому что роботизированная коробка С50А славилась дёрганым нравом и не всегда логичными переключениями. Электроника трансмиссии неправильно определяла степень износа сцепления, поэтому смыкание-размыкание дисков происходило хаотично. Сервопривод при холоде или жаре вставал в режим «N», и в дальнейшем переключить его было невозможно. В конце концов, японские инженеры вернули на машину традиционный 4-диапазонный автомат.

Мнения владельцев машин с коробкой-роботом

Вы задумались, стоит ли покупать Тойота Королла робот, отзывы владельцев о которой чуть ли не кричат: не вздумайте приобретать машину с роботизированной коробкой? В таком случае ещё раз внимательно изучите в интернете все имеющиеся мнения. Вас не могут не насторожить вот такие отзывы владельцев.

Игорь из Томска

Приобрёл я эту машину в последний месяц уходящего 2007 года. Комплектация была замечательная: современная панель, кресла с подогревом, установлена кнопка для запуска, встроенные противотуманные фары и т. п.

Мотор тянул прекрасно, подвеска отрабатывала все неровности, и всё бы ничего, но спустя три месяца каждый раз через 30 дней приходилось посещать СТО для сброса ошибок – иначе она просто не запускалась.

Потом с ней начались чудеса: на перекрёстке надо было, как лётчику, вертеть головой, чтобы пропустить встречные и попутные машины – она могла встать и стоять посреди улицы или двигаться со скоростью черепахи, даже если педаль газа утоплена в пол. Я больше не мог подвергать опасности себя и семью и расстался с машиной, продав её за 440 тысяч.

Мужики! Не покупайте машины тех лет с роботом – это опаснейшая и непредсказуемая коробка.

Владислав из Вологды

Коротко опишу достоинства и недостатки роботизированной коробки, стоявшей на моей Королле, которую я вовремя продал. ММТ – такое обозначение было на коробке – обладала одним достоинством: автомобиль с такой трансмиссией кушал бензина, как с МКПП, а если не давить педаль в пол – ещё меньше. Минусы просто перечислю:

  1. На крутом подъёме могла самопроизвольно отъехать немного назад.
  2. При быстром разгоне начинает слишком медленно переключать передачи.
  3. При ускорении передачи включаются рывками, если это происходит при плавном разгоне – тащите машину на СТО.
  4. Если стоите в пробке в горку, сцепление перегревается (как-то пришлось стоять 1.5 часа, чтобы остудить).
  5. В гололёд при подъёме не давайте автомату переключать скорости – сразу переходите в ручной режим.

Вот и всё. Ребята, не берите автомобили с таким гнилым роботом.

Дмитрий из Волгограда

Долго выбирал между механикой и роботом, взял с роботом, интернет утверждал, что должна пройти 100 тысяч. Первое знакомство с коробкой повысило адреналин в крови на 100% – нельзя угадать, какая там включилась скорость, при пятидесяти по спидометру включается 5-я передача. Автомобиль при переключении начинает дёргаться и берёт паузу, прежде чем включить какую-то скорость.

Полторы тысячи км я проехал в ручном режиме, постепенно привыкая и понимая этот робот. Понял, что, включая скорости на повышение, вы выбираете нужный вам режим, в обратную сторону автомат сбрасывает вполне адекватно сам.

Затем неделю пробовал ездить только в автоматическом режиме в городе и по трассе.

Вскоре понял принцип работы робота: всё дело в усилии, с которым давишь на педаль. Дайте ему время подумать, и он сам станет плавно делать переключения без дёрганий.

Желаете быстрее – переходите в спортивный режим, но только двигатель станет больше жрать горючки.

Так что на вопрос «Стоит ли покупать Короллу с роботом?» отвечу: стоит брать, потому что робот не автомат, он ближе к «механике», думающей за водителя.

Борис из Ростова-на-Дону

У меня служебная Тойота Королла 2007 года выпуска с 1.6-литровым мотором и роботизированной трансмиссией. Так чем плох робот на Королле? Отвечу: это действительно источник повышенной опасности. Опишу, что недавно случилось со мной на трассе.

При обгоне, едва поравнявнялись с обгоняемым автомобилем, у меня на приборной доске загорается красный сигнал, робот сбрасывает передачу и встаёт в нейтраль, хотя селектор стоит в положении «М». Давлю на газ, чтобы перейти в режим «Е», но только рёв мотора на повышенных оборотах, а скорость падает, навстречу летит машина, и я кое-как втискиваюсь в правый ряд, останавливаюсь и трясущимися руками закуриваю.

Листаю инструкцию и нахожу, что надо подождать, пока остынет сцепление. Но я понимаю, чем могла кончиться эта попытка обгона, если бы встречная машина была ближе. Вот и ответ на вопрос, чем плох робот на Короле. Удачи вам на дорогах.

Заключение

Очевидно, что попытка японских производителей ввести в эксплуатацию Тойоту с роботизированной коробкой была неудачной. Об этом говорят о Тойота Королла с роботизированной коробкой отзывы водителей. Нельзя сказать то же самое об автомобиле. Девятое поколение Королла было самым популярным и продаваемым, у российских потребителей до сих пор на вторичном рынке эта модель пользуется спросом.

clubmashin.ru

Инициализация робота Toyota Corolla — DRIVE2

Приветствую! Ремонтировали робота на королле 2008г и столкнулись с проблемой инициализации всех трех параметров, а именно инициализация ЭБУ КПП, инициализация сцепления, инициализация трасмиссии.

Есть много информации и видео о настройке, но описывается какой либо один или два параметра .
Путем проб и ошибок был выявлен правильный алгоритм настройке поочередно трех параметров.

Первым пунктом настраиваем сцепление, так как оно менялось!
Все сохраняем, прописываем и прокатываемся.

Вторым — трансмиссию! Снова сохраняем, и прокатываемся.

И, в завершение, третьим — настраиваем управление!

Это мои личные наблюдения и были проверены на, пока что, одной машине.

А вот, собственно, и статья, с форума corollafаn.
Взял самое важное:
Что такое инициализация коробки робота, и в каких случаях ее следует выполнять?

Инициализация — это сброс и обнуление предыдущих настроек электронного блока управления коробкой передач. Эту процедуру проводят каждый раз при сбоях в работе КПП и после выполнения следующих ремонтных работ в системе трансмиссии:

Замена коробки передач полностью или ее деталей, при которой производилась частичная или полная разборка КПП;
Замена ЭБУ, электропривода выбора передач и их переключения, датчиков механизмов переключения и выбора передач;
В этих случаях проводят инициализацию ЭБУ или трансмиссии, настройку системы управления и калибровку.

Замена электропривода включения и выключения сцепления, датчика хода сцепления, диска сцепления и его кожуха, выжимного подшипника, маховика и коленчатого вала.В данном случае после инициализации и настройки не нужно проводить дополнительную калибровку.
Важно! Инициализацию необходимо проводить только для тех узлов и элементов коробки робота, замена которых была произведена.

В каких случаях не следует проводить инициализацию?

Инициализацию ЭБУ не следует производить без основательной на то причины. Частое проведение инициализации вредно для сцепления, приводит к ускоренному износу его деталей (особенно диска сцепления). Кроме того, все положительные эффекты от нее кратковременны. Наиболее часто встречающиеся заблуждения относительно частоты проведения инициализации:

Существует ошибочное мнение, что положение рейки механизма подвода сцепления может свидетельствовать о необходимости этой процедуры.
Также нельзя проводить ее для того, чтобы устранить рывки и удары на низких скоростях.
Неверным также является мнение, что после инициализации автомобиль легче трогается.
Как произвести инициализацию?

Инициализацию, настройку и калибровку коробки робота лучше доверить специалистам. Если у вас нет такой возможности, максимально точно и аккуратно выполняйте пункты следующей инструкции.

Поставьте автомобиль на стояночный тормоз.
Перемкните в диагностическом разъёме контакты 4 и 13, после чего подождите 15 секунд.
Включив зажигание, быстро нажмите на педаль тормоза 7 раз (после этого должно прозвучать 2 сигнала).
Нажав и удерживая педаль тормоза, переводите селектор переключения передач в следующие положения в зависимости от назначения инициализации.
При инициализации ЭБУ: N-E-М-—-M-—-M—M—E-N.
Для инициализации сцепления: N-E- M- +- M-—- M- +- M- — -E-N.
Для трансмиссии:N-E- M- — -M- — -M- +- M- +- E- N.
Отпустите, а затем снова нажмите педаль тормоза (должно прозвучать 3 серии по 2 сигнала).
В течение 2 секунд нажимайте на педаль тормоза 3 раза. Если процедура выполнена успешно, должны прозвучать звуковые сигналы: 2 — при инициализации блока управления, 3 — сцепления, 4 — трансмиссии.
Выключите зажигание и отсоедините вставленную перемычку от диагностического разъёма.
Если зуммер не издает звуковые сигналы или промежуток между ними составляет больше 0,5 секунды, следует выключить зажигание, подождать не менее 15 с и начать все заново (с шага 1).

Настройка системы трансмиссии

После проведения инициализации следует настроить систему управления роботом. Для этого следует выполнить следующие действия:

остановить автомобиль;
перевести ручку переключения передач в положение N;
Рычаг коробки передач в Toyota Corolla в положение N
выключить зажигание, затем включить его на 40 секунд;
снова выключить зажигание на 15 секунд;
включить зажигание, запустить двигатель и выжать педаль тормоза.
Если все выполнено успешно, индикатор положения рычага N начнет мигать. Через 10 секунд он должен загореться ровно — это свидетельствует о том, что настройка завершена.

И до кучи — очень подробное видео, с хорошим разъяснением, найденным там же

www.drive2.ru

Коробка робот Тойота Королла: ремонт, прогрев зимой

Коробка-робот, или роботизированная КПП Тойота Королла есть не что иное, как механическая КПП с автоматизированными функциями включения муфты сцепления и переключения передач. Водитель при езде с роботизированной коробкой передач создаёт лишь входные сигналы для движения с желаемой скоростью, а коробкой передач управляет электронная алгоритмическая система.

Робот-КПП удачно соединяет в себе функции автоматической КПП, которая характеризуется комфортом езды и экономичность по расходу топлива механической коробки. Автопроизводители ведущих мировых фирм массово устанавливают на свои автомобили роботизированные КПП. И это делается на всём спектре моделей, а не только в премиум-классе.

Устройство коробки-робота Тойота Королла

Конструкции КПП-робота на разных моделях Тойота не одинаково, одинаков лишь принцип – в её устройстве заложены механическая коробка с системой управления передачами и муфтой сцепления. Сцепление в КПП Тойоты Королла фрикционного вида. Важным нововведением здесь является устройство двойного сцепления, благодаря которому крутящий момент передаётся непрерывным путём, разрыв мощности в этой схеме исключён.

Обычно при конструировании коробки-робота используются уже существующие для этой модели Тойота Королла КПП. Заменяются лишь узлы управления. Роботизированная коробка переключения передач имеет электрический привод с сервомеханизмом, в который входит электродвигатель механической передачей. Для электрического привода характерна низкая скорость действия управляющего механизма (0,3 – 0,5 секунды), поэтому и устанавливаются такие блоки на бюджетные модели. Спортивные же роботизированные коробки имеют гидравлический привод, у которого скорость переключения очень высокая – 0,05 секунды.

Управление коробкой-роботом

Электронная систему управления коробкой-роботом основана на датчиках и исполнительных механизмах. Датчики на входе контролируют:


  • частоту вращения вала на входе в КПП и на выходе из неё;
  • положение селектора передач;
  • положение вилок переключения;
  • температуру масла в коробке.

Вся собранная информация передаётся в управляющий блок, где на основе показаний датчиков создаются управляющие сигналы для работы механизмов исполнения. Всем этим руководит специальная программа. Система АВS и система управления двигателем также связаны с электронным блоком. Для правильной работы зимой необходим предварительный прогрев КПП.

Принцип работы коробки-робота

Есть два режима работы роботизированной коробки Тойота Королла:

  • полуавтоматический;
  • автоматический.

При работе в автоматическом варианте алгоритм управления коробкой реализуется электронным блоком на основе сигналов входных датчиков. Это происходит с помощью механизма исполнения. А вот в полуавтоматическом режиме коробка-робот позволяет делать переключение с низшей передачи на высшую рычагом селектора передач и переключателей, расположенных под рулём.

По этой причине часто в различной литературе роботизированную коробку иначе называют секвентальной КПП (последовательной).

Робот или автомат?

При покупке автомобиля главным фактором является его КПП. А именно – автомат, вариатор или робот. И здесь покупателя начинают одолевать сомнения – что же лучше? Ведь роботы и вариаторы начали появляться сравнительно не очень давно, вслед за автоматами. И, хотя главные характеристики этих устройств уже известны, автолюбители опасаются всяких неожиданностей.

Самое распространённое мнение – это то, что гораздо лучше коробка – автомат. И это мнение насчёт автомата самое распространённое.

Попробуем разобраться в недостатках и преимуществах этих видов трансмиссий.

Достоинства роботизированных коробок переключения передач перед автоматом:

  • невысоких расход топлива при движении;
  • невысокая цена коробки и её обслуживания.

Недостатки роботизированных коробок:

  • низкая скорость переключения передач по сравнению с автоматом;
  • не всегда удовлетворительная плавность движения при переключении;
  • необходимость прогрева перед началом движения зимой.

Возможные проблемы с КПП-роботом Тoyota Сorolla

Автомобили Тойота Королла могут оснащаться КПП – роботом типа MULTI-MODE. Чаще всего при ремонте владельцы таких моделей жалуются на то, что прямо на ходу включается нейтраль, и при этом начинает сигнализировать индикатор неисправности. И пока не выключишь зажигание и не запустишь двигатель снова, машина не движется ни взад, ни вперед. Жалеют о том, что на машине стоит не автомат. Необходимость в ремонте возникает обычно вследствие износа выжимного подшипника сцепления. При ремонте достаточно поменять комплект сцепления, и всё снова становится работоспособным.

Другая неисправность и причина ремонта – автомобиль Тoyota Сorolla при трогании с места движется рывками. Чаще всего это связано с выходом из строя исполнительного механизма сцепления. Для ремонта достаточно штатного комплекта для ремонта актуатора.

В качестве профилактики выхода из строя коробок-роботов на страницах литературы советуется зимой перед началом движения выполнить прогрев масло в коробке, оставив машину работать на холостом ходу некоторое время. Привычка делать прогрев коробки перед движением помогает продлить срок её службы, избежать ремонта.

Прогрев робота зимой возможен на стоянке, ведь на нейтральной передаче входной вал вращается, в коробка постепенно идёт прогрев масла. Но ещё быстрее идёт прогрев её (догрев) уже при движении. Просто первые сотни метров ехать без ускорений. Прогрев происходит очень быстро даже зимой в сильные морозы.

Работы по ремонту, связанные с электрической частью коробки-робота Тойота Королла, прежде всего начинаются с тестирование её с помощью специального оборудования для диагностики Тойота Techstream. Оно замечательно работает с коробками Тойота Королла.

Другие статьи

corollafan.ru

Замена Робота на АКПП — Toyota Corolla, 1.6 л., 2008 года на DRIVE2

Всем привет, как вы уже догадались речь пойдет о замене этого зла под названием "Робот"! В общем заморасила у меня машинка в новый год, об этом писал ранее. Еще при покупке машины решил для себя, что как только начнутся глюки от робота сразу-же буду его менять на автомат, чтобы не личить это "чудо" и не платить как скупой дважды, как уже многие делали, взвесив все за и против цену на замену сцепления и цену на замену на автомат, может кто-то и будет удивлен, но они примерно одинаковы! Может быть даже ПОЛНОЦЕННО заменить сцепление выйдет и дороже. И так решено заказать у ребят с Красноярска КИТ комплект для замены Робота на Автомат, связался с Сергеем, все грамотно подсказал проконсультировал и было решено заказывать, правда ждать пришлось не мало, а именно заказал я все это дело 27.01 а уже 19.02 поехал в Магнитогорск в ТК Деловые Линии забирать свою коробку)) Кстати к этому времени машина стала полноценно ездить своим ходом, так вот 100км и я в ТК, обслуживание как всегда на высоте, запаковано все в большой деревянный ящик, кстати заранее подготовленный для различных перевозок, а не как в ТК КИТ сколотят одноразовый ящик и сдерут за него 3-4 тысячи за доставку!

Так вот 5-10 минут ожидания в очереди и на складе и коробка уже у меня в багажнике:

Полный размер

Кстати осматривая комплект в ТК и затем уже дома не заметил, что не хватает лапки к которой крепится трос от селектора, место лапки показано на фото, так вот так и не известно то ли её потеряли в ТК, то ли её просто забыли мне положить, ну ребята из Челябинска мне одолжил и свою, а уж им отправят новую с Красноярска

Полный размер

Перевернув случайно гидротрансформатор еще при получении комплекта в ТК увидели что из него потекло очень черное масло — это не порадовало…

Полный размер

Переваренный колокол коробки A244L для стыковки с нашим 1,6 литровым 1ZRFE мотором

Полный размер

Теплообменник изготовленный собственноручно ребятами из Красноярска, чтобы охлаждать АКПП и не менять основной радиатор на радиатор для АКПП

Полный размер

На фото видны самодельные кронштейны для опор, чтобы коробку можно было повесить на штатные места в нашем авто

Полный размер

Колечко щупа было сломаным, подозреваю что сломали его еще в Японии)) Ну ничего страшного зато на моей АКПП удачно расположена шахта щупа, что позволяет с легкостью его доставать и проверять уровень в отличии от многих других комплектов установленных на наши 150ые короллы

Полный размер

Селектор переключения передач от Toyota Corolla Filder правый руль

Полный размер

Уже дома просмотрел насколько грязный селектор покрытый какой-то жирной пылью, я так понял это на стоянках в Японии так пропитываются грязью запчасти, ну ничего страшного 2 минуты и влажная тряпка сделали свое дело и если бы не царапинки то был бы как новенький, а так перекрашу летом все потертые детальки салона и его вместе с ними!

Полный размер

Резиновая ручка была в неплохом состоянии, но её было решено заменить на кожаную от робота

Масло в коробку было выбрано Eneos ATF 3, хотя в эту коробку подходит и Dexron 2 было решено все-же не экономить и залить dexron 3 по инструкции хватает 6 литров, но я взял с запасом так сказать, да и черное масло подтолкнуло на мысль, что через 10-15 тысяч хочу поменять масло и фильтр, чтобы быть уверенным что все в порядке:

Полный размер

В общем договорился я с ребятами из Челябинска занимающимися этими самыми коробками устанавливать у них, сначала думал ставить сам, но в гаражах выключили свет на неопределенный срок, а местным мастерам я не доверился и решил гнать машину к тем, кто уже знает что и как делать, поехали в ночь, чтобы утром уже загнать машину и к вечеру забрать её:

Полный размер

Вот такая машинка вся в инее, в городе было около -5 а на трассе от -15 до -20 понял зачем же все дорабатывают обдув лобового, к следующей зиме тоже сделаю!

В общем заехали и понеслась работа:

Полный размер

В начале разобрали центральный тоннель:

Полный размер

В полу делается отверстие под трос селектора, затем устанавливается сам се

www.drive2.ru

Робот-Акпп — Toyota Corolla, 1.6 л., 2008 года на DRIVE2

Это мое личное мнение и оно может отличаться от общепринятого. Решил запилить пост, по той причине, что 2 дня катал на аурисе акпп 1.6 2010 года с пробегом гдето 90000. Проехал за эти 2 дня по Москве около 1000 км. Пришлось помочь коллегам и развести часть заказов. Речь идет именно про сравнении тойота королла робота и акпп. На акпп у меня еще есть мерс с180 1.8 компрессор и wv golf 5 rabbit 2.5. Но это совершенно другие машины.
На акпп я вообще не чувствовал машину и коробку, переключения происходят мягко и незаметно для водителя. Абсолютно не хотелось гонять, хотелось ехать неторопливо и вальяжно. Решил нажать на газ и машина начала разгоняться так же вальяжно и неторопливо. Если надо побыстрому ускориться это не получиться сделать. Видимо коробка и мотор специально сделаны так. Нет возможности управлять коробкой и крутить каждую скорость столько сколько мне надо. По моим ощущениям этой коробке не хватает мощности, думаю на 2л ехала бы достойно, но на 1,6 уныло :(( Да на 130 там оборотов 2.300-2.500 но не могу назвать это плюсом, тяги нет практически. Возможно надо привыкнуть просто напросто. По утрам минут 15 надо акпп прогревать, иначе тупит и переключает хреновато как-то. Насчет надежности не знаю. Есть кто проехал 500 000 на этой коробке без ремонтов и проблем каких-либо, напишите интересно просто.
В субботу вернулся к своей машинке и прям получил удовольствие от вождения. Завел подождал 1 минуту и погнал в независимости от времени года. Ну да переключает не так мягко. На роботе если захотел быстро ускориться и не охота ждать автоматического включения понижайки, в ручную сбросил пару передач вниз и пульнул. На скользкой дороге спокойно можно тормозить коробкой практически до полной остановки. Разогнался включил нейтралку и качусь до светофора, включился зеленый врубил скорость, робот сам включит нужную передачу и попер. На трассе оборотов 3.500 при скорости 140. Зато нажал на газ и машина практически не задумывается начинает разгоняться. Для двигателя 1zr 1.6 обороты имеют важное значение, нормальная тяга начинается гдето на 3000-3500. Да и если постоянно ездить 1500-2000 двигло закоксуется в усмерть. На роботе катаю каждый день и на данный момент пробег 460 000 и реально получаю удовольствие от отзывчивости, возможности чувствовать машину и конечно же расхода 7-8 литров на 100 км, по трассе если еду 120 на круизе бортовик показывает 4-5 литров. Езжу всегда в режиме Es. Робот настроен и работает как швейцарские часы.

www.drive2.ru

проблемы, неисправности, вылетает или не включается передача

5477 Просмотров

Владельцы автомобилей Тойота Королла 2008 робот начинают жаловаться на перебои в работе роботизированной коробки переключения передач. Эксплуатация перестает быть комфортной из-за того, что может не включаться передача, вылететь скорость, коробка произвольно скинуть на нейтраль.

В чем же заключается проблема коробки робот на Королла 2007, 2008 годов выпуска? Суть каждой проблемы следует расписать по порядку.

Не включается передача

Наиболее распространенной неисправностью при эксплуатации автомобиля Тойота Королла 2007, 2008 годов выпуска является то, что на РКПП не включаются передачи. Причинами такой поломки могут быть следующие факторы:

  1. Долгое использование автомобиля в зимний период времени. Датчик, отвечающий за переключение передач, «замерзает», из-за этого при попытке переключить передачу коробку выбивает в нейтраль.
  2. Проблема с переключением передач возникает и из-за неисправного актуатора. При поломке этого механизма его необходимо сразу же заменить.
  3. Аналогичная проблема может случиться и при эксплуатации автомобиля в летний период. Однако в таком случае на Тойота Королла 2008 робот просто-напросто перегревается.
  4. Проблема может возникнуть, если произошел перегрев сцепления.

Использование автомобиля с РКПП в зимний период

Как говорилось ранее, основной причиной нестабильной работы РКПП являются низкие и высокие температуры. И если летом все понятно, для обеспечения нормального функционирования необходимо обеспечить стабильное охлаждение всех систем РКПП, то зимой нужно соблюдать ряд рекомендаций.

Перед тем как выезжать на автомобиле, его необходимо прогреть (время прогрева зависит от показателя термометра: чем ниже температура «за бортом», тем дольше надо прогревать автомобиль).

Надо стараться долго не эксплуатировать авто при чрезмерно низкой температуре (например, если на улице -30).

Транспортное средство стоит хранить в хорошо отапливаемом помещении (при температуре от 5 до 15 градусов).

Благодаря вышеуказанным рекомендациям можно обеспечить более стабильную работу коробки в зимний период времени.

Из-за чего РКПП Королла вылетает на нейтраль?

Эксплуатация роботизированной коробки передач подразумевает наличие такой неисправности, как включение нейтральной передачи. Зачастую на роботе Королла это происходит следующим образом: автомобиль достаточно хорошо прогрет, двигается по автотрассе ровно и без каких-либо явных отклонений, неожиданно загорается «чек», включается нейтраль, и авто теряет скорость вплоть до полной остановки.

Для того чтобы устранить проблему, необходимо выключить двигатель, выждать определенное время и снова его включить. Однако данный ход полностью не устраняет неисправность.

Если РКПП работает подобным образом, то следует сразу же обратиться в СТО.

Зачастую поломка происходит из-за износа пары выжимных подшипников, а также направляющей. Если заменить эти компоненты, то диагностика не потребуется, а процесс замены можно осуществить и в домашних условиях.

Как правильно эксплуатировать РКПП?

Для того чтобы эксплуатация автоматизированной КПП как можно дольше была комфортной и надежной, необходимо соблюдать ряд правил. Коротко о том, как правильно использовать РКПП:

  • Робот не переносит резкое нажатие на педаль газа. Оптимальный вариант, когда автомобилист выбирает спокойный режим вождения. Если нужно разогнаться, то также лучше всего осуществлять нажатие плавно. И, главное, запомнить простое правило: РРТА – разгон в ручном режиме, торможение в автоматическом.
  • Одной из особенностей робота является то, что при работе возникают толчки при переключении передач. Для того чтобы устранить этот фактор, можно сбросить обороты силового агрегата.
  • Благодаря ручному режиму можно запросто выехать из сугроба методом «раскачки». Однако буксовать на роботе вовсе не рекомендуется, так как в разы сокращается срок службы РКПП.
  • Во время технического обслуживания автомобиля необходимо провести инициализацию РКПП, а также сделать полную диагностику. Это нужно для того, чтобы выявить какие-либо проблемы на этапе их появления.

Итоги

Роботизированная коробка передач – это своего рода синтез автоматической и механической КПП. От механики система получила практичность и надежность, от автомата – комфорт при управлении. Такая система в целом отличается надежностью и высокотехнологичностью. Но и у нее бывают сбои. В основном они связаны с износом деталей, например, когда произвольно РКПП скидывает на нейтраль. Или же из-за сломанного актуатора не запускается та или иная передача.

Чтобы на Тойоте Королле робот функционировал бесперебойно, необходимо регулярно проводить техническое обслуживание, в ходе которого роботизированная коробка передач на Тойота Королла будет подвержена тщательной диагностике. Также необходимо соблюдать правила использования коробки робот для Тойота Королла. Если следовать вышеуказанным рекомендациям и советам, то можно избежать серьезных поломок в Тойота Королла робота.

clubmashin.ru

Робот или автомат на Тойоте Королле лучше?

Любимый многими седан С-класса Тойота Королла представлен на рынке в нескольких комплектациях. Кроме различных объемов двигателей, вариативной частью является и трансмиссия. Тойота Королла может быть оснащена как уже ставшим классикой «автоматом», так и роботизированной механической коробкой передач, так званой Multimode Transmission. Королла с объемом двигателя 1.6 л позволяет ощутить, что же это такое и в чем плюсы и минусы такой трансмиссии для автолюбителя.

Особенности роботизированной коробки передач

Роботизированная механическая коробка передач – это альтернатива уже традиционной автоматической КПП. Принцип работы коробки-робота такой же, как и у механики, но с участием особого устройства под капотом. По команде от электронного блока управления гидроцилиндры в нужный момент замыкают и размыкают сцепление, включают передачу. Водитель непосредственно принимает участие в процессе, задавая на селекторе нужный режим работы робота, передний или задний ход.

Роботизированная коробка передач

Роботизированная коробка передач имеет как достоинства, так и недостатки. Такой робот работает по четкому механизму. Во время того, как авто набирает скорость, при достижении определенных оборотов двигателя машина сама сбрасывает газ, делает заминку. В этот момент механизм выжимает сцепление и включает передачу. Этот процесс сопровождается ощутимой паузой и рывком автомобиля, особенно при интенсивном ускорении. Чем стремительнее авто набирает скорость, тем ощутимее рывки. Именно поэтому Тойоту Короллу на роботе лучше разгонять плавно, не спеша, ни в коем случае не вдавливая педаль в пол. Для плавного движения на роботе рекомендуется использовать одну треть или половину хода педали газа.

Кроме того, во время движения в пробках при каждой остановке нужно переводить рычаг селектора в нейтральное положение до момента следующего трогания с места. В противном случае, если авто стоит и передача включена, сцепление выжато и находится в постоянном напряжении. Это ведет к преждевременному изнашиванию механизма сцепления. Авто с такой коробкой передач стоит ставить на ручной тормоз, что может вызвать некоторые затруднения в холоднее время года. Если остановить автомобиль на роботе на спуске, не используя ручник, у машины будет откат назад. Кроме того, робот требует периодической калибровки и дополнительного обслуживания. Срок службы такой коробки зависит от режима езды. Ресурс робота более ограничен в условиях города (особенно в крупных мегаполисах с частыми пробками) и значительно больше при частой эксплуатации по трассе.

Салон Toyota Corolla на «роботе»

Бережное обращение с коробкой передач и плавный разгон позволяет значительно продлить срок службы такого робота и заметно сэкономить топливо. Прочувствовав алгоритм переключения передач и привыкнув к особенностям поведения роботизированной коробки, можно по-настоящему насладиться движением на авто с такой трансмиссией. Особенно просто «подружиться» с роботом водителем с хотя бы небольшим стажем.

К достоинствам роботизированной трансмиссии можно отнести то, что двигатель сохраняет свою мощность, не теряя лошадиные силы, как на коробке-автомате. Кроме того, автомобили на роботизированной коробке передач признаны более экономичными и экологичными. Именно поэтому в европейской версии предпочтение отдается строго роботизированным коробкам.


АКПП: достоинства и недостатки

Автомобиль на «автомате» также не настолько динамичный, как классическая механика. По сравнению с роботом, на АКПП больше расход топлива. При активном стиле вождения такая коробка требует больших эксплуатационных затрат (более частую смену масла, расходников). По сравнению с автоматом, обслуживание робота обходится дешевле. Однако автоматическая коробка передач значительно облегчает управление авто, что особенно важно для новичков, не имеющих достаточного опыта, внимательности и уверенности в себе, или людей, предпочитающих комфорт и плавность ходу скорости и динамизму.


Тойота Королла на АКПП

Особенности АКПП в Тойоте Королле – слишком длинные верхние передачи, из-за чего разгон зачастую вялый, но плавный, и отсутствие ручного режима (есть возможность лишь ограничить диапазон передач, которые используются). Кроме того, автомобиль на автомате имеет более высокую стоимость, чем его аналог.

Для быстрой и резкой езды ни робот, ни автомат не подходят на все 100%. Впрочем, они повышают безопасность вождения для людей без опыта, но делают авто более спокойным и задумчивым.

Таким образом, выбор между роботом и автоматом в таком авто, как Тойота Королла, зависит от характера вождения и ожиданий владельца от автомобиля. Оба типа коробок передач имеют как достоинства, так и недостатки, при этом оставаясь аналогами друг друга.

Другие статьи

corollafan.ru

Информация по ремонту ММТ Робот mmt — Toyota Corolla, 1.6 л., 2007 года на DRIVE2

Так как пора "перезжать" буду переносить наработки методом ctrl+c, ctrl+v. Просьба не писать что не работают ссылки, картинки и т.п. Нет времени…

1. Процедуры, которые необходимо выполнять при механическом воздействии на части ММ-Т.
(Все описано в Техдок, но из-за "Интернетов" у людей каша в голове бывает, Запомните, зазор кулачек-вилка == 0 и никак иначе!
1.1 Выполнялась процедура Замены комплекта сцепления — Корзина, Диск, Выжимной . Номер комплекта AISIN KT316A с буквой R не включает выжимной с номером BT-112.

1 Для снятия Актуатора необязательно выполнять шаг1=установка положения регулировки
2 После сборки, ставим актуатор с выдвинутым произвольно штоком.
3 Выполняем Шаг1 — установка положения регулировки, если делаем скрепкой, то перевод в "-" обязателен, и лучше убедиться визуально что шток двигался и выдвинулся.
4 Механически открутив 3-и крепежных болта, двигаем руками актуатор в сторону ОТ мотора так чтобы кулачек и вилка сели максимально плотно ! Руками сделать натяг не возможно так что не боимся! Никаких Зазоров 0.5-1.0 мм быть НЕ должно !
5 Выполняем инициализацию ТОЛЬКО ЭБУ ! Он должен сначала двигать актуатором, а потом перебрать все передачи . Не забываем то что педаль тормоза нажимать пока идет Ини не нужно.
6 Выполняем Настройку — Выключаем зажигание, ждем пока погаснет приборная доска, включаем, ждем 5 секунд в этот момент может двигаться актуатор, нажимаем тормоз, заводим двигатель, N моргнет или поморгает и загорится, пробуем переключать передачи.
7 ВСЕ.
1.2 Выполнялись какие либо работы со снятием — установкой Актуатора сцепления или его частей, например датчик положения.
Все тоже самое что для пункта 1.1, за исключением 5 пункта — выполняем Ини сцепления ! в той же ссылке . При использовании ПО TS нужна 7 версия, не забываем
1.3 Выполнялись какие либо работы со снятием — установкой Актуатора переключения передач или его частей, например датчиков положений.
1 Выполняем ИНИ Трансмисии.
2 Выполняем настройку.
Никакие Шаг1, установку положения регулировки, в этом случае не нужно.
1.4 Правильная установка Актуатора сцепления без зазора
Имеется бюлютень CP-0009T-0113_IR.pdf где расписано как нужно установить актуатор и есть картинка, где четко показано зазор =0, никакие не 0.05, 0.1 и уш подавно не 2-3мм
Картинка
2. Процедуры по замене.
2.1 Замена сцепления
Так как Реального удачного опыта работоспособности механизма подводок с Не родным диском и Взведенной корзиной нету, то процедуру взвода корзины не описываю, кому нужно найдет в гугле.
Комплект корзина — диск новый ставится как есть с коробки . Ничего делать не требуется, не всегда в 0 стоит корзина, бывает в 1 -4 подводке . Видимо на заводе проводится калибровка. К тому же Первые корзины 61 номер на конце как правило Ломают ножку изза которой больше не проходят подводки. 62 на конце пока не встречались сломанными.
Сломанная ножка на разобранной корзине
[url=fotki.yandex.ru/next/user…b426d9f9_M.jpg[/img][/url]
Исправная на новой
[url=fotki.yandex.ru/next/user…77af96c7_M.jpg[/img][/url]
[url=tc-club.ru/viewtopic.php?…=178055#p178055]Подробное фото сломанной ножки[/url]
Сцепление живет в среднем 100-120 ткм

При замене необходимо осмотреть направляющую выжимного, если есть канавы, глубокие задиры, сильный износ — Нужно ее или пробовать шлифовать до зеркала или менять ! Важно — НЕ смазывать ее ! вытереть насухо !
Смазываются только шлицы первичного вала, Солдатик и вилка. Смазка любая Подобная Литолу. например МС1510 голубая, да тотже кастрол LMX .
Больше никаких хитростей нет . Не пытайтесь как то отодвинуть или обмануть КПП .
Только нормальное снятие —
1 Слить масло, сразу купить. Главное не лить 75W90 .
2 Открутить шаровые, ступичные гайки, и вынуть привода оба
3 открутить все подушки и снять их совсем . чемто подперев двигатель, он останется висеть в итоге на 1 точке .
4 открутить КПП от мотора
5 Аккуратно не повредив Актуатор выбора передач и его датчики вынуть КПП . Актуатор сцепления можно снять можно нет, не сильно мешает, но так как все равно снимать то лучше убрать от греха . Актуатор передачь очень сильно мешается !
3. Программное обеспечение.
3.1. Необходимое ПО
Для того чтобы корректно работать с ММТ, необходимо использовать
!ТОЛЬКО 7 Версию TechStream! Скачать версия 7.12 наиболее стабильная, есть в сети более новая версия даже с возможной русификацией но она возможно не всегда работает на разных ОС…
Все другие выше, при выполнении инициализации, НЕЗАВИСИМО от выбираемых деталей, выполняют ТОЛЬКО ини ЭБУ !
Кабель для диагностики покупается mVCI у наших братьев китайцев или где то еще. Можно также применить кабель VAG-Commander K+CAN 1.4 или 1.5 версий, подробности про него можно найти на vdiag.net.
При медленной работе диагностики стоит обратить внимание на свойства Win драйвера, параметр указан на скрине, рекомендованное число 1-4 robotika.cz/robots/fireant/ftdi-latency-timer.png. Также скорость зависит от количества параметров отображения.
3.2. Работа с ПО techstream
Много чего по работе с ПО и про сам робот наговорил на Видео






Основные моменты —
1. ПО только 7 версии !
2. Рабочий ход сцепления По разнице между параметрами Clutch Clamp Position и Clutch Touch Position Можно косвенно судить о сцеплении . В среднем "рабочий ход" составляет 8.5 -9.5 мм . Как на любой МКПП по мере износа, точка размыкания поднимается все "выше по педали" и соответственно уменьшается рабочий ход . Соответственно если эта разница получилась меньше средне статистического то вероятно что подводки не проходят или уже все или что то не верно настроено .
Типовые числа это около 38 и около 29 мм соответственно.
3. Нагрузки — это самое важное по чему робот работает вообще . Определяет он их почти как погоду на луне ! Так как из датчиков у него только измеритель тока мотора и датчик положения . Соответственно скорость перемещения + док, и хитрые алгоритмы дают какое то значение нагрузки.
Base Clutсh Load это так называемая Базовая нагрузка, от которой идет Отсчет всего . Чисто Алгебраическое ! знак Минус и Плюс Важны для понимание где больше где меньше . Статистически на новом сцеплении и исправном актуаторе это чисто получается от -150 до +50 . Подгонять под какое то число НЕ нужно ! у каждого свое ! и Оно будет верным! Эта нагрузка записывается при Ини Эбу
Current Clutch Load это текущая нагрузка . Все тоже самое, только она измеряется всегда ! и меняется всегда Онлайн.
4. Подводки, имеют три параметра, и все они "Виртуальные" с реальными подводками могут не иметь НИЧЕГО общего !
Clutch Adjust Count это и есть счетчик якобы успешных подводок, в идеале должен совпадать с реальными . Очищается при ини ЭБУ . Определяется как успешная когда текущая нагрузка после выполнения подводки резко Уменьшилась. При анализе, лучше смотреть еще и на нагрузку, она должна упасть до базовой а может и ниже, а также Разница между Кламп и точь позишн — после удачной подводки Ход увеличится . примерно 0.5-0.7мм за каждую подводку .
Clutch Adjust Fail Count Ну понятно — счетчик неудачных подводок . То есть подводка была, но нагрузка не упала. Обычно в реальной жизни около 20-30 неудачных это норма перед тем как пройдет реальная . Так как физически она может произойти только когда это позволит механически толщина диска. Пока нет износа — хоть издергайся она не подведется !
Clutch Adjust Detection это Запросы на подводку . Появляются когда разница между текущей и базовой нагрузкой алгебраически будет больше около 75 единиц .
После успешной подводки, и падения текущей нагрузки, так чтобы разница меньше 75 единиц была, Неудачные и запросы на поводку постепенно очищаются до 0 .
5. Ток работы мотора . параметр с префиксом Req — требуемый, расчетный ток от алгоритма . mmt — реальный . для всех трех моторов. Рисуя гра

www.drive2.ru


Смотрите также



© 2009-: Каталог автоинструкторов России.
Карта сайта, XML.