Ключ к знанию

Напряжение генератора автомобиля на холостом ходу


Ремонт и Доработка» на DRIVE2

Привет всем!
Пару слов перед началом основного рассказа.
История берет свое начало после установки нового аккумулятора. После покупки нового аккума, дабы не слететь с гарантийки, необходимо было в течении недели заскочить в магазин и отметиться. При измерении под нагрузкой (включенный ближний свет и печка на 2 скорости) напряжение показало 13.5 В, как объяснили должно быть в пределах 13.8 — 14.8 В. Посоветовали обратиться к автоэлектрику для решения проблемы в ближайшее время. Зачем нам электрик, если мы сами с усами)))
Замеряем напряжение на аккумуляторе в исходном состоянии, т.е. без предварительного вмешательства.

Напряжение без нагрузки


Напряжение под нагрузкой


Напряжение на генераторе


Напряжение под нагрузкой должно быть не менее 13.8 В, т.е. в пределах 13.8-14.8 В. Это все говорит о том, что нужно снять генератор и прочистить все контакты, чем и занялся.
Начал снимать генератор и упс болт не проходит, что делать? Выхода у меня другого не было взял лобзик и давай распиливать наш болт. Большое Спасибо сборщикам тазов)))

Болт со стороны лонжерона, ужас )))


Минут двадцать работы с пилкой и результат достигнут. Кстати болт длиной в 100 мм коротковат, нужно как минимум 110мм.

Наш больт )))


Генератор спустил через нижнюю защиту, т.к. по другому я не смог вытащить.
На фото видно контакты генератора, вот где теряются драгоценные вольты)

Окисленные контакты


Прошкурил все шайбы, гайки, контакты, переходные втулки и т.п.

Прошкурил


Зачистил контакты


Собрал все обратно предварительно замазав электропроводящей смазкой.

Перебрал и замазал контакты


Установил генератор обратно. Замеры на холостом и под нагрузкой

Напряжение без нагрузки


Напряжение под нагрузкой


Улучшили показатели напряжения, вот только все на грани. Идем дальше
Далее решил дополнительно прокинуть массу с блока генератора сечением 16 мм2.

Обжим силового провода


Обжал наконечники и в термоусадку.
Прокинул провод массы, проверил, подтянул вроде все в порядке.

Дополнительная масса


После чего замерил напряжение на сколько изменилось.

Напряжение без нагрузки


Напряжение с нагрузкой


Дальше решил прокинуть дополнительно плюсовой провод, ну все так же обжал и т.д. и т.п.

Плюсовой провод докинул


После прокидывания замеряем напряжение.

Напряжение без нагрузки


Напряжение под нагрузкой


Ну и собственно решил составить таблицу изменения напряжения от проделанной работы.

Изменение напряжения


Из таблицы видно, что после проделанной работы напряжение без нагрузки выросло на 0,3 В, а под нагрузкой до 0,65 В. Теперь осталось под провод проложить защиту думаю может на реле или на предохранителе соберу.
Всем спасибо за внимание и всем стабильного напряжения!

www.drive2.ru

Избавление от просадки напряжения на холостом ходу всех стареньких ВАЗов. — Сообщество «Кулибин Club» на DRIVE2

Всем привет! Ранее в сообществе публиковал запись ( www.drive2.ru/c/451050457113035564/ ), в которой писал о переходе на 135 А генератор. Многие ВАЗоводы возмущались о столь большом сливе денег, всяческих советов замены РН и впайке диода — ребят, я все это проходил и все это делал — мне просто пора было уже отправлять гену на покой и я взял сразу нормальный, чтобы не колхозить. Теперь пришла пора поставить мой старый генератор на 2114. Косяк я все же нашел — какой-то хлам попал в обмотку, ободрал на двух лежащих проводах лак и коротил. Я все убрал и покрыл лаком, после чего обмотка стала функционировать в полную силу! НО! Есть одно но! Все замечали на своих стареньких вазах 2106, 2107, 2109, 2110 (суть вы уловили), на которых стояли 55А генераторы с клиновым ремнем (на карбюратоных двигателях), небольшой косяк! Стоите вы на светофоре или в гараже при заведенной машине на холостом ходу, нажимаете на газ, а у вас свет начинает светить по-человечьи, отпускаете газульку — он тускнеет. И тут я вспомнил одну статейку, которую читал еще полным щеглом (начальная школа). Статья эта была опубликована в журнале "ЗА РУЛЕМ". Там говорили об избавлении просадки напряжения на ХХ. Я нашел информацию в интернете, чтобы не писать пол дня поэтому просто скопирую. ВОТ… " На старой карбюраторной «восьмерке» скромный генератор с током отдачи не более 55 А. Привод от шкива коленвала обычным клиновым ремнем. Для сравнения: на ВАЗ-2110 генератор способен отдавать ток 80 А. Привод – поликлиновым ремнем. Понятно, что эти показатели достигаются при высоких оборотах роторов – до 9–10 тысяч в минуту и выше. А что будет на низких – например, при остановке машины в пробке? Здесь между «восьмеркой» и «десяткой» есть определенная разница: владельцы ВАЗ-2110 редко жалуются на проблемы с подзарядкой. Немалую роль тут играет более высокое, по сравнению с «восьмеркой», передаточное число привода. Ротор генератора «десятки» вращается примерно на 25% быстрей.
Сравним характеристики генераторов:
Штатный (37.3701) – ток до 55А при 5000об/мин, передаточное отношение 1:2,04
От 2110 (94.3701) – ток до 80 А при 6000 об/мин, передаточное отношение 1:2,4.
Один чувак рассчитывал его, ну и я позаимствовал его формулы :
Штатное соотношение двигатель/генератор составляет величину 2.04. Это значит, что при штатных холостых оборотах двигателя 800 об/мин, генератор крутится со скоростью около 1632 об/мин.если использовать коэффициент 2,4 то будет 1920 разница в 287 оборотов."
Поняли смыл затеи? В общем у меня все гораздо проще, мне надо было этот генератор поставить на 2114, а там шкив коленвала стоит уже под ручейковый ремень.

Полный размер

под ручейковый

Что нам понадобится:
1 — Шкив коленвала 2110 8 кл. инжектор (у меня на 2114 он стоял)
2 — Шкив генератора на 15 (это как раз таки для старых генераторов)
3 — Шкив генератора 2101 (оттуда мы позаимствуем крыльчатку и колечко)
4 — Трубка и болт крепления кронштейна с учетом длины трубки (диаметр отверстия 8-12 мм, длина 25-40 мм). Так как наружный диаметр шкива генератора меньше родного, мы не сможем натянуть ремень, трубка позволит перенести кронштейн подальше.
5 — Ручейковый (поликлиновый) ремень от 2110, 2114 8кл инжектор.
Теперь все подготавливаем к установке:
1 — Снимаем с нашего генератора шкив с крыльчаткой.

1

2 — Вынимаем шпонку с оси ротора и берем из набора шкива генератора 2101 шайбу под номером 1 — надеваем ее на ось.

3 — Вставляем шпонку на место.
4 — Теперь из этого же набора берем крыльчатку и надеваем на ось.

Полный размер

2

5 — Далее нужно в новом шкиве генератора (на 15!) сделать прорезь под шпонку — я это делал надфилем.

Полный размер

5

6 — Надеваем шкив на ось и закручиваем.

Полный размер

6

Теперь генератор готов к установке, но это не все! Ведь шкив теперь меньше и ремень мы не натянем.
7 — Берем трубку и болт! откручиваем верхний кронштейн, подсовываем трубку и закручиваем все.

Полный размер

7

Полный размер

7 — 1

После этой процедуры просадка напряжения на ХХ ушла далеко и надолго, свет перестал тускнеть при сбросе газа.
Повторяю! Это бюджетный вариант избавления просадки и он для тех кто не хочет лезть в электрику и разбираться в принципе работы генератора! И опять же это еще один шаг к переходу на инжектор)
Всем спасибо за внимание! Рад буду ответить на вопросы! И очень рад буду подписи и гостям у себя!)

Полный размер

www.drive2.ru

какое напряжение должен выдавать генератор при полной загрузке?

Ответ: какое напряжение должен выдавать генератор при полной загрузке?

Конечно «Человеку свойственно ошибаться» (машины, генераторы разные, НТП не стоит на месте…), но поскольку всех нас объединяют особо неизменившееся по своему принципу одни и те же аккумуляторные батареи, то информация найденная мной и проверенная на моем личном опыте скорее кому-то поможет, чем навредит

Для начала.

Guru сказал(а):

Уменьшение напряжения при прогреве...хм..логичных объяснений не нахожу..

Нажмите, чтобы раскрыть...

Зачет! Не должно так быть! А тем более падать до 12,2. По Ельзе, если после простоя в 2 часа напряжение на батарее з заглушенным мотором падает ниже 12,5В, то это – проблема! А тут мотор заведен, и такое…
<O

Rash сказал(а):

c напряжением все нормально, такая разница от аккумулятора

Нажмите, чтобы раскрыть...

<O
По-моему тоже дело в аккумуляторе , а именно в его хроническом недозаряде. Где-то читал, что для восстановления отданной аккумулятором энергии во время холодного пуска при минусовых температурах, нужно проехать около 50 км. Езда изо дня в день на короткие расстояния с большим количеством потребителей не дает аккумулятору полностью зарядиться. Соответственно сопротивление батареи низкое, а падение напряжения большое. Почему и не рекомендуется ставить аккумуляторы большей емкости, чем те, на которые рассчитан генератор. Кстати, при такой эксплуатации идет безвозвратная реакция сульфатации части недозаряжаемых пластин (уменьшение емкости, до той которую «тянет» гена) и сокращение срока службы аккумулятора. В таком случае, «книга» рекомендует проводить зарядку батареи зарядным устройством (в идеале малым током циклично с небольшой нагрузкой до полного восстановления плотности вплоть до 3-5 суток). Обязательно проводить полную зарядку батареи зарядным устройством, если случаем ее довелось посадить под ноль! На автомобиле сделать это почти не реально (нужна длительная поездка на расстояние 1000-2000км).

<O

audimaxx сказал(а):

У меня та же фигня, на холодную 14 вольт, как прогреется 12,5-13. Не пойму в чем дело? При чем тут аккумулятор?

Нажмите, чтобы раскрыть...


<OА если поднять обороты двигателя на прогретом, неужели напряжение не поднимается? Может просто при прогреве мотор то работает на повышенных оборотах, поэтому гена выдает больший ток, которого хватает и для потребителей , и для аккумулятора (он в данном, хронически недозаряженом состоянии тоже потребитель)? Только смотреть все-таки надо на клеммах. Тут точность нужна до 0,1В. От этого напрямую зависит идет ток в батарею или из нее. А параллельно штатному вольтметру, на тех же проводах, может, на пример, висеть какой-то потребитель и показания его из-за немного увеличившегося сопротивления в данной области проводки, соответственно будут «плавать». Короче, вольтметр на панели просто ОРИЕНТИР!
<O

sssyy сказал(а):

У меня на всех режимах и нагрузках фсегда 14,2.

Нажмите, чтобы раскрыть...

<OЕсли это правда (повторюсь, роль играет каждая десятая вольта по этому нужно быть уверенным в показаниях прибора!) - это тоже не есть гуд. Аккумулятор будет подвыкипать, особенно летом. Стоит особое внимание обращать на уровень электролита, или просто может даже заменить «таблетку».
<O

audimaxx сказал(а):

а еще в дождь вообще до 12 падает, но это согласно доп датчику

Нажмите, чтобы раскрыть...

Если батарея грязная, то слой влаги в грязи «подкорачивает» клеммы. Или может еще где-то коротит водичка…<O
Желаю всем успешно победить в борьбе за вольты..

 

www.audi-club.ru

Сколько вольт должен выдавать генератор на аккумулятор: нормальная зарядка АКБ

В автомобиле за зарядку аккумулятора отвечает автомобильный генератор. Фактически, это устройство, которое приводится от двигателя и преобразует механическую энергию в электрическую. В свою очередь, АКБ автомобиля, расходуя часть заряда на запуск двигателя и на поддержание питания в бортовой сети, когда двигатель заглушен, нуждается в активной подзарядке. 

Если система исправна, аккумулятор подзаряжается от генератора, при этом не происходит как недозаряда аккумуляторной батареи, так и перезаряда. Однако в процессе эксплуатации автомобиля по ряду причин могут возникать неполадки. Результат- аккумулятор  выходит из строя. При этом  «здоровье» батареи ухудшается во всех случаях (если батарея сильно разряжена, имеет место постоянный разряд,  если перезаряжена, аккумулятор кипит).

Так или иначе, в подобной ситуации необходима диагностика. Далее мы рассмотрим, сколько выдает генератор автомобиля в норме, почему генератор не дает зарядку на АКБ, по каким причинам возникает перезаряд, какое напряжение должно быть на аккумуляторе и т.д.

Содержание статьи

Сколько выдает генератор: на что обратить внимание

Прежде всего, если возникли проблемы с АКБ, поверять нужно как аккумулятор, так и генератор. Более того, часто бывает так, что генератор на первый взгляд нормально работает, однако аккумулятор недостаточно заряжается или заряд батареи высокий, что приводит к закипанию электролита. В этом случае важно определить, какая зарядка генератора идет на АКБ. Другими словами, необходимо знать, как проверить генератор.

Что касается основных симптомов, признаки неисправности генератора следующие:

Проверка начинается с осмотра ремня привода генератора и его натяжения, а также анализа работоспособности других элементов (проводка, клеммы, соединения, ролики и шкивы ремня генератора и т.д.). Если замечаний нет, тогда следует оценить, как работает сам генератор, нет ли посторонних шумов при вращении ротора.

В том случае, когда отклонений от нормы не выявлено, можно переходить к замерам напряжения и силы тока. Замерить необходимо напряжение, силу тока, сопротивление. Чтобы выполнить замеры, следует иметь под рукой мультиметр или вольтметр (можно использовать и нагрузочную вилку).

  • Итак, в норме на аккумулятор с генератора должно приходить 5—14.5В. Это и есть тот показатель, который обязан выдавать генератор на АКБ. Если заряд генератора отличается, тогда это указывает на проблемы с узлом.

Для замера нужно учитывать, как проверить напряжение генератора на аккумуляторе. Для этого есть два способа – можно выполнить замер на генераторе, а также через АКБ. Дело в том, что генератор напрямую связан с батареей и разницу потенциалов вполне можно измерить прямо на батарее.

Проще всего использовать мультиметр, который подключается к АКБ в любой последовательности. Если же использовать вилку нагрузочную, она должна быть соединена с клеммами АКБ, при этом строго соблюдается полярность.

Так вот, нормой по напряжению в сети должен быть показатель не ниже 12 вольт. Если завести двигатель, в режиме ХХ  и отключенных энергопотребителях  напряжение на аккумуляторе должно быть 13.5-14В. Если заметно снижение показателей (например, до 13.3-13.8 вольта), это явное отклонение от нормы, указывающее на неполадки.

  • Еще полезной может быть информация, сколько ампер выдает генератор на аккумулятор. Фактически, это сила тока, причем на разных авто она отличается в зависимости от электропотребителей. При этом ток заряда должен быть таким, чтобы обеспечивать работу сети и заряжать АКБ.

Чтобы замерить данный показатель, необходимо создать нагрузку в бортовой сети автомобиля (включить «тяжелые» энергопотребители) после запуска ДВС. После того, как мотор запущен и потребители выключены, ток заряда 6—10 ампер, далее показатель снижается, так как идет заряд АКБ. Если же включить габариты, фары, обогрев стекол, сидений, зеркал, тогда происходит повышение зарядного тока. Если этого не происходит, опять же, очевидна неисправность.

Обратите внимание, для точного определения того, какой должна быть сила тока при той или иной нагрузке, можно воспользоваться таблицей (таблица часто встречается на профильных форумах, в специализированной литературе и т.д.). В ней содержатся данные, которые должен выдавать генератор при разной нагрузке. Характеристики генератора привязаны к количеству оборотов двигателя, то есть устройство на разных оборотах должно вырабатывать разный ток.

Еще добавим, что также не лишним будет проверить сопротивление составных компонентов генератора  (ротор, статор и диодный мост). Что касается ротора, замер сопротивления осуществляется на обмотке. Если просто, щупы мультиметра соединяют с контактными кольцами (показания от 2.3 до 5.1 Ом укажут на то, что элемент исправен). Если обмотка потребляет ток в рамках от 3 до 4.5 ампер, тогда это норма. Рабочее сопротивление  должно быть 0.2 Ома.

Для проверки диодного моста необходимо определить, присутствует или отсутствует сопротивление, при этом сами показатели не важны. Главное, чтобы не было «нулевых» показателей. Мерить нужно попарно (плюс и все пластины на этой стороне/минус и все пластины на его стороне).

Не дает зарядку генератор: причины

Еще раз отметим, нормально работающий генератор осуществляет полное восполнение уровня заряда АКБ, при этом заряд под нагрузкой уменьшается.  При этом в общей схеме есть много элементов, которые могут стать причиной нарушения заряда АКБ. Зачастую, проблемы возникают как по механической части (привод генератора, подшипники и т.д.), так и по части электрики (обрыв или замыкание обмоток, выгорание диодного моста, износ щеток, пробои). Отдельно следует проверять и реле-регулятор генератора.

Так или иначе, важно найти проблемный элемент. Отметим, что обычно подавляющее большинство поломок генератора или проблем с зарядкой АКБ можно устранить (выполнив замену ремня привода, роликов, осуществив ремонт генератора, проведя ревизию контактов, клемм и других элементов). Однако есть поломки, которые становятся основанием для замены всего генератора в сборе.

Также часто встречается ситуация, когда генератор исправен, АКБ в норме, однако все равно имеет место низкое напряжение. Более того, диагностика при помощи рассмотренных выше методов может не выявить неполадок. В таком случае отдельное внимание следует уделить клеммам аккумулятора.

Клеммы должны сидеть плотно, не допускается их окисление. То же самое касается и электропроводки. Все провода должны быть целыми, а контакты надежно закрепленными и чистыми. Кстати, важно периодически зачищать контакты от окисления, так как ток будет хуже проходить через окисленные выходы.

Еще не следует исключать ошибки, которые могут быть допущены в рамках обслуживания генератора. Неправильные подключения контактов  могут  стать причиной сбоев в работе генератора, разряда АКБ и других неисправностей.

Что в итоге

С учетом приведенной выше информации становится понятно, что  если начались проблемы с АКБ, часто причиной неполадок является именно генератор, а не аккумуляторная батарея. При этом проверять генератор нужно комплексно (щетки генератора, контактные кольца, обмотка, реле генератора, проводка, клеммы и т.д.)

Обратите внимание, слишком высокая нагрузка на генератор (например, при установке мощных нештатных потребителей электроэнергии) во многих случаях является причиной быстрого выхода генератора из строя. Чтобы избежать проблем (особенно при выборе нового генератора), нужно отдельно учитывать некоторые особенности.

Если просто, ток заряда должен составлять не менее 10% от емкости аккумулятора (производители указывает на корпусе генератора, какой ток генератор выдает на АКБ). Также отдельно принимается в расчет и общее потребление в сети (высчитывается по максимальным показателям электроприборов и систем автомобиля). Также установка более мощного аккумулятора может потребовать и более мощного генератора.

В качестве итога добавим, что каждые 15-20 тыс. км. пробега  необходимо проверять натяжение ремня генератора, так как его ослабление снижает производительность генерирующего устройства. Еще необходимо периодически осуществлять проверку диодного моста, регулятора напряжения, а также ряда других элементов. Параллельно выполняется чистка клемм, осуществляется обслуживание АКБ. Такой подход позволит поддерживать полную работоспособность системы и исключить возможные непредвиденные поломки.

krutimotor.ru

ГАЗ 31 Надёжная › Бортжурнал › Еще один диод в генератор) …или как я поднял вольтаж генератора за 15 минут

В общем аккумулятор у меня оказался не подготовленным к зиме. Утечки в бортовой сети присутствуют в районе 0,08А. Конечно в четыре раза больше положенного, но это точно аккумулятор, ведь прошлой зимой на другом аккуме с точно такими же потребителями не наблюдалось умирание аккума после недели простоя. Для справки скажу что жрет магнитола (красный желтый вместе), новая панель приборов (но вроде минут через 10 после простоя уходит в сон и жрет уже совсем мизер) и бортовой комп мультитроник (хз вроде как вообще не уходит спать … по крайней мере ждал мин 10 и нечего не поменялось).

В общем померил я сколько даёт генератор во время работы. Оказалось без нагрузки — 13,9, а с полным комплектом всего — 13,2. Достал я новую другую таблетку и результат 14 и 13,4 соответственно. Немного пролазив интернет нашел не трудный вариант лечение этой проблемы с помощью занижения входного напряжения на таблетку. Сделать это можно как с поставив сопротивление так и диод. Диод был выбран тк его легче было найти) взял тот что был когда то кем то куплен на диодный мост, и проверил мультиметром работоспособность.

Полный размер

Схему брал у товарища с драйва.

открыт при подачи с диодного моста на таблетку.

Для большего удобства снял генератор

Полный размер

вот он красавец)

Раньше кстати стаял другой, более аккуратный внешне)

он самый

…но пришлось поставить этот, ибо родной в свое время много меня мучал с заменой подшипников. В этом же они намного крупнее, как и ротор. Перед установкой заменили тут ротор и подшипники, два года полёт нормальный)

Провод на таблетку отсоединил и прикинул где поместить диод.

Полный размер

благо места много)

Вот комплект для пайки…

Полный размер

Так вот получилось после пропайки и укутывания в изоленту

Полный размер

В генераторе встал вот в таком положении

Полный размер

Полный размер

После установки и первого пуска зарядка сразу была в раоне 14.5В

Полный размер

Со всеми потребителями 13.9В

Полный размер

Ну и после прогрева и без всякой нагрузки показал 14,8В

Полный размер

В общем два дня — полёт нормальный! Посмотрим как что будет дальше) Отпишусь если диод сгорит или будет перезаряд;) но надеюсь все будет круто)

P.S.: При простое машины в пару дней при первой заводке может не появляться зарядка (есть подозрения, что это из-за низких оборотов старта, ибо у машины хворь связанная с заниженными оборотами при холодном пуске). Лечится кратковременным поднятием оборотов педалью газа до 1200. При более менее прогретой машине такой беды не наблюдается (да и если честно на следующее утро тоже не всегда выпадает).

www.drive2.ru

Характеристики, типы и принцип работы автомобильных генераторов

Поскольку для работы двигателя необходимо электричество, а запаса аккумулятора хватает лишь на его запуск, его постоянной выработкой занимается генератор автомобиля на холостом ходу и больших оборотах. Кроме подачи напряжения всем потребителям бортовой сети, электроэнергия расходуется на подзарядку АКБ и самовозбуждение якоря генератора.

Рис. 1 Генератор авто

Рис. 1 Генератор авто

Назначение автомобильного генератора

Кроме питания бортовой сети генератор автомобиля обеспечивает восполнение запаса электроэнергии, которую потратил аккумулятор при запуске ДВС. Первоначальное возбуждение обмотки так же производится за счет постоянного тока аккумулятора. Затем генератор начинает вырабатывать электричество самостоятельно при передаче вращения ремнем на шкив с коленвала двигателя.

Другими словами – без генератора машина заведется стартером от аккумулятора, но проедет недалеко, и не заведется в следующий раз, так как АКБ не получит подзарядки. На эксплуатационный ресурс генератора влияют факторы:

  • емкость и апмераж аккумулятора;
  • стиль и режим вождения;
  • количество потребителей бортовой сети;
  • сезонность эксплуатации транспортного средства;
  • качество изготовления и сборки узлов генератора.

Простая конструкция позволяет диагностировать и устранить самостоятельно большинство поломок.

Особенности конструкции

Основан принцип работы генератора автомобиля на эффекте индукции электромагнитной, позволяющем получать электроток при наведении, а затем изменении магнитного поля вокруг проводника. Для этого в генераторе имеются необходимые детали:

  • ротор – катушка внутри двух пар разнонаправленных магнитов, получающая вращение через шкив, и постоянный ток на обмотки возбуждения через щетки и коллекторные кольца
  • статор – обмотки внутри магнитопровода, в которых наводится переменный электрический ток
  • диодный мост – выпрямляет переменный ток в постоянный
  • реле напряжения – регулирует эту характеристику в пределах 13,8 – 14,8 В
Рис. 2 Конструкция генератора

Рис. 2 Конструкция генератора

При неработающем двигателе в момент его запуска ток возбуждения подается на якорь с аккумулятора. Затем генератор начинает выработку электричества самостоятельно, переходит на самовозбуждение, полностью восстанавливает заряд аккумулятора при движении машины.

На холостых оборотах подзарядки не происходит, но бортовая сеть и все ее потребители (фары, музыка, кондиционер) обеспечиваются в полном объеме.

Статор

В генераторе самым сложным является устройство статора:

  • из трансформаторного железа 0,8 – 1 мм толщины вырубаются штампом пластины;
  • из них набирают пакеты (сварка или крепление заклепками), 36 пазов по периметру изолируются эпоксидной смолой или полимерной пленкой;
  • затем в пакеты укладываются 3 обмотки, фиксируемые в пазах специальными клиньями.
Рис. 3 Статор генератора

Рис. 3 Статор генератора

Именно в статоре вырабатывается переменное напряжение, которое позже автомобильный генератор выпрямляет в постоянный ток для бортовой сети и АКБ.

Ротор

При использовании подшипников качения цапфа закаливается, а сам вал создается из легированной стали. На вал намотана катушка, залитая специальным диэлектрическим лаком. Сверху на нее надеты и закреплены на валу магнитные полюсные половинки:

  • имеют вид короны;
  • содержат по 6 лепестков;
  • изготавливаются штамповкой или литьем.
Рис. 4 Ротор генератора

Рис. 4 Ротор генератора

Шкив фиксируется на валу шпонкой либо гайкой с головой под шестигранный ключ. Зависит мощность генератора от толщины провода катушки возбуждения и качества изоляции лаком обмоток.

При подаче напряжения на обмотки возбуждения вокруг них возникает магнитное поле, взаимодействующее с аналогичным полем постоянных полюсных половинок магнитов. Именно вращение ротора обеспечивает выработку электротока в обмотках статора.

Токосъемный узел

В щеточном генераторе устройство токосъемного узла следующее:

  • щетки скользят по коллекторным кольцам;
  • по ним передается постоянный ток на обмотку возбуждения.

Электрографитные щетки изнашиваются меньше меднографитных модификаций, но на коллекторных полукольцах наблюдается падение напряжения. Для снижения электрохимического окисления колец их могут изготавливать из нержавейки и латуни.

Рис. 5 Токосъемный узел генератора

Рис. 5 Токосъемный узел генератора

Поскольку работа токосъемного узла сопровождается интенсивным трением, щетки и кольца коллекторные изнашиваются чаще прочих деталей, считаются расходниками. Поэтому к ним обеспечивается быстрый доступ для периодической замены.

Выпрямитель

Поскольку в статоре электроприбора вырабатывается переменное напряжение, а для бортовой сети нужен постоянный ток, в конструкцию добавлен выпрямитель, к которому и подключаются обмотки статора. В зависимости от характеристики генератора выпрямительный узел имеет различную конструкцию:

  • диодный мостик распаян или впрессован в подковообразные пластины-теплоотводы;
  • выпрямитель собран на плате, теплоотводы с мощным оребрением припаиваются к диодам.
Рис. 6 Выпрямитель генератора

Рис. 6 Выпрямитель генератора

Рис. 7 Вариант диодного мостика с независимыми радиаторами

Рис. 7 Вариант диодного мостика с независимыми радиаторами

Основной выпрямитель может дублироваться дополнительным диодным мостиком:

  • герметичный компактный блок;
  • диды-горошины или цилиндрической формы;
  • включение в общую схему небольшими шинами.

Выпрямитель является «слабым звеном» генератора, так как любое инородное тело, проводящее ток, попавшее случайно между теплоотводами диодов, автоматически приводит к короткому замыканию.

Регулятор напряжения

После того, как переменная амплитуда преобразована выпрямителем в постоянный ток, электроэнергия генератора подается на реле регулятора напряжения по следующим причинам:

  • коленвал ДВС вращается с разной скоростью в зависимости от типа вождения, дальностью поездки и циклом движения авто;
  • поэтому автомобильный генератор по умолчанию не способен вырабатывать одинаковое напряжение в разные промежутки времени физически;
  • устройство реле регулятора и отвечает за термокомпенсацию – отслеживает значение температуры воздуха, при его снижении повышает напряжение подзарядки и наоборот.

Стандартной величиной термокомпенсации принято значение 0,01 В/1градус. В некоторых генераторах имеются переключатели ручные лето/зима, выносимые в салон или пространство под капотом авто.

Рис. 8 Регулятор напряжения

Рис. 8 Регулятор напряжения

Существуют реле регуляторов напряжения, в которых бортовая сеть подключается к обмотке возбуждения генератора «–» проводом или «+» кабелем. Эти конструкции являются не взаимозаменяемыми, путать их нельзя, чаще всего в легковых машинах установлены «минусовые» регуляторы напряжения.

Подшипники

Передним считается подшипник со стороны шкива, его корпус впрессовывается в крышку, а на валу используется скользящая посадка. Задний подшипник расположен возле коллекторных колец, его, наоборот, сажают на вал с натягом, в корпусе использована скользящая посадка.

В последнем случае могут применяться подшипники роликовые, передний подшипник всегда радиальный шариковый с одноразовой смазкой, закладываемой на заводе, которой хватает на весь эксплуатационный ресурс.

Рис. 9 Комплект подшипников генератора

Рис. 9 Комплект подшипников генератора

Чем выше мощность генератора, тем большие нагрузки испытывает обойма подшипника, чаще требуется замена обоих расходных деталей.

Крыльчатка

Детали трения внутри генератора охлаждаются принудительным воздушным способом. Для этого на вал надевается одна или две крыльчатки, засасывающих воздух через специальные щели/отверстия в корпусе изделия.

Рис. 10 Крыльчатка генератора

Рис. 10 Крыльчатка генератора

Существует три типа воздушного охлаждения автомобильных генераторов:

  • при наличии узла щетки/коллекторные кольца и вынесения выпрямителя, регулятора напряжения из корпуса наружу эти узлы защищаются кожухом, поэтому воздухозаборные отверстия создаются в нем (позиция а) нижней схемы;
  • если компоновка механизмов под капотом плотная, а окружающий их воздух слишком нагрет, чтобы нормально охладить внутреннее пространство генератора, используется защитный кожух специальной конструкции (позиция б) нижнего рисунка;
  • в генераторах малогабаритных щели для забора воздуха создаются в обеих крышках корпуса (позиция в) на нижнем рисунке).
Рис. 11 Варианты схем воздушного охлаждения генератора

Рис. 11 Варианты схем воздушного охлаждения генератора

Перегрев обмоток и подшипников резко снижает характеристики генератора, и может привести к заклиниванию, короткому замыканию и, даже пожару.

Корпус

Традиционно для большинства электроприборов корпус генератора имеет защитную функцию для всех расположенных внутри него узлов. В отличие от стартера машины, генератор не имеет натяжного устройства, провисание ремня передачи регулируется за счет смещения корпуса самого генератора. Для этого кроме монтажных лапок на корпусе имеется регулировочная проушина.

Корпус изготавливается из алюминиевого сплава, состоит из двух крышек:

  • внутри передней крышки спрятан статор и якорь;
  • внутри задней крышки размещен выпрямитель и реле регулятора напряжения.
Рис. 12 Корпус генератора состоит из двух крышек

Рис. 12 Корпус генератора состоит из двух крышек

От этой детали зависит корректная работа генератора, так как внутрь одной крышки впрессован подшипник ротора, а ремень натягивается в проушине корпуса.

Режимы работы

При эксплуатации генератора машины существует 2 режима:

  • запуск ДВС – в этот момент стартер авто и катушка ротора генератора являются единственными потребителями, расходуется энергия аккумулятора, пусковые токи значительно выше рабочих, поэтому от качества подзарядки аккумулятора зависит, заведется машина, или нет;
  • рабочий режим – стартер в этот момент отключен, обмотка ротора генератора переходит в режим самовозбуждения, зато появляются прочие потребители (кондиционер, обогреватели стекол, зеркал, фары, автозвук), необходимо восстановить зарядку АКБ.

Внимание: При резком повышении суммарной нагрузки (аудиосистема с усилителем, сабвуфер) ток генератора становится недостаточным для удовлетворения потребностей бортовой системы, начинается расходоваться заряд АКБ.

Поэтому для снижения просадок напряжения владельцы автозвука часто ставят второй аккумулятор, увеличивают мощность генератора или дублируют его еще одним устройством.

Рис. 13 Два генератора на одном авто

Рис. 13 Два генератора на одном авто

Привод генератора

Обороты для выработки электричества генератор переменного тока получает клиноременной передачей от коленчатого вала двигателя. Поэтому натяжение ремня должно контролироваться регулярно, желательно перед каждой поездкой. Основными нюансами привода генератора являются:

  • проверка натяжения производится усилием 3 – 4 кг, прогиб в этом случае не может превышать 12 мм;
  • диагностика осуществляется линейкой, усилие к одному краю которой обеспечивается бытовым безменом;
  • проскальзывать ремень может при попадании на него масла из-за негерметичности прокладок и сальников в соседних узлах под капотом;
  • чересчур жесткий ремень вызывает повышенный износ подшипников;
  • отсутствии соосности шкивов коленвала и генератора приводит к возникновению свиста и неравномерной выработке ремня в поперечном разрезе.
Рис. 14 Привод генератора

Рис. 14 Привод генератора

Средний ресурс шкивов 150 – 200 тысяч километров пробега авто. У ремня эта характеристика слишком отличается у разных производителей, модели авто и стиля вождения владельца.

Электрическая схема

Производители учитывают конкретное количество потребителей в модели авто, поэтому в каждом случае применяется индивидуальная электрическая схема генератора. Наиболее востребованы 8 схем «мобильных электроустановок» под капотом машины с одинаковым обозначением элементов:

  1. генераторный блок;
  2. обмотка ротора;
  3. магнитопровод статора;
  4. мост диодный;
  5. переключатель;
  6. реле лампы;
  7. реле регулятора;
  8. лампа;
  9. конденсатор;
  10. блок трансформатора и выпрямителя;
  11. АКБ;
  12. стабилитрон;
  13. сопротивление.
Рис. 15 Схема 1

Рис. 15 Схема 1

В схемах 1 и 2 возбуждающая обмотка получает напряжение через замок зажигания, чтобы АКБ не разряжалась на стоянке. Недостатком является коммутация 5 А тока, снижающего эксплуатационный срок.

Рис. 16 Схема 2

Рис. 16 Схема 2

Поэтому на схеме 3 контакты разгружены промежуточным реле, а потребление тока снижено до десятых долей ампера. Минусом в этом варианте является сложный монтаж генератора, понижение надежности конструкции, возрастает частота переключения транзистора. Фары могут моргать, а стрелки приборов подрагивать.

Рис. 17 Схема 3

Рис. 17 Схема 3

В схеме 5 из трех диодов изготовлен дополнительный выпрямитель на пути к обмотке возбуждения. Однако при длительной парковке рекомендуется снимать «+» с клеммы аккумулятора, так как возможен разряд батареи. Зато при первичном возбуждении обмотки в момент запуска ДВС расход тока АКБ минимальный. Опасное для электроники машины повышение напряжения гаси стабилитрон.

Рис. 18 Схема 5

Рис. 18 Схема 5

Для дизельных моторов применяются генераторы, использующие 6 схему. Они рассчитаны на напряжение 28 В, возбуждающая обмотка получает вдвое меньший заряд за счет подключения в «нулевую» точку статора.

Рис 19 Схема 6

Рис 19 Схема 6

На схеме 7 ликвидирован разряд АКБ при длительной парковке за счет снижения разницы потенциалов на «Д» и «+» клеммах. Из стабилитронов создано дополнительное крыло диодного мостика выпрямителя для ликвидации всплесков напряжения.

Рис. 20 Схема 7

Рис. 20 Схема 7

Схема 8 обычно применяется в генераторах производителя Бош. Здесь усложнен регулятор напряжения, зато упрощена схема самого генератора.

Рис. 21 Схема 8

Рис. 21 Схема 8

Маркировка клемм на корпусе

При самостоятельной диагностике мультиметром для владельца актуальна информация, как маркируются клеммы, выведенные на корпус генератора. Единого обозначения не существует, но общие принципы соблюдаются всеми производителями:

  • с выпрямителя выходит «плюс», маркирующийся «+», 30, В, В+ и ВАТ, «минус», обозначенный «–», 31, D-, B-, E, M или GRD;
  • от возбуждающей обмотки отходит клемма 67, Ш, F, DF, E, EXC, FLD;
  • «плюсовой» провод от дополнительного выпрямителя на контрольную лампу обозначен D+, D, WL, L, 61, IND;
  • фазу можно узнать по волнистой линии, буквам R, W или STA;
  • нулевая точка статорной обмотки обозначена «0» или МР;
  • клемма реле регулятора для подключения к «плюсу» бортовой сети (обычно АКБ) обозначена 15, Б либо S;
  • кабель от замка зажигания должен подключаться к клемме регулятора напряжения, маркированной IG;
  • бортовой компьютер подсоединяется к выводу реле регулятора с обозначением F или FR.
Рис. 22 Расположение клемм на корпусе генератора

Рис. 22 Расположение клемм на корпусе генератора

Других обозначений не существует, а вышеуказанные присутствуют на корпусе генератора не в полном объеме, поскольку встречаются на всех существующих модификациях электроприборов.

Основные неисправности

Поломки «бортовой электростанции» вызваны неправильной эксплуатацией транспортного средства, выработкой ресурса деталей трения либо выходом из строя электрики. Вначале производится визуальная диагностика и выявление посторонних звуков, затем проверяется электрическая часть мультиметром (тестером). Основные неисправности сведены в таблицу:

ПоломкаПричинаРемонт
свист, потеря мощности на высоких оборотахнедостаточная натяжка ремня, поломка подшипника/втулкирегулировка натяжения, замена втулки/подшипника
недозаряднеисправно реле регуляторазамена реле
перезарядканеисправно реле регуляторазамена реле
люфт валаотказ подшипника или выработка втулкизамена расходника
утечка тока, снижение напряженияпробой диодазамена диодов выпрямителя
отказ генератораподгорание или износ коллектора, обрыв обмотки возбуждения, зависание щеток, заклинивание ротора в статоре, обрыв ведущего от АКБ проводаустранить указанные поломки

При диагностике тестером измеряется напряжение генератора на разных оборотах двигателя – в режиме холостого хода, под нагрузкой. Проверяется целостность обмоток и соединительных проводов, диодного мостика и регулятора напряжения.

Выбор генератора для легкового авто

За счет разного диаметра шкивов клиноременной передачи генератору придается большая угловая скорость в сравнении с оборотами коленвала. Частота вращения ротора достигает 12 – 14 тысяч оборотов ежеминутно. Поэтому ресурс генератора минимум вдвое меньше, чем у ДВС авто.

Генератором машина комплектуется на заводе, поэтому при замене подбирается модификация с аналогичными характеристиками и крепежными отверстиями. Однако при тюнинге авто мощность генератора может не устроить владельца. Например, после увеличения количества потребителей (подогрев сидений, зеркал, стекол), установки сабвуфера, аудиосистемы с усилителем требуется именно выбор нового, более мощного генератора или монтаж второго электроприбора в комплекте с дополнительным аккумулятором.

В первом случае следует выбрать мощность, достаточную для подзарядки аккумулятора с 15% запасом. При установке второго генератора начальный и эксплуатационный бюджет резко увеличиваются:

  • для дополнительного генератора придется установить дополнительный шкив на коленвал;
  • найти место для крепления корпуса электроприбора таким образом, чтобы его шкив размещался в одной плоскости со шкивом коленвала;
  • обслуживать и менять расходники сразу двух «мобильных электростанций».

С возникновением бесщеточных моделей генератора некоторые владельцы производят замену штатного прибора этим девайсом.

Бесщеточные модификации

Основным достоинством бесщеточного генератора является сверхдолгий эксплуатационный ресурс. Несмотря на сложную конструкцию и цену, ломаться здесь в принципе нечему, а окупаемость, все равно, выше за счет отсутствия расходников щетки/коллекторные кольца.

Компактные размеры и отсутствие коротких замыканий при попадании воды на залитые лаком или композитным составом обмотки позволяет монтировать его практически на любые транспортные средства.

На малых оборотах работа генератора обеспечивает электричеством только бортовую сеть, зарядка АКБ начинается при увеличении оборотов от 3000 ежеминутно.

Генераторы постоянного тока исчезли с легкового транспорта в 70-е годы прошлого столетья, так как имели сложную схему и более крупные размеры.

Таким образом, работа автомобильного генератора обеспечивает электроэнергией всех потребителей, подзаряжает АКБ и создает искру в камерах сгорания. Своевременное обслуживание и диагностика позволяет сократить эксплуатационные расходы и повысить ресурс электрического устройства.

Если у вас возникли вопросы - оставляйте их в комментариях под статьей. Мы или наши посетители с радостью ответим на них

swapmotor.ru

Конец геморроя с генератором. Причина найдена — Лада 2105, 1.6 л., 2008 года на DRIVE2

Наступили наконец-то выходные и начал заниматься машиной. Опять генератор не хотел работать. Показания:

— горит лампа контроля заряда — то горит, то нет. На холостых — горит, с увеличением — то тухнет, то горит сильнее. Бред полный
— на холостых нет зарядки — напряжение борт сети то 12,8, газнёшь — 13
— на оборотах — то 14,4, то 13,6, то 13.
— нагрузку генератор ВООБЩЕ не держит — при ближнем+дальнем+птф=13В. +печка+вентилятор= 12,6-12,4. Жуть.
— заглушил в пятницу машину — не завёл. Сдох акумм.

Подозрения были на р-регулятор и диодны мост. Разобрал, проверил реле — на щётки вешаешь лампу 1-3Вт, а на + и — — напряжение. Сначала 12-14В — лампа горит, затем 15-16 — лампа должна тухнуть. Проверил — работает.

Разобрал генератор — оказался диодный мост

выгорел зажим из-за недотяга гайки — нужно хорошо закручивать, иначе результат как на фото


ротор — тоже прозвонил, рабочий


статор — обмотка — массивней, т.к. 73А — выгорел зажим


явные отличия между мостами — новый какой-то хлипкий


Ну, думаю, это не проблема — купил и поставил новый.

также заменил конденсатор — были помехи в радио

Результат: БОЛТЫ. Горит лампа. До 2000 оборотов генератор вообще не работает. Похоже на ослабленный ремень. Посмотрел — нет, затянут хорошо. Потёр все контакты наждачкой. Заменил акум- может, мёртвый? Нет, всё бесполезно. ЧТО ЕМУ БЛЕАТЬ НЕ ТАК?! Время 5 часов утра…

С утра поехал к электрику. Разобрал. Всё делал также, как и я. Сразу сказал, что диодный мост — гумно. Прозвонил всё. Все рабочее. НО! Сопротивление диодов должно быть (примерно, уточню позже) 550-700 Ом, а здесь — 440 Ом. Я тоже прозванивал их и не придал значения этому — новое ведь. А зря. ЭТО И ЕСТЬ ПРОБЛЕМА! Т.е. на низких оборотах, если диод 400-500 Ом генератор не будет нормально работать! Поставил диодный мост с сопротивлением диодов 650Ом — старый б/у, нормально перепаял выводы обмотки.

Собрал. ВСЁ заработало. На холостых без потребителей — 13,8-13,9 В, с потребителями — 13,3. Диод

www.drive2.ru

Какое напряжение должно быть на аккумуляторе при работающем генераторе?

Минимальное напряжение, при котором аккумулятор еще заряжается = 13,2 вольта. Максимальное напряжение, при котором аккумулятор не выйдет из строя = 14,4 вольта. Проверяется так - включить дальний свет, обороты повысить до 3000, замерить напряжение на клеммах АКБ. Оно должно быть в этих пределах - 13,2-14,4в

при выключенном у вас все в норме, а при заведенном не хватает одного вольта

по идее, маловато (должно быть в районе 14,5 без потребителей) . но аккумулятор заряжаться и с 13,5 должен. вопрос еще в том, какой ток там остается при этом всем

Основным критерием зарядки аккумулятора является разница потенциалов работающего генератора и аккумулятора. Чем она больше тем больше ЭДС и зарядный ток. Вообще раньше в книгах было указано напряжение 14,5 вольт при включенном ближнем свете фар и оборотах двигателя 3000.А вот вам статья ( журнал Радио№5 ст 24 от 1985года ) где указана зависимость температуры воздуха и зарядного тока.

вообще не вижу темы вопроса -акб уже при 12.5 заряжается но если дохлый может долго \\вы я вижу из тех кто любит сам себе пое ...ть мозг-типа что такое счастье ??и как с ним бороться?

напряжение должно составлять для нормальной зарядки акб минимум 13.6-13.8 вольт ниже будет недозаряд выше будет заряжаться но может так при длительной эксплуатации выйти из строя это от 14.4 вольта

У меня Kia cee`d 2010 года 1.6 автомат. Проблема в том что на холостых оборотах, при включение всёго (все обогревы, ближний свет, дальний свет, габариты, печка 4 и прочее), напряжение на аккумуляторе падает до 11.65, и падает ниже. Но по достижению примерно 11.5 вольта что-то случается, ощущение что обороты поднялись, и напряжение резко подскакивает до 12.44 и не падает. Также заметил что при холостых оборотах, на прогретом двигателе, бывают провалы в работе двигателя. Обороты не падают, а ощущение что включил что-то мощное, типа обогрева стекол и зеркал. И на ходу иногда происходит пинок, редко, но похож как будто пинок при переключение АКПП, хотя скорость не переключалась. Что скажете?

touch.otvet.mail.ru

Как работает автомобильный генератор? Как его проверить? Какие неисправности случаются?

 26.12.2019

Как работает генератор?

Принцип работы автомобильных генераторов одинаковый и основан на электромагнитной индукции. Электрический ток возникает в замкнутой рамке при пересечении ее вращающимся магнитным полем. Таким образом, для работы генератора необходимо, чтобы в нем вращалось магнитное поле.

Собственное, вращающееся магнитное поле создается ротором. Сразу отметим, что в автомобильном генераторе нет постоянных магнитов. Т.е. постоянного магнитного поля в генераторе просто нет. Однако магнитное поле появляется на обмотке ротора после подачи на него тока. Обмотка ротора правильно называется «обмоткой возбуждения». Она создает магнитное поле при повороте ключа зажигания. Далее после запуска двигателя ротор начинает вращаться. Ток вырабатывается в трех отдельных обмотках статора. Этим же током далее питается обмотка возбуждения, т.е. потребление тока от АКБ прекращается.

 

На нашем YouTube-канале вы можете посмотреть видеообзор про автомобильные генераторы.

 

Выбрать и купить генератор для интересующей вас модели автомобиля вы можете в нашем каталоге б/у запчастей.

 

 

Снятый с обмоток статора переменный ток стабилизируется в устройстве, называемом «выпрямитель», также известном как диодный мост. Благодаря ему выходной ток генератора – постоянный и выпрямленный. В нем присутствует шесть силовых диодов. Половина диодов соединена с силовым плюсом генератора, половина – с его «массой», т.е. корпусом. Также в выпрямителе могут присутствовать слаботочные диоды, через которые подключена обмотка возбуждения. Диоды – это полупроводники, которые пропускают ток только в одном направлении.

 

 

Также в генераторе есть реле-регулятор напряжения. На контакты реле с диодов приходит снятое со статора силовое напряжение. Если его недостаточно, т.е. напряжение меньше 14 Вольт, реле увеличивает напряжение на обмотке возбуждения. При усилении магнитного поля увеличивается силовое напряжение. Необходимая величина – 14-14,5 Вольт.

 

 

Здесь же добавим, что магнитное поле увеличивает усилие, с которым вращается ротор. Эта нагрузка через приводной ремень передается на коленвал. Таким образом, включение электрических потребителей и, главным образом, их общая мощность, непосредственно влияют на расход топлива.

 

Именно благодаря регулированию тока в обмотке ротора производительность генератора не зависит от скорости вращения ротора и силы тока нагрузки. Разумеется, до определенных пределов, ограниченных общей мощностью генератора. Сам по себе регулятор напряжения – чисто электронное устройство.

 

 

Ток возбуждения подается по подпружиненным графитовым щеткам, контактирующим с контактными кольцами на роторе.

 

 

На более современных автомобилях применяется бесщеточные индукторные генераторы. В них применяется отдельная неподвижная обмотка возбуждения с намагниченным магнитопроводом. Ротор представляет собой звезду с 6-ю лучами, а статор не 3-х, а 5-фазный. Такие генераторы самовозбуждаются, т.е. могут работать без АКБ.

 

Обгонная муфта генератора

Мощные генераторы оснащаются шкивом с обгонной муфтой. В данном случае она служит демпфером, который гасит инерции коленвала и самого ротора генератора, не позволяет тяжелому и нагруженному ротору генератора ударять и подгонять ремень навесного оборудования при снижении его скорости движения. Т.е. если скорость ремня падает или ремень останавливается при глушении двигателя, то ротор генератора может свободно продолжать вращаться. При неисправности обгонной муфты, т.е. ее заклинивании, во время работы двигателя можно увидеть сильную вибрацию приводного ремня возле муфты. А при остановке двигателя раздается скрип ремня – это вращающийся по инерции ротор генератора прокручивает заклинившую муфту относительно ремня.

 

 

Подключение генератора. Самые распространенные выводы и клеммы.

К проводке автомобиля генератор подключается не только силовым проводом и контактом с «массой». Силовой выход – клемма 30 – помечен буквой «B» (батарея). Отдельный минусовой контакт – клемма 31 – на генераторе обозначается буквами E, B-, GRD.

 

 

У генератора обязательно есть выход на контрольную (индикаторную) лампу. Через этот же выход подается небольшое напряжение для намагничивания ротора. Такой контакт помечен буквой «L» (лампа). Горящая лампа указывает на отсутствие зарядки. Кстати, лампочка тухнет при выравнивании потенциалов, т.е. когда на контакте L появится «плюс». Это происходит в тот момент, когда генератор начинает вырабатывать ток.

 

Также контрольная лампа может подключаться через контакт «D+». Нюанс в том, что в этом случае по этому же контакту питается регулятор напряжения. По контакту «S» (сенсор) измеряется напряжение для контроля.

 

 

На генераторах дизельных двигателей нередко присутствует контакт «W». Это выход с одной из обмоток статора, по которому подключается тахометр.

 

 

По контакту «FR» или «DFM» регулятор напряжения соединяется с ЭБУ для контроля нагрузки на генератор. Если нагрузка высока, то электроника повышает обороты холостого хода или отключает некоторые потребители.

 

На генераторе может присутствовать контакт «D» c очень разным функционалом. «D» может обозначать и Digital, и Drive. Например, по нему можете передаваться цифровой сигнал, как на автомобилях Ford. На генераторах японских автомобилей по этому контакту подается ток для управления регулятором напряжения. Также это может быть просто пустой контакт.

 

 

Почему генератор выходит из строя?

Поломки генераторов можно разделить на механические и электрические.

По механике – это нарушение вращения ротора из-за износа или разрушения подшипников. Подклинивающий генератор может привести к обрыву ремня навесного оборудования. Также может возникнуть люфт подшипников.

 

Графитовые щетки постоянно изнашиваются из-за трения с контактными кольцами на роторе. Правда, они сделаны с запасом и служат сотни тысяч км и огромное количество моточасов. Предельная длина щеток – 5 мм.

Если контакт щеток с кольцами ротора пропадает, то генератор перестает функционировать. Обмотка возбуждения не намагничивается, ток не возникает.

 

 

Диоды в выпрямителе выходят из строя из-за нагревов, вызванных перегрузками. Тут можно сказать, что есть генераторы с некорректно подобранными диодами, которые просто не служат достаточно долго. И в целом силовые диоды рассчитаны на номинальный ток с минимальным запасом.

Также отметим, что диодный мост может выйти из строя на вашем автомобиле при неправильном прикуривании. Дело в том, что из-за высокого потребления тока стартером и севшим АКБ другой машины диоды в вашем генераторе просто пробивает током. Правильно прикуривать другой автомобиль так: подсоединяетесь к его АКБ, несколько минут с заведенным двигателем подзаряжаете его, затем глушите свой двигатель, даже вынимаете ключи из замка зажигания. И только после этого позволяете пациенту завестись.

 

 

Если неисправность возникает в реле-регуляторе, то генератор не выдает достаточного напряжения. В этом случае опять же пропадает зарядка. Кроме того, реле-регулятор может стать причиной утечки тока. Для некоторых генераторов есть рекомендация менять реле-регуляторов через определенные пробеги.

Также зарядка может пропасть или отсутствовать при нагрузке в случае межвиткового замыкания.

 

 

Проверка снятого генератора без машины

Снятый и неразобранный генератор можно проверить при помощи таких вспомогательных вещей, как заряженный АКБ и некое устройство, с помощью которого можно раскрутить ротор генератора (шуруповерт или дрель с подходящей головкой). Также нужно правильно подключить индикаторы – лампы. Одна лампа грубо покажет наличие зарядки, другая покажет работоспособность реле-регулятора.

 

 

Более точные и точечные проверки проводятся на разобранном и заведомо неисправном генераторе для поиска конкретного неисправного узла.

 

Генератор на автомобиле проверяется с помощью мультиметра. Для начала необходимо замерить напряжение на самой АКБ. В идеале напряжение должно быть порядка 12,5 Вольт. После запуска двигателя напряжение на АКБ должно составлять не менее 13,8 Вольт и не более 14,5 Вольт.

 

Есть старый дедовский метод со скидыванием клеммы АКБ во время работы двигателя. Типа если двигатель не заглохнет, то генератор бодрячком. На сегодняшний день таким образом нельзя проверять работу генератора скидыванием клеммы с АКБ на работающем авто. Если так сделаете, то через пару недель пройдет пробой одного из диодов.

 

Отдельного упоминания заслуживают генераторы с подключением P-D (терминалом P-D, «импульс-управление»). Они не имеют регулятора напряжения. Регулятор находится в ЭБУ. Оттуда же подается напряжение для обмотки возбуждения. Таким образом, их нельзя проверить методом с подключением индикаторной лампы и подачи возбуждения через нее. Ее просто подключить некуда, а возбуждение подается через силовой контакт. Такие генераторы проверяются на специальном стенде или при помощи самодельного реле-регулятора, способного подать импульс на обмотку ротора.

autostrong-m.by


Смотрите также



© 2009-: Каталог автоинструкторов России.
Карта сайта, XML.