Ключ к знанию

Ремонт дроссельной заслонки своими руками


Восстановление герметичности дроссельной заслонки — Toyota Celica, 2.0 л., 1997 года на DRIVE2

Привет друзья!

Введение:"Данная процедура проводилась по причине моих хотелок, для общего развития и занятия рук.Не является поводом к действию!)))

Имеется дроссельная заслонка с двигателя Тойота третьего поколения(принципиально нет разницы в поколениях и производителях, смысл ремонта актуален для всех механических дз) серии 3S-GE.

Дроссельная заслонка


Видны остатки заводского антифрикционного и одновременно уплотнительного состава.

Предварительно она была снята и промыта карбоклинером в качестве профилактики.Для работы понадобятся ключ на 8 мм и шестигранный ключ на 2.5 мм.

Ключи

Обезжириватель, ватные тампоны и ватные палочки, ну и конечно сам антифрикционный состав.А так же мультиметр или прозвонка и крестовая отвёртка.Я применил самый дешевый антифрикционный состав МС2000,думаю расписывать его свойства нет смысла.Есть конечно и зарубежные аналоги, но в нашей деревне их нет.Заказывать ради интереса я не вижу смысла.

Химия)))


Откручиваем упорный винт оси заслонки на 2-3 оборота:

Откручиваем упор


Выглядит это так:

Появившийся зазор


Теперь дроссельная заслонка максимально прижата к корпусу дроссельного узла возвратной пружиной.Давайте заглянем ей в "душу" на просвет:

Вай вай вай)))


Сложно вычислить какую площадь поперечного сечения составляет это зазор и сколько проходит воздуха в режиме работы двигателя на холостом ходу с отпущенной педалью акселератора в обход канала холостого хода.Конечно весь(в теории)этот входящий в двигатель воздух будет в итоге учтён расходомером и внесены блоком управления соответствующие коррективы для положения регулятора холостого хода, дабы поддержать требуемые обороты в зависимости от температуры охлаждающей жидкости и других факторов.Считается что при этом остальная часть вакуумной системы герметична и не пропускает неучтённый воздух в двигатель.

Задача сего ремонта была заставить поступать воздух в двигатель только через канал холостого хода, как предусмотрено заводом изготовителем.Нового я тут ничего не открываю.Возможно это благоприятно скажется на режиме ХХ и стабильности оборотов двигателя.Ну и на душе будет спокойно)

Продолжим.Тщательно перемешиваем состав в баночке и обезжириваем поверхности заслонки и корпуса дроссельного узла:

Обезжириваем


Устанавливаем дроссель горизонтально и кистью с жесткими щетинками наносим состав по окружности прилегания заслонки к корпусу:

Наносим


Можно не стесняться наносить, лишнее легко удаляется ватной палочкой, пока состав жидкий.Задача заполнить пустоты в месте прилегания.Плюс ко всему после сушки смазка довольно ощутимо даёт усадку.Так что страшного ничего нет.

Затем ставим сушить.В инструкции всё написано, но я конечно её принебрёг и не стал сушить 24 часа, а просто на 2 часа поставил дроссель на батарею, благо ещё не отключили) В итоге имеем следующее:

Подсохло


Далее нужно выставить зазор заслонки, рекомендуемый в мануале.Он гласит:"Довернуть регулировочный винт до касания упора оси дросселя"Доворачиваем:

Винт до касания упора


Это будет наша точка отсчёта:

Касание винта упора оси, точка отсчёта


Согласно рекомендациям доворачиваем регулировочный винт на 1\4 оборота или 90 градусов:

Доворачиваем на 1\4 оборота


И фиксируем контрогайкой при помощи ключа на 8 мм, удерживая регулировочный винт шестигранным ключом на 2.5 мм

Фиксируем упорный винт


Смотрим на итог проделанной операции:

Итог)))


Крайне удивляемся отсутствию просвета и радуемся проделанной работе! :)

Так как положение заслонки изменялось, следующим этапом следует провести настройку датчика положения дроссельной заслонки.Это делается для того, чтобы блок управления двигателем "видел" в каком положении находится заслонка и корректировал подачу топлива.От этого зависит работа двигателя на холостом ходу и переходных режимах.

Для этого можно использовать мультиметр в режиме проверки сопротивлений со шкалой 200 Ом или в режиме прозвонки цепи.Задача сводится к тому, чтобы выставить положение датчика согласно рекомендациям в мануале.Для этой операции на двигателях 3S-GE третьего поколения требуются два щупа, толщиной 0.54 мм и 0.7 мм.У меня дома к сожалению нет щупов, поэтому я использовал лезвия от канцелярских ножей.Подбирал требуемую толщину микрометром.

Ослабляем датчик, Подключаем мультиметр к крайним нижним выводам на датчике:

Подключение к датчику

Вставляем щуп 0.54 мм между регулировочным винтом и упором оси дроссельной заслонки.Поворачиваем датчик положения до показаний проводимости или звукового сигнала на приборе:

Щуп 0.51 мм проводимость по прибору есть


Предварительно фиксируем положение датчика и вставляем щуп толщиной 0.70 мм, проводимость по прибору отсутствует:

Щуп 0.7 мм, проводимость по прибору отсутствует


Фиксируем окончательно в данном положении датчик положения дроссельной заслонки.И проверяем ещё несколько раз с щупами 0.54 мм и 0.7 мм. Собираем дроссель и бежим проверять на авто)))

Теперь мне осталось правильно выставить зажигание по стробоскопу, которого тоже нет)))

Всем удачи!Скоро лето!

www.drive2.ru

Восстановление дроссельной заслонки — Ford Mondeo ST220, 3.0 л., 2005 года на DRIVE2

Всем привет. Сегодня речь пойдет о важности правильной работе дроссельной заслонки. Как мы все знаем с пробегом у машины происходит некий износ "таблетки" дроссельной заслонки — проявляется это в виде просветов на закрытом дросселе:

Пример таких дросселей

Чем зазоры будут больше, тем сильнее это будет сказываться на работе авто: не стабильный холостой ход, повышенный расход топлива, худший запуск машины как на холодную, так и на горячую. Итак, после того как я снял дроссель со своей машины, я отмыл его на сухо и посмотрел на просвет и вот что обнаружил:

Полный размер

отмытый дроссель

Полный размер

вид сзади

Полный размер

Вот как выглядела моя заслонка, просвет совсем не большой, но все же есть

Изучив мат часть, я выяснил, что на дросселях с завода идет специальный слой напыла, которой герметизирует данные просветы, исключает закусывания заслонки при работе и защищает ее от износа. Но, со временем и частыми мойками дросселя разными жижами, данный слой смывается и происходит данная выработка. Уверен, что каждый сняв свой дроссель и отмыв его, обнаружит не полностью плотное прилегание дросселя. ВНИМАНИЕ! — Речь идет только про машины, у которых НЕ электронная педаль газа, там работа механизма иная и просвет нужен!

Итак, прикладываю вам фото, как заслонка выглядит с завода:

Полный размер

ПРимер заслонки с заводским слоем герметизации

И на своей заслонке, после мытья, можно увидеть место, где этот слой когда то был. Поискав в сети методы восстановлении этого слоя, я нашел специальный состав антифрикционного молибденового состава — именно тот, что используется на заводах! Но, как оказалось, купить его не так просто, да и цена на него высоковата… Но, ради эксперимента и желаемой долгой жизни авто, я нашел где его купить и приобрел:

Полный размер

Molykote d321r. Превращается в очень скользкий уплотняющий слой, который очень высокостойкий к температурам и агрессивной среде! Диапозон рабочих температур от -180 до +450

Выдержка с сайта:

"Антифрикционное покрытие Molykote D-321R в течение длительного времени не смывается растворителями при техническом обслуживании, обеспечивает плавность хода дроссельной заслонки и четкость ее срабатывания.

Антифрикционное покрытие Molykote D-321R для дроссельных заслонок ДВСВо время работы двигателя дроссельная заслонка загрязняется в основном продуктами сгорания топлива и масляной пылью. Кроме этого, в процессе работы заслонка совершает колебательные движения и постепенно в местах крепления ее оси в корпусе узла появляется выработка. Все это приводит к неустойчивому и трудно поддающемуся регулированию холостому ходу, ухудшению работы двигателя на низких оборотах, при резком их изменении и т.п.

Для эффективного решения возникающих проблем эксплуатации специалистами предложено применение для дроссельной заслонки антифрикционного покрытия на основе дисульфида молибдена Molykote D-321R. Это долговременное покрытие характеризуется высокой адгезией, минимальным испарением и окислением, длительным сохранением эффекта смазки. Кроме того, Molykote D-321R обеспечивает хорошую защиту от фреттинг-коррозии, устойчиво к смыванию, воздействию агрессивных сред и высоких температур.

В процессе эксплуатации двигателя требуется регулярная чистка и промывка дроссельной заслонки, однако в результате удаляются и остатки смазки, что приводит к быстрому износу пар трения узла. Решение — антифрикционное покрытие Molykote D-321R Spray, которое выпускается в удобной аэрозольной упаковке, не имеет запаха и может быть легко нанесено прямо на заслонку.

Опыт применения Molykote D-321R подтвердил его высокую эффективность. По сравнению с другими смазочными материалами это покрытие в течение длительного времени не смывается растворителями при техническом обслуживании, обеспечивает плавность хода дроссельной заслонки и четкость ее срабатывания.

Антифрикционные покрытия Molykote успешно используются в качестве смазки для дроссельных заслонок двигателей внутреннего сгорания ведущими автопроизводителями".

Итак, обклеиваем хорошенько заслонку, чтобы не нанести в те месте, где это не нужно:

Полный размер

обклеил заслонку и начал напыление

Наносил 3 слоя с 20 минутным перерывом между каждым слоем. После этого оставляем ее сушиться в течении 90 минут при комнатной температуре.

Полный размер

фото промежуточного слоя напыления

После сушки получился вот такой результат:

Полный размер

Слегка протираем и убираем лишние бугорки, разрабатываем заслонку и все, она готова к установке

Полный размер

После проделанной работы, проверяю ее на просвет повторно и вижу, что все замечательно!

Вот и все, всем рекомендую проделывать данную процедуру, т.к. после этого машина ведет себя изумительно! Уверенный завод, стабильный холостой ход и вернувшиеся заводские обороты холостого хода). Данную процедуру так же проделал и Роме Astral220
Он остался доволен, можете у него так же спросить отзывы)

www.drive2.ru

Дроссельная заслонка: устройство, чистка и ремонт

Здравствуйте, дорогие друзья! Продолжаем тему расходников и важных деталей автомобиля. А какие детали там не важны, спросите вы? Да, действительно, все элементы тесно взаимосвязаны друг с другом. Включая и нашего сегодняшнего героя, коим является дроссельная заслонка. На фото можете увидеть, как выглядит этот элемент.

Именно про нее предлагаю сегодня поговорить. Рассмотрим, какая схема устройства данного узла, для чего нужен этот регулятор, что такое датчик положения заслонки и так далее. Информации будет достаточно много, потому усаживайтесь поудобнее. Мы начинаем.

Особенности устройства

Бензин, масло в двигателе является такой же нормой, как наличие в ДВС (инжектор и карбюратор) дроссельного узла. Но что это такое?

Дроссельная заслонка или просто ДЗ, является компонентом впускной системы автомобильных двигателей, которые работают на бензине и оснащаются системой впрыска в мотор топлива. Задача устройства — регулировать количество подаваемого воздуха (кислорода), которое поступает в силовой агрегат для создания оптимальной по характеристикам топливовоздушной смеси.

Стоит ДЗ между впускным коллектором авто и непосредственно воздушным фильтром, чтобы обеспечивать подачу исключительно чистого воздуха в необходимом количестве.

Если говорить простым языком, то перед вами воздушный клапан. Когда дроссель открыт, давление внутри впускной системы равно параметрам атмосферного давления. Если узел закрыт, тогда угол меняется и создается вакуум.

Хотя устройство не такое простое, Как может показаться. Ведь помимо основной функции, ДЗ входит в состав системы охлаждения мотора. Корпус предусматривает наличие каналов, по которым циркулирует ОЖ (охлаждающая жидкость, если кто вдруг забыл). Плюс есть пара патрубков, один из которых соединяет с вентиляцией картера, а второй объединяют с системой улавливания бензиновых паров.

Клапан выглядит как круглая пластина, которая может поворачиваться и менять положение вокруг своей оси на полные 90 градусов. То есть полностью открываться и закрываться. Внутри корпуса расположен привод, РХХ и датчик положения ДЗ, он же устройство под названием потенциометр. Все вместе это образует наш с вами любимый дроссельный узел.

А теперь максимально все упрощу, чтобы вы поняли, зачем нужна эта регулировка и для чего двигатель оснащается ДЗ. Когда вы нажимаете на педаль газа, в работу вступает датчик (о них поговорим позже), открывает заслонку и впускает в двигатель определенное количество воздуха, чтобы создать нужную смесь топлива и кислорода. То есть, как вы понимаете, ДЗ нужен для набора скорости и повышения оборотов двигателя.

Приводы ДЗ

На автомобилях типа ВАЗ 2114, 2110 обычно стоит ДЗ с механическим приводом, в то время как множество автомобилей Ниссан, Шевроле, Тойота, Ауди, Шкода, Опель и Рено оснащаются уже электрическим приводом.

Потому прежде чем начинать ремонт своего Лансер 9 или старенького Жигуленка, и считывать признаки неисправностей заслонки, определите, где находится элемент и какой привод имеет ДЗ.

Механический привод

Механические виды такого устройства применяются в основном на старых и бюджетных автомобилях. Привод соединяется с педалью газа и непосредственно заслонкой с помощью специального троса из металла. Именно тросик непосредственно влияет на работу и от его целостности зависит эффективность всего дроссельного узла.

Все компоненты ДЗ собраны в блок, состоящий из корпуса, ДЗ, датчика положения этой самой заслонки и регулятора ХХ.

Конструкция предельно проста, как и принцип работы, обслуживание и регулировка. Устранить неисправности можно своими руками и никакое специальное обучение вам для этого не потребуется.

Электрический тип привода

Современный автомобиль оснащен электрическим приводом ДЗ с электронным типом управлением. Это позволяет достигать нужных параметров крутящего момента, вне зависимости от режима работы мотора.

Важным преимуществом является то, что работа электрического привода обеспечивает оптимальное открытие и закрытие подачи воздуха при нажатии на педаль газа. Потому достигается низкий расход топлива, работа мотора соответствует экологическим стандартам и нормам безопасности.

Если сравнивать с механическим приводом, то какая между ними разница? На самом деле существенная:

  • отсутствует механическая связь педали газа и ДЗ;
  • холостой ход регулируется за счет смещения ДЗ.

Жесткая связь отсутствует, электроника отвечает за работу мотора, подачу воздуха и создание топливовоздушной смеси. С точки зрения эксплуатационных и технических характеристик машины, я считаю это отличной разработкой. Проблема лишь в том, что такой привод устроен сложнее и ремонтировать его проблематично своими руками.

Хотя по факту ДЗ ломается редко. Потому в основном требуется замена датчика, замена всего дроссельного узла или банальная чистка. Но про ремонт и обслуживание я вам расскажу отдельно.

Датчик положения ДЗ

Еще один важный компонент узла, из-за которого происходит основная масса проблем. Нет, на практике ДЗ достаточно надежный и долговечный, его не приходится обслуживать каждые несколько сотен километров пробега.

Чтобы поддерживать низкие и высокие обороты, обеспечивать охлаждение и прочие функции, которые возлагаются на плечи узла, необходима эффективная работа датчика.

Такой регулятор называют потенциометр. Когда вы давите на педаль газа или акселератора, положение нашей заслонки меняется, как и напряжение, подаваемое на автомобильный контролер. Когда положение закрытое, напряжение составляет 0,7В. Максимально открытое положение подает 4В. Опираясь на эти данные, датчик регулирует подачу топливовоздушной смеси.

Если датчик положения выходит из строя, тогда точное текущее положение заслонки автомобиль знать не будет. Это влечет за собой такие неисправности:

  • на всех режимах работы мотора плавают обороты;
  • при холостом ходу обороты растут, достигают отметок выше положенных;
  • при отключении передачи во время движения, когда вы переходите на нейтралку, двигатель может заглохнуть;
  • в некоторых случаях на приборной панели горит лампа проверки, то есть Check.

Чтобы проверить состояние датчика, вам потребуется мультиметр. Включите зажигание, поставьте щупы на разъем С и В. Когда положение заслонки меняется, на мультиметре должны меняться параметры напряжения.

Немного о ремонте

Кто-то ставит сразу 4 заслонки, кто-то для своего карбюратора придумывает оригинальные решения, лишь бы повысить характеристики мотора. В любом случае, установка дополнительных заслонок влияет не только на стоимость работ, но и на последующие возможные негативные последствия.

Может я просто не фанат доработок и тюнинга, потому скептически отношусь к подобного рода увлечениям. Мне нравится опустить рычаг стояночного тормоза и рвануть с места. Хорошо хоть лошадиные силы под капотом позволяют это сделать.

Но я еще знаю вот что. Если насиловать собственную машину, она в скором времени ответит вам отказом. Особенно частая ошибка — это игнорирование неисправностей дроссельной заслонки. Кстати, ее часто называют пятак. С чем именно это связано сказать не могу, но такой у нас народ выдумщик. Зачем называть вещи своими именами, если можно выдумать нечто оригинальное?!

Несколько слов относительно ремонта.

  • Для более легкого и правильного ремонта лучше всего снять узел и получить к нему полноценный доступ. Как снять? Обычно нужно просто демонтировать узел из-под подкапотного пространства, открутив один винт за другим, разъединить тросик и так далее. Каждая трубка должна быть отсоединена и проверена на предмет целостности. Ведь неправильная работа может быть связана с тем, что некоторые компоненты, к примеру, патрубок, сломались, потрескались. Не всегда вина лежит на ДЗ или ее датчике;
  • После демонтажа проще понять, в чем проблема. Напомню, что ДЗ ломается редко. Основные неисправности — это загрязнения или поломки патрубков, проводки и пр. Потому проверьте на предмет исправности и очистите устройство;
  • Главный страдалец узла — это датчик ДЗ. Самые элементарные проблемы состоят в обрыве питающей проводки, износе резистивного слоя дорожек, предназначенных для хода ползунка. Такие неисправности обнаружить легко, разобрав датчик;
  • Куда более сложной является электронная система ДЗ. Здесь не получится просто заменить или отрегулировать тросик. Здесь требуется так называемая адаптация. Это возвращение ДЗ к начальным параметрам работы после возникшего сбоя в электронной составляющей. Появляется она обычно из-за коротких замыканий, резких скачков напряжения бортовой сети, замены и демонтажа электронного блока управления и пр.

Сброс и обратная настройка на современных автомобилях выполняется с помощью специального софта. То есть предполагается подключение машины к компьютеру, ноутбуку. Здесь есть много своих заморочек и особенностей в зависимости от конкретной модели автомобиля.

Потому если у вас нет опыта в адаптации, отсутствует софт и малейшие понятия о внесении изменений в автомобиль с помощью ноутбука, то за электронику лучше не браться. Отправляйтесь в ближайший автосервис и пусть мастера делают свое дело. Настройка и калибровка ДЗ — дело тонкое.

Чистка дроссельного узла

Но сначала пару слов о таком моменте как подогрев ДЗ. Автопроизводители оснащают дроссели подогревом с помощью ОЖ, чтобы не допустить подмерзание устройства. Но некоторые считают, что это бесполезная функция и избавляются от подогрева. Такой шаг якобы обеспечивает стабильную работу узла в жару в пробках, поскольку воздух, поступающий в цилиндры, не нагревается.

Ошибка. При скорости потоков воздуха, которые засасывает дроссель, он просто не успеет нагреться. Потому никакого вреда подогрев не несет.

Теперь возвращаемся к чистке. В какой-то момент может потребоваться промывка ДЗ. На это указывают соответствующие симптомы:

  • после отпускания педали газа мотор плохо переходит на малые обороты;
  • в холод тяжело запустить двигатель;
  • при проблемном запуске движок троит и вибрирует;
  • наблюдается дерганье двигателя на малых оборотах коленвала и пр.

В основном дроссель загрязняется от смеси воздуха, масла, пыли и грязи, которые попадают через воздушный фильтр. Шток регулировки ХХ забит, а потому тепловой зазор меньше. Пропускная способность падает, двигатель получает недостаточное количество воздуха.

Как почистить и что потребуется купить? Пройдемся поэтапно.

  • Возьмите ремкомплект для дросселя. Лучше сразу поменять уплотнительное кольцо, а если различные резинки целые, на время чистки их следует снять. После чистки вернете все на свои места;
  • Чем чистить? Некоторые используют жидкости для промывки карбюратора. Хотя есть и альтернативные решения. В магазине автомобильной химии огромный ассортимент. То же средство WD40 отлично может почистить дроссель;
  • Для промывки потребуется очиститель и демонтированный узел. Так вы лучше избавитесь от всех скрытых загрязнений. На каждом автомобиле демонтаж имеет свои особенности, потому не буду вдаваться в подробности. Посмотрите видео о вашей модели или загляните в руководство по ремонту;
  • Ни в коем случае не используйте металлические щетки, поскольку они только ухудшат состояние узла;
  • Чистка проводится дважды. После первой процедуры подождите минут 15-30;
  • Открутите датчик холостого хода, чтобы он не мешал. Через него можно добраться до внутренних каналов и прочистить их;
  • Дроссельную прокладку сразу поменяйте на новую. Зачастую прокладка уже не пригодна к повторному использованию;
  • Старайтесь тщательно промывать все каналы и ходы. Особенно канал принудительной вентиляции картера;
  • Если грязь местами не отходит от аэрозолей или других омывателей, воспользуйтесь подручными предметами. Только не повредите компоненты ДЗ.

Как видите, основная сложность в том, чтобы найти и добраться до ДЗ. Остальное делается легко и очень быстро.

Как проверить, что номер с чисткой удался и размер ходов вернулся к изначальным, обеспечивая нормальный приток воздуха? Соберите узел, убедитесь, что каждый патрубок и шланг подключены, после чего прислушивайтесь к поведению мотора. Если все симптомы ушли, все сделано верно.

Если же авто продолжает барахлить, возможно, придется менять ДЗ. Цена нового элемента не так высока, да и менять узел просто. Не хотите сами, доверьте работу специалистам.

Вам остается сделать только вот что — оставить комментарий, подписаться и пригласить друзей! Вам не сложно, а мне безумно приятно. До скорой встречи!

pricep-vlg.ru

Ремонт ДРОСЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ_инструкция ч.2 — Volkswagen Golf, 1.6 л., 1996 года на DRIVE2

Продолжаем ремонт нашей дроссельной заслонки…
10) Отщёлкиваем от моторчика шумоподавитель

Полный размер

11) На самом моторчике 2 усика которые очень сложно разогнуть, так что мучаемся, страдаем, но разгибаем и достаём наш вал

Полный размер

Полный размер

12) Отщёлкиваем с вала 2 пружинки и достаём ЩЁТКИ и понимаем что им жопа конец.

Полный размер

13) взял щётки с мазовского генератора и выточил новые в наш моторчик, по непроверенной инфе они лучше оригинала))

Полный размер


14) Собираем моторчик на место, проверяем работоспособность и двигаем дальше

15) берём нашу пластину, делаем 2 ямки и привариваем небольшой кусочек гвоздя

Полный размер

верх

Полный размер

низ


16) Углубляем наш паз под стопорное кольцо!

Полный размер


17) делаем в валу углубление что бы впендюрить туда нашу пластину

Полный размер


18) собираем всё это добро до кучи, промазываем резинку на крышке литолом, все места пайки защищаем защитным слоем, например изотемпом, находим подходящее стопорное кольцо и проверяем

Полный размер

куча)


19) если всё работает как на видео значит вы молодцы

/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-

ПОДВЕДЁМ ИТОГИ
Я уже починил 3 дросселя и могу с уверенностью развеять несколько мифов

Полный размер

1. Дроссель разборный и потом сборный
2. Дроссель ремонтопригодный
3. Графитовая дорожка очень долговечна и шанс того что она сточится примерно 3-5%

/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-
ДРУЗЬЯ ОГРОМНОЕ СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ, ЗАДАВАЙТЕ ВАШИ ВОПРОСЫ, Я БУДУ РАД ОТВЕТИТЬ!

www.drive2.ru

Ремонт дроссельной заслонки — Mitsubishi Lancer, 1.6 liter, 2005 year on DRIVE2

Привет, друзья!
Ну что, наконец сбылось! Да да! Отремонтировал я себе дроссель! Теперь никто не будет подкалывать, что "сапожник без сапог" )))

Вы спросите, почему я не сделал себе дроссель сразу? В общем-то, обороты себя вели очень адекватно и ровно. Когда я купил машину, было пару раз, что обороты подвисали на 1500 в пробке. Тогда я и представить не мог, в чем же дело. Но затем проблема ушла и я 3.5 года ездил не зная бед! Педаль не закусывало, обороты не плавали и не завышались в пробках.

Что заставило меня отремонтировать дроссель? Появившееся свободное время, пока другие подменные дросселя ездят по просторам России. Да и впереди меня ждет капремонт двигателя, хочу чтобы все было новенькое.

И так, в среду я загнал машину в гараж и начал снимать дроссель. Решил проверить люфт:

Как видите, люфт уже довольно приличный, думаю таким он и должен быть на пробеге в 155 тыс.км. Просто приходилось видеть люфт значительно больший, при этом на приборке у людей 100 тыс.км. Ну вы понимаете о чем это говорит — пробег бонально скручен.

Zoom

Сразу же обратил внимание, что предыдущий хозяин мыл дроссель, потому как не обнаружил молибденового покрытия на пятаке. Видимо перед продажей дроссель чистился карбклинером, именно поэтому в начале моего знакомства с машиной бывали зависания оборотов. Со временем щели подзакидало грязью и обороты полностью стабилизировались. На просвет видны щели, если помыть, наверняка стабильные 1500 оборотов на холостом ходу обеспечено!

Была у меня задумка перед снятием дросселя помыть его и заснять видео как держит холостой ход до и после мытья, чтобы еще раз показать всем желающим помыть дроссель, что нельзя этого делать! Но лучше не показывать, вдруг невнимательно будут читать, просто видео посмотрят и начнут мыть! Просто запомните, нельзя мыть дроссельную заслонку на Lancer 9 4G18!

Zoom

Зазор имеется, но обороты были в норме!

Сильно расписывать что и как ремонтируется — не буду. Обо всем этом рассказано подробно в бизнес-аккаунте SimTech.

Естественно, раз я делал для себя дроссель, то захотелось отгравировать что-то особенное для себя на лазерном станке. Идей было много разных, но решил остановиться на эмблеме тахометра, тем более она идеально вписывается в форму латунной заслонки!

Вот такая получилась гравировочка:

Zoom

Zoom

Zoom

Zoom

Ну и сам дроссель после сборки:

Zoom

Zoom

Zoom

Zoom

Zoom

Zoom

Zoom

Перед установкой РХХ и ДПДЗ на корпус дросселя я решил обслужить РХХ: промыть с помощью карбклинера и затем смазать с помощью силиконовой спрей-смазки. Уплотнительную резинку на РХХ менять не стал, потому что родная еще вполне живая и хорошо выступает над торцевой поверхностью РХХ.

Zoom

Zoom

Обслуженный РХХ и ДПДЗ установлены на корпус дросселя

В субботу с утра я пошел в гараж, чтобы наконец установить доработанный дроссель на место!

Zoom

Доработанный дроссель установлен!

Zoom

Zoom

Заводим двигатель и ждем процесс адаптации холостого хода!

Zoom

Прогревочные обороты при заводке на холодную — примерно 1250 об/мин

Zoom

Холостой ход на прогретом двигателе — 750 об/мин

Меня мучал вопрос, правда ли после замены дросселя машина становится бодрее? Лично по моим ощущениям — ничего особо не изменилось. Да, педаль газа стала более мягкой. Возможно чуть меньше стали прогревочные обороты при заводке на холодном движке. Ну и поскольку у меня АКПП, то при езде в гору накатом пропали легкие пинки при скидывании передач. Вот, наверное все мои ощущения.
Возможно, для людей, у которых уже терпение кончилось от плавающих и повышенных оборотов, возвращение к 750 об/мин вызывает такую эйфорию, что на этой волне кажется, что машина начала подрывать и ехать лучше. Не исключено!

Всем добра и стабильных оборотов!

www.drive2.com

FIAT Linea 1.4 t-jet › Бортжурнал › Всё решаемо. Восстановление работы электронного дросселя.

Текста очень много. Фото в конце.

Резюмирую. Вытяжка из текста, для всех кто экономит время.
Кто хочет просто купить новый дроссель — Chrysler 04892945AA. В штатах его ставят на Fiat 500sport 1.4t multiair 120л.с., Fiat 500 Abarth 1.4t multiair 160л.с., Dodge Dart 1.4t multiair 160 л.с. Сейчас цена в районе 6т.р.(Пока не подтверждено, человек заказывал, но не поставил. Внутри сhrysler другой. Была замена на крышку приородросселя)

Я думаю, можно поставить дроссель и от приоры через фланец. Для энтузиастов. Восстановить родной заменой на потенциометр от приора-дросселя (bosch), или восстановить сам резистивный слой графитовым аэрозолем (не работает). Другой вариант — отгибание волосков контактов в сторону целой части ресистивного слоя. Это точно рабоает. Я именно так и сделал. И если проблема только в дросселе, всё будет работать, как и прежде. Только ошибки нужно сбросить. Всем успехов.
UPD. 10.05.2015:
1. На данный момент всё прекрасно, пройдено 11000км.
2. На clublinea.ru подтвердили предположение о применимости дросселя приора. Можно заменить только саму верхнюю пластиковую часть от дросселя приора, в которой находится сам потенциометр. Подходит один к одному, калибровка не требуется, партномер 0280750526. Обратите внимание: видимо есть разные приородроссели, с одних крышки подходят как родные без переделок и всё сразу работает, у других требуется инверсия по питанию.
UPD. 05.12.2015:
1.На данный момент всё прекрасно, пройдено 25000км, ни одной ошибки.
2. Подтверждена работоспособность установки приоровского дросселя через переходную пластину. Поменяны местами провода в фишке, инверсия питания.

Далее в развёрнутом виде.
Я писал, что машина покупалась с проблемами. В частности подвеска, тормоза требовали замен нерабочих компонентов. Это вопросов не вызывало и, в общем, не беспокоило. Плановый ремонт, ничего более. А вот покупая машину с нерабочим дросселем, я был, скажем так, несколько самонадеян. Хотя и был предупреждён, что у официалов этот узел стоит 12т.р. Но продавец либо был не совсем честен, либо официалы за эту цену ставят не оригинальный дроссель, который идет в машинах турецкой и российской сборки. Так вот. Я думал что официалы, бедного продавца просто хотели развести и на самом деле, там какая-нибудь ерунда. Но как оказалось это не так. Приехав на на диагностику к приятелю своего брата, получил коды ошибок 1688, 0443, 0039, 0121, 0221, 1682. Машина всё это время была просто овощем. Обороты максимум 3000. Практически не едет. Все эти ошибки относятся к дросселю, кроме 0443 — это ошибка клапана адсорбера. Как я позже узнал, решается заменой клапана на приоровский и переделыванием фишки. Приятель этот, ремонтирует грузовики, легковушками не занимается, поэтому подсказать ничего мог. Как и говорил сразу, что покажет только ошибки. Поехал дальше. Приехал на другую диагностику, где обещали поискать причину данных ошибок. Там с меня просто взяли деньги за, так сказать диагностику, показали те же ошибки и сказали, что проблема в дросселе и надо решать сначала её. А на вопрос как, просто развили руками. Поняв, что на любой другой диагностике будет тоже самое, полез в интернет.
И тут меня и ждало удивление и понимание того, что я как-бы влип. Цена нового оригинального дросселя Fiat просто невменяема. На тот момент, это полтора месяца назад, Exist обозначил мне цену по запросу в районе 34 т.р. Правда эта цена за дроссель Fiat/Alfa/Lancia 77364549, который мне выдал в ответе продавец. Хотя на машине стоит Bocsh 0280750137. Цена его была и вовсе в районе 50 т.р. (сейчас 55 т.р.). Но самое интересное в том, что аналог боша на эту машину от Fiat/Alfa/Lancia идет под номером 77363462. Цена его на данный момент 105 т.р, тогда около 80 т.р. Я думаю, те кто видел размеры этого дерьма и примерно понимает как оно работает, будет в шоке от такой цены. И у них будет справедливо появляться вопрос о том, сколько раз роняли в детстве тех, кто установил на это такие цены. Тем более, когда я посмотрел цену на дроссель для приоры, а на вид, что называется найди три отличия, я был просто в ступоре. Цена на приоро-дроссель 2500р! Всего 2500р! А ведь они абсолютно одинаковые! Ну в пределах погрешности внешнего вида и крепежа :).
Вот тут я и подумал, что придётся платить бабосы за дроссель б.у., или искать что-то новое, но подешевле. Я думал над идеей внедрить дроссель либо от приоры, через фланец, либо от другой машины. Через фланец потому, что у приоры три крепёжных отверстия, а у линейки четыре. И размер приоро-дросселя 50мм., у линейки 46. Вариант, как я думаю вполне возможный, потому как, прошерстив интернет понял, что система бош-мотроникс работает на одних и тех же параметрах. Номиналы значений для большинства моделей дросселей одинаковые, либо отличаются совсем немного. Напряжение и сопротивление дросселей приоры и линеек одинаковые. То есть вопрос только конструктивный. Размер, крепление и фишка подключения. Я думаю решаемо. Но был вопрос, почему цена на дроссель на двигатель линейки 77л.с. 5-6 т.р., а на двигатель 120л.с., грубо 35 т.р? Рассмотрев их внимательно по картинкам в нете, увидел различие только в патрубках дросселей. Для двигателя 120л.с. на патрубке дросселя есть бортик, видимо чтобы резиновый патрубок, который идет от турбины на дроссель, под давлением не слетал. Возможно другие углы открытия заслонки при одинаковых значениях напряжений. И тут я начал просматривать, какие дроссели ставят на абарты. Например на fiat grande punto и fiat 500 и на fiat viaggio, который производят в китае. Вот как раз это и привело меня на американский ebay, потому, что fiat viaggio это dodge dart. И идут они в сша, в том числе и с двигателями 1,4t multiair 160л.с., такими же как и fiat 500 abarth и fiat 500 sport. Только у спорта мощность ниже. Нашёл я на ибее дроссель от fiat 500 abarth за 12т.р. новый. Уже лучше. И на одной из фото я увидел номер 04892945AA. Производитель mopar. Производят комплектуху для Chrysler. Написал в российское представительство вопрос о том, можно ли на двигатель турбо 120л.с. t-jet поставить данный дроссель от абарта. Они ответили, что задавали вопрос производителю и получили ответ, что данный дроссель ставится и на abarth 160л.с., и на спорт версию fiat 500 120л.с. И они могут доставить мне его в течении меяца за 12 т.р. Хорошо. Это в сша. Движки одни и теже. Мозги верную работу дросселя определяют только по номиналам напряжений и сопротивлений. Значит данный дроссель без проблем встанет и на наш t-jet. В exist'е цена за этот дроссель была 5 т.р. (сейчас 7 т.р.). Круто ведь да? Разница с бошем по цене в восемь раз! На сайте mopar в сша, цена ещё приятней — 78$. На других сайтах, продающих комплектующие для Chrysler и того ниже. В среднем 60$. Например www.mopardealerparts.com.
Это всё конечно здорово. Но как знать, что проблема именно в дросселе, а не в проводке или мозгах. Деньги на ветер выбрасывать не хочется. На форумах люди писали, что и в проводке проблемы были и у кого-то в ЭБУ. Либо сразу заказывать дроссель и надеяться, что причина проблемы только в нём, либо терпеливо и последовательно искать причину и устранять её. Последовательно, значит, начинать с дросселя. То есть разбирать его, чистить от графитовой пыли, которая при работе дросселя со временем вытерается с резистивных дорожек и разлетается по всему потенциометру и может просто замыкать дорожки между собой. О таком на форуме люди писали. После чистки, дроссель снова начинал нормально работать. Но было и другое — не приходило напряжение на дроссель или приходило маленькое напряжение. У кого-то решилось припаиванием на место отвалившегося проводка от блока предохранителей, кто-то пропаивал фишки проводов, меняли дроссель, у кого-то накрылся резистор в ЭБУ. После перепайки всё заработало. Я очень надеялся, что проблема не в проводке. Даже ЭБУ меня не пугал, можно ремонтировать. А вот в проводке проблему найти реально сложно. Отгнившие, оборванные и отвалившиеся от фишек провода, на машине искать крайне сложно. Тем более в линейке, под капотом руку просунуть некуда. А покупать пучок проводов за 5т.р с разборки, тоже радости мало, проблема может и остаться. В общем начал с дросселя. Снял под капотом всё что мешало добраться до дросселя. Снял, принес домой, почистил саму заслонку и снял крышку с потенциометра. Тут я и подумал, что неприятность скорее всего именно в нём. Всё в графите. Дорожки вытерты. Но само главное заметил не сразу. Под углом к свету увидел, что вначале резистивных дорожек проплешины от контактов. А так как Чек выскакивал сразу после запуска двигателя, то проблема видимо была именно в отсутствии контакта в этих местах и ЭБУ тут же переходил в аварийный режим. Это меня расстроило, потому что наглухо вытертый резистивный слой чисткой не восстановишь. Как же быть. Искал как восстановить дорожки потенциометра. Нашёл советы по восстановлению дорожек намазыванием самостоятельно приготовленной резистивной пасты. Доверия не вызывает. Набрёл на графит в аэрозоли GRAPHIT 33/200, которым можно восстановить потенциометр. Его применяют в электронике, как раз для этого — создание и восстановление резистивного слоя. Вполне, на мой взгляд, возможный вариант. В рекламной мастерской, на плоттере вырезать шаблон по размерам с прорезями из самоклеющейся пленки, наклеить на потенциометр, оставив открытыми только дорожки и нанести аэрозоль. Но это уже крайний случай. Но перед тем как заказывать дроссель за семь кусков, я бы обязательно его попробовал. Также можно поискать на авторынке потенциометр для электронного дросселя приоры, говорят найти можно. У нас в городе такой рынок есть.
Ладно. Дорожки потенциометра достаточно широкие. Вытерта их часть. Другая часть целая, ширины хватает. Посмотрел на контакты, которые ездят по потенциометру, в надежде что их можно отогнуть в строну, на целую часть дорожки и понял, что отогнуть нельзя. Плоские и широкие. Решил хотя бы протереть. Ну на всякий случай. Вдруг заработает! Потер ватной палочкой. А она зацепилась за пластинку и от неё отогнулся волосок. Присмотрелся внимательно и увидел, что казавшиеся сначала плоскими контакты, состоят штук из двадцати волосков. Они наборные. И начался процесс. Под лупой, очень аккуратно, начал иголкой отгибать эти волоски на целую часть дорожки. Это сложно. Сами волоски тоньше, чем остриё тонкой иглы. Или сравнимы с ним по толщине. На потенциометре две широкие дорожки, две узкие. На контактах для широких дорожек, я отгибал половину волосков, примерно на 2,5мм в сторону целой части дорожки. Для узких отгибал крайних 4-5 волосков с обеих сторон наборного контакта. Весь процесс занял часа 2,5. Делать надо очень аккуратно, чтобы волоски отогнуть не только в сторону, но и чтобы они остались все на одной высоте. Это важно. После того как закончил, Собрал дроссель. Ставил на машину несколькими днями позже, когда пришёл шнурок ELM327, чтобы сбросить ошибки по дросселю после его установки, до запуска двигателя. Всё собрал, подключил шнурок, сбросил ошибки, завёл. РАБОТАЕТ! Как часики. Закрыл гараж. Пока закрывал и собирался, машина прогрелась. Поехал. Первое впечатление — это просто самолёт. До 5500-6000 оборотов раскручивает легко. По началу переживал, ждал что ошибка выскочит. Но нет, валит прекрасно. Остановился около магазина, заглушил. Вышел, завёл — опять о

www.drive2.ru

Ремонт дроссельной заслонки — Mitsubishi Lancer, 1.6 liter, 2007 year on DRIVE2

Всем привет!

Хочу немного поговорить о ремонте дроссельных заслонок. Может быть тема и раскрыта полностью, но у многих еще вызывает вопросы.

Причины
Начну с того, что у самого возникли проблемы с дроссельным узлом, на 200 тыс. пробега у меня появились незначительно повышенные обороты, виной тому износ пятака и корпуса дроссельной заслонки, в виду осевого люфта на валу дроссельного узла.

Следствия
В результате мы имеем повышенные обороты, лично у меня они повышенны были лишь при включении кондиционера.

Решения
Тут хочется заметить, что дроссельный узел на 9-м лансере достаточно приметивен. Но решений этой проблемы может быть несколько, я же расскажу лишь о замене пятака на ремонтный.

Замена пятака дроссельной заслонки.
В виду того, что значительному износу подвергается именно сам пятак, а выработка на корпусе незначительная, было принято решение ограничиться заменой пятака.

Zoom

схема прилегания ремонтного пятака в дросселе


Я даже нарисовал схему: слева прилегание родного пятака, справа прилегание и угол установки ремонтного пятака.

Вся соль в том, что пятак не круглый, он овальный.

Zoom

схема пятака дроссельной заслонки


Опять же, не поленился — сделал наглядно. Справа вид сбоку. Размеры не просчитывал, просто прикинул.

Спасибо SimRacer за информацию, угол прилегания родного пятака 8 градусов.
Соответственно нам необходимо сделать свой пятак немного выше, при стандартной ширине в 50 мм, для того чтобы установить заслонку под новым углом.

Zoom

Фото ремонтного пятака

Для более наглядного примера видео человека, который прислал мне пятак.

После установки, требуется отрегулировать винтом угол, чтобы избежать закусывания. На просвет — щелей нет. Дроссель не закусывает. Езжу так уже 2 тыс. км. Обороты в норме. Смотрел через комп 748-758.

Можно комбинировать этот метод с установкой подшипника, получив колоссальный ресурс. Но мне кажется и без установки подшипника можно проездить тысяч 70. А если нет разницы зачем платить больше?

Всем спасибо за внимание.

upd#1 в комментариях ошибочно указывают на установку пятака стандартного размера. Ремонтный пятак изготавливается другого размера, и устанавливается под большим углом. При наличии регулировочного винта угла заслонки я делаю вывод, что это допускается изготовителем. Если установлен родной пятак, то замена на ремонтный точно вернет обороты в норму.

upd#2 про тепловые зазоры согласен, наверное они там есть, когда я все это делал было светло. На прогретом автомобиле педаль газа не закузывает, из чего делаю вывод — зазоры в норме.

www.drive2.com

Ремонт дроссельной заслонки или работа над ошибками — Mitsubishi Lancer, 2007 года на DRIVE2

ЭТОТ РАССКАЗ ДЛЯ ТЕХ КТО ЗАЛЕЗ В ДРОССЕЛЬ И У НЕГО СТАЛИ БОЛЬШИЕ ОБОРОТЫ И ОН ИСПУГАЛСЯ ЧТО ВСЕ ИСПОРТИЛ НАВСЕГДА И ЧТО БЕЖАТЬ ТЕПЕРЬ ТОКА ЗА Новым, но временно ещё можно поездить
Всем привет! Как и многие решил залесть в дроссельную заслонку, после того как стали зависать обороты на холостых, примерно 1200-1300 об. Сначала, конечно же почитал опыт бывалых, разумеется не поверил, что после того как почистить дроссель, обороты становятся еще хуже.Просто решил, что это не про мой лансер)))он же особенный))хаха. Обороты стали 2000! В общем полазив в нэте еще часа 3 я наткнулся на статью, где используют кислотный грунт для восстановления защитного слоя дросселя(в основном на маздах).Решил попробовать все получилось!)обороты стали как прежде 750об! и дроссель чистый!

1.Чистил дроссель не снимая, аккуратно отмыл от грязи сначала саму дроссельную заслонку, затем открутил датчик холостого хода и промыл его канал, сам датчик обильно облил силиконом из балончика.

2.Взял кисточку для рисования и обмазал грунтом по кругу, подождал 15 минут повернул дроссель!(это делается для того чтобы он отлип от грунта). Затем еще слой намазал грунта, снова подождал 10-15 мин(в зависимости от температуры на улице, было прохладно, грунт сох медленно!)

3.Все собрал и все готово!

4.Можно сушить феном если он у вас есть))))
ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ ЛИШНИЕ ДЕНЬГИ КУПИТЕ НОВЫЙ ДРОССЕЛЬ!)))) А ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ РУКИ КУПИТЕ РЕМКОМПЛЕКТ ДЛЯ ДРОССЕЛЯ СТОИТ 1500Р!(ЭТО САМ ЖЕЛТЫЙ ПЯТАК ЕГО ЛЕКГО МЕНЯТЬ САМОМУ)

Картинку похожую нашел в интернете!сам не фоткал т.к все делал не снимая дросель! P.s у меня грунт был желтым цветом

у нас в Ярославле маленький, выбор нашел тока это…

2018год 14.05 — пишу, все нормально, ничего не отвалилось прошел уже почти год.
2020год — пишу заменил дроссель, так как клинить стало и уже это не погасло, оно помогает пока у вас дроссель сам не клинит

Цена вопроса: 450 ₽ Пробег: 165 000 км

www.drive2.ru

Ремонт залипания заслонки или ревизия дросселя. — Rover 75, 2.0 л., 2000 года на DRIVE2

И так купил я машину в ноябре и на улице ещё было тепло, но недолго я проездил и ударили первые морозы ( около -12 градусов ). Еду спокойно 120 км/ч по трассе, на обгонах до 160 км/ч и после очередного обгона у меня залипает дроссель, пробую чуть газануть, обороты подвыросли и не падают. Хорошо я читал про эту тему, поэтому глушу машину: поворачиваю ключ во 2 положение ( если поставить в 1 положение, то заблокируется руль! ) и спокойно съезжаю на обочину. Да вы скажите, что при заглушенной машине не работает гидроусилитель, но на скорости он не нужен и без него руль легко крутится. Да не работает вакуумный усилитель тормозов, но воздуха в нем хватит на 1 -2 нажатия педали, а мне большего и не надо. После остановки открыли капот, погазовал, посмотрели, что газ открывается и закрывается. Завели машину, плавали обороты 600 — 1500, подождали так 5 минут, потом резко газанул и обороты стабилизировались и поехал не больше 100 км/ч.
Для устранения этой причины делаем:
1. Снимаем дроссель и промываем заслонку внутри от накопившегося масла с картерных газов. Также можно снять впускной коллектор и тоже его промыть. Ну и если совсем всё плохо, то и трубки картерных газов промыть.

Я сразу же промыл дроссель внутри, масло там было не много, да и двигатель у меня пока масло не употребляет ( по крайне мере по щупу от замены до замены, уровень не меняется ). После установки завел машину и газанул, а обороты вообще не скидывает. Тогда начал думать и допер: взял ведешку и пшикнул на втулки, заслонка начала возвращаться. После так зиму и ездил, иногда западала заслонка и я резко поддав газ сбрасывал.
2. Тогда снимаем дроссель и смотрим.

Состояние внутри, 8 месяцев после чистки и 8000 км. пробега.

Западают пластиковые втулки от налипшего на них грязи и от износа.

Отмечены втулки.

Тогда фотографируем как стоит, чтобы потом правильно поставить. Откручиваем гайку и снимаем втулки 1,2,3.


Эти втулки все имели небольшой люфт, в принципе можно было просто почистить от грязи, но я пошел иным путем. Взял эти втулки и отнес токарю. Объяснил что бы он расточил втулки 1,2 и вставил в них новые втулки, а 3 втулку сделал новую, причем немного шире и обратите внимание её внутри надо делать конусом.

Видно что новые втулки уже вставлены.


Токарь сделал большой допуск и втулки тяжело вращались и по этому пришлось вручную увеличивать диаметр. После того как сделали, мы получилось раздавили втулки и они сели намертво внутри. Хотя и до этого что бы сдвинуть надо было приложить очень большое усилие, которое на дросселе не может быть.
Втулки должны очень легко вращаться ( под своим весом падать ), но не иметь люфта.
На большом штоке был небольшой задир, его обработали немного надфилем, потом наждачкой 1000 и 2000.
Остается втулка под номером 4, которая установлена непосредственно на заслонке.
Отгибаем стопор гайки и откручиваем гайку. Металлическая деталь у меня тяжело вышла, надо хорошо протереть грязь, потом отвертками равномерно поднимать. С первого раза не получилось, пришлось осаживать, а потом снялась.
Далее снимаем остальное и видим грязь.
Промываем все и собираем обратно.

www.drive2.ru

ГАЗ 31 10 Блондиночка. › Бортжурнал › Дроссельная заслонка. Лучше отремонтировать старую чем поставить новую

Итак, добрался я до дроссельной заслонки. Забыл сфоткать весь процесс, и как она выглядела до ремонта.
Короче. Снял свою ДЗ, проверил на просвет, светится с одной стороны, ну думаю ладно, поставлю новую. А новая ещё хуже, светится по практически кругу полностью. Решено было реанимировать старую.
Процесс не сложный, но долгий. Ушло часов шесть.
Снимаем пятак. Ложим на ровную наковальню, хорошим ровным молотком, а вообще желательно взять железную выколотку, и начинаем простукивать пятак вместе выработки, только по краю не бить, нужно что бы край остался той же толщины. Латунь мягий металл тянется хорошо. После того как обстучал, примеряю, естественно пятак стал больше.
Дальше в ход идёт наждачка, стачиваю на наждачке лишнее, не забывая про скосы на самом пятаке, и вот пятак на месте. Но просвет есть. Прикрутил пятак, между корпусом и пятаком мелкую наждачку, прижимаем — вытягиваем. Где нужно сточить хорошо видно на просвет. После того как зазор между пятаком и корпусом стал минимальный, снял пятак и залудил край оловом. Далее установка пятака на место, нагрев пятака феном, пока олово не начнет плавится, при этом давил на пятак что бы он плотно закрылся. Положил остывать. Далее снял пятак, убрал лишнее олово напильником по бокам не трогая саму кромку. Ну и сборка. Помазал подшипники оси, на самой оси со стороны ДПДЗ сделал паз с помощью шуруповерта и ножовки по металлу, поставил штопорное кольцо с шайбой тоненькой, что бы пружина на приводе не упирала пятак к корпусу. Полностью собрал, проверил, заключительный этап — аккуратно расклепать резьбу на болтиках. И все, заслонка готова.
Далее фото того, что получилось.

Новая

Старая

В одном месте чуточку светится зараза.

Вот так выглядит это безобразие

Новая на просвет.

www.drive2.ru

Как отремонтировать дроссельную заслонку?

Дроссельный узел и дроссельная заслонка — это важнейшие части как топливной системы, так и двигателя. И конечно, как и все в этом мире, данная деталь автомобиля может сломаться. Хотя этот элемент довольно износостойкий и ломается крайне редко, ремонт дроссельной заслонки периодически придется проводить, так как из-за непрерывной работы данный элемент может засоряться, а сам механизм может расшатываться. В таких случаях придется ее снять и провести некоторые ремонтные действия.

Дроссельная заслонка

Принцип работы заслонки

Самое элементарное определение работы данного механизма дает понять водителю, что заслонка отвечает за порции воздуха попадающие в двигатель при нажатии на акселератор.

Если же подойти к этому вопросу немного тщательнее, объяснение будет более длинным и информативным. То есть, когда водитель давит на педаль газа, срабатывает датчик топливной заслонки (он может быть как механический, так и электрический), тогда она открывается и впускает в цилиндры необходимые порции воздуха. Далее воздух смешивается с топливом и получается топливовоздушная смесь, которая впоследствии сгорает, вырабатывая необходимую для движения энергию.

Внешне же, это выглядит крайне просто, надавили на газ, заслонка на секунду открылась, впустила воздух и закрылась. Такие действия повторяются очень часто в момент езды, однако существует ряд проблем, которые мешают ее регулярной работе. В таких случаях необходим ремонт дроссельной заслонки или ее замена.

Признаки неисправности

Понять что с данным элементом системы что-то не так очень просто, существуют несколько красноречивых признаков указывающих на то, что нужна чистка или замена заслонки:

  • Автомобиль плохо развивает скорость;
  • Двигатель неровно набирает обороты на холостом ходу;
  • Мотор работает «нервно».

Если вы заметили хотя бы один из этих пунктов в работе своей машины, то можете быть уверены на 90%, что это неполадки с заслонкой.

Процесс ремонта

Для того, чтобы провести ремонт дроссельной заслонки правильно и без лишних проблем, придется демонтировать весь узел из-под капота. Так вы получите полную свободу действий, а также точно не ошибетесь в их последовательности и правильности.

После того, как демонтаж произведен, необходимо точно выявить проблему. Так, как эта деталь крайне редко подлежит серьезным поломкам, скорее всего все дело будет в загрязнении, а решается проблема простой чисткой. Для этого необходимо отсоединить все патрубки, провода, и почистить деталь, используя специальное средство в аэрозоли. Нелишним будет замена всех резиновых прокладок, не забудьте их снять перед нанесением очистительного средства, иначе едкая химия разъест резину и добавит вам работы.

Ремонт дроссельной заслонки

Неисправность датчика

Следующим возможным фактором поломки нашего элемента топливной системы будет ремонт датчика дроссельной заслонки. Если отбросить неисправности в виде проводов, подводящих питание на датчик (а именно их перетирание и разрывы), то самой часто встречающейся причиной поломки обычно бывает износ резистивного слоя дорожек, по которым ходит ползунок. Выявить этот изъян довольно просто, нужно разобрать датчик, проблема сразу броситься в глаза. Резистивный слой в начале дорожки будет стерт и потребуется его замена.

К сожалению, в домашних условиях замена изношенного слоя на датчике не представляется возможным, для этого требуется специальное оборудование, а также знания, которыми обладают только мастера в сервисных центрах.

Однако, можно на время устранить проблему. Так как изнашивается обычно именно начало резистивного слоя, можно ослабить крепление, удерживающее дорожки, затем прокрутить их на несколько сантиметров. Так дорожка будет соприкасаться с еще неизношенным участком датчика, и какое-то время этого будет хватать.

Дроссельная заслонка, как и весь дроссельный узел — это крайне важная деталь в корректной работе автомобиля, ведь именно благодаря данному механизму, осуществляется обогащение топлива кислородом, необходимого для работы двигателя. Что касается поломок и износа этой детали, то ремонту она подвергается достаточно легко, так как узел очень легко снять. Если же требуется замена какой-либо детали в системе, то лучше обратиться к специалистам, это обусловлено необходимостью очень точной калибровки для правильной работы всей системы.

autodont.ru


Смотрите также



© 2009-: Каталог автоинструкторов России.
Карта сайта, XML.