Взаимозаменяемость дисков BMW. Параметры дисков по моделям — DRIVE2
ЛЮДИ! Прежде чем Вы прочтете этот пост. ЭТО ПРОСТО ИНФОРМАЦИЯ ИЗ ИНТЕРНЕТА! Не долбите меня вопросами в комментах! ----------------------------------------------------
Копи-паст из интернета "на память". UPD. Добавил еще инфы. ----------------------------------------------------
Взаимозаменяемость дисков BMW.
Ребята-БээМВисты, запомните раз и на всегда:
Е28/31/32/34/38 все параметры дисков "одинаковые" и диски взаимозаменяемы!(резина разная!)
E36/46/34ix/53 все параметры дисков "одинаковые" и диски взаимозаменяемы(кроме тех которым мешают мощные тормоза: М3/330i/xi/xd/X5:4.4/4.8, резина так-же разная! Диски с этих моделей подходят для Е28/31/32/34/38/39/60/65/66 с применением проставок разной конструкции толщиной 20 мм и удлиненных на 20мм болтов.
Е39/60/65/66 все параметры дисков "одинаковые" и диски взаимозаменяемы!(резина разная!), диски с этих моделей подходят с центровочными кольцами 1 мм на Е28/31/32/34/38
Е60xi/xd/90/70/Х3/Х6 все параметры дисков "одинаковые" и диски взаимозаменяемы, резина разная! Диски с этих моделей подходят с центровочными кольцами 1 мм для E36/46/34ix/53, а для Е28/31/32/34/38/39/60/65/66 с применением проставок разной конструкции толщиной 20 мм и удлиненных на 20мм болтов
Для того чтобы установить диски от Е28/31/32/34/38 на Е39/60/65/66 необходимо расширить центральное отверстие каждого диска с 72 до 74мм
Диски от Е28/31/32/34/38/39/60/65/66 на E36/46/34ix/53/60xi/xd/90/70/Х3/Х6 не подойдут ни коим образом!
Размеры\разболтовка\вылет всех моделей BMW.
BMW 1 Series E81/82/87/88 = разболтовка 5×120, ЦО 72.5mm and M12x1.5 резьба болта. ET(вылет) 35-45 BMW 3 Series E21 = разболтовка 4×100, ЦО 57.0mm and M12x1.5 резьба болта. ET(вылет) 12-20 BMW 3 Series E30 = разболтовка 4×100, ЦО 57.0mm and M12x1.5 резьба болта. ET(вылет) 15-35 BMW 3 Series E30 M3 = разболтовка 5×120, ЦО 72.5mm and M12x1.5 резьба болта. ET(вылет) 27-30 BMW 3 Series E36 = разболтовка 5×120, ЦО 72.5mm and M12x1.5 резьба болта. ET(вылет) 30-47 BMW 3 Series E36 M3 = разболтовка 5×120, ЦО 72.5mm and M12x1.5 резьба болта. ET(вылет) 35-47 BMW 3 Series E46 = разболтовка 5×120, ЦО 72.5mm and M12x1.5 резьба болта. ET(вылет) 30-47 BMW 3 Series E46 M3 = разболтовка 5×120 ЦО 72.5mm and M12x1.5 резьба болта. Fronts ET(вылет) 30-47, Rears ET(вылет) 20-27,
BMW 3 Series E90/91/92/93 = разболтовка 5×120, ЦО 72.5mm and M12x1.5 резьба болта. ET(вылет) 30-45 BMW 3 Series E90/92/93 M3 = разболтовка 5×120, ЦО 72.5mm and M12x1.5 резьба болта. ET(вылет) 34-37 BMW 5 Series E28 = разболтовка 5×120, ЦО 72.5mm and M12x1.5 резьба болта. ET(вылет) 18-25 BMW 5 Series E34 = разболтовка 5×120, ЦО 72.5mm and M12x1.5 резьба болта. ET(вылет) 13-20 BMW 5 Series E34 M5 = разболтовка 5×120, ЦО 72.5mm and M12x1.5 резьба болта. BMW 5 Series E39 = разболтовка 5×120, ЦО 74.0mm and M12x1.5 резьба болта. ET(вылет) 15-25 BMW 5 Series E39 M5 = разболтовка 5×120, ЦО 72.5.0mm and M12x1.5 резьба болта. ET(вылет) 15-25 BMW 5 Series E60/61 = разболтовка 5×120 ЦО 72.5mm and M12x1.5 резьба болта. ET(вылет) 15-32 BMW 5 Series E60 M5 (Saloon) = разболтовка 5×120, ЦО 72.5mm and M12x1.5 резьба болта. ET(вылет) 12-32 BMW 5 Series E61 M5 (Touring) = разболтовка 5×120, ЦО 72.5mm and M12x1.5 резьба болта. ET(вылет) 12-32 BMW 6 Series E24 = разболтовка 5×120, ЦО 72.5mm and M12x1.5 резьба болта.
BMW 6 Series E63/64 = разболтовка 5×120, ЦО 72.5mm and M12x1.5 резьба болта. ET(вылет) 14-20 BMW 6 Series E63/64 M6 = разболтовка 5×120, ЦО 72.5mm and M12x1.5 резьба болта. ET(вылет) 12-20 BMW 7 Series E32 = разболтовка 5×120, ЦО 72.5mm and M12x1.5 резьба болта. ET(вылет) 19-26 BMW 7 Series E38 = разболтовка 5×120, ЦО 72.6mm and M12x1.5 резьба болта. ET(вылет) 13-25 BMW 7 Series E65/66/67/68 = разболтовка 5×120, ЦО 72.5mm and M14x1.5 резьба болта. ET(вылет) 10-25 BMW 8 Series E31 = разболтовка 5×120, ЦО 72.5mm and M12x1.5 резьба болта. BMW X3 E83 = разболтовка 5×120, ЦО 72.5mm and M14x1.5 резьба болта. ET(вылет) 40-45 BMW X5 E53 = разболтовка 5×120, ЦО 72.5mm and M14x1.5 резьба болта. ET(вылет) 40-45 BMW X5 E70 = разболтовка 5×120, ЦО 74.0mm and M14x1.25 резьба болта. ET(вылет) 37-53 BMW X6 E71 = разболтовка 5×120, ЦО FRONT 74.0mm, ЦО REAR 72.5mm and M14x1.5 резьба болта. BMW Z1 E30Z = разболтовка 4×100, ЦО 57.0mm and M12x1.5 резьба болта. BMW Z3 E36 = разболтовка 5×120, ЦО 72.5mm and M12x1.5 резьба болта. ET(вылет) 30-40
BMW Z3 M Coupe/M Roadster = разболтовка 5×120, ЦО 72.5mm and M12x1.5 резьба болта. BMW Z4 E85 = разболтовка 5×120, ЦО 72.5mm and M12x1.5 резьба болта. ET(вылет) 45-52 BMW Z8 E52 = разболтовка 5×120, ЦО 72.5mm and M12x1.5 резьба болта.
www.drive2.ru
FAQ для новичков. Вылет диска – все что нужно знать. — DRIVE2
Вылет диска — все что нужно знать Вылет диска – на самом деле один из самых важных его геометрических параметров. Причина такой важности в том, что если диск не соответствует по диаметру, количеству болтовых отверстий или расстоянию между ними – Вы скорее всего просто не сможете установить такой диск на ступицу, а вот диск с несоответствующим штатному вылетом (если отклонение небольшое) в большинстве случаев без проблем становится на ступицу и вроде бы нормально выполняет свои функции. Насколько можно доверять вот этому «вроде бы»? На различных автофорумах автомобилисты часто спорят на тему «насколько и в какую сторону вылет диска может отличаться от штатного», при этом часто высказываются диаметрально противоположные мнения. Продавец-консультант в специализированном шинном магазине, скорее всего Вам скажет, что небольшое отклонение вылета от требований автопроизводителя вполне допустимо, и в том случае, если колесо в сборе нормально садится на ступицу и при вращении не цепляет за детали подвески и кузова – такой диск однозначно можно ставить на автомобиль. Продавец же колесных проставок вообще скажет Вам, что уменьшение вылета диска — это никакая не проблема, независимо от конкретных параметров. И это понятно — их цель — продать Вам диски, проставки под колесные диски и прочие товары. Ваша цель — купить то, что точно Вам подходит.
А на самом деле? Давайте разберемся во всем по порядку и не спеша. Что такое вылет диска? вылет диска — разные вариантыВылет диска – это расстояние между вертикальной плоскостью симметрии колеса и плоскостью приложения диска к ступице в миллиметрах. Формула вычисления вылета диска крайне проста: ET=a-b/2, где a – расстояние между внутренней плоскостью диска, и плоскостью приложения диска к ступице b – общая ширина диска Исходя из формулы вычисления, нетрудно заметить, что вылет диска может быть положительным (чаще всего), нулевым и отрицательным. Кроме того, вылет дисков фактически непосредственно влияет на ширину колесной базы, ибо от этого параметра напрямую зависит расстояние между центрами симметрии (по ширине) колес на одной оси.
Кроме того, опять таки из формулы вычисления, можно сделать вывод о том, что на вылет диска не влияют ни ширина диска (и соответственно шины), ни диаметр диска. Для определения расчетных нагрузок на подвеску важно исключительно плечо приложения силы, т.е. расстояния от центра шины (по ширине) до ступицы. Таким образом, независимо от размерности шин и дисков, расчетный вылет, требуемый автопроизводителем для одной модели автомобиля будет всегда один. В кодировке, которая нанесена на внутреннюю поверхность диска, вылет обозначается, как ЕТхх, где хх – это фактическое значение вылета в миллиметрах. Например: ЕТ45 (положительный), ЕТ0 (нулевой), ЕТ-15 (отрицательный)
Допустимы ли отклонения вылета диска? Для ленивых и занятых: вылет диска должен точно соответствовать требованиям производителя автомобиля и никакое отклонение в никакую сторону не может считаться допустимым. Изменяя вылет диска (даже не «незначительные» 5 мм) Вы изменяете также существенные условия работы всех узлов подвески, создавая усилия (и векторы их приложения), на которые Ваша подвеска не рассчитана. Самое простое следствие – срок службы элементов подвески сокращается, но в условиях критических нагрузок последствия могут быть гораздо печальнее, вплоть до внезапного разрушения во время движения. Хотите знать почему – читайте дальше.
Почему продавцы заявляют обратное? Ответ прост – просто потому, что вариантов вылета диска существует очень много, и конкретно под «Ваш» вылет им достаточно сложно подобрать подходящие по другим параметрам диски для Вашего авто. Т.е. пренебрежение точностью соответствия вылета существенно расширяет ассортимент дисков, которые Вам смогут предложить, что существенно повышает шансы что-либо Вам продать. Почему для разных комплектаций автомобилей делают разные запчасти? Для начала, нужно понимать, что, во время разработки подвески каждого отдельно взятого автомобиля конструкторы просчитывают величайшее множество параметров, в зависимости от которых определяются, в том числе, и требования к отдельным элементам подвески. Вы никогда не сталкивались, например, с такой ситуацией, когда для двух одинаковых автомобилей (модель, марка), отличающихся только двигателем, производитель делает разные детали подвески – шаровые опоры, наконечники рулевых тяг, рычаги, а также все сайлентблоки, которые присутствуют в местах соединения этих узлов? Как думаете, почему так происходит? Все очень просто: потому, что разные моторы имеют разный вес, соответственно, при его изменении меняется сила и (возможно) вектор приложения силы, действующая на отдельные узлы подвески. Соответственно, меняется и конструкция, которая должна обеспечивать максимальную надежность узла при сохранении управляемости и комфортности, ну и (что также немаловажно) минимальных затратах на производство.
И нужно отметить, что если раньше большинство автопроизводителей делали достаточно большой запас прочности в основных узлах автомобиля (в т.ч. касается подвески), то в последнее время наблюдается тенденция к более точным конструкторским расчетам и снижению себестоимости автомобиля именно за счет уменьшения вот этого запаса прочности. И тенденция эта, увы, существенно снижает какие-либо возможности для «гаражного» тюнинга, как подвески, так и двигателей.
Какие силы действуют на детали подвески? вылет диска — подвеска МакферсонаЕсли разложить подвеску современного автомобиля по силам, которые действуют на отдельные ее элементы – получится многотомное издание, которое не под силу для понимания обычному автолюбителю. Поэтому для наглядности рассмотрим упрощенный вариант независимой подвески системы МакФерсона, где ступица крепится к кузову одним поперечным рычагом и стойкой с амортизатором. Согласно Третьему закону Ньютона (сила действия равна силе противодействия), общая масса автомобиля распределена между четырьмя его колесами, при этом сила, действующая на каждое колесо, направлена от поверхности, на которой стоит (или двигается) автомобиль. Точкой приложения этой силы является при этом центр площади пятна контакта шины с дорожным покрытием. Если принять, что подвеска автомобиля исправна, колеса отбалансированы и углы развала-схождения соответствуют норме, то этот центр площади пятна контакта будет находиться на оси симметрии колеса по его ширине. Туда же должна опускаться и ось стойки амортизатора, на которой находятся крепления рулевых тяг (наконечников).
Таким образом, сила, равная доле массы автомобиля, приходящейся на любое из его колес, направлена от земли и точка приложения этой силы – центр симметрии колеса по ширине. Учитывая конструкцию подвески, указанная сила создает моменты на ступичный подшипник, рычаг (растяжение) и стойку с амортизатором (сжатие). И конструктор, который разрабатывает узлы подвески автомобиля, тщательно просчитывает все эти моменты, учитывая в разработке, в частности ступицы, рычага, стойки амортизатора, шаровой опоры, наконечников рулевых тяг и т.д. Запас прочности, безусловно закладывается, но, как правило, этот запас имеет тенденцию к уменьшению, поскольку его увеличение ведет к увеличению себестоимости подвески в целом.
Что происходит при изменении расчетного вылета диска? На рисунке выше хорошо видно, что единственное, на что по факту влияет вылет – это расположение центральной оси диска (колеса) относительно ступицы. При увеличении вылета колесо будет «садиться» глубже на ступицу, сужая колесную базу. Уменьшение вылета, соответственно, расширяет колесную базу и «выносит» колесо наружу. Главное, что нужно понимать автолюбителю, это то, что в обоих случаях смещение центральной оси диска неизбежно смещает рулевую ось, изменяя при этом предусмотренные конструктором параметры выворота руля (это влияет и на управляемость автомобиля в целом и на износ резины в поворотах), и изменяет сами моменты сил, действующие на подвеску, а также векторы их приложения. Все это в комплексе заставляет подвеску работать в непредусмотренном автопроизводителем режиме, а потому срок ее службы и безопасность вождения (особенно в экстремальных условиях) в таком случае – лотерея с небольшими шансами. Таким образом, даже если колесо с непредусмотренным вылетом без проблем садится на ступицу – это еще совершенно не означает, что этот диск подходит для безопасного использования. Если вылет понравившегося Вам диска больше штатного (предусмотренного производителем автомобиля), выходом из ситуации может быть использование колесных проставок, но найти подходящие Вам проставки под диски будет не так просто.
P.S. Часто прочитав эту статью, автолюбители со стажем пишут на форумах, что все не так страшно и на практике изменение вылета диска, если и становится причиной преждевременного износа подшипников, то разница с нормальным (обычным) износом несущественна. Отчасти это правда — но это ни в коей мере не может применяться ко всем без исключения автомобилям, особенно последних годов выпуска. (С)Сергей Маслов, автор нескольких небольших сайтов на тему защиты прав и интересов потребителей в сфере обслуживания автомобилей.avtoshyna.info/diski/index.php
www.drive2.ru
В помощь тем кто выбирает диски — DRIVE2
ОЧЕНЬ ВАЖНО!
ВСЕ ПРОДАВЦЫ ДИСКОВ ТРЕБУТ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ПРИМЕРКИ НЕМОНТИРОВАННОГО ДИСКА НА ПЕРЕДНЮЮ ОСЬ АВТОМОБИЛЯ ПЕРЕД ИХ СБОРКОЙ, Т.К. НЕВОЗМОЖНО НА 100 ПРОЦЕНТОВ УГАДАТЬ ГЕОМЕТРИЮ ДИСКА И ФОРМУ ТОРМОЗНЫХ СУППОРТОВ КОНКРЕТНОГО АВТОМОБИЛЯ.
ПРОВЕРЯЙТЕ ДИСКИ ПЕРЕД МОНТАЖЕМ — ЭТО СПАСЕТ ВАС ОТ ЛИШНЕЙ ТРАТЫ ВРЕМЕНИ И ПОТЕРЯНЫХ ДЕНЕГ.
Выбор дисков
Обычно размеры дисков строго регламентированы производителем. Эти данные можно, как правило, найти на табличке рядом с водительской дверью, однако если вам понравился по дизайну какой либо диск и вы не можете оценить подходит или он вам или нет, то необходимо проверить следующие параметры: ширину диска, вылет, посадочные отверстия, и диаметр центрального отверстия
Использование более широких дисков (относительно выбранной шины) грозит повышенной нагрузкой в области крепления диска к шине и может привести к самопроизвольной разбортовке колеса. Узкий диск приводит к излому шины в районе пятна контакта.
Подбор дисков по вылету.
Вылет это расстояние от центра диска до привалочной плоскости (плоскость, которой диск крепится к автомобилю). Обозначается буквами ЕТ, которые как правило выбиты на диске.
Чем больше вылет тем более колесо утапливается во внутрь. Чем меньше — тем более выходит в наружу.
Стандартный вылет задается производителем, ни в коем случае его нельзя увеличивать относительно стандартного, т.е. если у вас должны стоять диски с вылетом 46 то покупка дисков с вылетом, например, 50 приведет к тому, что колесо еще больше утопится вовнутрь и станет задевать тормозные агрегаты автомобиля. Допускается уменьшение вылета до 5-7 мм, например установка дисков с вылетом 40-42 не приведет ни к каким последствиям, однако большее уменьшение вылета чревато тем что вылезшие колеса начнут задевать за крылья автомобиля.
Итак, правильный вылет на диске это тот, который рекомендован заводом изготовителем и от него минус 5-7 мм.
Изменение диаметр диска
Отступление от диаметра, рекомендованного заводом производителем, должно быть сделано с пониманием этого вопроса. При увеличении диаметра диска обычно уменьшается профиль шины и таким образом внешний диаметр колеса остается почти неизменным. При этом появляются свои плюсы и минусы.
Плюсы:
1) Эстетический – машина выглядит красивее. 2) Возможно уменьшится неподрессоренная масса колеса если вы выберете легкие диски и более легкие шины. (как правило это срабатывает только с кованными дисками) 3) Улучшится управляемость автомобилем, особенно в поворотах.
Минусов не больше, однако они более тяжелы для вашего кошелька
1) Радикально ухудшится комфортность. 2) Уменьшение резиновой прослойки приведет к более эффективной передаче ударов от неровностей на диск и на подвеску. 3) Вероятносность «разбить» колесо с более низким профилем увеличивается.
Итак вам решать: стоит ли переплачивать за красоту и управляемость (тем более что заменой одних колес этот вопрос не решить) и жертвовать комфортной ездой, постоянно боясь убить диски, шины и подвеску.
Диаметр расположения и количество отверстий крепления
Строго определено заводом изготовителем изменение не допускается ( обозначается PCD — Pitch Circle Diameter и количество отверстий. PCD100/4 – это 4 отверстия на диаметре 100 мм. )
Центральное отверстие
В идеале центральное отверстие должно совпадать с посадочным отверстием ступицы. Невозможно установить колесный диск на автомобиль, если у него центральное отверстие меньше штатного.
Многие производители делают так называемые универсальные диски, с большим центральным отверстием и набором проставочных колец для конкретного автомобиля. Такой подход имеет место, однако стоит следить чтобы пластиковые кольца не повреждались во время монтажа, а нерадивые монтажники не теряли их. При этом всегда есть некоторая вероятность их деформации. При примерке дисков внимательно посмотрите — не остались ли на ступице старые проставочные кольца от других дисков.
Замечание
Если вы переходите со стальных дисков на литые, то как правило вам понадобится дополнительный крепеж для литых дисков с конусными (как правило ) головками. Не пытайтесь прикручивать литые диски крепежом от штампованных дисков.
www.drive2.ru
А что, если поставить колеса побольше? — экспертиза ЗР
Многие автолюбители задаются подобным вопросом, но далеко не все решаются отойти от рекомендаций производителя.
Замена штатных колес автомобиля — это один из видов простейшего тюнинга. Зачем это нужно? Вариантов много. Самая распространенная причина — не нравится внешний вид. Скажем, вы хотите, чтобы колеса выглядели эффектнее. Для этого диск должен быть большего диаметра. Ну или купили бэушную машину, а дизайн колесных дисков вам категорически не подходит. Быть может, вам приглянулись какие-то конкретные диски, но их размерность не входит в перечень, рекомендованный производителем автомобиля. Поменять колеса можно и исходя из соображений практичности. Но чем установка таких колес может обернуться в будущем? Давайте разбираться.
Для начала вспомним ключевые параметры колеса.
Основные размеры шины: D — наружный диаметр шины; Н — высота профиля шины; В — ширина профиля шины; d — посадочный диаметр обода колеса (шины).
Основные размеры шины: D — наружный диаметр шины; Н — высота профиля шины; В — ширина профиля шины; d — посадочный диаметр обода колеса (шины).
Материалы по теме
Далее рассказ поведем на примере шин для весьма распространенного на автомобилях В-класса размера 185/65 R15. Это популярные Рио, Солярисы, Логаны, Ларгусы и т.д. Кстати, напомню, что значат все эти обозначения.
185 — ширина профиля шины в мм
65 — процентное отношение высоты профиля шины к ширине
R — обозначение шины радиальной конструкции
15 — посадочный диаметр в дюймах
Итак, есть несколько способов отойти от размера штатного колеса.
1. Более широкая шина
При сохранении штатного размера колесного диска увеличиваем ширину профиля шины с сохранением процентного отношения высоты к ширине. В нашем примере получаем 195/65 R15. Тут важно знать, что все автомобили рассчитаны на установку цепей противоскольжения размером не менее 12 мм. Ведь в некоторых европейских странах проезд по горным дорогам без цепей запрещен, и ни один уважающий себя производитель не сделает автомобиль таким, чтобы его нельзя было эксплуатировать в горах Франции или Швейцарии. Поэтому увеличение ширины профиля шины допустимо в большинстве случаев на величину до 24 мм. При этом на ходу автомобиль станет немного мягче, а более широкие шины улучшат тормозные характеристики.
Материалы по теме
2. Более высокий профиль шины
Колесный диск оставляем прежним, а процентное отношение высоты профиля шины к ширине увеличиваем до 70. В нашем примере получаем 185/70 R15. Наружный диаметр колеса увеличивается на 20 мм, что вполне допустимо (помним про запас для установки цепей). Все было бы хорошо, но в нашем конкретном примере вмешивается тот фактор, что шины такой размерности выпускают, в основном, для коммерческого транспорта и они слишком жесткие и дорогие для установки на легковушку. Однако в других размерностях, ситуация может быть иной.
3. Меняем диаметр диска
Весьма показательна история с автомобилем одного знакомого. Он приобрел Киа Рио с двигателем 1.6 и 6-ступенчатым автоматом. Штатные колеса автомобиля имели размер 185/65 R15. Владелец проездил летний сезон и был не в восторге от жесткой подвески автомобиля и недостаточного клиренса. Тогда он решил изменить поведение машины, не подвергая тюнингу пружины с амортизаторами, а поработав с колесами. При подготовке к очередному летнему сезону он использовал кованые диски диаметром 14 дюймов, полностью подходящие по установочным размерам.
Kia Rio прошлого поколения в базе оснащался 15-дюймовыми колесами, но чтобы сделать машину мягче, владелец установил на нее 14-дюймовые с шинам
www.zr.ru
Таблица соответствия ширины диска и шины. — Nissan X-Trail, 2.0 л., 2008 года на DRIVE2
Всем доброго времени суток! Многие покупая резину забывают про размер диска : НАПРИМЕР ВАЖНЫЙ ПАРАМЕТР ШИРИНУ ! Почему я вспомнил про это ? Мне от бывшего владельца Ниссан Х-трейл достался на зимней резине R16/215/65 и и ЛЕТНЕЙ ВНИМАНИЕ --- R17/225/55. Достал лето, отбалансировал, поставил, проехал 300км и чувствую, что- то не так начал копать ?! Родной размер на эти диски я знаю 215/60/R17. И размер моих дисков 2008г --R17х6.5J ET45. Ниже прилагаю фото моих дисков и их размеров изнутри.
И вспомнил про размеры диска и что не всю резину можно ставить на отдельно взятый диск.
У МЕНЯ ВОПРОС КАКИЕ ПАРАМЕТРЫ ДИСКА R17 НА РЕЙСТАЙЛИНГОВОМ НИССАН Х-ТРЕЙЛ ?
Вот ссылка на ещё одну таблицу. kolesaonline.ru/art_sprav_05.php
В таблице: 1-я колонка — ширина обода диска 2-я колонка — минимальная ширина шины 3-я колонка — оптимальная ширина шины 4-я колонка — максимальная ширина шины
5,0 дюймов 155 мм 165 или 175 мм 185 мм 5,5 дюймов 165 мм 175 или 185 мм 195 мм 6,0 дюймов 175 мм 185 или 195 мм 205 мм 6,5 дюймов 185 мм 195 или 205 мм 215 мм 7,0 дюймов 195 мм 205 или 215 мм 225 мм 7,5 дюймов 205 мм 215 или 225 мм 235 мм 8,0 дюймов 215 мм 225 или 235 мм 245 мм 8,5 дюймов 225 мм 235 или 245 мм 255 мм 9,0 дюймов 235 мм 245 или 255 мм 265 мм 9,5 дюймов 245 мм 255 или 265 мм 275 мм 10,0 дюймов 255 мм 265 или 275 мм 285 мм 10,5 дюймов 265 мм 275 или 285 мм 295 мм 11,0 дюймов 275 мм 285 или 295 мм 305 мм 11,5 дюймов 285 мм 295 или 305 мм 315 мм 12,0 дюймов 295 мм 305 или 315 мм 325 мм 12,5 дюймов 305 мм 315 или 325 мм 335 мм
Полный размер
www.drive2.ru
Как правильно подобрать диски. — Сообщество «Кованые Диски» на DRIVE2
Чтобы правильно подобрать диск, нужно знать следующие параметры: ширину и диаметр диска, количество и расположение крепежных отверстий, диаметр ступицы автомобиля, вылет.
Так выглядит конструкция диска
Установочные размеры можно определить по каталогам подбора шин и дисков, или путем непосредственного измерения. И то, и другое нужно делать в специализированных магазинах.
Диаметр диска подбирается по рекомендации производителя Вашего автомобиля и соответствует посадочному диаметру шины. В последнее время наблюдается стойкая тенденция к увеличению монтажного диаметра: машины, для которых штатными являются, например, 15-дюймовые диски, переводят на 16 дюймовые, 17 и даже 18-19. Это объясняется стремлением использовать низкопрофильные шины, поскольку их ездовые качества лучше, хотя при этом страдает комфорт, увеличивается вероятность повреждения колесного диска, усиливается нагрузка на все узлы подвески и подшипники ступиц. Вы сами должны найти компромисс между спортом и комфортом.
Ширина обода. Допустимое отклонение ширины обода от рекомендуемой в каталоге, составляет 0,5 — 1,0 дюйма для дисков с монтажным диаметром до 14 дюймов; и 1,0 — 1,5 дюйма — для дисков с диаметром 15 дюймов и более. Лучше, конечно, выбирать диск нормативной ширины. Использование как слишком широких, так и слишком узких дисков относительно ширины профиля шины (см. рисунок) нежелательно, так как при этом нарушается проектный профиль шины (боковины либо сжаты закраинами обода, либо растянуты на нем), из-за чего ухудшаются ее ездовые характеристики — реакция на поворот, сопротивление уводу, боковая жесткость.
Существует и «народный» способ подбора ширины диска.
ширина протектора шины – 20% = ширина диска
Например: 195/65R15;
ширина 195 мм — 20% = 156 мм; делим на 25,4 (1 дюйм=25,4 мм) = 6,1 дюймов, округляем до ближайшего значения из стандартного ряда, получаем 6 дюймов – обод такой ширины нужен для шины 195/65R15. Нужно понимать, что такой метод не является оптимальным и применять его можно лишь в том случае, когда нет возможности воспользоваться каталогом, потому что при определении ширины диска производителями авто учитывается не только ширина протектора шины, но и высота профиля, габариты и вес автомобиля, и т.д.
Диаметр окружности, на которой расположены отверстия крепления — PCD (Pitch Circle Diameter). Например, PCD100/4 означает, что этот диаметр равен 100 мм, а число отверстий — 4. Устанавливать диски с нарушением диаметра PCD нельзя, — это приведет к тому, что из всех гаек или болтов только одна будет затянута полностью, остальные же отверстия «уведет», и крепеж останется недотянутым или затянутым с перекосом, и посадка колеса на ступицу будет неполной. На ходу такое колесо будет «бить», кроме того, не полностью затянутые гайки будут откручиваться сами собой.
Кроме того, диск подбирают по диаметру центрального отверстия (при ошибке в минус колесо на ступицу не наденешь) и по особенностям крепежных отверстий: затяжка болтов (гаек) «на плоскость», «на сферу» или «на конус».
Вылет колеса (ЕТ) — это расстояние между продольной плоскостью симметрии обода и крепежной плоскостью колеса. Вылет может быть нулевым, положительным, и отрицательным. Обозначается вылет, к примеру, ET30 (мм), если его величина положительная, или ET-30, если отрицательная, или словами OFFSET, DEPORT.
Чем больше величина ЕТ, тем глубже «садится» диск в колесную нишу. Чем меньше ЕТ, тем сильнее диск выпирает из колесной ниши наружу. Поэтому часто владельцы автомобилей стремятся к уменьшению вылета диска.
На рисунке: Слева – колесо со стандартным вылетом ЕТ, справа – колесо с уменьшенным вылетом ЕТ
Допущение изменения вылета составляет плюс – минус 5-8 мм от указанного в каталоге.
Конечно, уменьшение вылета делает колею колес шире, немного повышает устойчивость автомобиля, машина увереннее проходит повороты и приобретает стильный гоночный вид. Но при этом усиливается воздействие на руль толчков от дорожных неровностей, а это не лучшим образом сказывается на управляемости. Кроме того, увеличивается нагрузка на ступичные подшипники подвеску. Чрезмерно выступающие из колесных арок покрышки будут забрасывать боковину кузова и боковые стекла грязью и могут задевать за колесные арки.
Чтобы автомобиль был не только красивым, но и безопасным, не следует злоупотреблять шириной диска и уменьшенным вылетом, желательно не изменять параметры свыше указанных допусков.
На тюнинговых и спортивных модификациях вылет меняют, но это делают в комплексе с целым рядом других изменений в автомобиле.
В любом случае после замены колес, соблюдая меры предосторожности, нужно провести основательный тест – драйв новых дисков, чтобы почувствовать, как изменилось поведение машины.
Максимальная нагрузка, которую способен выдержать диск.
Предельная весовая нагрузка на диск (MAX LOAD) в килограммах или фунтах. Например, максимальная нагрузка MAX LOAD 2000LB 2000 фунтов (908кг)
Четыре колеса автомобиля — это его единственная опора на дороге. Поэтому они должны выдерживать вес машины при полной загрузке. Это логичное требование, но многие о нем забывают при выборе дисков.
Итак: диски, предназначенные для «Оки», нельзя ставить на «Land Rover». Ведь вы же не станете перевозить тонну кирпичей с помощью велосипеда, он просто не предназначен для этой задачи. Установка дисков без учета параметра максимально допустимой нагрузки может привести к их деформации и потере эксплуатационных свойств.
Как понять, каким этот параметр должен быть для вашего автомобиля? Расчет достаточно прост. Вам нужно взять 60% от полной массы машины и разделить на два. Более точную информацию вы можете получить у автодилера или у производителей дисков.Самое главное преимущество кованых дисков в том и заключается, что при хороших показателях массы самого изделия, они выдерживают большие нагрузки создаваемые подрессоренными массами.
И еще один совет. Сегодня экономически не выгодно иметь один комплект дисков, ведь это означает необходимость перебортировать шины при сезонной смене колес. Во-первых, за 3-4 перебортировки вы заплатите сумму, эквивалентную стоимости одного диска. Во-вторых, каждая перебортировка наносит пусть небольшие, но все же повреждения шинам, которые через некоторое время начнут пропускать воздух на стыках с дисками. В-третьих, при бортировании возможны царапины на диске, которые со временем приводят к его коррозии. Плюс к этому, очереди в шиномонтаж, когда «внезапно» наступает зима. Наличие двух комплектов (летних и зимних) смонтированных колес может существенно облегчить вашу жизнь: вы сбережете свое время, сэкономите некоторое количество денег и продлите срок эксплуатации дисков и шин.
www.drive2.ru
Полезно знать. (Вибор дисков и резины) — Chery Elara, 2.0 л., 2008 года на DRIVE2
Прежде чем задать вопрос о дисках, резине, спросить будет тот или иной размер колеса цеплять за подкрылки и пр. — внимательно прочтите данный топик! Все изложенное многократно проверено на опыте!
По вылету (ET)- считается, что допустимое отклонение от оригинального размера +/-5мм, ну я думаю увеличивать вылет никто не станет, а вот ради лучшего вида многие берут поменьше, порой миллиметров на 10-15 — учтите, что в этом случае возможно ухудшение управляемости и преждевременная кончина шаровых, ступичных подшипников и пр. Также Ваши модные диски будут цеплять за суппорта — в итоге колеса элементарно не будут крутиться.
По ширине диска — считается, что оптимально ширина диска должна быть меньше ширины резины примерно на 20-30%. Обычно все на это забивают, поскольку диски сейчас делают широкие, да и управляемость по идее должна улучшиться, если диск взять пошире. Поэтому резина шириной 185 легко одевается на диск 6J, 195 на 6,5J, а 205 — на 7J, ничего страшного при этом не происходит.
Резина: на РусФокусы в стандарте шла резина с более высоким профилем, чем на все другие, соответственно можно использовать любую резину из разрешённых, в зависимости от собственных предпочтений и настроек блока управления. Для сравнения рекомендую пользоваться шинным калькулятором.
Приведу оригинальные параметры, рекомендованные ФМК: ------------------------------ Количество крепёжных болтов — 4, диаметр центров крепёжных отверстий — 108, обозначается всё это как 4x108 Диаметр посадочного отверстия под ступицу — 63,3 мм без вариантов, обозначается как d63,3. Отверстие с меньшим диаметром просто не налезет на ступицу, при большем диаметре отверстия можно использовать переходные кольца.
17-дюймовые диски Вылет ET49 (49 мм) Ширина диска 7J (7 дюймов) Резина 215/40 R17 215/45 R17 для ST170/SVT ------------------------------
18 дюймов встанут без проблем, но придется мириться либо со сверхнизкой резиной, либо с неправильным (заниженными) показаниями спидометра 18"
Будет или не будет цеплять? Мой ответ — не будет, если не экстремалить и укладываться в разумные пределы, т.е. не ставить резину с нереально высоким профилем (например 205/60 R16) или слишком широкую (больше 215). Насколько я помню, 205/55 R16 у пары человек поцепляло, про 195/65 R15 говорят, что встанут нормально, но колёса с ними ещё выше выходят (на 3мм), так что я бы не советовал, да и управляемость станет совсем аморфной.
Самые популярные размеры резины, оптимальные на мой взгляд (они точно встанут без проблем): 185/65 R14 185/70 R14 195/50 R15 (для экстремалов ) 195/55 R15 195/60 R15 205/50 R16 205/50 R17 215/40 R17 215/45 R17 215/40 R18
ЕТ для штамповки и литых разное. Чем меньше значение вылета, тем шире колея.
Гайки/секретки для литых и штампованных дисков — разные ! Отличаются конусностью (углом конуса рабочей поверхности, прилегающей к диску), у гаек для штамповки угол меньше. Поэтому гайками от штамповки крепить литые диски нельзя — т.к. не будет соприкасающихся поверхностей гайка-диск (или очень маленькая площадь контакта), гайками от литья крепить штамповку можно — но следует учитывать, что при каждой затяжке гайка и отверстие в диске будут взаимно "исправлять" конус друг другу (лучше не надо).
Диски от Пежо подходят по сверловке, но вылет слишком маленький (хотя на форуме есть люди, которые ездят с ЕТ38, и всё ok) и возможно будут цеплять за суппорта.
Я кончел Если что-то забыл, или у кого-то есть что добавить — дополняйте.
--------------------- Чтобы проверить, будет цеплять новый диск за суппорта или нет — надо: вставить в диск вентиль, прикрутить диск к ступице и прокрутить диск. Если Диск крутится — всё ОК.
ВАЖНО! Не забывайте, что когда устанавливаются новые тормозные диски и колодки, то суппорта выдвигаются в сторону диска и могут начать за него зацеплять. Так что в идеале надо примерять при новых тормозных дисках и колодках.
Для примера: ВСМПО Альфа R14 ET 49, говорят, цепляет за передние суппорта, когда устанавливаются новые тормозные диски колодки. Проблема лечится стачиванием выпирающих усиков за которые цепляется пружинка. Стачивается приблизительно на 3 мм.
--------------------- Если лениво пользоваться шинным калькулятором, то можно самому посчитать общий диаметр колеса.
Колёсный диск и/или посадочный размер шины обычно имеет размер в дюймах, например, 14 или 15 дюймов. Дюймы переводим в миллиметры, т.е. умножаем на 25,4 (1 дюйм = 25,4 мм). Д=D*25,4
Размерность шины обычно указывается двумя числами через косую черту, например, 185/70 или 195/60. Первый параметр — это ширина протектора шины в мм. Второй параметр определяет высоту профиля шины относительно ширины (в процентах), т.е. "70% от 185мм" или "60% от 195мм". Т.е. чтобы узнать высоту профиля шины надо первый параметр шины (ширину шины в мм) умножить на второй параметр шины (проценты) и разделить на 100. П=W*H/100
Высота колеса в сборе — это диаметр диска (он же посадочный диаметр шины) плюс две высоты профиля шины (если внимательно посмотреть на колесо, то очевидно, что шина есть и сверху и снизу диска). В=Д+2*П=D*25,4+2*W*H/100 результат получается в мм (т.к. обычно сантиметрами меряются портные, а инженеры — мм :-).
Примеры: 185/70 R14 В=14*25,4+2*185*70/100=614,6 мм 195/60 R15 В=15*25,4+2*195*60/100=615 мм 195/65 R15 В=15*25,4+2*195*65/100=634,5 мм
Видно, что шины "185/70 R14" и "195/60 R15" практически одинаковы по высоте, а шина "195/65 R15" выше "195/60 R15" на 19,5мм.
Насколько изменится клиренс? Например, было "195/60 R15" стало "195/65 R15".
Очевидно, что на половину разницы высот шин. Т.е. (634,5-615)/2=(19,5)/2=9,75мм Клиренс увеличится почти на сантиметр (портным привет :-).
Насколько будут врать спидометр с одомет
www.drive2.ru
Ставим на машину другие диски: инструкция к применению
При грамотном подходе можно не только не испортить автомобиль, но и сделать его более походящим под индивидуальные требования. Разберём по пунктам, как можно поиграть с тем или иным параметром колеса.
— Диаметр. Как правило, на одну и ту же модель автомобиля производитель предлагает колёса разного диаметра — чем больше, тем дороже. Поэтому можно смело ставить на свою машину диски, которые соответствуют оригинальным размерам. Надо только не забывать следовать рекомендованным к этим колёсам размерам шин, чтобы автомобиль ехал так, как предусмотрено — не врал спидометр, не было задеваний колеса за арку и т.п. Возможные параметры колёс можно посмотреть на сайте производителя в разделе технических характеристик, если автомобиль всё ещё продаётся, или поискать по базам данных в интернете.
Установка колёс за пределами тех, что предусмотрел автопроизводитель, — уже искусство. Например, меньшие колёса могут не налезть на тормозной суппорт. Но это не значит, что на «шестнадцатые» тормоза не встанут 15-дюймовые диски — в отдельных моделях спицы могут быть выгнуты подходящим образом, и всё встанет, хоть и с минимальными зазорами. В случае с большим диаметром надо смотреть на расстояние от шины до крыла и деталей подвески, особенно на передней оси, с учётом того, что колёса там поворачиваются в стороны.
Ошибка с параметрами дисков может стоить потерянного времени и денег: может получиться некрасиво, небезопасно, неудобно или всё это одновременно. А ещё колёса могут банально не встать на автомобиль или встать, но с серьёзными доработками
При установке меньших и больших, чем заводские, диаметров колёс следует пользоваться шинным калькулятором. Он позволяет подобрать резину подходящей размерности, которая оставит неизменным внешний диаметр колеса со смонтированной шиной. Также надо помнить, что большие диаметры колёс — это всегда уменьшение профиля шины и снижение её амортизирующих свойств. А значит, страдать будет и комфорт пассажиров, и детали подвески, и диск станет более уязвимым на острых колдобинах. Кроме того, более крупные диски и весят больше, что тоже отрицательно сказывается на разгонной динамике, расходе топлива и долговечности деталей подвески.
— Ширина. Она обычно связана с диаметром колеса, хоть и не жёстко. Поэтому отступать от штатных сочетаний размера и ширины смысла нет — с шагом вверх по диаметру, как правило, увеличивается и ширина колеса. А что если поставить ещё шире? Например, хочется агрессивный внешний вид автомобиля или широченные шины, чтобы «машина липла к дороге». Любой (почти) каприз за ваши деньги. Потратиться придётся на сами диски (аномально широкие колёса стоят намного дороже обычных), более широкие шины (просто дороже обычных), возможно, проставки и сопутствующий крепёж, чтобы ничего нигде не задевало и, возможно доработку крыльев и арок, тоже чтобы не задевало. А также будьте готовы к более частому ремонту подвески из-за увеличившейся нагрузки. Зато красиво.
— Вылет. Незначительные отличия по вылету (плюс-минус 5-10 мм) допустимы, если не удаётся найти диск с родным значением. Впрочем, слишком большой положительный вылет можно исправить проставками, ширина которых измеряется в миллиметрах — это значение и нужно отнимать от вылета диска, чтобы получить итоговое. То есть если заводской вылет у автомобиля +45, а диск имеет вылет +55, то проставка шириной 10 мм приведёт к итоговому вылету +45, потому что вы «посадите» его чуть шире, как будто у него ступичная часть более глубокая. А вот если вы возьмёте диск с вылетом +35, то уже ничто не поможет вам посадить его более глубоко — например, как диск с вылетом +45.
Отрицательный вылет часто используют владельцы пикапов, чтобы придать автомобилю брутальности, разлапистости — благо расстояние до арки позволяет ездить с торчащими колёсами. На легковушках это выглядит нелепо — как на красной Хонде. А на Mercedes-Benz колёса утоплены — это или слишком маленькая ширина, или слишком положительный вылет, или и то, и другое вместе
При выборе проставок надо помнить несколько вещей. Во-первых, проставка не должна быть слишком толстой для используемых шпилек/болтов — крепёж должен делать не меньше 5 оборотов, иначе его надо заменить на более длинный. Во-вторых, проставка должна соответствовать разболтовке, то есть должна быть высверлена в нужных местах, чтобы сквозь неё можно было пропустить крепёж. А в-третьих, на проставке также есть ступичная часть определённого диаметра и цилиндрическая посадочная часть под диск — в случае их несовпадения со ступицей автомобиля или ступичной частью диска следует применять проставочные кольца, о которых ниже. Ну и, конечно, необходимо использовать только качественные проставки — это вопрос безопасности.
Иногда владельцы сознательно идут на изменение вылета дисков. Например, все круто выглядящие диски с большими «полками» или «диповые» колёса с уходящими вглубь колеса спицами имеют небольшой плюсовой или даже отрицательный вылет, поэтому будут торчать наружу сильнее большинства заводских. При установке более широких дисков (для стиля или с целью использования более цепких широких шин) ограничителем ширины становится арка и элементы подвески, поэтому широкое колесо скорее встанет с меньшим вылетом, чем с заводским. Задние колёса, которым не нужно поворачиваться в арке, можно наращивать в ширину в очень больших пределах. Другое дело — что делать с кромкой крыла, но тут при значительном выносе диска на помощь приходят раскатка или расширители арок. Или даже отрицательный угол развала — чтобы спрятать верх колеса в арку.
Закручивать болты и гайки надо вручную и с хорошим рычагом. Важно делать это постепенно и в последовательности крест-накрест. Пневмогайковёрт не может плавно наращивать усилие затяжки, поэтому с ним выше вероятность перекоса колеса
Ещё одна причина для уменьшения значения вылета — эстетическая. На некоторых автомобилях заводские колёса слишком сильно утоплены в арки, и это выглядит некрасиво. Проставкой в 10-15 мм можно вынести колёса пошире и убрать этот визуальный недостаток без большого вреда для автомобиля. Наконец, гонщики-любители могут играть с помощью изменения вылета с шириной колеи передней и задней оси, соотношение которой влияет на характер поворачиваемости. В любом случае надо помнить, что уменьшение вылета негативно влияет на долговечность деталей подвески — будьте готовы чаще менять как минимум ступичные подшипники.
Читайте также
— Разболтовка. Менять её можно, но очень нежелательно. Обычно к этому прибегают на автомобилях ВАЗ, в которых до последнего поколения моделей применялась экзотическая сверловка 4x98. С помощью ухищрений вроде болтов с эксцентриком можно поставить колёса с распространённой формулой 4x100, но это не очень хорошо с точки зрения надёжности. Другой вариант, когда хочется поставить именно конкретные диски с чужой сверловкой на свою машину — это адаптеры. Они представляют собой проставки, которые притягиваются к ступице штатным крепежом, а в них закручены шпильки (или просверлены резьбовые отверстия) в соответствии со сверловкой желаемого диска. Помимо уменьшения надёжности крепления колеса этот способ неизбежно уменьшает его вылет — колесо будет сильнее торчать наружу, как раз на толщину адаптера. Однако если грамотно подбирать все параметры и использовать максимально качественные комплектующие, то такой способ установки колёс имеет право на жизнь.
— Центральное отверстие. Очевидно, что если ЦО выбранных дисков будет меньше, чем ступичная посадочная часть, то такие колёса просто не наденутся на ступицу. Но чаще всего посадочное отверстие на незаводских дисках сверлится с запасом, поэтому между ним и посадочным цилиндром на ступице образуется зазор. Много копий сломано в спорах на тему насколько это плохо и использовать ли выбирающие зазор центровочные кольца. Позиция автора материала, сформированная из практики, такова. Если вам не хочется использовать центровочные кольца и при этом отсутствует биение колёс — пожалуйста, нет проблем. Таких случаев известно немало, и они объяснимы.
Вместе с тем, центровочные кольца тоже существуют неспроста — часто только они могут помочь посадить колесо на ступицу точно по центру, чтобы диск и ступица вращались соосно. Внутренний диаметр должен точно соответствовать посадочному диаметру ступичного цилиндра, а внешний — посадочному отверстию колёсного диска. В штатных режимах центровочные кольца не несут нагрузки, поэтому изготавливаются из алюминия (может сильно прикипать к диску) или пластика. А в экстремальных ситуациях (сильный удар на неровности) они принимают на себя часть нагрузки и спасают колёсный крепёж. Центровочные кольца редких размеров можно изготовить на заказ, а при покупке в любом случае стоит взять с запасом — при смене колёс часто требуется менять и износившиеся колечки.
auto.mail.ru
Сравниваем поведение автомобиля на колесах разных размеров — журнал За рулем
Как меняется поведение автомобиля в зависимости от размера шин? Чтобы ответить на этот вопрос, тестовая группа журнала «За рулем» провела серию замеров на автомобиле Volkswagen Golf, используя шины одной модели, но разного диаметра — 16 и 17 дюймов.
Допустим, на машине штатно установлены 17‑дюймовые покрышки, но автопроизводитель допускает и использование шин с посадочным диаметром на дюйм меньше. Отлично! Ведь более узкая шина меньшего диаметра дешевле порою на 25–30%! Даже с учетом покупки недорогих «зимних» дисков — есть смысл, к тому же потом на шиномонтаже сэкономить можно. Но не растеряют ли шины часть своих свойств при переходе на меньший диаметр?
Материалы по теме
На полигоне мы испытывали нешипованные шины Nokian Hakkapeliitta R2 двух размерностей — 205/55 R16 и 225/45 R17. Прогнали их по стандартной методике, по которой испытываем все зимние шины в сравнительных тестах. Дополнительно лишь проверили, на какой скорости начинается аквапланирование.
Без точных измерительных приборов поймать разницу в поведении автомобиля на «шестнадцатых» и «семнадцатых» колесах было бы крайне сложно. В большинстве случаев показатели различаются не более чем на пару процентов. А такой разброс вполне можно отнести на счет погрешности измерений. Более существенная разница проявляется при торможении на льду: покрышки R16 немного проигрывают «семнадцатым». Зато на «шестнадцатых» значительно выше скорость начала аквапланирования. По личному опыту могу сказать, что примерно такая же разница будет и на снежной каше.
В целом, полученные результаты замеров позволяют назвать сравниваемые шины равноценными. А что скажут эксперты? По оценке экспертов шинной группы «За рулем», почти во всех дисциплинах «маленькие» шины оказались лучше «больших». Например, очевидна разница в комфорте. Более узкие шины меньше шумят и мягче принимают дорожные неровности.
При движении с высокой скоростью по заснеженной дороге руль на автомобиле, обутом в шины R16, немного плотнее, «ноль» более отчетливый. Разница в управляемости тоже минимальна, но опять-таки в пользу «шестнадцатых». На шинах R16 баранка чуть более информативна, поворачивать ее приходится на меньшие углы, поэтому Golf легче и четче управляется в скольжениях.
Материалы по теме
При оценке проходимости перевес вновь на стороне более узких шин — машина режет сугробы увереннее. А на широких она сталкивается с повышенным сопротивлением. Правда, среднестатистический водитель такую разницу вряд ли поймает. Хотя, скорее всего, почувствует, что на «шестнадцатых» управлять автомобилем на заснеженных дорогах надежнее и проще. А значит — безопаснее.
Вывод очевиден:
www.zr.ru
Трактат о разноширокой резине. — Mercedes E-class Estate, 2.4 л., 2000 года на DRIVE2
Здравствуйте Все! По старой и Доброй традиции, приветствую Вас, о драгоценные алмазы моего сердца! О светящиеся благоговенным светом вечной радости, сапфиры и изумруды моей души! Приветствую Всех Вас, мои дорогие гости! Снова и снова я Покорный Ваш раб, рад открывать Вам свой скромный и незадачливый БЖ.
Сегодняшний разговор пойдёт о извечной проблеме всех времён и народов, когда-либо эксплуатировавших автомобиль. О! Это страшное и многоликое как гидра слово, одновременно пустое и ёмкое, всеобъемлющее и ничтожное в одном лице и значении. Лично я, перелопатив и прокурив кучу-малу всевозможных сайтов и форумов, прочитав и осмыслив, вникнув и просто, за тарелкой супа, просмотрев адское количество профильной (или не очень) информации, не нашел однозначного утверждения — ДА, ЭТО ХОРОШО как и — НЕТ, ЭТО ПЛОХО… Выбор настолько индивидуален и многогранен, настолько разносторонен и расплывчат, что можно по-настоящему запутаться, заплутать и проникнутся страхом и ужасом! Или, банально, (а чаще всего, именно так всё и происходит!) послать все эти проблемы и пути их решения, куда подальше. Зачем напрягать *серые клеточки* особенно, если там только кость или опилки?!
Но я не могу не напрягать, как человек очень сомневающийся буквально во всём, я хочу, желаю и буду постоянно чего-то искать, думать и придумывать. Это состояние души называется пытливо-ищущий мозг. Или, по-просту, дурная голова рукам покоя не даёт!
Ну, что-же, давайте поговорим о том случае, когда Вам хочется, чтобы Ваша машина была в чём-то индивидуальна, чем-то выделялась из общей серой массы, была чем более отождествлённым, чем просто *автомобиль как у всех* Казалось-бы, нет ничего проще. Покупаем Ламборгини, Астон Мартин или Хаммер, на крайняк. И вожделённые реплики в Ваш адрес и долгие, пронзительные взгляды обеспечены… Но, это самый простой и лёгкий вариант, а по-сему, не наш путь, мы же не ищем лёгких путей!
Вот и меня посетила одна из таких *шальных* мыслишек… Точнее говоря, посетила она годика, эдак…три назад. И с тех пор, как маленький и назойливый червячок, постоянно грызла и глодала, падлюка…
Эта мыслишка была, возведя понты в ранг вседозволенности, оснастить свой унылый автомобиль, разноширокими колёсами. Это что, понты? ДА. Это — лишнее? ДА. Оно тебе надо? А вот это — хороший вопрос! Но, противоположно червячку, глодавшему мою мозговую массу (сволочь такая!) трудилась другая *чудИна*, которая металась из стороны в сторону, мучилась, терзалась, переживала и страдала… И постоянно ныла: Как-бы ЧЕГО не вышло! Вот в чём вопрос!
Ну а теперь, когда я окончательно заплёл Вам мозги, своим словоблудием, давайте попытаемся обратиться к первоисточнику, к *мурзилке* как я это называю… Что-же говорят и пишут учёные мужи? Посмотрим…
ТЮНИНГ И РАЗНОШИРОКИЕ КОЛЕСА.
Tюнинг автомобилей становится все популярнее. Все больше появляется в крупных городах различных тюнинг-ателье. Степень тюнинга может быть различной – от установки чисто декоративных спойлеров, фальш-крыльев и дополнительной светотехники до глубокой серьезной реконструкции, включающей доработку двигателя, подвески, тормозов, силовых элементов кузова, трансмиссии. Каждый шаг в такой перестройке авто тянет за собой два следующих. Из нашей схемы (рис. 1) видно, что переход на широкие низкопрофильные шины становится закономерным итогом всей цепочки доработок, повышающих динамику и улучшающих управляемость автомобиля. С другой стороны, многие серийные автомобили последних годов выпуска имеют двигатели мощностью 160-300 л. с., и даже выше. Такой автомобиль не нуждается в доработке двигателя, трансмиссии и тормозов. Реализовать в полной мере весь его потенциал на дороге можно, поменяв штатные шины и диски.
Полный размер
Рисунок № 1.
ЗАЧЕМ ВСЕ ЭТО НУЖНО? • увеличивая ширину протектора шины, мы увеличиваем пятно контакта шины с дорогой; • при разгоне можно передавать на ведущие колеса еще больший крутящий момент без пробуксовки; • при торможении шина не срывается в юз, а всей площадью пятна контакта «цепляется» за дорогу; • увеличивая диаметр обода колеса, мы одновременно снижаем высоту профиля шины, благодаря чему снижается ее масса и, как следствие, улучшаются условия работы подвески, повышается динамика автомобиля, эффективнее становится торможение; • низкий профиль шины обеспечивает устойчивость автомобиля в поворотах и «переставках». При резком повороте или «переставке» центробежная сила стремится вынести автомобиль наружу траектории. При этом протектор широкой низкопрофильной шины остается в контакте с дорогой. Шина с высоким профилем может «подломиться», а в худшем случае даже соскочить с обода колеса. С широкими низкопрофильными и сверхнизкопрофильными шинами (см. «Классификация шин») такого не происходит
КАК ПРАВИЛЬНО ПОДОБРАТЬ КОЛЕСА И ШИНЫ? Статический диаметр колеса.
Kia Rio прошлого поколения в базе оснащался 15-дюймовыми колесами, но чтобы сделать машину мягче, владелец установил на нее 14-дюймовые с шинам
