Главная » Разное » Нива шевроле проверка гидрокомпенсаторов
Нива шевроле проверка гидрокомпенсаторов
что делать, если стучат на холодную, замена на регулировочные болты, гидрики на механику
Многие владельцы отечественных кроссоверов, не желая платить неоправданную, по их мнению, цену СТО,задаются вопросом, как самостоятельно проверить гидрокомпенсаторы на Ниве Шевроле. При желании это можно сделать своими руками. А как именно, мы постараемся доходчиво и просто объяснить в статье.
Описание устройства гидрокомпенсатора и его принцип действия
Гидрокомпенсаторы призваны автоматически регулировать тепловой зазор между клапанами и распредвалом двигателя. Приставку гидро- обеспечивает масло, которое поступает в компенсаторы под давлением, а сложный и невероятно точный комплект пружин обеспечивает необходимый зазор.
Гидрокомпенсаторы, которые в последние годы устанавливают на Chevrolet Niva , дают им ощутимое преимущество:
отпала необходимость периодически регулировать клапана;
теперь ГРМ работает более четко и правильно;
значительно уменьшился шум при работе двигателя, он начинает меньше стучать;
значительно увеличился ресурс работы деталей ГРМ.
Основные детали узла:
Плунжерная пара.
Корпус.
Плунжерная втулка.
Плунжерная пружина.
Клапан-шарик плунжера.
Принцип работы узла относительно прост и состоит из трех основных функций:
Между кулачком распредвала и компенсатором остается небольшой зазор, который заполняется маслом. Плунжерная пружина толкает плунжер из втулки, масло заполняет зазор под давлением, доходит до нужного уровня, а шариковый клапан при этом перекрывает подачу масла. После этих действий зазор исчезает.
Поворачиваясь, кулачок перемещает компенсатор вниз. За счет набранного масла плунжерная пара приобретает жесткость и давит на клапан, открывая его.
Во время опускания вниз плунжер теряет немного масла, и его давление падает. При дальнейшем движении кулачка цикл повторяется.
Виды гидрокомпенсаторов
В начале производства автомобилей Шевроле Нива устанавливались компенсаторы старого образца, а уже с осени 2008 года стали устанавливать модифицированный, новый вариант этой детали.
Гидрокомпенсаторы Нива Шевроле старого образца
До 2005 года концерн Дженерал Моторс поставлял свои компенсаторы, которые отличались безупречным качеством. А вот далее пошли отечественные «гидрики», и начались проблемы. Качество поставляемых деталей оставляло желать лучшего, металл, из которого делались детали, был сырой и не отличался долгими сроками работы.
Новое поколение
Конец 2008 года ознаменовался появлением у сборщиков Шевроле-Нива гидрокомпенсаторов нового поколения. Первое время, около двух лет, проблем не было, детали были хорошего качества, металл каленый, износостойкий. А дальше началась та же история, что и со старыми — стаканы стали «полусырыми» и долго служить своим хозяевам не могли.
В зависимости от конструкции ГРМ (газораспределительного механизма) различают несколько типов гидрокомпенсаторов:
гидротолкатели;
роликовые гидротолкатели;
гидроопоры;
гидроопоры, которые устанавливаются в коромысла или рычаги.
Как определить неисправный гидрокомпенсатор
Чтобы определить стучащий компенсатор, необходимо отверткой, которая используется как рычаг, надавить на те «гидрики», которые стоят в ВМТ (верхней мертвой точке). Если под давлением отвертки гидрокомпенсатор проваливается, значит, он не отрегулирован. Если хотите в этом убедиться, быстро понажимайте отверткой, услышите характерный звук.
Типичные неисправности
Проблемы с гидрокомпенсаторами возникают по двум причинам. Определить их нетрудно — это либо механическая поломка самого узла, его разрушение, либо поломка системы подачи масла в компенсатор.
В первом случае, распространенной причиной служит износ плунжерной пары. Это неизбежный процесс, который зависит только от времени эксплуатации узла и качества металла, из которого он сделан. Нельзя исключать и заводской брак, это встречается крайне редко, но все-же бывает. Относится к замене этой детали стоит как к замене обычного расходника.
Во втором случае значение имеет уровень масла в моторе, он может быть занижен или завышен. Может быть загрязнен масляный фильтр и грязь попала в каналы. Несвоевременная замена масла — еще одна причина нестабильной работы узла.
Не стоит забывать о правильном подборе масла — используйте масла одного типа и желательно одного производителя. Последствия невыполнений этих правил могут быть плачевными, сэкономив на масле, можно «влететь» на ремонт двигателя.
Причины стука гидрокомпенсаторов
Стук гидрокомпенсаторов Шевроле-Нива можно легко определить на слух, он стучит с частотой вдвое меньше частоты оборотов мотора. Стучать он может как на холодном двигателе, так и на горячем, а причины для этого разные.
Причины стука «на холодную»:
Густое масло. По мере прогрева мотора масло нагревается, становится жиже, и стук уходит.
Грязь. Из-за плохого фильтра или старого масла грязь может попадать в каналы и отверстия и забивать их.
Износ или поломка плунжера. Причиной может быть естественный износ или абразивные загрязнения, попавшие в масло.
«На горячую»:
Заклинивание плунжера. Задиры на плунжерной паре повышают ее износ в разы и блокируют его.
Масло с неправильной вязкостью. При сезонной самостоятельной смене масла, иногда владельцы ошибаются и заливают масло с неправильной вязкостью. Если оно слишком жидкое, то быстро вытекает через тех. зазоры.
Повышенный уровень масла в моторе. Если это произошло из-за попадания в масло охлаждающей жидкости, то оно будет вспениваться, контактируя с коленчатым валом.
Все эти причины можно устранить самостоятельно, если внимательно следить за своим автомобилем.
Стоит ли менять гидрокомпенсаторы на болты на Ниве Шевроле
Что практичнее, болт или гидрокомпенсатор – этот вопрос волнует многих владельцев Шевроле-Нива. Для начала нужно выяснить – почему некоторые водители решаются на подобную замену? Ответ прост – внедрение компенсаторов вселяло надежду раз и навсегда решить вопрос с тепловыми зазорами. На деле плохое качество гидрокомпенсаторов только ухудшило ситуацию – денег потрачено больше, а проблема не решена.
По этой причине некоторые владельцы Нива-Шевроле «возвращаются к истокам» т. е. переходят обратно на болты. Можно много спорить об эффективности подобного перехода, но часто на форумах владельцев таких машин можно прочитать вот такие отзывы:
«…Поменял обратно «гидрики» на болты, итог: расход упал, холостой ход стабильный, тяга пошла с низов, сцепление стало заметно легче. Принятым решением доволен, замена себя оправдала».
Подобные высказывания встречаются все чаще и чаще. Многие не решаются на подобные действия — менять что-то в моторе владельцам боязно, поэтому каждый принимает такое решение для себя сам.
Конструкция гидрокомпенсаторов на Нива Шевроле
Конструктивно «гидрики» состоят из пяти основных деталей:
Корпус.
Плунжеры.
Плунжерные пружины.
Втулка.
Обратный клапан.
Изредка встречаются плунжеры, в которых нет внутренних отверстий, а верхняя, сферическая часть, выступает опорой. Пружина плунжера, расположенная внутри, заставляет втулку выполнять свои двигательные функции.
Когда нужно, а когда не стоит менять гидрокомпенсаторы и особенности замены
В идеале при нормальной работе гидрокомпенсатора не должно быть никаких посторонних звуков. Но иногда из-под капота слышны звуки, которые вызывают желание заменить детали ГРМ. Но обязательной замене подлежат «гидрики» на моторах с большим пробегом — у них высокий процент износа и ремонтировать их бессмысленно. В остальных случаях можно обойтись менее радикальными действиями.
Внимание. Иногда не стоит сразу разбирать мотор и пытаться выяснить причину поломки. Часто замены масла достаточно, чтобы проблема ушла, а деньги и нервы были сэкономлены.
Из особенностей замены гидрокомпенсаторов на Шевроле-Нива стоит выделить следующие:
при появлении постороннего стука из под клапанной крышки не спешите сразу разбирать ГРМ и менять узлы, вначале поменяйте масло и фильтр;
используйте масло одного производителя;
не нужно сильно затягивать детали, это может привести к поломке;
при установке новых деталей, не забудьте тщательно промыть их в бензине.
Это интересно:
Вывод
Неисправный гидрокомпенсатор может создать серьезные проблемы для всего автомобиля. Поэтому не стоит экономить на мелочах (масле и т. д.), чтобы не столкнуться с непредвиденными расходами и серьезным ремонтом техники.
chevniva.ru
Снятие, проверка, установка гидрокомпенсаторов для ВАЗ 21213, ВАЗ 21214 — DRIVE2
Здравствуйте.Мой рассказ будет в нескольких пунктах. 1. Устройство и работа гидрокомпенсаторов 2. Проверка 3. Установка (2 способа) Будут прилагаться видео Итак: 1. Устройство и работа гидрокомпенсаторов Гидрокомпенсаторы впервые были представлены на отечественном рынке еще в 1989 году. Тогда они показались весьма эффективными для усовершенствования двигателей Жигулей. Применение этих деталей имело положительные результаты, поэтому спустя время изготовитель этих механизмов модернизировал своё детище так, чтобы можно было установить гидрокомпенсатор на Ниву, что стало верным решением.
Принцип работы такого устройства заключается в том, что вместо регулирующих клапанные зазоры винтов в головку блока вворачиваются плунжерные пары. Именно к этим парам из смазочной системы по дополнительным трубкам проводится масло из смазочной системы, это и заставляет рокер (или же рычаг) постоянно прижиматься к кулачку распределительного вала. Благодаря этому исчезает необходимость, которая до установки этой детали была постоянной, проверять клапанные зазоры и регулировать их.
Специалисты утверждают, что гидрокомпенсаторы на Ниву и другие марки автомобилей помогают соблюдать фазы газораспределения, вследствие чего детали газораспределительного механизма не только меньше шумят, но и имеют существенно больший период работы. Отмечается, что после установки ГК они перестают испытывать ударные нагрузки. Также в некоторой мере снижается токсичность выхлопа и, что очень важно, расход топлива.
Правда, у этого механизма всё же есть некоторые недостатки, которые являются непреодолимыми на пути их конвейерной установки. Главным, пожалуй, стоит назвать тот, что установка гидрокомпенсаторов на Ниву требует невероятно тонкой регулировки и большой тщательности, что означает, что потребуется намного больше времени, а для заводского конвейера время является непозволительной роскошью.
Да и на станциях техобслуживания такая работа является не достаточно рентабельной. Кроме того, можно назвать еще один существенный недостаток, заключающийся в том, что после снятия головки нужно будет разбирать весь блок, что означает, что придется менять прокладки, ведь собрать блок со старыми не представляется возможным.
Когда может потребоваться ремонт устройства? Причин, приводящих к необходимости осуществления такого процесса, как ремонт автомобиля, существует достаточно много. Неисправность гидрокомпенсатора – одна из них. Поломка может оказаться как незначительной, так и весьма серьезной. Чаще всего ремонт гидрокомпенсаторов вызван использованием моторного масла низкого качества. К таким же последствиям может привести недостаточно частая смена фильтров смазочной системы. Турбо кит для Нивы Загрязненность масла является причиной различных неприятностей. Увеличиваются зазоры внутри такого механизма, как пара втулок и плунжеров. В результате объем утечки масла будет постоянно увеличиваться или же гидрокомпенсаторы не будут успевать автоматически выбирать размеры зазоров в механизме газораспределителя. Самым явным признаком данного отклонения является стук гидрокомпенсаторов. Шариковый клапан со временем изнашивается и засоряется. В результате клапан закрывается недостаточно плотно и утечка масла из плунжерной полости увеличивается. Плунжерную пару автомобиля нива шевроле начинает клинить. Причем если сначала это может быть практически незаметно, то постепенно данное отклонение способно полностью вывести механизм из строя. При возрастании нагрузок в газораспределителе также требуется замена гидрокомпенсаторов на шевроле нива. Ремонт необходим, если стучат гидрокомпенсаторы и все их детали изнашиваются чрезмерно быстро.
2. Проверка Конечно если возникла проблемка в гидриках(обычно простой стук), нужно их проверить.Сняв клапанную крышку, проверить можно простой отвёрткой, сунув её межту толкателем гидрика и рокером, попытаться продавить плунжер, он должен прожаться и потом вернуться в обратное положение. Если же вы будете разбирать, то ложить рокера и гидрики в той же последовательности, какой она была на двигателе. Проверка на снятых гидриках тоже лёгкая.Взяв гидрик в руку, нажать большим пальцем на плунжер.Он должен прожаться и вернуться обратно, а не зависнуть на середине.(ПРОВЕРКА ДЕЛАЕТСЯ НА МЫТОМ, ГОТОВОМ ГИДРИКЕ) Для промывки гидрокомпенсаторов нужна:ёмкость для бензина(желательно конечно), шило, отвёртка, тряпка, ну и руки)
Снятые гидрики и рампа
Снятые рокера(последовательность)
Берём снятый гидрокомпенсатор.Сначала снимаем крышку, поддев отвёрткой(она для транспортировки, можно выбросить).Вытаскиваем плунжер, за ним толкатель(поршень), достаём над столом, т.к может вывалиться пружинка и шарик шарикового толкателя.Всё кидаем в ёмкость с бензином(соляркой ну или чем вы собираетесь промывать) и "булькате" их, моете.Сам корпус тоже надо обязательно.После вытащить, протереть тряпкой и собрать.Все маслянные каналы прочистить струной(иголкой, проволокой).Сначало в толкатель вставляем пружину, шарик и крышку.В корпус суём большую пружину, затем толкатель, а потом плунжер. Вот он готов.Про проверку описал выше.Если даже один гидрик не прошёл проверку то заменяют их комплектом
3. Установка (2 способа) Если же они прошли проверочку, то начнём установку. Для начала выкачаем масло из голодцев под гидрики в ГБЦ и промоем рампу. Устанавливаем сначало в той же последовательности(момент 18-22 Нм), можно без динамометрического.Главное постараться затянуть гидрик получше, но чтоб плунжер прожимался. Если не получается то пробуйте менять местами гидрики или снижайте момент.
Итак про способы:есть сухой и мокрый(ну я так назвал чёт)) Насчёт мокрой можно найти тут: www.drive2.ru/l/2134453/ У нас же этот способ не прокатил. Сухой почти ничем не отличается, просто масло не заливаем(но зато по-моему шанс сделать правильно удваивается т.к легче) Просто после установки гидриков, надеваем рампу ну и в общем СОБИРАЕМ ВСЁ в той же последовательности, что и разбирали. Если сделали всё правильно то двигатель должен завестись) Ох какой сначало стук будет)Но это ничего, не пугайтесь)главное чтоб работал и не глох.ДАЙТЕ ЕМУ оборотов и держите.Стук из за отсутствия в гидриках масла, поэтому оно должно само накачаться давлением, для этого создадим его, повышением оборотов.Звук начнёт утихать, а со временем вообще исчезнет
(Первая заводка.Если что, это испаряется тосол, у владельца этого авто была жалоба на его "маленький расход", мы всё исправили, это остатки той поломочки испаряются) (Такой вот звук будет сначала) (Тут вы увидите как он уже будет утихать после роста давления)
Вот и всё.Удачи на дорогах)Но болты рулят
www.drive2.ru
Chevrolet Niva Кварц › Бортжурнал › Промывка гидрокомпенсаторов на Chevrolet Niva на примере гидроопор нового образца (с августа 2008 года)
В своей сегодняшней заметке я постараюсь рассказать как проводил процедуру промывки гидрокомпенсаторов на своей машине. Может эта инструкция поможет кому-нибудь провести подобную операцию на своей машине, ведь по сути здесь нет ничего сложного. ПОДГОТОВКА Для начала лучше прикупить один-два гидрика про запас (вдруг придётся заменить), стопорную шайбу звездочки, а также парочку рокеров (также нового образца). Оригинальные гидрокомпенсаторы нового образца имеют артикул 420001910 (производитель INA). Заказать можно в exist или autodoc. Помимо всего прочего понадобится новая прокладка клапанной крышки, проволока, несколько зубочисток или канцелярская скрепка, шприц 2-3 мл, пластиковые стяжки, небольшое зубило, пассатижи, а из особого инструмента — динамометрический ключ (хотя многие обходятся без него). Для промывки понадобится какой-нибудь очиститель. По моим наблюдениям будет очень хорош спецочиститель типа Profoam 1000. Чистит и растворяет все масляные отложения влёгкую! Жаль сразу не начал его использовать, а мучался поначалу с бензином-калошей, который в этом плане сильно уступает. ДЕМОНТАЖ Итак, для начала отключаем аккумулятор и снимаем клапанную крышку. Тут нет ничего сложного — откручиваем болты, снимаем мешающиеся нам шланги (также можно их отвести в сторону и к чему-нибудь подвязать, чтобы не мешались ). Далее желательно поддомкратить машину и провернуть колесо на 5-ой передаче до совмещения метки на звёздочке с меткой на корпусе распредвала.
Совмещение меток ГРМ (на звёздочке)
При этом должны совпасть середина ДПКВ (датчика положения коленчатого вала) и риска на коленвале. Вообще эту риску видно плоховато, поэтому для наглядности я леплю на неё маленький кусочек жевачки (см. фото).
Совмещение меток ГРМ (коленвал)
Далее снимаем машину с домкрата и ставим на первую передачу. Теперь нам нужно снять распредвал. Но чтобы это сделать, сначала нужно снять звезду и разобраться с натяжителем цепи. Т.к. у меня стоит механический АНЦ ISAI и взвести его в исходное положение у меня не получилось, то пришлось его демонтировать (штатный гидравлический натяжитель придётся отжимать мощной отвёрткой для снятия звёздочки). Далее через одно из отверстий шестерни распредвала продеваем пластиковую стяжку и крепим шестерню к цепи, чтобы зубья шестерни не перескочили и не сбили настройку фаз газораспределительного механизма. После этого берём проволоку и привязываем (пока только страхуем) звездочку к верхнему замку капота (чтобы звёздочка с цепью сильно не провисла и цепь не вышла из зацепления со звездочкой масляного насоса). Теперь можно отогнуть краешек стопорной шайбы звёздочки (аккуратно используем небольшое зубило и молоток) и открутить болт.
Разблокированная стопорная шайба звёздочки
Будьте осторожнее, не уроните все эти шайбы с болтами в масляный поддон двигателя. Итак, звёздочка снята и зафиксирована проволокой за замок капота (см. фото).
Привязывание здёздочки ГРМ
Кстати здесь заодно будет полезно проверить состояние успокоителя и башмака (хотя бы просто внешним осмотром). Теперь отворачиваем гайки крепления масляной рампы и снимаем её. После этого отворачиваем остальные гайки крепления корпуса распредвала и снимаем сам распредвал, осторожно, не проварачивая его внутри корпуса и не сбивая рокера со своих мест (чтобы потом не перепутать). Тут можно осмотреть РВ на предмет наличия возможных выработок и повреждений.
Снятие распредвала
Постарайтесь также, чтобы все рокера остались на своих местах, потому как потом их нужно будет поставить в том же порядке, в паре с теми же самыми гидроопорами.
Вид без РВ
Теперь снимаем все рокера и вынимаем гидрокомпенсаторы из своих колодцев. Лучше всего подготовить восемь пронумерованных пакетиков и раскладывать всё по своим пакетам (рокер и ГК первого клапана в первый пакет, второго — во второй и т.п.). Кстати здесь лучше сразу осмотреть рокера на предмет наличия повреждений, может какой-нибудь придётся заменить. ПРОМЫВКА Теперь будем мыть. Но перед этим нужно ещё разобрать гидрики. В интернете так и не нашёл нормального фото полностью разобранной гидроопоры нового образца. Пришлось разбирать самому и фоткать на телефон. Итак, для начала определимся с применяемой терминологией.
Разобранный ГК с обозначениями
1 — втулка плунжера; 2 — пружина плунжера; 3 — корпус клапана; 4 — пружина клапана; 5 — шарик; 6 — нижняя часть плунжерной пары; 7 — стопорное кольцо; 8 — верхняя часть плунжерной пары. Именно до такого состояния нужно разбирать гидрики при промывке. Но сразу может не получиться их так разобрать. Всему виною стопорное кольцо, не дающее плунжеру полностью выскочить из втулки. Назначение этого кольца носит чисто транспортировочный характер и после первой разборки гидроопоры кольцо можно не устанавливать обратно (ничего в процессе работы двигателя не выскочит, не беспокойтесь). Чтобы разобрать компенсатор нужно проявить некую смекалку — втулку плунжера зажать в тисках, газовом ключе, пассатижах или просто банально в прорези гвоздодёра, а другим инструментом (я лично использовал кусачки) нужно тянуть за головку плунжера (пассатижи тут просто срывались). Но будьте осторожны, не переусердствуйте! Когда будете разбирать корпус клапана, не потеряйте клапанную пружинку, она очень маленькая! После разборки тщательно промываем все детали упомянутым выше очистителем типа Profoam 1000 (очень легко удаляет все масляные отложения). Обязательно нужно почистить седло шарика (фаску) от загрязнений. Это можно сделать зубочисткой. Также не лишним будет промывка масляной рампы. После очистителя рекомендуется сполоснуть детали обычной водой и хорошенько просушить. После этого собираем обратно гидрокомпенсаторы, зажимаем их в ладонь и давим большим пальцем на плунжер. Гидрик должен сжаться и вернуться в исходное положение без каких-либо заеданий. Это проверка на отсутствие заклинивания. УСТАНОВКА ОБРАТНО Теперь устанавливаем всё обратно. Но перед этим на всякий случай пробуем от руки покрутить колодца гидроопор. Исправленно закрученные колодца не должны откручиваться. Если откручиваются, то следует их закрутить моментом ~ 20 Н*м. После этого удаляем шприцом 2 или 5 мл (более толстый шприц просто не пролезет) остатки масла из колодцев гидроопор (при необходимости чистим тряпкой колодца от масляных отложений) и ставим гидрокомпенсаторы обратно на свои места (на те же самые, не спутайте). Вытаскиваем верхнюю и нижнюю часть плунжерной пары и наполняем свежим моторным маслом втулку плунжера. Теперь помещаем во втулку нижнюю часть плунжерной пары и осаживаем её вниз. Но сделать это нам не даёт несжимаемое масло. Вот здесь как раз и пригодятся зубочистки или жёсткая проволока (канцелярская скрепка) — т.е. мы берём и надавливаем на шарик клапана, одновременно погружая нижнюю часть плунжерной пары во втулку, пока не упрёмся в пружину плунжера.
Осаживание нижней части плунжерной пары
После, доливаем масло до краев и ставим верхнюю часть плунжерной пары. Проделываем эту процедуру со всеми гидрокомпенсаторами. После этого можно проверить гидроопоры, нажимая на них с усилием (проверка на продавливание). Исправный гидрик сразу не прожимается (зазоры в гидроопоре очень малы и вязкое масло под нагрузкой вытекает не так быстро), а начинает утопать только при приложении достаточного усилия в течение 15-30 секунд (смотря как жать). Тут можно проверить и по-другому — если все гидроопоры будут одинаково тяжело прожиматься, значит все нормально работают. Если же один или несколько компенсаторов будут прожиматься заметно легче других, то следует подумать об их замене. После гидрокомпенсаторов устанавливаем рокера, распредвал (но пока не закручиваем) и масляную рампу. Ставим звёздочку обратно на распредвал (отжимает гидронатяжитель, если он мешает), устанавливаем новую стопорную шайбу, прикручиваем болт, но пока не загибаем край стопорной шайбы. Теперь прикручиваем распредвал. Для этого используем динамометрический ключ и момент затяжки 20 Н*м. При этом соблюдаем определённую последовательность затяжки гаек (см. рисунок).
Порядок затягивания гаек корпуса распредвала
Ставим обратно натяжитель цепи и разряжаем его. Демонтируем стяжки и проволоку, фиксирующие звёздочку с цепью и крутим вывешенное переднее левое колесо на 5-ой передаче, проверяя правильно ли мы всё собрали, а также ещё разок контролируем совпадение меток ГРМ. Тут уточню — проверять метки нужно обязательно при натянутой ведущей ветви цепи (та, что успокоителем прижимается), ну и не путать метку ГРМ на звёздочке с другими отверстиями, коих там тоже хватает. После этого можно загнуть край стопорной шайбы здёздочки, обезопасив таким образом болт от случайного откручивания.
Стопорная шайба звёздочки с загнутым краем
Теперь, для обл
www.drive2.ru
Chevrolet Niva The small gray submarine › Бортжурнал › Правильная установка и "прокачка" гидрокомпенсаторов для ВАЗ2123, ВАЗ21214 (головки старого образца до середины 2008 года)
Как и обещал описываю свой метод установки и прокачки "гидриков" с картинками.
Устройство гидрокомпенсатора ВАЗ21214 представлено на картинке (нарисовано схематично).
Устройство гидрокомпенсатора ВАЗ21214
Первым делом удалите крышки, фиксирующие плунжер (они жестяные, поддеваются отверткой), функционал этой крышки чисто транспортный.
Крышка фиксирующая плунжер
Разбираем гидрокомпенсатор (частичная разборка :-) ), согласно первому рисунку. Кстати если вы не мыли гидрики с частичной разборкой, рекомендую произвести полную разборку, т.е. разобрать обратный клапан, тарелка клапана поддевается ножом, будьте осторожны не потеряйте маленькую пружинку (на схеме не указана, расположена между тарелкой и шариком, она подпружинивает шарик). Промываем все части тщательно в бензине. Высушиваем и собираем. Ложим в чистую тару (рекомендую пометить расположение гидрокомпенсаторов). Соответственно промываем и высушиваем (продуваем) колодцы гидроопор и рампу подвода масла (она разбирается).
Рампа подвода масла ВАЗ21214
Проверяем работоспособность гидрокомпенсаторов. Гидрики сухие и собраны. Зажимаем гидрик в ладонь и давим большим пальцем на плунжер, Гидрик должен сжаться и вернуться в исходное положение без заеданий.
Для работы понадобится а) динамометрический ключ б) головка на 24 в) шило г) пинцет или отвертка-шлиц д) медицинский шприц 5 мл или более е) чистое моторное масло
Порядок работы:
1) Проверка гидроопоры.Сдавливаем собранную и сухую гидроопору усилием борльшого пальца, должна сдавливаться и возвращаться без заеданий. 2) устанавливаем рампу подвода масла, вкручиваем от руки сухие гидроопоры 3) затягиваем все гидроопоры (пока они сухие) моментом 22 н на м. Проверяем что при нажатии на гидроопору она прожимается до конца, возвращается в исходное положение и не клинит.Если подклинивает то возможны варианты а) снизить момент до 18 н на м б) поменять гидроопору местами с соседней в) заменить на новую. Обратите внимание что все гидроопоры должны быть затянуты ОДИНАКОВЫМ моментом. 4) Наполняем маслом каждую гидроопору по порядку а) вытаскиваем плунжер, ложим его в сторону в чистое место (например пустая небольшая коробочка). б) пинцетом (или шлицевой отверткой) достаем поршенек с шариковым клапаном, если вместе с поршнем достается и пружина, пружину отцепить и опустить обратно в корпус гидроопоры. Поршень ложим в тоже место что и плунжер в) Набираем в шприц (я использую на 5 мл) моторное масло, заливаем масло шприцем в корпус гидроопоры до краев. г) смазываем поршень маслом, наполняем его маслом д) вставляем поршень в корпус, продавливая шилом шарик клапана. Продавливаем шилом до конца пока поршень не погрузится и вы не почувствуете, что пружина сжалась (можно в этом положении подержать еще 2-3 сек). е) долить масло в корпусе до уровня (до краев) ж) наполняем плунжер маслом и вставляем его в корпус з) проверяем гидроопору, она не должна сжиматься
После того как вы собрали все гидроопоры описаным способом приведите двигатель в рабочее состояние, установив РВ, звезду, цепь, натяжитель и т.д., подсоединив недостающие патрубки и провода. Смело заводите и будете приятно удивлены звуку работы своего мотора
P. S.:Чтобы больше не возникало вопросов. ОСАЖИВАТЬ ГИДРИКИ ПОСЛЕ СБОРКИ НЕ НАДО!
www.drive2.ru
Как проверить и узнать, какой гидрокомпенсатор стучит
Автор Павел Александрович Белоусов На чтение 3 мин. Просмотров 57
Отечественные машины прельщают автовладельцев простотой ремонта. Большинство сервисных и ремонтных работ можно провести самостоятельно, не обращаясь на СТО и весомо экономя семейный бюджет. Но перед тем как перейти непосредственно к ремонту, нужно правильно диагностировать причину неисправности.
На примере автомобиля Шевроле-Нива мы расскажем, как узнать, какой гидрокомпенсатор стучит в ГРМ мотора.
Проверяем стучащий гидрокомпенсатор
Предварительно определите, каким гидрокомпенсатором нужно заняться вплотную, можно простым способом. Те гидрокомпенсаторы, которые выставлены в верхней мертвой точке, нужно слегка придавить отверткой, которая используется как рычаг.
Если под легким нажатием гидрокомпенсатор «проваливается», значит, он не отрегулирован и издает стук. Можно даже для «чистоты эксперимента», быстро нажимая на рычаг-отвертку, постучать гидрокомпнсатором.
Вот где расположены на моторе метки.
Проверив одни гидрокомпенсаторы, проверните звездочку распредвала на 180°, чтобы коленвал провернулся на 360° соответственно. И приступайте к проверке следующей группы. «Правильные» гидрокомпенсаторы «мертво» стоят на месте и не реагируют на легкое надавливание отвертки-рычага.
После предварительного определения неотрегулированных гидрокомпенсаторов, убедитесь, что нет ошибки. Проверить это легко, существует давний, «дедовский» способ. После того как сняли крышку коробки распредвала, на «расхлябанные» гидрокомпенсаторы надавите пальцем. Если ошибки нет, то они легко нажмутся.
Ещё кое-что полезное для Вас:
Регулировка гидрокомпенсаторов не всегда дает желаемый результат. Бывает такое, что они оказываются сильно стертыми, и регулировки попросту не хватает. Выход в данной ситуации — их замена на новые.
После регулировки или замены гидрокомпенсаторов проверьте работу мотора. Для этого его надо завести. После запуска двигателя, какое-то время слышится стук. Не стоит сразу пугаться, гидрокомпенсатор должен «прокачаться». Если все прошло правильно, стук скоро прекратится.
Чтобы перестраховаться и окончательно убедиться, что все сделано правильно, заглушите мотор. Немного подождите и заведите снова, стук повториться не должен. Если стука мы не услышали, значит «плохие» гидрокомпенсаторы определены правильно.
Как бы далеко ни продвинулась автомобильная индустрия, сколько бы электронных устройств, определяющих автомобильные поломки, ни было изобретено, для отечественных автомобилей мы часто применяем старые, проверенные, «дедовские» способы диагностики. Они гораздо доступнее, не требует дорогостоящей аппаратуры и не уступают по точности инновационным способам.
А применимо к отечественной автомобильной технике, которая часто производится по устаревшим технологиям, «дедовские» способы диагностики автомобилей являются самыми правильными и доступными рядовым автолюбителям.
topmekhanik.ru
Поломка рампы гидрокомпенсаторов. Часть 2 — Chevrolet Niva, 1.7 л., 2007 года на DRIVE2
В общем взбаламутил я всех "якобы загнутыми клапанами". К счастью этого не произошло) Спасибо всем, кто поддержал меня, и не дал снять ГБЦ)
Пост без фоток. Просто решение проблемы…
Напомню, вчера дело кончилось тем, что двигатель завелся на паре цилиндров, и выхоп вонял несгоревшим бензином. Скинул распредвал, он целый. Метки не сбивались кстати…
Итак… сегодня ослабил гидрокомпенсаторы, и снова их закрутил. Моментом 1.9 кгс. Собрал, завожу… Вообще не схватывает. Оно и понятно, вчера свечи залил. Открутил их, промыл очистителем карбюратора, прогрел до 150 градусов строительным феном, вкрутил и завел без проблем!
Короче говоря, проблема была в перетянутых гидриках. Дело в том, что мой динамо-ключ от 4.3 кг до 21 кг, т.е. на нём 2 кг официально не выставишь, хотя конечно можно крутить назад от 4.3 и считать деления, но на сколько он правильно срабатывает потом неизвестно. Но это отговорка. На самом деле всё было по-другому) Так как гидрики у меня очень часто стучат по разным причинам, то их промывка это обычное для меня занятие) Сто раз так делал. Так вот, процесс их установки у меня отлажен уже давно. Ставлю их промытыми и обязательно пустыми, без масла. Закручиваю моментом примерно 2 кг (насколько точно позволяет динамо-ключ) и сразу проверяю каждый чтоб не клинил, нажатием на него. Если какие-то клинят, то меняю их местами с другими, либо покупаю новые взамен. Так вот, когда все установлены, затянуты и не клинят, то только тогда из шприца заполняю их моторным маслом надавливаю внутрь на шарик гвоздиком и прокачиваю, чтоб он полностью заполнился маслом, а потом вставляю верхнюю часть плунжера, который уже не продавливается (с маслом). Затем всё собираю, и всё четко сразу заводится без стуков. Так вот… в этот раз что-то пошло не так) Затянул я их на 2 кг, проверил, что не клинят, и подтянул еще до 2.5 кг, снова проверил, всё чётко ничего не клинит, и заполнил маслом… И вот тут начались проблемы, описанные вчера Такое у меня конечно впервые, чтоб неклинящие без масла гидрики вдруг стали клинить с маслом при попытке завести, т.е. они тупо не продавливались кулачком распредвала… Вот и вся проблема) Заново их затянул (прям с маслом, без повторной промывки) на 1.9 кг и всё заработало) Незнай надолго ли… Дело в том, что у меня раньше бывало, что гидрики стучали по причине самооткручивания, когда я их недостаточно сильно затягивал, из-за того, что они клинили при установке. В общем, поживем, увидим… На этой позитивной ноте, я конечно же передумал переходить на болты) Мотор мурлычет)
Всем бобра и удачи, кто осилил многа букав) И остальным не хворать)
www.drive2.ru
Промывка гидрокомпенсаторов — Chevrolet Niva, 1.7 л., 2007 года на DRIVE2
Незнаю уж как там в сервисе мне регулировали гидрики, но через 2 недели они снова застучали… Да и что там регулировать то?! Просмотрев в инете достаточно материала по промывке гидриков, решил сам это сделать… Вообщем то ничего сложного :-)
на всякий случай сфоткал расположение шлангов :-)
Скинул крышку головки, снял и подвязал звездочку распредвала к цепи, чтоб не сползла :) Открутил распредвал, и что же я вижу?! Гидрики то откручены. болтаются…
гидрики старого образца
Полностью разбирал каждый гидрокомпенсатор, отмачивал в бензине, промывал и собирал… Теперь на сухую они пальцем продавливаются с характерным булькающим звуком… Внимание! Собранный гидрик сразу маслом не заправлять! На каждый уходило примерно по полчаса… Вообщем запарился… Сомневаюсь, что в каком-либо сервисе этим будут заниматься :-) Подошла очередь их установки на место… Как известно, момент затяжки гидрокомпенсаторов должен составлять 1.5-2.0 кгс.м… А вот тут самое интересное… Некоторые из них начали клинить!.. Определяется легко: закрутил динамометрическим ключем до 2 кгс.м, и вдавливаешь его пальцем (на сухую, без масла). Если вдавливается легко, булькает, и поднимается обратно, то всё в порядке… Но так было не со всеми… Некоторые застревали, а некоторые вообще не продавливались… Пробовал их менять местами, но это особо ни к чему не приводило… Оставалось только их немного выкручивать, и контролировать нажатием… В результате пара гидриков остались наживлены чуть-чуть от руки… Вот такая печалько :-( Затем идёт заполнение гидрокомпенсаторов моторным маслом. Через отверстие плунжера нужно нажимать на шарик клапана, и заливать туда масло из шприца. После этого пальцем они не должны продавливаться! Ставим рокеры на место, распредвал, новую прокладку, крышку, шланги… И заводим! 5 секунд стука, и — тишина! Уже год работают! проблем нет…
Цена вопроса: 0 ₽
Пробег: 76 830 км
www.drive2.ru
Замена гидрокомпенсаторов — Chevrolet Niva, 1.7 л., 2004 года на DRIVE2
Полный размер
Давно они своим грохотом терзали мою душу ))) Причём стучали во время прогрева или после непродолжительной стоянки. Та так, что люди оборачивались. На прогретом двигателе же работали почти беззвучно. Учитывая, что они бывают старого и нового образца, пришлось сначала разобрать, а потом уже заказывать. Оказались нового. Заказал INA. Делал всё сам во дворе. Прокладку под клапанную крышку решил попробовать такую. Силикон + пробка. В процессе оказалось, что цепь вытянута и автоматический натяжитель был выдвинут на всю. А её шорох слышно. Но учитывая трудоёмкость замены цепи решил это мероприятие отложить на попозже ) После сборки покрутил несколько оборотов за коленвал, потом секунд 10 стартером со снятой фишкой с модуля зажигания, а потом…сел аккум ))) В итоге результатом доволен…но не совсем ))) Парочка гидриков всё же издают звук несколько секунд после запуска. Но всё равно теперь другое дело. Да и пора менять масло. Наездил уже около 6 тысяч. Планирую переходить на синтетику.
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Пробег: 96 970 км
www.drive2.ru
чистка, промывка гидрокомпенсаторов на шеви нива. — Chevrolet Niva, 1.7 л., 2005 года на DRIVE2
Здрасте, запись для себя скорее всего. Стуки с подкапотного пространства достали, уже при езде торобанили. Замена масла с промывкой не помогли. Тема изъезженна, расписывать не буду. Всё снято. Да вот такое всё тёмное внутри. В таком состоянии движок мне достался. В моющие свойства масла не верю. Хотя тут так всё запущенно, только щёткой тереть или димексидом.
Полный размер
Гидрокомпенсаторы были в слегка прижатом состоянии все. Как показывает ютьюб, отвёрткой попробовать прижать гидрокомпенсатор и он должен вернуться в исходное состояние. Вот у меня они все возвращаются, просто их исходное состояние суть ниже. на фото может кто разглядит какая разница промытого ГК и то какие они были.
Полный размер
Полный размер
Те кто пишет, что разобрать ГК легко, то есть вытащить внутренний клапан с пружинкой — НЕ ВЕРЬТЕ! Гемор тот ещё. Кое как один достал и сфотал Вам. Остальные промывал многократно карбклинером путём нажатия на шарик клапана внутри ГК трубочкой этого чудо средства.
Полный размер
В таком состоянии распредвал. Видны потёртости. Предполагаю, что это особо ленивые ГК накосячили, а может и нет. В любом случае эти бороздки видны только глазом, пальцем всё гладенько там.
Полный размер
И тут ситуация более менее, есть лёгкая выработка по центру.
Полный размер
Ну и всё на этом. Долго и муторно всё промывал. В итоге все ГК работают на полную, не клинят.
Полный размер
Тут ниже видео, можно глянуть.
P.S. Смотрим видео. Посмотрели? Нет? Да? В общем. так как маслом гидрики я не намолнял был небольшой шум и притихло. но притихло не до конца. И прогрел машину и газовал 3000-3500 оборотов, хер там. Скинул быстро снова крышку клапанов, подавил отвёрткой на гидрики и 4 из 4 были пустые. Покачал покачал я их вот так в недоумении. Закинул крышку, всё собрал, завёл и тишина. Что им не хватало не знаю. Сейчас всё норм. По утрам тоже тишина. Всем мир. P.S$$. Гидрики закручивал от руки без всяких там 2 ньютонов на метр.
Пробег: 135 900 км
www.drive2.ru
Гидрокомпенсаторы. Зло или предрассудки? — Chevrolet Niva, 1.7 л., 2006 года на DRIVE2
После капремонта двигателя машинка прошла довольно-таки не много) Всего каких-то двадцать тысяч километров за три года. Но время идет, часики тикают, и вот, с какой-то радости двигатель начал понемногу угасать. Мощность, которой и так мало, стала пропадать совсем, началась стрельба в цилиндры так, что иной раз щуп выскакивал на пару-тройку сантиметров. Срывало хлопушку на впуске газа в ресивер. Стало ясно что проблема с механизмом газораспределения. Но где именно искать эту проблему, вот что было интереснее всего. Распредвал был единственным, что мы не меняли во время ремонта двигателя, ибо денег едва ли хватало на масло тогда. Но ведь распредвал не мог за неделю выйти из строя настолько, чтобы клапана не открывались… Что ж, вскрытие, как всегда, показало что пациент спал. :-) Снимаю я, значит, крышку ГБЦ и вижу, что вместо клапанов рокеры нажимают на гидроопоры. Чудно…
Полный размер
Полный размер
Клапан закрыт, гидрокомпенсатор открыт))
Чем это может быть вызвано? Конечно же отсутствием давления в масляной рампе. Дунул сжатым воздухом с давлением в 4 атмосферы в подающий канал и… масло с воздухом полетело из очков во все стороны))
Полный размер
Снял распредвал, вывернул гидроопоры, разобрал рампу и вытащил из нее "деревянные" уплотнительные кольца кусками.
Полный размер
О каком давлении тут может идти речь?))) Естественно его не могло быть. Выходит, что все проблемы, из-за которых огромное количество людей переходит на механику заключаются в этих колечках)) "Умный в гору." ну вы поняли)) Что ж, чтобы найти эту запчасть пришлось конечно побегать, ибо менять рампу нецелесообразно, во-первых из-за цены, во-вторых, неизвестно в каком там состоянии кольца, ибо сколько она была в магазине известно лишь одному его хозяину. Замерил, поехал в резинотехнику, со второго захода нашел то что искал. Вставил в рампу, собрал, запустил двигатель- красотааа)) Вот тебе и мелочь)) Размер колечек 7х11мм. Желательно брать маслоотражающие КАМАЗовские, они надежнее.
Полный размер
Вот и все дела))) Задумайтесь, прежде чем выбрасывать гидроопоры, может дело вовсе не в них)
www.drive2.ru
Completion. — Chevrolet Niva, 1.7 л., 2004 года на DRIVE2
Всем доброго времени суток!
Ну, наконец-то… Свершилось! Сегодня я избавился от дико бесивших (лично меня) гидрокомпенсаторов! Делов там, на самом деле, совсем немного — главное не торопиться и быть предельно аккуратным, дабы не уронить чего-нибудь в двигатель. Именно поэтому я (опережая возможно возникнувшие вопросы, отвечу) заткнул колодца свечей и трубку щупа тряпками. Дроссельную заслонку тоже прикрыл от греха… Мало-ли?! Тема замены гидриков на "солдатики" конечно уже довольно избитая, но… Повторенье — мать ученья! Итак, поехали…
1. Снимаем клапанную крышку и, обязательно выкручиваем свечи. Я вытащил "до кучи" ещё и щуп…
Полный размер
Освободил клапанную крышку от всего лишнего.
Полный размер
Снимаем клапанную крышку.
Да… Грязновато… Ну, да ладно! Едем дальше…
2. Выставляем все по меткам, фиксируем цепь на шестерне (я использовал простой пластиковый хомут) и откручиваем болт крепления шестерни распределительного вала. Снимаем натяжитель цепи (у меня как оказалось уже стоял "Пилот"), затем снимаем и подвешиваем (для собственного удобства) эту самую шестерню.
3. Снимаем старый и никому уже не нужный распредвал с колыбелью.
Полный размер
Снял распредвал с колыбелью.
4. Снимаем рокера, выкручиваем гидрики и снимаем рампу.
Полный размер
Как-то вот так!
5. Перед установкой ввертышей откачиваем масло из колодцев, протираем насухо, начисто и чем-нибудь обезжириваем. Устанавливать стопорные пластины и закручиваем ввертыши (момент затяжки 7-8 кг).
Полный размер
Пластины и ввертыши на месте.
6. Устанавливаем рокера и пружины (рокера оставил старые, посмотрим что будет).
Полный размер
Рокера и пружины установлены.
7. Устанавливаем новый распредвал, не забыв предварительно выставить его как положено и смазав его постели маслом.
Полный размер
213-й на своём месте.
8. Прикручиваем шестерню привода вала и законтриваем болт, перезаряжаем и устанавливаем натяжитель цепи.
Полный размер
Вроде всё прикрутил…
9. Регулируем тепловые зазоры… Вот тут нам и пригодится щуп 0,15 мм, а так-же два рожковых ключа на 13-ть и 17-ть. Регулировал по упрощенной схеме, т.е. у нас
