Прокладка гбц ваз 2106

1. Общие сведения
1.0 Общие сведения 1.1 Техника безопасности

2. Диагностика неисправностей
2.0 Диагностика неисправностей 2.1 агностика неисправностей двигателя и его систем 2.2 Диагностика неисправностей сцепления 2.3 агностика неисправностей коробки передач 2.4 Диагностика неисправностей карданной передачи, заднего моста, ходовой части, рулевого управления и тормозной системы 2.5 Диагностика неисправностей кузова 2.6. Диагностика неисправностей электрооборудования

3. Двигатель
3.0 Двигатель 3.1 Головка цилиндров и механизм газораспределения 3.2 Система смазки 3.3 Замена масла 3.4 Замена успокоителя цепи привода распределительного вала 3.5 Замена распределительного вала и рычагов клапанов 3.6 Замена маслоотражательных колпачков механизма газораспределения 3.7 Замена прокладок впускного и выпускного коллекторов 3.8 Замена прокладки головки блока цилиндров 3.9 Разборка головки блока цилиндров, притирка клапанов

4. Система питания двигателя
4.0 Система питания двигателя 4.1 Замена фильтрующего элемента воздушного фильтра 4.2 Замена топливного насоса 4.3 Ремонт топливного насоса 4.4 Замена топливного бака и крышки его лючка

5. Карбюратор
5.0 Общие сведения про карбюратор 5.1 Очистка топливного фильтра 5.2 Замена электромагнитного клапана системы холостого хода 5.3. Регулировка карбюратора 5.4 Замена карбюратора 5.5. Ремонт карбюратора

6. Система охлаждения двигателя
6.0 Система охлаждения двигателя 6.1 Замена охлаждающей жидкости 6.2 Замена насоса охлаждающей жидкости 6.3. Замена термостата 6.4 Замена радиатора двигателя

7. Система выпуска отработавших газов
7.0 Система выпуска отработавших газов 7.1 Замена деталей системы выпуска

8. Сцепление
8.0 Сцепление 8.1 Замена жидкости и прокачка гидропривода сцепления 8.2 Регулировка привода 8.3 Замена главного цилиндра сцепления 8.4 Ремонт главного цилиндра сцепления 8.5 Замена рабочего цилиндра сцепления 8.6 Замена нажимного диска в сборе и подшипника выключения сцепления

9. Коробка передач
9.0 Коробка передач 9.1 Проверка уровня и замена масла в коробке передач 9.2 Замена выключателя света заднего хода 9.3 Замена манжеты вторичного вала 9.4 Замена коробки передач 9.5 Ремонт коробки передач 9.6 Замена привода спидометра 9.7 Особенности ремонта пятиступенчатой коробки передач

10. Карданная передача
10.0 Карданная передача 10.1. Техническое обслуживание 10.2. Замена карданной передачи

11. Задний мост
11.0 Задний мост 11.1 Проверка исправности заднего моста 11.2 Замена масла 11.3 Замена полуоси и ее манжеты 11.4 Снятие и установка заднего моста 11.5 Замена манжеты ведущей шестерни 11.6 Замена редуктора 11.7 Ремонт редуктора

12. Передняя подвеска
12.0 Передняя подвеска 12.1. Техническое обслуживание 12.2 Замена подшипников и манжеты ступицы 12.3 Замена подушек и штанги стабилизатора 12.4 Замена шаровых опор 12.5 Замена амортизаторов 12.6 Замена пружин 12.7 Замена верхних рычагов и их резинометаллических шарниров 12.8 Замена резинометаллических шарниров нижних рычагов на автомобиле 12.9 Замена нижних рычагов 12.12. Регулировка углов установки колес

13. Задняя подвеска
13.0 Задняя подвеска 13.1 Проверка технического состояния 13.2. Замена деталей задней подвески

14. Рулевое управление
14.0 Рулевое управление 14.1 Доливка масла 14.2 Проверка состояния рулевого управления 14.3 Регулировка зацепления редуктора 14.4 Замена рулевых тяг 14.5 Замена и ремонт маятникового рычага 14.6 Снятие и установка рулевого колеса 14.7 Снятие и установка рулевого вала 14.8 Снятие и установка рулевого механизма 14.9 Снятие сошки

15. Тормозная система
15.0 Тормозная система 15.1 Проверка состояния гидропривода 15.2 Проверка вакуумного усилителя тормозов 15.3 Проверка работоспособности регулятора давления 15.4 Замена тормозной жидкости и прокачка тормозной системы 15.5 Замена тормозных колодок передних колес 15.6 Замена тормозных колодок задних колес 15.7 Замена суппорта тормоза переднего колеса 15.8 Замена тормозных цилиндров передних колес 15.9 Ремонт тормозных цилиндров передних колес

16. Общие сведения
16.0 Общие сведения 16.1. Проверка электрических цепей 16.2 Блоки предохранителей 16.3 Замена предохранителей 16.4 Замена основного и дополнительного блоков предохранителей 16.5. Замена реле 16.6 Замена выключателя зажигания 16.7 Замена контактной части выключателя зажигания 16.8 Аккумуляторная батарея 16.9. Генератор 16.10. Стартер 16.11. Система зажигания 16.12. Освещение, световая и звуковая сигнализации 16.13. Очиститель и омыватель ветрового стекла 16.14. Ремонт электродвигателя отопителя 16.15. Контрольные приборы

17. Кузов
17.0 Кузов 17.1 Замена переднего бампера 17.2 Замена решетки радиатора 17.3 Замена замка капота 17.4 Замена капота 17.5 Замена ветрового стекла 17.6 Замена внутреннего зеркала заднего вида 17.7 Замена солнцезащитного козырька 17.8 Замена накладки потолка 17.9 Замена потолочного поручня

18. Система отопления и вентиляции
18.0 Система отопления и вентиляции 18.1 Замена электровентилятора отопителя 18.2 Замена радиатора отопителя 18.3 Замена кожуха радиатора 18.4 Замена крана отопителя

19. Уход за кузовом автомобиля
19.0 Уход за кузовом автомобиля 19.1 Мойка автомобиля 19.2 Сохранение и защита лакокрасочного покрытия

20. Приложения
20.0 Приложения 20.1 Инструмент, применяемый помимо штатного набора 20.2 Схема электрооборудования автомобилей ВАЗ–2106, ВАЗ-21061, ВАЗ-21063 выпуска 1976–1987 гг. 20.4 Моменты затяжки резьбовых соединений 20.5 Основные данные для регулировок и контроля 20.6 Характеристики свечей зажигания 20.7 Применяемые топливо, смазочные материалы и эксплуатационные жидкости 20.8 Лампы, применяемые на автомобиле 20.9 Манжетные уплотнения (сальники)

automend.ru

Замена прокладки ГБЦ (часть 1) — Лада 2107, 1.6 л., 2006 года на DRIVE2

Давно ничего не писал на драйве, так как сейчас совсем не хватает времени на это. А за эти пару месяцев много что произошло с машиной.

Начну с того, что с начале июля начала моросить система охлаждения, а именно – после доливки тосола в расширительный бачок, жидкость стало выдавливать из радиатора в расширитель. Сначала я подумал, что это пробка, но всё оказалось немного хуже. Спустя пару дней после доливки, тосол всё интенсивнее вылетел в расширитель, а машина всё чаще держала температуру двигателя выше обычной. Особенно это явно проявлялось после подъёма в крутую гору у нас в Рузаевке.

К концу июня родители уехали на юга, оставив оставив свою машину дома, а я с расчетом на пользование отцовской машиной в их отсутствие, планировал разобрать свою.

То, что творилось с машиной, явно указывало на вновь пробитую прокладку, что уже случалось полтора года назад.

Вариантов было не много, свою машину я начал разбирать 22 июня. К разборке уже было куплено некоторое количество запчастей, которые планировалось заменить: все патрубки системы охлаждения, прокладки ГБЦ и коллекторов и кое-какие мелочи. Так же в этот раз решил притереть клапана, так как накатал я уже больше 100 000 км пробега.

Двигатель был разобран где-то за 2 часа, так как уже знаю что, как и в какой последовательности делать, снятие ГБЦ не такой и сложный процесс. Вновь описывать это не буду, если интересно – есть ЭТА запись с первой моей разборкой, или же ресурсы в интернете.

Так выглядел двигатель после разборки.

Полный размер

.

После первой разборки двигателя зимой прошлого года, я по сей день ездил на 95-м бензине, но то, что я увидел на поршнях, меня удивило.

Полный размер

Вот такой слой нагара на каждом поршне. Ранее ездил на 92м и поршни были абсолютно чистыми.

Что могло быть причиной такого нагара, мне не очень понятно. Масло у меня не уходило совсем, поэтому оно исключено, а вот качество бензина – вполне возможно.

Осмотрев блок, ничего подозрительного не нашёл, что могло свидетельствовать о пробитой прокладке. Взялся осматривать ГБЦ.

Как ни странно, но на прокладке никаких следов пробоя я тоже не нашёл (в первый раз на 4м цилиндре на металлическом кольце был след желтоватого цвета).

Полный размер

.

Пока оставил всё это. Начал постепенно решать поставленные задачи.

Снял генератор. Генератор, видимо, заливало тосолом с короткого патрубка термостата. Вся задняя пластиковая крышка была запачкана.

Полный размер

Генератор.

Сняв крышку, увидел диодный мост, который тоже был весь залит ОЖ и начал зеленеть.

Полный размер

.

Диодный мост снимать не стал, но вычислил его максимально. Снял регулятор напряжения. Щётки за 2 года износились процентов на 70. Напряжение при этом у меня уже не держалось нормальное и под нагрузкой падало до 13.2 вольт, в то время, как после установки нового генератора напряжение не падало ниже 14.2 вольт. Регулятор тоже заменил на аналогичный. Только на родной регулятор стартвольтовский был на 14.2 В, а новый на 14 В, поэтому напряжение теперь 14 Вольт стабильное.

Полный размер

.

После почистил генератор, крышку, всё собрал и отложил в сторону.

Полный размер

.

Снял все патрубки системы охлаждения. Короткий патрубок был опален наверно погоревшим генератором, возможно с него и текло на генератор.

Полный размер

Старые патрубки.

Новые патрубки купил ещё весной, купил комплект для инжекторного мотора. Пришлось докупать отдельно верхний патрубок радиатора, потому что радиатор у меня от Ваз 21073 и патрубок другой, купил новые хомуты.

Полный размер

Комплект для замены.

Попутно снял радиатор, промыл его изнутри и снаружи. Снаружи промывал мойкой высокого давления и грязи я из него вымыл немерено) Фото после мойки, "до" забыл снять.

Полный размер

Чистый радиатор.

Если снимал радиатор, то снимал и вентилятор. Корпус вентилятора немного облез и поржавел. Его зачистил щёткой и задул остатками чёрной матовой эмали.

Полный размер

Зачищенный корпус.

После покраски, корпус выглядел немного опрятней.

Полный размер

Окрашеный корпус.

После всех мелких манипуляций с окружающими двигатель элементами, взялся за головку блока. С ней планировал тоже поработать: отдать ГБЦ на фрезеровку, притереть клапана, заменить маслосъёмные колпачки, заменит все прокладки на ГБЦ (в том числе под коллекторами).
Фрезеровать возил в институт в котором учусь, там буквально минут за 10 головку шлифанули. Со слов того, кто этим занимался "немного было". Видимо чуть-чуть всё таки голову повело.

Полный размер

Фрезерованная ГБЦ.

После взялся притирать клапана. Пасту купил ВМПавто, алмазную. До притирки клапана и сёдла выглядели как-то примерно так.

Полный размер

Клапан и сёдла.

Притирал я ручным инструментом, который держит клапан, но использовал дрель. Так как притирал впервые, занимался этим долго. Долго из-за того, что нужно было понять, как должно было выглядеть седло клапана и сама фаска клапана после притирки. Плюс ко всему нужно было заставить железку держать минимум бензин. Проверяют вроде керасином, но за неимением последнего использовал бензин.
Клапан выпускной притёр вот так, остальные по образу и подобию этого.

Полный размер

Впускной клапан.

Так же заменил колпачки. На фото для сравнения старый и новый колпачок. К слову, старые тоже нормально держали, так как жора масла и дыма не было. Но заменить стоило.

Полный размер

.

Новая прокладка ГБЦ была куплена такая же, как и в прошлый раз, с герметиком.

www.drive2.ru

Замена прокладки гбц lada 2106 (ваз 2106)

От состояния прокладки ГБЦ зависит качество работы двигателя ВАЗ 2106. Она относится к одноразовым расходным материалам, требующим замены при каждом снятии ГБЦ. В статье описывается, какую функцию выполняет прокладка и как выполнить ее замену на ВАЗ 2106, а также прилагается видео с демонстрацией процедуры замены.

Какую функцию выполняет прокладка ГБЦ?

Прокладка головки блока цилиндров расположена между ГБЦ и цилиндрами и выполняет несколько функций:

• уплотняет место, где прилегает головка к блоку цилиндров;
• не дает протекать маслу и попаданию охлаждающей жидкости (ОЖ) в цилиндры;
• сдерживает внутреннее давление и высокую температуру.

Таким образом, она разделяет между собой три системы: газораспределения, охлаждения и смазки. Испытывая большие нагрузки, она быстро изнашивается.

Ниже перечислены признаки, по которым можно определить необходимость замены:

• недостаточное давление в одном или нескольких цилиндрах;
• вспенивание ОЖ, падение ее уровня при отсутствии внешней течи происходит из-за попадания газов в систему охлаждения;
• эмульсия на масляном щупе, увеличение уровня масла в поддоне, причиной этого является наличие антифриза в системе смазки;
• появление масляной пятен на поверхности ОЖ и горловине радиатора говорит о пробитой прокладке в районе масляного канала;
• белый дым в выхлопных газах, при этом падает уровень ОЖ;
• выдавливание ОЖ жидкости из расширительного бачка в виде пены свидетельствует о нарушении герметичности одного из цилиндров;
• уровень ОЖ падает и двигатель закипает.

На видео рассказывается о признаках прогара прокладки.

Причиной повреждения прокладки может быть:

• некачественный расходный материал;
• перегрев силового агрегата;
• неправильная затяжка болтов головки блока цилиндров;
• недостаточный уровень ОЖ;
• неправильная установка головки блока цилиндров.

Процесс замены

Если обнаружены признаки повреждения прокладки, то ее следует сразу же заменить.

Набор инструментов

Для проведения процедуры замены нужно приготовить:

• набор гаечных ключей;
• плоскогубцы;
• отвертку;
• динамометрический ключ;
• емкость для охлаждающей жидкости;
• чистую ветошь.
  Набор необходимых инструментов
  

Машину перед заменой необходимо вымыть, чтобы грязь не попала в разобранный двигатель.

Этапы

Процедуры замены прокладки ГБЦ на ВАЗ 2106 состоит из следующих шагов:

1. Обесточить автомобиль, отсоединив минусовую клемму от АКБ.
2. Слить охлаждающую жидкость в приготовленную емкость.
3. Демонтировать воздухофильтр, крышку клапанов, привод регулирования воздушной заслонки.
4. На следующем этапе необходимо совместить установочные метки на распредвале и коленвале, чтобы не пришлось снова устанавливать фазы газораспределения при сборке.
5. Далее нужно демонтировать карбюратор и распределитель зажигания с высоковольтными проводами.
6. Открутив колпачковую гайку натяжителя, следует ослабить натяжение цепи ГРМ.
7. Ослабив крепление шестеренки, необходимо ее демонтировать.
   Снимаем звездочку распредвала
   

   Цепь следует привязать проволокой, чтобы случайно не упала в мотор.

8. Далее нужно снять корпус подшипников вместе с распредвалом.
9. Следующим шагом будет отсоединение выпускного коллектора от ГБЦ и всех патрубков.
10. Ослабив хомуты нужно снять подводящий патрубок радиатора и перепускной шланг термостата.
11. Далее нужно отвернуть болт крепления ГБЦ, находящийся рядом с распределителем зажигания.
12. Затем необходимо выкрутить десять крепежных болтов головки блока цилиндров и демонтировать агрегат вместе с выкрученными болтами.
13. Далее нужно снять старую прокладку.
14. Перед установкой нового расходника необходимо тщательно очистить прилегающие поверхности от загрязнений и остатков старой прокладки.
15. Обезжирив соприкасающиеся поверхности, нужно установить новый расходник.
    Установка нового расходника
    
16. Крепежные болты ГБЦ следует закручивать с помощью динамоключа с моментом затяжки, который прописан в инструкции по эксплуатации ВАЗ 2106.
17. Далее производим сборку в обратном порядке. При этом контролируем совпадение меток и регулируем натяжение ремня. Также следует отрегулировать клапана.
18. После окончательной сборки нужно проверить работу двигателя.

На этом замена прокладки на ВАЗ 2106 завершена.

Ничего сложного в процедуре нет, ее может выполнить самостоятельно автолюбитель даже с небольшим опытом ремонтных работ. Таким образом, можно сэкономить на автосервисе.

Видео «Замена прокладки ГБЦ на классике ВАЗ»

В этом видео демонстрируется замена прокладки ГБЦ на классическом ВАЗе.

Снятие ГБЦ на ВАЗ 2106 и на подобных двигателях «Жигулей» в основном происходит либо для ремонта двигателя, либо самой головки. Сама по себе эта процедура не так уж и сложна, но требует небольших подготовительных работ. И сразу приведу перечень необходимого инструмента, без которого просто не обойтись при выполнении этого ремонта:

• Вороток с удлинителем
• Трещоточные рукоятки
• Головка на 19 и 10
• Динамометрический ключ для затяжки

1. Во-первых, если вы собрались ремонтировать двигатель, то обязательно необходимо слить охлаждающую жидкость.
2. Затем нужно снять распредвал, так как болты ГБЦ находятся именно под ним и добраться до них просто невозможно, не снимая распределительного вала.
3. И также необходимо отсоединить трубку подвода охлаждающей жидкости к головке, которая находится с правой задней стороны двигателя, как показано на фото ниже:

И отсоединить трубку, отведя ее немного в сторону:

Также нужно отсоединить штекер от датчика температуры, который показан на фотографии:

Теперь все готово и можно начинать откручивать болты крепления головки блока цилиндров к блоку двигателя, используя довольно мощный вороток с головкой:

После того, как болты ослабли, можно воспользоваться трещоточной рукояткой, чтобы выполнить эту процедуру в несколько раз быстрее:

После того, как все болты головки откручены, можно приподнимать ее, взявшись за переднюю часть, или как вам будет удобнее:

Теперь несколько слов об установке ГБЦ обратно на блок. Во-первых, обязательно заменить прокладку, так как она устанавливается на один раз. Разумеется, предварительно необходимо очистить блок и поверхность головки от следов старых прокладок. Я делал это с помощью специального средства для удаления следов прокладок Ombra голландского производства, нанося эту жидкость на всю поверхность ГБЦ:

В результате после около 10 минут ожидания и тщательной работы обычной щеткой для одежды, получается довольно ощутимый результат. Для сравнения решил сделать следующим образом: первые три камеры сгорания чистил различными средствами, начиная от бензина и заканчивая WD-40, а последнюю именно этим специальным средством. Результат можете посмотреть наглядно:

После того, как все это сделано, можно приступать к установке ГБЦ обратно. Для того, чтобы это сделать, понадобится специальный динамометрический ключ, так как затягивать эти болты необходимо с определенным моментом силы в следующем порядке:

• Первый прием: моментом силы от 33-41 Н*м.
• Второй — от 95 до 118 Н*м.

Также стоит отметить, что очередность необходимо соблюдать следующую:

Устанавливаем все снятые детали в обратной последовательности и окончательно собираем двигатель ВАЗ 2106.

В случае износа прокладки головки блока на автомобиле ваз 2106 необходимо будет делать ремонт, а именно производить замену прокладки головки блока цилиндров. Для выполнения ремонтных работ нам потребуются гаечные ключи на «8» «10» «13» «17», отвертка, наличие плоскогубцев и динамометрический ключ (для контроля силы затяжки болтов). Для замены прокладки необходимо выполнить демонтаж следующих деталей, которые нам будут мешать работать:

1. Прежде всего стоит освободиться от крышки головки блока цилиндров, подробнее об этом было написано в статье про замену прокладки крышки головки блока цилиндров.
2. Аккуратно слейте в заранее подготовленную емкость всю жидкость с системы охлаждения.
3. Обесточте ваш автомобиль, отсоеденив аккумуляторную батарею, а так же провод массы, который прикручен болтом к блоку цилиндров.
4. После чего вам следует ослабить хомуты крепления патрубков системы охлаждения и снять их. Вместе с этим ослабить и снять перепускной шланг термостата и подводящий шланг радиатора.

1. В процессе выполнения ремонтых работ вам будет мешать крышка распределителя зажигания, которую необходимо снять вместе с проводами свечей зажигания, даже можно снять и полностью распределитель, так как без крышки он более будет подвержен повреждению.
2. От карбюратора следует отсоеденить шланг вакуумного регулятора распределителя зажигания и шланг подогрева.
3. Произведите снятие воздухозаборника, уберите все тяги дроссельной заслонки в сторону, чтобы они в процесе работы не доставляли неудобства. Так же вам необходимо снять с головки блока цилиндров датчик контроля температуры, отодвиньте резиновый колпачок, отсоедените провод и выкрутите датчик.

1. Следующим шагом замены прокладки головки блока цилиндров необходимо совместить метки на звездочке привода распределительного вала с меткой на корпусе подшипника респредвала, данное действие необходимо совершить, чтобы исключить при обратной сборке необходимость повторной установки фаз газораспределения, проделав данную операцию разогните края стопорной шайбы крепления звездочки и отверните болт крепления при этом не снимая саму звездочку.
2. Ослабьте гайку натяжителя цепи примерно на пол оборота, возьмите отвертку и ей отожмите башмак натяжителя, после чего цепь ослабнет и теперь можно будет обратно затянуть гайку натяжителя.
3. Теперь уже можно полностью выкручивать болт крепления звездочки и снимать ее, зафиксируйте цепь, чтобы она не упала.
4. На следующем шаге вам необходимо снять корпус подшипников распредвала, для этого необходимо отвернуть девять гаек, при снятии не уроните шайбы.
5. Вашему взору откроеются десять болтов крепления головки блока цилиндров и одиннадцатый расположен с наружи.

После снятия болтов крепления головки блока слегка приподнемите ее для снятия со шпильки трубки слива жидкости, после чего произведите снятие головки блока. Снимите старую прокладку и замените ее на новую.

Произведите сбор в обратном порядке, затяжку болтов головки осуществляйте динамометрическим ключом с силой давления (3.4-4.2 кгс*м) в два захода. Правильная последовательность затяжки болтов головки и корпуса подшипников распредвала показана на рисунке ниже. После сборки всех деталей отрегулируйте клапана.

Источники

avtozam.ru

Замена прокладки ГБЦ на ВАЗ 2101-2107 своими руками

В данном фото отчёте подробно показано как своими руками произвести замену прокладки ГБЦ на автомобилях ВАЗ 2101-2107 (Классика). Процедура замены прокладки оценивается как 3 из 5 степени сложности. Основные причины для замены прокладки ГБЦ — это её прогорание или повреждение прокладки при установке.

Следует знать, что прокладка ГБЦ одноразовая, то есть если вы разбираете блок головного цилиндра, необходимо будет заменить прокладку.

Перед началом работы в первую очередь необходимо произвести снятие распредвала. Список необходимых инструментов которые нам понадобятся для замены прокладки ГБЦ выглядит так:

1. Динамометрический ключ;
2. Гаечный ключ на 10;
3. Ключ-трещётка и головки к нему на 13, 17, 19;

Источник: http://zarulemvaz.ru/zamena-prokladki-gbc-na-vaz-2101-2107/

1

Откручиваем трубки подвода охлаждающей жидкости.

2

После этого отводим ее в сторону.

3

Также, не забываем отсоединить провода от датчика давления масла.

4

Проверяем, все ли шланги и патрубки отсоединены, чтобы при снятии ГБЦ не повредить ничего. Затем можно откручивать болты крепления головки к блоку цилиндров, сначала срываем их воротком, а потом можно крутить и трещоткой, чтобы дело шло быстрее.

5

После того, как все болты откручены полностью можно аккуратно приподнимать ГБЦ.

6

И окончательно снимаем ее с блока, результат чего можно посмотреть на приведенной ниже фотографии.

7

Внимательно осмотрите поверхность головки с внутренней стороны, чтобы понять, почему прогорела прокладка и между стыком проходил тосол (если такие симптомы были на вашем авто). Если близко к каналам есть следы коррозии, то такое не допускается и желательно заменить такую ГБЦ. Если же следы коррозии не очень глубокие, то можно отшлифовать поверхность головки, чтобы сравнять канавки со всей площадью. Разумеется, что после такой процедуры необходимо будет подбирать прокладку потолще, чтобы сохранить значение степени сжатия.

Если же с ГБЦ все нормально и просто необходимо заменить прокладку, то обязательно хорошенько очистите ее поверхность. Я это делаю специальным спреем для удаления прокладок, который наносится на 10-15 минут и потом счищается щеткой.

8

После этого тщательно вытираем поверхность насухо, устанавливаем новую прокладку на блок, чтобы она легла ровно по направляющим и можно устанавливать ГБЦ. Далее необходимо затягивать болты в строго определенной последовательности.

9

Также стоит отметить, что делать это нужно только динамометрическим ключом. Я лично использую трещоточный Ombra. Он подходит для большинства работ с автомобилями отечественного производства, а момент силы варьируется в диапазоне от 10 до 110 Нм.

Что касается момента силы при затягивании болтов ГБЦ на ВАЗ 2101-2107, то он следующий:

первый этап — закручиваем с моментом 33-41 Нмвторой (окончательный) от 95 до 118 Нм.

etlib.ru

Сколько стоит прокладка гбц на ваз 2106

Головку блока цилиндров Ваз 2106 снимаем с двигателя в сборе с впускным и выпускным коллекторами. Отсоединяем провод от «минусовой» клеммы аккумуляторной батареи. Сливаем охлаждающую жидкость. Снимаем карбюратор. Снимаем распределитель зажигания (трамблер) с высоковольтными проводами. Снимаем крышку головки блока цилиндров Ваз 2106. Снимаем распределительный вал в сборе с корпусом подшипников. Отсоединяем от выпускного коллектора выпускную систему и снимаем трубку отвода охлаждающей жидкости из радиатора отопителя.

Снятие и установка ГБЦ Ваз 2106

Снимаем цепь со звездочки распределительного вала

Отсоединяем подводящий шланг от трубы радиатора отопителя

Снимаем шланги с двух патрубков головки блока цилиндров

Ключом «на 13» отворачиваем болт крепления головки блока цилиндров около распределителя зажигания

Головкой «на 12» отворачиваем десять болтов крепления головки к блоку цилиндров

Вынимаем болты из отверстий

Снимаем головку блока цилиндров в сборе с коллекторами

Снимаем прокладку головки блока Ваз 2106. Устанавливаем ГБЦ в обратной последовательности. Прокладку головки блока заменяем на новую

Для центровки прокладки и головки в блоке установлены две втулки. Затягиваем болты головки блока в два приема. Сначала болты №№ 1–10 затягиваем моментом 33,3–41,16 Н.м, а затем подтягиваем их моментом 95,9–118,3 Н.м. Последним затягиваем болт № 11 моментом 30,6–39 Н.м.

Со временем прокладку головки блока приходится менять. Следуя инструкции, сделать это не составит особого труда.
В случае если в вашем автомобиле марки ВАЗ 2106 износилась прокладка, то ремонта не избежать. Для этого необходимо замена. Для ремонтных работ вам потребуется гаечный ключ с размером 8,10,13,17, отвертка, динамометрический ключ и плоскогубцы. Перед началом ремонта вам потребуется произвести демонтаж некоторых деталей, которые могут препятствовать выполнению задач.

• Прежде всего, вам потребуется снять крышку головки. Подробнее об этом процессе вы можете прочитать в статье ВАЗ 2106: замена прокладки крышки.
• После успешного устранения крышки, слейте в заранее подготовленную емкость жидкость системы охлаждения.
• Для того чтобы обесточить автомобиль, вам потребуется отсоединить аккумуляторную батарею, а также провод массы, прикрученный болтом к блоку цилиндров.
• После этого ослабьте крепежные хомуты патрубков системы охлаждения и аккуратно снимите их.
• Устраните шланг радиатора и перепускной шланг термостата, предварительно ослабив их.

Следует учесть, что в процессе выполнения ремонтных работ, крышка распределителя зажигания также может доставлять вам некоторые неудобства. Поэтому ее необходимо снять вместе с проводами свечей зажигания. Кроме того, вы можете снять и сам распределитель, так как он может быть поврежден, ведь крышка будет снята.
После этого отсоедините шланг подогрева и шланг вакуумного регулятора от карбюратора. Воздухозаборник должен быть снят также как и тяги дроссельной заслонки.
Не забудьте и про датчик контроля температуры. Его необходимо снять с головки блока цилиндра, отодвинув резиновый колпачок, затем провод и только потом беспрепятственно выкрутить датчик.

1. Далее вам следует совместить метки на звездочке привода вала распределения с отметиной на корпусе подшипника распредвала. Это необходимо сделать для того, чтобы при сборке вам не нужно было повторно устанавливать фазы газораспределения. Таким образом, совместив метки, разогните края стопорной шайбы и отверните болт крепления. Сама звездочка не должна быть при этом снята. Помните об этом.
2. Гайка натяжения цепи должна быть ослаблена примерно на пол оборота. Нажав отвёрткой на башмак «натяжителя», цепь ослабнет, после чего можно будет беспрепятственно вновь затянуть гайку.
3. После выполненных процедур вы можете смело выкрутить болт крепления звездочки и снять ее. Не забудьте зафиксировать цепь во избежание ее падения.
4. Снимите корпус подшипников распредвала, открутив все девять гаек. Постарайтесь не уронить и не потерять шайбы.
5. Перед вами откроются десять болтов крепления головки цилиндрового блока, и еще один будет расположен на внешней стороне.

После того как вы снимите все эти крепежные болты, приподнимите саму головку блока для того, чтобы снять трубки слива жидкости со шпильки. Затем снимите и саму головку блока и замените старую прокладку новой.
После успешной замены вам следует тщательно провести все манипуляции по сбору в обратном порядке. Для затяжки болтов головки используйте динамометрический ключ. Как только все детали будут собраны, не забудьте отрегулировать клапаны.

Головку блока цилиндров разрешается снимать только на холодном двигателе. Головка блока цилиндров снимается вместе с выпускным коллектором, тогда как впускной коллектор должен быть отсоединен перед снятием головки. Новые прокладки для головки блока цилиндров упакованы в пластик, поэтому снимать упаковку следует непосредственно перед установкой прокладки. Снятие и установку головки блока цилиндров можно проводить, не снимая двигателя с автомобиля. При демонтаже и монтаже распределительного вала указываются дополнительные подробности, касающиеся механизма газораспределения двигателя, изложенные в соответствующем подразделе. Таким образом исключается повторение описания необходимых при этом работ. В каждом случае объем работ определяется комплектацией автомобиля. Снятие головки блока цилиндров необходимо проводить в такой последовательности:

Отсоединить «массовый» провод от аккумуляторной батареи;

Слить охлаждающую жидкость из системы охлаждения;

Снять решетку радиатора и поперечную балку для того, чтобы обеспечить лучший доступ к деталям двигателя;

Надрезать крепежные хомутики, удерживающие жгут электропроводки двигателя;

Снять приводной ремень с торца двигателя. На показан натяжитель этого ремня. Б

gettarget.ru

Смотрите также

• 
  Схема установки сигнализации
• 
  Нива шевроле управление раздаточной коробкой
• 
  Шкворня что это такое
• 
  Длина рено логан
• 
  Яма в гараже своими руками фото
• 
  Можно ли ездить на всесезонной резине зимой по закону
• 
  Где на приоре находится датчик температуры двигателя
• 
  При нажатии на педаль газа машина глохнет карбюратор ваз 2109
• 
  Как снять крестовину с кардана
• 
  Максиметр что это такое
• 
  Пдд лишение прав 2020