Не секрет, что подвеска испытывает серьезные «потрясения» из-за качества дорог. А чтобы как-то минимизировать воздействие, устанавливают пружины. Они влияют не только на основной параметр, как высота кузова над землей, но позволяет удерживать автомобиль в практически заданной высоте, даже с учетом взятого на борт груза. Кроме того, существует такое мнение, что влияние пружин в целом на подвеску благоприятное, улучшается управляемость машины.
Помните, что устройство всех пружин в общем идентичное, единственные отличия, которые могут быть – это показатель жесткости и тип самих изделий по форме.
Имейте виду, что в зависимости от типа детали, крены в поворотах могут превышать допустимые 3-4 градуса. У правильно подобранных пружин, этот показатель держится на уровне не более двух градусов. Поэтому очень важно правильно выбрать элемент, который будет соответствовать не только характеру вашего вождения, но и базовым требования производителя к конкретной модели.
Кроме того, не забывайте, что частично выбор правильной пружины зависит от того, куда именно она устанавливается. Ведь существует два варианта размещения – на стойке и отдельно.
Пружина в стойке амортизатора
К примеру, зачастую, когда расположение амортизатора и пружины раздельное, выбирают бочкообразные и конические формы.
амортизатор отдельно от пружины Hyundai Getz
А вот, для установки на стойки предпочтение отдаются цилиндрическим пружинам. Истинная причина такой «политики» производителей не известна, но бытует мнение, что такой формат из-за того, что стойки, как правило, устанавливаются под прямым углом. А когда расположение раздельное, предусмотрен небольшой угол и в таком случае, конус и «бочка» позволяет «ликвидировать» напряжение при «игре» пружины на кочках и при проседании из-за перегрузки.
В целом можно заметить такую закономерность, когда устанавливается совместная пара стойки и пружина, основной упор делается на жесткость и клиренс. Но, нужно также учитывать, что могут применяться и более жесткие пружины. По поводу раздельного расположения, то поглощение ударов происходит по нескольким траекториям, в зависимости от модификации. От чего, многие уверяют, что раздельный тип более приспособлен к езде по ухабистым дорогам и городу, в салоне находится комфортно, потому что в таком случае, подвеска лучше отрабатывает разнонаправленные удары.
Жесткость, как определить?
Сначала давайте закрепим, что же такое пружина? Это обязательная составляющая подвески, которая представлена в роли определенного упругого элемента. Она обеспечивает смягчение ударов, толчков, в том числе при резких торможениях и стартах. Смысл пружины в том, чтобы максимально быстро вернуть колесо в исходное «положение», после наезда на препятствие.
Слишком жесткая деталь значительно ухудшает управляемость автомобиля, особенно на неровных дорогах. Однако, выгодная сторона повышенной жесткости, это большая безопасность при движении на больших скоростях. То есть она не позволяет кузову раскачиваться настолько сильно, как у слишком мягкой. Последние справляются почти со всеми ямами без дискомфорта для водителя, но с такими пружинами сложно входить в виражи.
Запомните, есть несколько основных факторов, которые влияют на жесткость. Зная их, вы самостоятельно можете определить тип собственного элемента установленного на подвеске. Итак:
1. Диаметр самого прута. Запомните важную закономерность, чем толще прут, тем более жесткая деталь.
2. Диаметр пружины по внешней стороне. Чем больше диаметр, тем меньше фактическая жесткость.
Заниженные пружины для BMW E63
3. Форма. Существует несколько основных типов: конические, цилиндрические, «бочкообразные». У каждой разновидности свои особенности и характеристики. Бывают также совмещенные.
Формы пружин
4. Количество витков. Закономерность такова – чем больше витков, тем меньшей окажется жесткость.
Определяется жесткость достаточно просто. В большинстве случаев, производитель самостоятельно наносит маркировку, по которой понятно, к какому классу относится изделие.
Пример маркировки жесткости по цвету
Помните, что маркировка желтым цветом, свидетельствует о длине до 240 мм. Но, в основном все показатели, которые потребуются для вычисления жесткости, находятся на изделии.
Пример цветовой маркировки
В случае если никакой маркировки не нашли, вычислить показатель можно следующим образом. Итак, заготовьте весы (обычные напольные), деревянный брусок, линейку, само изделие. Вам необходимо уложить брусок на весы, но помните, что ширина доски должна быть больше диаметра пружины. Далее берем вторую доску и прижимаем её сверху и измеряем длину изделия, естественно, без учета досок. Самостоятельно или же используя специальный пресс, пружину необходимо сжать до определенного уровня. Как правило, это 40 мм. Записывают сведения с весов. Далее имея начальную длину в разжатом положении и сжатом, вычисляем разницу. Дальше необходимо полученный вес после сжимания, разделить на разницу, тем самым получим показатель жесткости.
Существуют и более сложные способы вычисления, но о них говорить не стоит, потому что потребуется, еще как минимум два значения, которые вывести можно, зная формулы и законы Гука, а также теорию пропорциональности. Для обычного водителя, такой метод исчисления лишний, узнать можно гораздо проще.
Ресурс, и какие лучше выбрать?
Как правило, среди самых востребованных запросов в поисковиках, это какой «пробег» у пружин, а также какие лучше выбрать? О том, какие лучше, судить сложно, ведь у каждого автомобилиста свои предпочтения в этом плане. Кто-то любит быструю езду и для него жесткость требования безопасности, кто-то же предпочитает комфорт. Все индивидуально, более того, на сегодняшний день огромное количество производителей, которые могут предложить универсальные пружины, в том числе, так называемые регулируемые.
Комплект регулируемых пружин
Что в принципе нужно понимать под словом регулируемые? Вам только кажется, что все просто, а ведь они еще между собой могут различаться. Существует два типа:
• С регулируемой «гайкой», которая накручивается на цилиндр и позволяет, как увеличить, так и уменьшить в зависимости от «накрутки» жесткость.
• С регулируемой проставкой, в принципе, многие эти два момента даже не разделяют
Какой же ресурс? О сроке эксплуатации сложно утвердительно ответить, ведь все зависит от качества дорог напрямую. Где-то пружины служат и 100 000 км, а где-то не «проходят» и 10 000 км. В целом, можно отметить, что чем больше жесткость, тем долговечней, и наоборот. Средний же «пробег», редко превышает 50 000 км.
Неисправности и их признаки
Как таковых неисправностей не так много, по сути, конструктивная часть этого элемента не представляет ничего сложного. Разделяют такие виды проблем:
• Обрыв прутка на краях.
• Банально «уставший» металл.
• Лопнувший виток.
Поломка пружины
В общем-то, и все, больше нечего добавить. Либо пружина просела, по причине частых перегрузок либо лопнул виток, все.
Какие признаки неисправностей? Здесь можно отметить широкую гамму признаков:
1. Уменьшение просвета (клиренс).
2. Появление вибрации или стуков.
3. Валкость автомобиля. То есть, ситуация когда при торможении и старте, машина «клюет».
4. «Пробои» подвески. Когда при наезде на неровности, ямы, «горбы», происходит касание металлических элементов, к примеру, витки между собой. В исправных изделиях, такого не должно быть.
5. Большие крены в поворотах.
6. Расхождение в высоте передка и кормы.
Причины всего этого разнообразны:
• Износ, по причине старости.
• Неправильная эксплуатация (перевозка больших грузов).
• Реагенты и в целом химия.
avtoexperts.ru
Volkswagen Pointer 1.0 › Бортжурнал › Замена передних пружин и амортизаторов. Часть 2. Процесс.
Замена передней правой пружины.
1. Ослабляем гайку привода. Используем хорошую 12-ти гранную головку на 30 и хороший вороток. Для этого ставим машину на ручник, включаем 1-ю передачу и поднатужившись (момент затяжки гайки порядка 20-25 кгхм), плавно страгиваем гайку, но… НЕ ОТВОРАЧИВАЕМ ДО КОНЦА, ПРОСТО ОСЛАБЛЯЕМ ЗАТЯЖКУ (В моем случае вороток не большой, я усиливал его отрезком трубы).
Полный размер
2. Ослабляем крепление верхней части стойки, гайка на 22. Еще понадобится шестигранник на 7, чтобы им удерживать шток амортизатора от проворачивания. ГАЙКУ ШТОКА ДО КОНЦА НЕ ОТВОРАЧИВАЕМ, ТОЛЬКО ОСЛАБЛЯЕМ ЗАТЯЖКУ (Мне для снятия понадобилась звездочка, а для установки уже пригодился шестигранник). Еще понадобится переходная головка на 22, я применил головку для снятия стоек на ВАЗ-2108/09, позаимствовал у брата.
Полный размер
Полный размер
Полный размер
3. Снимаем колесо, подставив подставку (колесо, подставку) страхуем авто и и себя от его (авто) падения. 4. Снимаем суппорт, предварительно слегка утопив его поршень. Суппорт крепится двумя болтами на 15. Вешаем суппорт на проволоку, не давая ему висеть на тормозном шланге.
Полный размер
5. Отворачиваем гайку рулевого наконечника и выпрессовываем его шарнир из поворотного рычага. Я использовал вот такой съемник.
Полный размер
Полный размер
6. Снимаем тормозной диск открутив маленький контровочный болтик. Можно диск не снимать, я его снимал с целью установить новые щитки, не сняв диск к их креплению не подобраться. (Если болтик не отворачивается, как в моем случае, берем ударную и отвертку, вставляем в болтик и резко бьем хорошим молотком. И болтик начинает откручиваться.)
7. Отворачиваем болт на 17 с гайкой на 17 крепление шаровой опоры к поворотному кулаку.
Полный размер
Вынимаем болт и слегка расклиниваем прорезь подходящим инструментом (например узким зубильцем или широкой отверткой, забивая их легонько в прорезь только БЕЗ ФАНАТИЗМА). Далее в положении колеса прямо оттягиваем вниз рычаг подвески и вынимаем палец шаровой опоры из поворотного кулака. Очень хорошо оттягивать рычаг небольшим ломиком. Колеса при этом должны быть в положении прямо, так будет намного проще.
8.Отворачиваем до конца гайку привода (пункт 1 выше), и помогая себе выколоткой из мягкого металла, вытаскиваем наружный ШРУС из ступицы. Теперь стойка в сборе висит только на своем верхнем креплении.
Полный размер
9. Отворачиваем до конца верхнюю гайку штока стойки (пункт 2 выше) и снимаем стойку.
10. Разбираем стойку. Для этого сначала стяжками для пружин сжимаем пружину до того момента, когдп пружина перестанет давить на верхнюю опору-тарелку. (В моем случае стяжки не понадобились, так как в пружине лопнуло верхнее кольцо и при снятии она просто разжалась сама, проскочив и тарелку и опорник).
Полный размер
Далее специальным ключом отворачиваем гайку крепления опорного подшипника и тарелки.
Полный размер
(Вот у меня видна эта гайка, она держит подшипник верхней опоры, который остался на штоке).
Полный размер
Поочередно снимаем со штока все элементы, запоминая, как и в какой последовательности они стояли. Проверяем состояние верхней опоры, ее подшипника, пыльника, отбойника и самого амортизатора. Не забываем про шайбу которая стоит на штоке. (На левом амортизаторе у меня ее не было на месте).
Полный размер
(В моем случае все идет под замену кроме отбойника и колпачка, они в нормальном состоянии и не требует замены).
Полный размер
Полный размер
Снимаем пружину, снимаем стяжки пружин, сжимаем ими новую пружину и ставим ее на свое место. Вот моя правая стойка с новой пружиной перед снятием стяжек.
Долго выкраивал денёк чтоб тряхонуть подвеску. Амортизаторы протопевали уже года два как. А тут ещё заскрипели опорные подшипники. Дело осложнилось ещё и тем, что стойки стабилизатора поперечной устойчивости не захотели откручиваться от стойки амортизатора. Гайки крутились, но с большим трудом. С таким трудом, что (через несколько оборотов гайки на внешней резьбе) внутренний шлиц под Torx T30, за который нужно было удерживать ось от проворота, слизался до окружности. Попытки забить туда звездочку побольше или шестигранник, удержать ось ручной струбциной, нарезать на оси плоский шлиц удачи не принесли. Пришлось демонтировать жесткими методами — дремел, болгарка, гайколом. Ну, и ес-но, закупать новые стойки. Купил такие же, как и были — MOOG OPLS7446.
MOOG OPLS7446
На всякий случай забил побольше литола, притянул хомутом, а поверх него поставил родную пружинку. Пружинка встала идеально — разрыв как раз в габарит пряжки хомута.
Мысли по поводу выбора стоек амортизатора были следующие:
1. Оригинал от Opel (есть куча вариантов: 4 группы в зависимости от мотора и КПП, плюс вариации под "пакет плохие дороги", стандартное шасси, спортивное заниженное шасси, FLEXRIDE — речь про 1.3CDTI, 1.4T, 1.6 + АКПП) П/С MY2011 — 0344698/13354021, MY2013 — 0344949/13412604, MY2015 — 0345135/13474010 Л/С MY2011 — 0344699/13354022, MY2013 — 0344948/13412603, MY2015 — 0345134/13474009 Ключевой вопрос: чем стойки с "пакетом плохие дороги" отличаются от обычных? Официальной информации у меня нет, но по некоторым сведениям это отличие в наличии возвратной пружины в штоке (или газового подпора?), что ограничивает максимальный ход.
2. Оригинал от GM/ACDelco ACDelco 19347929, 19347930. ЗА: Как бы рекомендуемая GM замена. Против: Ценник достаточно высок. Качество — как повезёт.
3. Можно поставить вообще дешманский вариант, от Круза и Астры с моторами A14XEL/A14XER под стандартное шасси без механизма Уатта: AC Delco 19347924 AC Delco 19347925 ЗА: типа "оригинал", типа тоже GM, бюджетно. ПРОТИВ: нафига "оригинал" от другого авто?
4. Можно поставить амортизационные стойки от альтернативных производителей KAYABA П/С 339371 Л/С 339372 ПРОТИВ: скорее всего окажутся слишком жесткими ЗА: якобы аналог оригинального ППД
5. BILSTEIN B4 П/С 22-183651 Л/С 22-183644 ПРОТИВ: противоречивые отзывы, BILSTEIN "сейчас не тот", нет сочетания с родными пружинами, скорее всего будет потеря в комфорте.
6. SACHS П/С 315 474 Л/С 315 473 Есть 2 варианта для Opel Astra J — для более легких и для более тяжелых моторов. Якобы самые мягкие из аналогов, но всё равно немного жестче стока.
В общем, я остановился на SACHS.
SACHS для Opel Astra J П/С 315 474 Л/С 315 473
По виду, очень похожи на родные, не отличить практически:
Но кое-какие отличия все-таки есть. Внутренний шлиц на верхней оси не звездочка Torx T50, а шестигранник HEX 8 мм.
Основной виновник ремонта — опора переднего амортизатора (подшипник + изолятор) Lemforder 3531201 (он же — огигинал GM 13501413 / 13505131 / Opel 03 44 497)
Lemforder 3531201
Отбойник переднего амортизатора GM 13356026 / Opel 03 44 727 и прокладка пружины GM 13219067. На упаковке GM Korea Company, но при этом Made in Germany. Офигеть!
Пару абзацев о ремонте.
При снятии пистонов с жабо, чтоб подобраться к верхней гайке стойки амортизатора, обнаружилось, что одного из пистонов не хватает. Где-то потерял.
Вот такой
Никто не знает, что это за артикул? Как-то не смог понять по каталогу.
Откручивание верхней гайки стойки амортизатора, с которой у некоторых возникали проблемы при самостоятельном ремонте, у меня прошло без каких-либо трудностей. Да, сила нужна, но чуть удлиненного ключа достаточно. Для удобства, чтоб гнуто-накидной ключ не соскакивал с узкой гайки, можно вставить дополнительную торцовочную головку в качества проставки между ключом и битой-головкой с Torx T50, кажется, подошла на 24.
Для замены амортизаторов решил прикупить по случаю стяжку пружин ДЕЛО ТЕХНИКИ 810138. Где-то у кого-то в БЖ видел, что для Астры успешно использовалась такая. Моё мнение — подходит крайне плохо. Захваты короткие, норовят слететь. И за крайние витки не ухватить.
Покуда хватало силы — крутил силовым 24-х зубчатым тещеточным ключом KABO. Выдержал — а по ощущениям было за 100Нм. Потом, конечно, пришлось перейти на вороток.
Результат (косой дождик прошелся по тормозному диску, выступила ржа):
Резьбу у стоек стабилизатора залил медной смазкой, на всякий пожарный, как говорится
По ощущениям от новой подвески. Стало жестче — факт. Но жесткость не на всех препятствиях ощущается одинаково. Например, технологические стыки на мостах на скорости стали проезжаться мягче. В общем, пока радуюсь.
www.drive2.ru
Renault Koleos БЕЛЫЙ МЕДВЕДЬ › Бортжурнал › Замена передних амортизаторов, пружин, опор с подшипниками и отбойников
Всё началось ещё летом — при проезде ямок и неровностей стали появляться глухие стуки в районе передней стойки. Несколько осмотров результатов не дали и решено было ждать пока стук проявит себя как-то иначе…
Полный размер
И стук проявил себя в виде трещины на резинке опоры.
Полный размер
Стуки при этом значительно усилились
Поскольку пробега уже под 200тыс.км., а каждый год у нас вылазки в дальние локации, было решено менять по полной программе, раз появился повод.
Набор для замены:
54303JY01B амортизатор передний левый (он же — SACHS 314043) 54302JY01B амортизатор передний правый (он же — SACHS 314042) SNR KB655.46 левая опора с опорным подшипником и болтами в комплекте (артикул левой опоры 543200919R, артикул опорного подшипника 543253RA0A. этот же подшипник SNR M255.09) SNR KB655.45 правая опора с опорным подшипником и болтами в комплекте (артикул правой опоры 543204016R, артикул опорного подшипника 543253RA0A. этот же подшипник SNR M255.09) На заметку — SKF VKDA35638T содержит комплект опор с опорными на обе стороны, но достоверной инфы о применяемости на Колеос или примеров установки не нашёл. 54050JD00A пыльник-отбойник 2шт. (многие ставят популярный вариант замены Форсаж D22RE) 540109956R передние пружины 2шт. (Lesjofors 4072989 аналог.) JIKIU MC22007 нижние опоры передних пружин (аналог 54035JY00A ) 54588JP00D гайка передего амортизатора 2шт.
Фото по теме:
Полный размер
54302JY01B амортизатор Колеос передний правый
Полный размер
54303JY01B амортизатор Колеос передний левый
Полный размер
540109956R пружины передние Рено Колеос
Полный размер
JIKIU MC22007 нижняя опора передней пружины — аналог 54035JY00A
SNR KB655.45 правая опора переднего амортизатора Колеос с опорным подшипником и болтами в комплекте.
Полный размер
SNR KB655.45 правая опора переднего амортизатора Колеос с опорным подшипником и болтами в комплекте. Опора из комплекта
Когда всё наконец пришло, приступили к работам.
Полный размер
Набор готов к установке
Полный размер
Всё готово
www.drive2.ru
ЗАЗ 968 ↓Lowest Zaz↓ › Бортжурнал › Аналог передних пружин амортизаторов или пружины от мотоциклов.
Всем привет) Здесь речь пойдет о пружинах и их размерах. Решил я поменять пружины на своих доработанных амортизаторах www.drive2.ru/l/4013049/, так как родные пружины слишком мягкие и передок попросту проседает и пружины не функционируют. Решил поискать варианты замены. В итоге как оказалось от Иж (планета, юпитер) и Урал(Днепр) пружины подходят по диаметру. Теперь немного о их размерах.
1 Урал, 2-3 Иж, 4-5 Заз
Пружина Заз Внутренний диаметр 53мм
Пружина Заз, диаметр витка 6мм
Пружина Урал(Днепр) внутренний диаметр 46мм
Пружина Урал(Днепр) диаметр витка 8мм
Пружины Иж, внутренний диаметр 43мм
Пружина Иж, диаметр витка 7мм
Диаметр аммотризатора Ваз классика 41мм
Длинна пружин у Заз и Иж одинаковая 23,5 мм, а у Урала на пару см меньше
Теперь о жесткости. Ураловские пружины очень жесткие.ставить на перед стоит если возить с собой по 2 мешка цемента;) Пружины Иж более мягче, но тоже жестковатые, но поставил в итоге их. Родные пружины очень мягкие.у меня к тому же акум 75, да запаски в переди и ключи домкрыт и всякая шняга, что родных пружин очень не хватает(( В итоге подогнал пружины от Иж и вот что получилось)
Иж пружины с доработанными ваз амортами
Попробовал проехать, не скажу что супер, но терпимо т.к у меня перед вообще не работал) В планах как найду еще пару заз пружины поставлю двойные и тогда должно быть мягче))
Думаю кому то пост будет полезен)) Всем спасибо, ставил лайк и пишем комменты;))
Пружина в стойке амортизатора
амортизатор отдельно от пружины Hyundai Getz
Заниженные пружины для BMW E63
Формы пружин
Пример маркировки жесткости по цвету
Пример цветовой маркировки
Комплект регулируемых пружин
Поломка пружины
