Промывка гидрокомпенсаторов без снятия

avto-i-avto.ru

Как промыть гидрокомпенсаторы не снимая двигатель

Устранение неисправностей в автомобиле своими руками в ряде случаев позволяет не только добиться существенной экономии денежных средств, но и своевременно предотвратить серьезные поломки. В этой статье мы поговорим о проблеме гидрокомпенсаторов, как самостоятельно можно промыть гидрокомпенсаторы и вовремя избавить себя от еще больших проблем.

Содержание статьи

Что такое гидрокомпенсаторы и где они расположены

Гидрокомпенсатор (ГК) – это важная часть газораспределительного механизма. Указанная деталь имеется в двигателе каждого современного автомобиля.

Находится такой элемент над каждым клапаном, непосредственно под кулачками распределительного вала. Сам ГК представляет собой цилиндр, внутри которого имеется обратный клапан, плунжерная пара и пружина плунжера. Также в стенках цилиндра имеются каналы для масла.

Для чего нужны гидрокомпенсаторы

Во время работы двигателя нагреваются все его детали. В том числе и клапаны. Как известно, при нагревании тела расширяются. Следовательно, происходит неизбежное уменьшение зазоров между клапанами и коромыслами, через которые на них воздействуют кулачки распределительного вала.

На старых моделях автомобилей зазоры регулировались вручную (регулировка клапанов). Это тонкая работа, требующая определенных навыков и инструментов. При неправильно выставленных зазорах появлялись проблемы. Например, характерный стук клапанов, знакомый каждому владельцу старой машины, свидетельствует о слишком больших зазорах.

Уменьшенные зазоры также влекли за собой неплотное закрывание клапанов со всеми вытекающими из этого последствиями. По указанным причинам проверять величину и корректировать эти зазоры приходилось довольно часто, так как в процессе эксплуатации двигателя настройки и регулировки постоянно изменялись.

Благодаря внедрению гидрокомпенсаторов исчезла необходимость регулировать величину тепловых зазоров клапанов. Наличие ГК позволяет делать это автоматически. Другими словами, гидрокомпенсаторы упрощают общий процесс обслуживания ДВС, увеличивают ресурс клапанного механизма, позволяют двигателю работать более эластично и устойчиво.

Какие признаки неисправности гидрокомпенсаторов

Главный признак неисправности гидрокомпенсаторов  — характерный металлический стук во время работы двигателя. Особенно четко проявляется во время увеличения оборотов. Стук напоминает цокот, его слышно хорошо. Появляется он из-за того, что компенсатор загрязняется изнутри и в результате не успевает выбрать зазор.

В этом случае можно промыть гидрокомпенсаторы не снимая их. Однако прежде чем начинать разбираться именно с этой деталью, стоит проверить давление масла. Если оно слишком низкое, то компенсатор не будет наполняться смазкой в нужном количестве.

Также стук возможен не только по причине загрязнения, но и в результате износа плунжерной пары или шарикового клапана. В этом случае потребуется не промывка, а полная замена гидрокомпенсатора на новый.

Определить нерабочую деталь можно следующим образом. Предварительно сняв крышку клапанов и получив доступ к компенсаторам, следует надивить на каждый из них. Если компенсатор утапливается без каких-либо усилий, то он, скорее всего, вышел из строя. Такой элемент можно не промывать, а сразу заменить новым. В остальных случаях ГК можно очистить.

Как проходит процесс промывки

Эта процедура, хоть и займет время, но не вызовет особых затруднений, если следовать четкому порядку действий. Проводить ее нужно в помещении (можно в гараже) без сквозняков и пыли в воздухе. Сразу стоит заметить, что почистить гидрокомпенсаторы, не разбирая двигатель совсем, не получится. Однако и раскручивать силовой агрегат до последнего винтика тоже нет никакой необходимости.

Перед началом работ необходимо приготовить три емкости, глубина которых позволит погрузить компенсаторы в промывочную жидкость полностью. В качестве таковой можно использовать качественный 92-й бензин или керосин. Кроме того, рекомендуется перед процедурой оставить машину в гараже на 24 часа, чтобы как можно больше масла стекло в поддон.

Итак, порядок действий будет таким:

1. Нужно обесточить машину, отключив аккумуляторную батарею. Это техника безопасности и пренебрегать ею не стоит.
2. Отсоединить воздушный фильтр.
3. Снять крышку ГБЦ. Для этого нужно открутить болты соответствующим ключом.
4. Снять оси коромысел и извлечь гидрокомпенасторы из гнезд.
5. Очистить детали снаружи при помощи щетки с синтетической щетиной.

По окончании очистки следует промыть гидрокомпенсаторы в первой емкости. На этом этапе каждый из них нужно погрузить в промывочную жидкость и несколько раз при помощи проволоки через отверстие в плунжере надавить на шариковый клапан. Нажимать следует аккуратно, чтобы не сломать пружину. После этого нужно нажимать на плунжер.

Когда ход его станет легким, эту же процедуру нужно повторить во второй емкости с бензином или керосином. Но перед этим следует хорошо слить жидкость из компенсатора, отжав шарик клапана. Дополнительно промыть каналы в корпусе компенсатора можно при помощи шприца.

Еще одним важным шагом является проверка. Для этого, окунув деталь в третью емкость, следует набрать в ГК жидкости, затем отпустить клапан и вынуть деталь из емкости плунжером вверх. При надавливании на плунжер пальцем он должен оставаться недвижимым. Если все в порядке, тогда можно вернуть компенсаторы на свое место, установить коромысла, крышку головки блока цилиндров (зажимать болты следует от середины к краям) и так далее.

После сборки остается запустить двигатель и дать ему поработать несколько минут на холостых оборотах. Гидрокомпенсаторы после промывки не должны стучать на холостых оборотах, также после их очистки не должны проявляться стуки после нагрева ДВС и выхода агрегата на рабочие температуры.

Что в итоге

Итак, как видно из статьи, в том, чтобы промыть гидрокомпенсаторы самостоятельно, нет ничего сложного. Потребуется только время. Для того чтобы увеличить срок службы этих деталей, следует поддерживать чистоту в системе смазки, использовать только подходящие качественные моторные масла и вовремя производить их замену, а также своевременно менять масляный фильтр.

Читайте также

krutimotor.ru

Hyundai Sonata ИНЖИНИРИНГ™ 385 записей › Бортжурнал › Удаление воздуха из гидрокомпенсаторов, без снятия их с двигателя

Для двигателей 2,0 л / 2,4 л

Примечание: при возникновении любой из перечисленных ситуаций посторонний шум может быть устранен путем удаления воздуха из гидрокомпенсаторов.
— если автомобиль был припаркован на уклоне в течении длительного периода времени, то количество масла, находящегося в гидорокомпенсаторах, уменьшится, и воздух может попасть внутрь камеры высокого давления гидрокомпенсаторов.
— Если автомобиль не эксплуатировался в течении долгого времени, масло так же могло вытечь из масляных каналов, поэтому необходимо какое-то время на заполнение полостей гидрокомпенсаторов маслом и на удаление воздуха из них.

1. — Проверьте уровень моторного масла в картере двигателя и его качество, замените или добавьте необходимое количество, если нужно.
2. — Дайте двигателю поработать на режиме холостого хода 1-3 минуты, чтобы дать ему возможность прогреться.
3. — Не давая нагрузки на двигатель, несколько раз выполните процедуру разгона-торможения двигателя, показанную на рисунке, до тех пор, пока ненормальный шум не исчезнет. Обычно шум пропадает через 10-30 циклов, но если даже через 30 циклов шум не исчезает, то причина не в наличии воздуха в гидрокомпенсаторах.

4. — После того как шум пропадает, повторите еще примерно 5 раз подобную процедуру разгона-торможения.
5. — дайте двигателю поработать на холостом ходу еще 1-3 минуты, чтобы наверняка убедиться в отсутствие ненормального шума.

Для двигателей V6 (2.5 л/2,6 л)

1. — Проверьте уровень моторного масла в картере двигателя и его качество, замените или добавьте необходимое количество, если нужно.

Всю доступную мне информацию по теме "треска" гидрокомпенсаторов можно, подведя черту, разбить на 4 категории:

1. стук не зависит от масла; какими бы "волшебными" ни были свойства масел сколь угодно экзотических фирм-производителей, на появление и исчезновение треска это, по большому счету, не влияет.

2. применение всяческих присадок и химических препаратов бесполезно; никакая безразборная промывка проблемы не решает.

3. промывка гидриков с их демонтажом и полной разборкой гарантированно не помогает; поскольку мы хотим избавиться от проблемы надолго а желательно раз и навсегда то следует признать, что и промывка с разборкой так же бесполезна.

4. только приобретение и установка новых гидрокомпенсаторов однозначно решает проблему качественно и надолго.
в свете этого а так же с учетом личного опыта "борьбы" (исключая п.4) было решено окончательно разобраться в причинах "болезни" и найти способ решения надоевшей проблемы. (и я ее решил, забегая вперед)
прежде всего интересовала причина, что там может стучать?! причем, что самое интересное, так это очевидная беспричинность появления и исчезновения трескотни; кроме логически понятного стука "на холодную" или после длительной стоянки, звук часто появлялся и исчезал непосредственно во время движения (!). достаточно длительное наблюдение показало отсутствие явных внешних причин стуков. следовательно, — был сделан вывод, — что причина внутри.
после того как стала известна возможность безразборного извлечения гидрокомпенсаторов со своих мест была (по прошествии времени пока проблема не "накипела"smiley проведена операция их промывки с разбором. процедура заняла достаточно много времени (больше чем просто замена). треск в результате той промывки все же остался (хоть и стал меньше количественно). и, поскольку сомнений в качестве промывки не оставалось, а грохот, в буквальном смысле слова, временами становился очень сильным, то возникли предположения даже в чисто механической исправности узлов. временами казалось, что разбиты чуть ли не сами гнезда в головке и гидрики стучат болтаясь в них (так это что, теперь головку менять что-ли?!). по результатам первой промывки с разбором назревала вторая промывка; одновременно, думая что ее результаты могут быть эквивалентными первой, показалось что именно где-то здесь и было упущено это "нечто". сколь бы тщательно ни делалась промывка но фактически эта процедура чисто механическая и, производя ее, исполнитель лишь делает работу "тупо" но при этом не имеет возможности обдумать ситуацию, найти причину и методы ее устранения. ибо удаление грязи (а грязь была) не гарантирует избавления от стуков надолго (стуки появляются вновь). следовательно, не грязь внутри гидриков является причиной стуков (хотя она и "помогает"smiley. а ведь многие авторы в форумах и на сайтах прямо и открыто хвастают несложностью и непродолжительностью проделанной ими операции промывки, буквально чуть ли не в качестве закуски к пиву. из этого можно сделать вывод что причины приведшие к ситуации промывки ими вовсе не оценивались. не удивительно что те же самые авторы склонились в дальнейшем к замене узлов новыми и в бесперспективности промывки старых ввиду, видимо, старения и износа компенсаторов по их мнению.
для более детального изучения проблемы я пришел к выводу о необходимости приобретении еще одного комплекта гидриков; так и машиной можно пользоваться по ее прямому назначению все это время и времени для дела потратить столько, сколько нужно, тем более что старый, "разваленный" двигатель в гараже у меня уже был. было решено неспеша подготовить комплект компенсаторов а их грядущую замену произвести действительно быстро.
вскрытие гидрокомпенсаторов ничего нового не принесло:
images.auto.vl.ru/album_photos/8/7890/64383.jpg
несмотря на то что тот двигатель свои последние 20 из 80 тыс км проехал на настоящей неподдельной синтетике кастрол и в целом внутреннее состояние мотора было очень хорошим а что такое "треск" компенсаторов я тогда просто не знал, все до единого гидрики оказались заклиненными. то есть верхние плунжера ходили легко и свободно но только не на полную а на какую-то малую часть от их полного хода и действия пружинки не наблюдалось. это подтверждало мою, выдвинутую чисто умозрительно теорию, что как бы ни был ужасен производимый грохот а стучит все же верхний плунжер по нижнему и вскрытие это полностью подтвердило. почти все нижние плунжера были заклиненными причем некоторые даже не вращались. идея о том что стучать также может и нижний плунжер о дно корпуса по причине его а так же корпуса износа и утечки масла "вдоль стенок" а так же из-за неплотной посадки шарика в седле, — не подтвердилась. ни в одном из компенсаторов следов контактов корпуса с нижним плунжером не было обнаружено. не было так же и сколько нибудь заметной выработки, позволяющей говорить об износе. зато на всех без исключения поверхностях всех деталей виднелись отложения. где-то больше, где-то меньше. даже на прецизионных плунжерах имеются лаковые отложения в виде колец:
images.auto.vl.ru/album_photos/8/7890/64384.jpg
к сожалению, нет возможности точно так же заглянуть внутрь корпуса и увидеть отложения на его стенках однако следует ожидать их наличия и там и, очевидно, в тех же самых количествах. "обычная" промывка преподнесла сюрприз в виде того, что некоторые из собранных "на сухую" гидриков при сжимании их пальцами руки работали более-менее плавно, но некоторые из них просто-таки "хрюкали". хрюканье выражалось в том что при сдавливании и последующем плавном отпускании верхнего плунжера нижний в это самое время двигался не плавно, а несколькими, обычно 3-4 прыжками. при этом его скольжение по стенкам (силой действия пружинки) было не гладким а эдаким отрывистым и сопровождалось столь же отрывистым движением воздуха в подплунжерное пространство через подпружиненный шарик сопровождаемое явно слышимыми ударами шарика о его седло. очевидно, чем более "хрюкающим" является компенсатор, — тем более стучащим он станет будучи установленным в двигатель.
первоначально причиной неравномерного движения нижнего плунжера в корпусе гидрика была выдвинута гипотеза "залипания шарика". однако последующая полная разборка нижнего плунжера (со снятием колпачка, пружинки и шарика), а для первоначальной "обычной" промывки это и так делалось в обязательном порядке, выявила что "голый" плунжер не желает проваливаться в корпус под действием собственного веса!
надо остановиться на том, что я уже дважды обозвал словом "обычная промывка" в кавычках. большинство авторов в своих отчетах на просторах i-нета говорят что промывали компенсаторы кто в бензине кто в керосине кто в солярке кто во всевозможных растворителях и комбинациях всех этих средст в разных сочетаниях. теми же авторами оговаривается и время проведения процедур, как правило оно не большое. как правило упоминается что-то вроде: "пополоскал в одном, потом в другом" и т.д… то есть никто не замачивал деталей разобранных гидрокомпенсаторов на сутки и более, то есть на достаточно длительные сроки которые бы гарантировали набухание и растворение отложений. никто также не гарантировал что примененный им расворитель способен выполнить поставленную ему задачу. и им этого никто не гарантировал. то есть каждый автор в этом вопросе действовал на полный авось. и, надо сказать, они получали что хотели. то есть плохой конечный результат.
ни одно из испробованных мною средств растворения не справилось с поставленной ему задачей в течение приемлемого отрезка времени, скажем, — получаса. пол-часа наверное предельный разумный срок; при поочередном промывании гидриков (а детали прецизионные и смешивать их нельзя) одна только промывка 16 штук займет 8 часов — рабочий день(!). однако даже такая промывка, "обычная", — не удаляет полнос

www.drive2.ru

Промывка гидрокомпенсаторов — Audi 80, 1.8 л., 1988 года на DRIVE2

Многие знают о существовании гидрокомпенсаторов, вещь довольно неприхотливая и нужная, но не все знают их устройство и принцип работы. Часто их просто меняют при ремонте двигателя на новые, хотя в основном это и не требуется.
Вот и при сборке двс думал что с ними делать, посмотрев на цены решил просто все проверить и промыть. Новые стоят около 300р за штуку, а их 16. Приличная экономия получается.
На истину первой инстанции не претендую, я делал как знал.

Для общего развития

Итак начнём.
Берём гидрик.

Полный размер

Отверстие для подачи масла

Полный размер

Корпус и сам толкатель

Далее разбираем сам толкатель, который и выполняет основную роль.

Полный размер

Просто вытаскиваем плунжер из втулки

Разбираем плунжер, чем нибудь острым нужно подковырнуть маленькую крышку.

Полный размер

вот так

Полный размер

все детали

Тщательно все промываем и вытираем на сухо чистой ветошью

Полный размер

Начинаем собирать. Ставим шарик и пружинку на место, проверяем нажимается ли шарик.

Полный размер

Ставим пружину во втулку, заполняем его полностью свежим маслом.Примерно 1 мл.

Полный размер

Вставляем плунжер во втулку.

Полный размер

Нажимая на шарик давим на плунжер, сжимаем толкатель до конца, отпускаем, пружина немного сдвинет плунжер обратно. Самое главное чтобы внутрь не попал воздух!

Полный размер

Полный размер

После этого просто давим на плунжер удостоверившись что толкатель не сжимается, если сжимается то либо попал воздух, либо грязь под шарик.

Теперь берем промытый корпус гидрокомпенсатора

Полный размер

углубление нужно для подачи масла к толкателю

Заполняем его маслом. Примерно 8 мл.

Полный размер

Вставляем толкатель в корпус

Полный размер

Полный размер

Вот и все, хранить их строго в перевёрнутом виде, чтобы не стекало масло, я до сборки мотора пока их так положил.

Полный размер

Надеюсь будет полезно.
Всем удачи, заходите ещё)

www.drive2.ru

Узбагоил мотор — промыл гидрокомпенсаторы. — Mitsubishi Carisma, 1.6 л., 1996 года на DRIVE2

Что-то достал меня цокот гидрокомпенсаторов, и я решился снять все гидрокомпенсаторы и как следует их промыть от каки)
Т.к. такого опыта не имелось ( на моторе 1.6 дорестайла, гидриков не было ), то сначала поискал инфу в интернете о том как это делается на похожих моторах. Понятно, что найти отчёт по тому, как это делается на таком моторе как у меня, нереально, потому, что такой мотор большая редкость, и его смело можно заносить в Красную книгу ) .
Самой похожей по конструкции головкой двигателя, мне показалась двухвальная головка широко распространённого мотора 4G63. Поэтому, решил попробовать снимать гидрики так же, как снимают на 63ем моторе.
Итак понеслось. Снял катушки и свечные наконечники. Отсоединил трубки, идущие к клапанной крышке. Открутил болтики, крепящие клапанную крышку к головке, у меня их аж 12шт)

Что-то в этой фотке не так )

Можно так, а можно в качестве упора использовать ручку отвёртки.

А в некоторых местах удобно упирать отвёртку в корпус свечного колодца.

Вытащил все толкатели и гидрики.

Вот они — засранцы.

Вот в это отверстие тычем скрепкой при прокачивании жидкостей через гидрик.

Слева гидрик, купанный ночь в растворителе. Справа гидрик, мытый 3 минуты в Profoam2000 .

Слева помыто Profoam2000. Справа — растворителем.

И вот результат — гидрики как новые. Снаружи и изнутри.

Получилось 16 блестящих как у кота, сами знаете что, железячек.

Из отверстия, справа, масло выходит из гидрика и смазывает подшипник толкателя и кулачок распредвала.

Тоже, с другой стороны. Слева видны следы от ударов по стержню клапана из-за неработающего гидрокомпенсатора.

Всё поставлено на свои места.

Зы: Сначала мотор потарахтел после заводки, гидрики-то пустые. Потом надо дать мотору немного поработать, то на ХХ, то на 2-3т.об. Постепенно гидрокомпенсаторы заполняются маслом и перестают тарахтеть.
Сейчас мотор стал работать очень тихо и ровно на ХХ, да и на оборотах потише.
Гидрики не стучат не на холодном моторе, не на прогретом.
Кайф !

www.drive2.ru

Chevrolet Niva 2012 › Бортжурнал › Чистка гидрокомпенсаторов или как сломать работающее авто)

Достал шум гидриков.
И масло то крутое с молибденом залил и стопшум гидрокомпенсаторов заливал и промывку мягкую делал, толку ноль.
Первые 10мин запуска двигателя стучали гидрики сильно, причем и на холодную и на горячую.
Ни разу не то что не делал их, даже в глаза не видел как выглядят гидрокомпенсаторы)
Насмотрелся ютуба
Начитался что бывает откручиваются они или масляная рампа отламывается
Решил глянуть
Вскрыл крышку гбц, гидрики норм закручены.
Грязи не мерянно, но стирается легко. Может промывки так подействовали.

Снимаю рампу маслоподачи, все ок, продувается ок.
Ну раз уж рампу снял
Скидываю распредвал

Вал и рокера в идеале

Полный размер

Полный размер

Вытаскиваю гидрики, они грязные
В посадочном колодце тоже грязь
Да такая что глазам не верится.
высота маслоканала примерно 5мм, но его не видно. Слой солидола почти 1см

Выкручиваю посадку, вымываю как могу

Вскрываю гидрики, промываю как могу

Собираю взад
Срываю гайки распредвала(крутил вроде не сильно, но срываются на раз) 20кг по мануалу тянуть надо, но динамометрического ключа нет(
Завожу
НЕ ЕДЕТ
чихает, троит, гремит, обороты не набирает
сломал короче (

Разбираю взад и вижу что один рокер на бок упал и клапан зажало. 1й цилиндр постоянно открыт, оттого и чихает.
Собираю аккуратнее.
Сорванные гайки на распредвал идеально подошли от дворников)
Завожу.
ТИШИНА
движек работает совсем тихо(против того что было)
гидрики ни секунды после завода не гремят.
Замерил шумометром и виброметром
получил 66 дб шумности и 5 баллов вибрации

То есть ничего не поменялось по факту)

Цена вопроса: 0 ₽ Пробег: 115 000 км

www.drive2.ru

Промывка гидрокомпенсаторов — Hyundai Accent, 1.5 л., 2006 года на DRIVE2

Всем привет!
Сегодня последний выходной и сегодня я все таки решился избавиться от дизельного звука. Для этого мне требовалось разобрать и помыть гидрокомпенсаторы. Чем я и занялся. Разобрал, снял все лишнее, снял впускной распредвал и снял все крышки, разложил все это дело на тряпке. Гидрики разбирал и мыл в обычном 92-ом бензине. Не помыл только впускной крайний с первого цилиндра, т.к. судя по его состоянию он работал нормально. Сначала долго не мог понять как их разбирать. Потом посмотрел вот это видео и принялся за работу. Сначала ничего не получалось, потому что они не хотели разбираться. Но потом один мне все же удалось разобрать и я понял одну простую вещь — что бы их разобрать нужно замотать в тряпку и как следует еб.нуть о деревяшку несколько раз и только тогда этот гаденыш разберется. Промывал по одному и не спеша. Перепутывать их нельзя, а уж тем более их содержимое, т.к. это что то типа плунжерной, зазоры очень малы, а износ у всех разный. Кстати по поводу износа, на нормально работающих гидриках были цилиндрические полосы, гидрик вращался вдоль своей оси, благодаря распредвалу, но такое явление наблюдалось не на всех гидрокомпенсаторах. На некоторых был след, по которому было понятно что гидрик толком не вращался… Это понятно заменя, но позвонив в наш магазин их в наличии не оказалось(иного я и не ожидал). На работу завтра, поэтому нужно все собирать как есть и так что бы оно четко работало. Собрал, крышки распредвалов закручивал без динамометрического ключа — у меня его нет, а стоит он не дешево. Но чтобы не совсем прозевать момент затяжки, применил обычный шуруповерт. Усилие затяжки 12-14 Нм, ну на шурупике я выставил 13 Нм и за минуту все равномерно закрутил, Таким же образом закрутил клапанную крышку.
Зачем то потратил пол часа на проверку меток на к/в и распредвале, хотя я их выставил еще в прошлый раз и в этот раз ремень не снимал… Все собрал, пуск. Запуск с пол оборота. Но гидрики упорно поют мне какую то непонятную серенаду… Машина поработала пару минут, гидрики наполнились маслом и все утихло, точнее почти все… Один сученыш цокотел как голодный цыпленок, которого обделили кормом. Машина работала, я пока собирал инструмент и ждал когда этот говнюк заткнется. Он продолжал мне объяснять что я не прав. В итоге мне это надоело и я начал прогазовывать, тем самым еще поднимая давление в системе смазки. При замерах у меня оно поднималось до 8кгс/см^2. Прогазовал, он притих, но не совсем… слегка еще издавал звуки. Ну я совсем огорчился и тапок в пол… Стрелка на 8000об/мин поднялась и сработала отсечка. И все! тишина. лишь легкий цокот от бензиновых форсунок, переключился на газ и стало еще тише. В общем проделанной работой доволен. На сколько их хватит не знаю, но менять их нужно. Фоток не делал, т.к. руки очень грязные, из помощников только шайтан- собака.
Всем мир!

Цена вопроса: 0 ₽ Пробег: 123 639 км

www.drive2.ru

Раскоксовка, чистка гидрокомпенсаторов — Audi 80, 1.8 л., 1991 года на DRIVE2

Маленькая предыстория: Неровная работы двигателя на ХХ достала, ей богу, было проверенно все возможное и невозможное, дошла очередь и до раскоксовки, чем черт не шутит, тем более в интернете полно преимущественно положительных отзывов.

Для раскоксовки приобрел вот такое чудо химической промышленности:

Lavr ML-202

Моему двигателю (объем 1.8), следуя инструкции, 185 мл бутылочки предостаточно. Содержимое в равных долях (примерно по 46 мл) заливается в цилиндры и выдерживается в течении 12 часов (для особо загаженных ДВС).

Сам процесс красочно расписан в иструкции:

Итог: чуда не произошло, ну чуть мягче двигатель стал работать, это да, немного компрессия подросла (была 12-12-12-12).

Между пунктом слить старое масло и залить новое решено прочистить гидрокомпенсаторы, хотя основная причина снимать крышку была замена протекающей прокладки.

Добраться до компенсаторов дело максимум 15 минут, заключается в снятии распредвала, зафиксированного постелями в ГБЦ, для этого:

1. Снимаем клапанную крышку (убирая в сторону все, что попадется на пути)
2. Извлекаем пластиковый маслоотражатель
3. Ослабляем ремень ГРМ и скидываем с шестерни распредвала (желательно выставить коленвал по метке, для облегчения обратной сборки)
4. Понемногу ослабляем гайки на постелях распредвала (от середины к краям, типа 2-3-1-4), пока полностью не скрутим их со шпилек
5. Убираем распредвал в сторону
6. Извлекаем гидрокомпенсаторы с помощью магнита (я смог сухими руками), порядок компенсаторов не путаем!

Первое видео, на которое наткнулся, было руководством к воскрешению от Ghostgkd777, к нему же запись в БЖ:

Но "выбить" компенсатор от руки у меня не вышло, помогло вот это видео:

На некоторых моих компенсаторах был залипший клапан, прочистить удалось. После этого компенсаторы прокачиваются маслом (инструкция от Ghostgkd777 здесь).

Сборка осуществляется в обратном порядке. Не забываем выставить метки ГРМ.

Залить свежее масло.

Если компенсатор был плохо прокачен маслом (в моем случае было так), после того как завели двигатель необходимо выполнить несколько шагов:

1. Дать поработать на ХХ в течении 2-3 минут
2. Поднять обороты до 2-2.5 тысяч на минуту
3. Подгазовать до 2.5-3 тысяч и отпустить педаль
4. Выполнять, пока не прекратится характерный стук компенсаторов.

Итог: меньше или почти не слышно работу компенсаторов.

www.drive2.ru

Ремонт и Доработка» на DRIVE2

С проблемой стука гидриков сталкивался я думаю каждый у кого они стоят в авто. Возможных причин больше десятка. Одна из них закоксовавшийся канал гидрокомпенсатора а так же его клапан.
Перейдем к чистке.

Полный размер

Достаем их

Чтобы не побить пальцы гидрик приматывал скотчем к палке и бил об деревяшку а не как обычно делают через тряпку руками.

Полный размер

как то так

Полный размер

после 1 удара

Полный размер

полностью разбираем. не особо грязный но решил почистить все

Для этого кипятил в растворе порошка и кальцинированной соды

Полный размер

разобрал---прокипятил---кисточкой которая не оставляет ворса смыл нагар---промыл под струей чистой воды---просушил строительным феном---продул сжатым воздухом

Полный размер

как отмылся

Полный размер

до и после

Полный размер

Полный размер

Полный размер

вот что вышло

www.drive2.ru

Чистка гидрокомпенсаторов — Лада 2112, 1.5 л., 2001 года на DRIVE2

Всем привет !
Стук гидрокомпенсаторов дастал !
И было принято решение промыть их и почистить а т.к это занимает дасточно длительное время мой вам совет планируйте это за ранее и подготавливайтесь купив все необходимые жидкости для промывки .
Ну как добраться до гидриков думаю писать не стоит т.к это достачно просто .
Единственное когда вы уже добрались до гидриков то заранее подготовьте место для них на столе что бы поставить в том порядке как вы их достали с мотора и потом в том же порядке ставите их обратно .
После чего сам гидрик разбираеться след образом :
Нужно взять доску или что то деревянное потом завернуть гидрик в тряпку

Полный размер

Вот так чтобы весь гидрик былв тряпке

После чего сильными ударами о деревянную поверхность бьем нижней частью гидрика для того что бы вытащить сам рабочий поршенек .

Полный размер

Вот что получаеться

После чего поршенк гидрика тоже разбираеться .просто вытащив из него внутреннюю часть .

Полный размер

Вот это поршенек разобран

Потом разбираем саму внутренню часть .там есть головка в которой стоит пружинка и шарик которые работают как клапан и их тоже нужно разобрать . просто поддеваем отверткой и акуратно сниаем оставшиеся детали нечего не потеряв иначе не соберете ))

Полный размер

Полная разборка

Ну а дальше замачиваем все или в растворителе или в обезжиривателе (если финансы позволят то лучше всего мыть жидкостью для чистки карбюраторов)

А так кидаем в растворитель все что есть из гидрика и сам корпус и оставляем не меньше чем на три четвре часа иначе не отмокнет (если загрязнения сильные )

Полный размер

Вот так он выглядет когда помыт

Ну а далше собираем гидрик и прокачиаем его
.как это делать на ютубе есть куча видео .
Все теперь собираем ставим гидрики на место, собираем мотор и радуемся что ничего не стучит .

ВАЖНО !

Если у вас износ самих гидриков сильный то промывка не поможет все равно будут стучать т.к давление они не держат .
Что и получилось у меня помыл почистил а стук так и не пропал .

Попробуем супротеком полечить но это уже в след. Записи .

Полный размер

Вот моя лабаратория )))

Полный размер

Немного ближе фото

Будут вопросы пишите подскажу !)

Цена вопроса: 500 ₽ Пробег: 251 000 км

www.drive2.ru

как отмыть и очистить, не снимая с двигателя

Чистка гидрокомпенсаторов в транспортном средстве чаще всего помогает не только сэкономить денежные средства, но и предотвратить возможные поломки. Пользователи при поломке деталей в машине часто сталкиваются с проблемами работы гидрокомпенсаторов. В этом случае важно своими усилиями промыть устройство и вовремя избавить себя от трудностей в дальнейшем.

Описание гидрокомпенсатора

Гидрокомпенсатор помогает устранять существующие зазоры, которые формируются в приводе. Когда в них попадают воздух, жидкость или инородные тела, возникает характерный звук из клапанов при работе силового устройства. Чтобы устранить такой неприятный эффект, важно провести полноценную промывку компенсатора.

Гидрокомпенсатор является важной частью гидрораспределительного механизма. Такая деталь располагается в двигателе каждого транспортного устройства. Она установлена над каждым клапаном, под кулачками распределительного вала. Сама система гидрокомпенсатора – это цилиндр, внутри которого встроены обратный клапан и плунжерная пара. Также в стенах цилиндра располагаются специальные отсеки для прохода масла.

Разновидности детали

Гидрокомпенсаторы широко используются в системах ГРМ, но их аналоги применяются и в натяжных цепях. В настоящее время известно четыре основные конструкции детали:

• гидротолкатель. Он чаще всего устанавливается на современные модели автомобилей. Устройство помогает регулировать размер отверстия между клапаном и распределительным валом;
• гидроопора;
• гидроопора для рычага и коромысла. Чаще всего такие детали использовались на старых механизмах ГРМ;
• гидроотолкатель на роликах.

Все эти четыре модели могут быть установлены на разные, отличающиеся друг от друга конструкции. Гидроопоры же больше подходят для двигателей старых машин. В настоящее время всё больше производителей начинают использовать в своих конструкциях гидроотолкатели. Важно понимать особенности их работы.

Что входит в состав прибора

Для начала нужно понять, из каких деталей состоит устройство. В компенсаторе находятся:

• кулачок распредвала;
• плунжер;
• пружина клапана плунжера;
• пружина ГРМ;
• зазор, который находится возле распределительного вала и самого компенсатора;
• масляный канал внутри устройства;
• плунжерная пружина;
• клапан ГРМ;
• небольшой шарик (по-другому — клапан).

Гидрокомпенсатор считается промежуточной деталью между основным клапаном и валом газораспределительного устройства. В то время как кулачок вала не оказывает давления на гидравлический компенсатор, клапан остаётся в закрытом положении. За этот процесс отвечает пружина.

Плунжерная пружина начинает давить на пару плунжера, из-за чего корпус компенсатора начинает переходить ближе к валу, тем самым делая зазор наименьшего размера.

Давление во внутренней части плунжера происходит под действием масла, от двигателя оно продолжает движение по каналу, а после попадает и в сам компенсатор. Далее по канавке оно заходит во внутреннюю часть компенсатора, где огибает клапан и проходит, формируя за собой определённое давление.

После кулачок распределительного вала начинает движение вниз, оказывая давление на компенсатор. То масло, которое уже дошло до плунжерной пары, начинает оказывать действие на клапан, запаковывая его. Как известно, масло почти не сжимается, поэтому после запирания компенсатор играет роль жёсткого элемента, который начинает надавливать на ГРМ- клапан, постепенно открывая его.

Важно помнить, что масло из плунжерной пары немного выходит перед тем, как шарообразный клапан закрывает его во внутренней поверхности. В этом случае может возникать небольшой зазор, который устранится после следующей накачки масляной смеси по каналу. После этого процесса гидрокомпенсатор снова обретёт жёсткую форму.

Достоинства и недостатки

У такого устройства много положительных характеристик. К ним относят:

• механизм работает на автомате, его совсем не нужно обслуживать;
• увеличенный ресурс ГРМ;
• максимальный показатель прижима, что ведёт к более полноценной тяге;
• минимальное количество расходуемой энергии;
• двигатель в этом случае совершает тихую работу.

Но несмотря на современные технологии, у механизма есть и свои недостатки. К ним можно отнести:

• вся работа устройства построена на проходе масла от одной точки к другой. Именно по этой причине в прибор важно заливать только хорошие смазки. Лучше всего для этого выбирать синтетику;
• нужно как можно чаще проводить смену масла;
• требует дорогого ремонта.

Функции устройства

При работе двигателя этот элемент помогает нагревать его основные механизмы и детали, включая и специальные клапаны. Как известно, во время нагревания тела начинают значительно расширяться в объёме. В результате этого отверстия между механизмами становятся меньше.

На старых машинах зазоры регулировались, как правило, своими усилиями (происходила регулировка клапанов). Такая работа была очень трудоёмкой, а также требовала набора некоторых инструментов и умений самого владельца.

Если зазоры были выставлены неправильно, возникали трудности с работой устройства. К примеру, появлялся характерный звук в клапанах, который знает каждый владелец старого автомобиля. Такой звук говорил о появлении слишком крупных зазоров.

Маленькие зазоры могли привести к неполному закрытию клапанов, что отрицательно влияло на работу устройства. По понятным причинам проверять общий размер таких зазоров, а также устранять их приходилось регулярно, так как во время использования двигателя настройки всё время сбрасывались либо переставлялись.

Из-за появления специальных гидрокомпенсаторов необходимость в самостоятельной регулировке размера зазоров в клапанах полностью ушла. Установленные ГК помогают проводить такую процедуру автоматически, без непосредственного участия владельца машины. Другими словами, гидрокомпенсаторы помогают облегчить процесс обслуживания ДВС, увеличивают время эксплуатации и помогают двигателю совершать более интенсивную работу.

Возможные неисправности

Главным фактором, который будет указывать на проблемы с гидрокомпенсатором, является характерный металлический стук во время функционирования двигателя. Особенно чётко он слышен при увеличении количества оборотов. В этом случае стук больше похож на цокот, но слышно его хорошо. Такой стук возникает по той причине, что компенсатор становится грязным с внутренней поверхности и просто не успевает найти нужный зазор.

В этом случае можно промыть гидрокомпенсаторы, не снимая их с двигателя устройства. Но перед тем как начать работу с этими деталями, важно проверить показатель давления масла. Если он на минимуме или меньше нормы, то компенсатор не будет полноценно наполняться смазкой.

Стук возникает не только из-за грязи на стенках детали, но и после износа плунжерной пары либо шарикового клапана. В этом случае нужно обязательно провести полную замену компенсатора на новую модель. Очистка не улучшит ситуацию.

Определить нефункционирующую деталь в машине можно с помощью специального способа. Для этого крышка клапанов заранее отсоединяется для получения свободного доступа к компенсаторам, при этом важно надавить на каждый из них. Если механизм открывается без особых усилий со стороны, то он не может больше нормально работать. Такая деталь уже не промывается, а заменяется. В других же ситуациях ГК еще подлежит очистке.

Процедура очистки

Процесс требует некоторого времени, но не считается трудным и проблематичным, особенно если следовать инструкции и советам специалистов. Проводить чистку нужно в помещении (например, в гараже), где нет сквозного ветра и сильной запылённости. Промыть гидрокомпенсаторы, не разбирая двигатель, точно не выйдет, но и раскручивать главную деталь до последнего винта не нужно, так как это не принесёт никакой пользы.

Перед очисткой важно заранее подготовить сразу 3 отдельные ёмкости, глубины которых хватит на погружение компенсаторов и наполнение промывочной жидкостью. Многие спрашивают, чем отмыть гидрокомпенсаторы. В этом случае разрешено применять 92-й бензин или керосин. Кроме этого, специалисты советуют перед чисткой оставить транспорт в гараже на день, чтобы как можно большее количество масла успело стечь в поддон.

Инструкция промывки следующая:

• для начала обесточивают автомобиль, выключив его аккумулятор. Это обязательное правило по технике безопасности, его крайне важно соблюдать;
• выключить систему воздушной фильтрации;
• снять верхнюю крышку ГБЦ. Для этого откручиваются болты специальным ключом;
• снимаются оси коромысел, а также извлекается из гнёзд сам гидрокомпенсатор;
• все детали чистятся с внешней стороны с помощью специальной синтетической щётки.

В конце чистки все гидрокомпенсаторы следует хорошо промыть. На этом этапе каждый из них помещается в жидкость для промывки. На шариковый клапан несколько раз аккуратно надавливают специальной проволокой через отверстие в плунжере.

После того как ход механизма облегчится, эти же манипуляции нужно повторить, используя керосин или бензин. Перед второй промывкой нужно слить всю жидкость, оставшуюся в компенсаторе, отжав при этом шарик клапана. Следует промыть каналы, находящиеся внутри компенсатора. Для этого применяют простой шприц.

Теперь нужно проверить работу устройства. Для этого деталь помещается в третью ёмкость. В неё набирают жидкость, после опускают клапан и вынимают деталь из ёмкости направленным вверх плунжером. При надавливании пальцем на поверхность плунжера он должен оставаться неподвижным. Если все нормально, то компенсаторы можно установить на прежнее место, вставить специальные коромысла, крышку головки блока цилиндров.

После сборки конструкции останется лишь запустить двигатель и дать ему несколько минут для работы на холостых оборотах. Гидрокомпенсаторы после промывки должны издавать характерный стук на холостых оборотах. Но в конце их очистки пользователь не должен замечать этих стуков после нагрева ДВС и выхода прибора на рабочие температуры.

Промыть гидрокомпенсаторы своими усилиями просто. В этом случае нужно запастись только временем. Чтобы увеличить срок эксплуатации таких деталей, важно регулярно поддерживать их чистоту с помощью специальной смазки, применять подходящие моторные масла, вовремя проводить замену комплектующих деталей, а также менять фильтры.

nashdom.life

Смотрите также

• 
  Патрубок картерных газов
• 
  Сколько действует справка от нарколога и психиатра
• 
  Как поменять сальник коленвала
• 
  Как проверить вакумник на ваз 2109
• 
  Покрытие машины воском
• 
  Ксеноновые фары и галогеновые отличие
• 
  Помощь в регистрации
• 
  Датчик температуры охлаждающей жидкости ваз 2114
• 
  При утере птс что делать
• 
  Какой смазкой смазывать ступичные подшипники
• 
  Перемычка иммобилайзера ваз 2110