Лада 4x4 3D [#Rapiva] › Бортжурнал › Отличия частей рулевого управления ваз 2121 от ваз 21213
Полный размер
В продолжение предыдущего поста. Итак поставил я себе всю рулевую новую и почти уже начал прыгать от радости, как мне сообщили что если рулевой редуктор от 213 то и маятник нужно было брать от нее. (Всеми виной изменённые сошки на усовершенствованной ваз 21213) Сказать по правде при покупке я смотрел только на длину штока (так как на ваз 21214 он короткий) и совершенно не ознакомился с темой. Вот и пришлось и теперь всем разжевываю кто не в курсе. Маятник конечно же оказался 2121. Но я то уже собрал сей конфиг и начал тестить. Во первых колеса сразу разъехались в схождении в разные стороны (при таких же тягах), во вторых радиус выворота колеса влево и вправо отличался!
Поменял я маятник на 213 и думал сейчас то все вернётся на круги своя, но не тут то было. Радиус выворота выровнялся а схождение так и осталось в стороны. После чего с неохотой я все же поехал на развал-схождение и компьютер показал что нужно выкрутить тяги по 2 см а там то уже некуда! И так резьбы чуть-чуть. Начал я юзать инет дальше а там вот что интересного нашел. Оказывается когда вышла ваз 21213 в ней и рулевое управление поменяли, а именно и сошки редуктора и маятника а так же поворотный рычаг кулака! А значит если вы хотите изменить устаревшую конструкцию на 21213 то вам понадобятся рычаги поворотных кулаков, маятник и сошка (все тяги остались без изменений). Рычаги поворотных кулаков 21213–3001020 и 21213–3001031 длиннее прежних 2121 примерно на 20 мм. Рычаг маятника 21213–3414084 и сошка 21213–3401090 отличаются от аналогичных деталей 2121 конфигурацией и углом плеча. С деталями 21213 усилие на рулевом колесе снизится примерно на 20%. Но при этом теряется немного маневренности. Если же оставить старый комплект, то в случае ремонта придется покупать и устанавливать все указанные детали с начальным индексом 2121. Важное замечание: менять названные детали можно только комплектом! В противном случае нарушается геометрия трапеции, что недопустимо. Кстати рычаг поворотного кулака 2123 тоже отличается. Он короче 213 почти как 2121 (все потому что с приходом ГУРа уже не нужны особые усилия и конструкцию вернули к более моневреной) Надеюсь был полезен.
Полный размер
www.drive2.ru
Рулевая колонка — Лада 4x4 3D, 1.7 л., 2001 года на DRIVE2
Сиденья в Ниве неудобные — это факт. Ось руля, по отношению к оси сиденья, смещена вправо сантиметров на 5 — тоже факт. Да и замок зажигания слева. Не знаю, как вам, а мне неудобно было садиться в машину и тыкать ключём зажигания в кнопку "аварийки". Уж извините, привычка =) После прочтения кучи информации в интернете было решено смещать колонку, т.к. было нужно чтобы сиденья полностью откидывались, чтобы спать) Никакой более-менее подробной информации я не нашел (размеры там, чертежи), поэтому решил делать все сам и по факту. После (не)долгих размышлений была приобретена рулевая колонка от ВАЗ 2110 вместе с рулем (спасибо 4ugun, искать не пришлось), новые замок зажигания и подрулевые переключатели от "Калины" (хотя маркировка на них от Нивы Шевроле. В очередной раз загогулина =) ). Имел дело с данными "запчастями" ранее и остался вполне ими доволен.
В самом процессе монтажа нет ничего хитрого. Снимаем то, что стояло
Снимаем промежуточный карданчик. Выбиваем из него одну из крестовин и вставляем премную часть от десяточного карданчика, т.к. у десятки и Нивы количество и размер шлицов не совпадают. Далее с помощью штангенциркуля снимаем размеры (крепления тоже не совпадают) и (после примерки, естественно) делаем новые крепления. Я взял четыре полоски металла 75х30х3 мм. Держится вполне прилично. Далее идет приварка новых креплений и сборка. Со сборкой я долго мучился, т.к. снял недостаточно размеров, как следствие — несовпадение отверстий под болты и обрыв одной из шпилек. Неделю ездил с колонкой, закрепленной на трёх точках, вместо положенных четырёх. Потом почти полдня с отцом высверливали-выпиливали остаток от оборванной шпильки. Гиблое это дело — шпильки ломать =)
В общем, так. Приварили (спасибо MiHa12), просверлили, прикрутили — отлично. Рулить вполне можно. Теперь еще запустить сей чудный агрегат нужно. Замок зажигания подключал вот по этой схеме с небольшими доработками Когда просто подключил — ближний и дальний свет вообще не работали. Три дня ездил без света, пока не сообразил и методом научного тыка не нашел, что куда подключить. Зато теперь замок зажигания с правильной стороны, чему я несказанно рад =) Левый подрулевой — функции такие же, как и у родного (т.е. переключает свет ближний-дальний и поворотники), а вот правый — хитрый. Его я до сих пор не доработал =) Жду озарения и финансов. Как доделаю — будет отдельная запись об электрике подрулевого пространства, а пока что вот так. Вот как сейчас это всё выглядит Как только все подключу — поставлю крышки, чтобы не так страшно было. Отдельное спасибо папане за советы по техпроцессу и помощь в… Во всем =) P.S.: Чуть не забыл. Колонка у десятки не только правильная, но и вполне удобная, т.к. имеет регулировку по высоте (хотя бы что-то). Вообще у неё и по вылету регулировка есть, но для этого нужен промежуточный кардан на шлицах (он же "телескоп") от какой-нибудь иномарки, т.к. наш родной автоваз нас до сих пор этим не балует даже на новых машинах.
Спасибо за внимание =)
www.drive2.ru
Рулевая колонка НИВА | рулевое управление НИВА-ВАЗ-2121-21213-21214-2131
0:7
Содержание статьи:
0:47
Усиление и доработка рулевой колонки для НИВЫ
Установка рулевой колонки от 2110 в НИВУ
Переделка рулевой колонки на НИВЕ
Усиление и доработка рулевой колонки для НИВЫ
1:886
Как известно, что у "Нивы" слабенькая рулевая колонка, у меня не раз был случай что приезжали на ремонт "Нивы" с шатающимся вверх-вниз рулем. Читал, что можно поставить "десяточную" колонку, но я так подумал, а чем своя хуже? Только стоит усилить и немного изменить высоту и угол наклона руля. Чего я в итоге и добился, руль стал выше на см два и более прямее в вертикальной плоскости. что это дало: дело в том что, водительское сиденье будет немного выше стандартного, для лучшего обзора спереди, и при стандартном исполнении коленки бы упирались в руль и было бы не удобно выворачивать руль. потом, из за большего наклона руля к лобовому стеклу устают руки за счет вытягивания, поэтому руль пришлось сделать более прямее чем в стандартоном варианте. Итак, ход проделанной работы: — открутить и снять рулевую колонку; — снять кардан с рулевой, чтоб он не мешался; — после "болгаркой" отрезаем уши крепления заподлицо; — привариваем уголки так, чтобы они были вровень со всей плоскостью; — привариваем дополнительную пластину снизу; — после, делаем отверстия и прикручиваем назад (я не стал мудрить с отверстиями под болты, так как один был отломан, а задняя часть вообще на двух болтиках М6 держалась, и решил я ее конкретно приварить) — дальше дополнительно усиливаем двумя ушками, которые привариваются с торца основания замка зажигания, и так же с другой стороны, но только уже по месту, чтобы были вплотную к поперечной "растяжке" стоек. и так же сверлим отверстия насквозь и прикручиваем (опять же, - у меня приварены) Смотрим фото, они в последовательности выполнения.
1:3750
2:506
3:1013
4:1520
5:2027
6:506
7:1013
8:1520
9:2027
10:506
Установка рулевой колонки от 2110 в НИВУ
Понадобятся следующие детали: 1. Рулевая колонка с карданчиком — купил б/у на разборке. 2. Карданчик Нива — снял со своей Нивы. 3. Одна или 2 крестовины — заменил сразу обе. 4. стальная пластина — я вырезал кусок из профильной трубы 80х80. 5. Руль. 6. Подрулевые переключатели в сборе. 7. Замок зажигания 2110. 8. Колодки подрулевых переключателей. 9. Кожух рулевой колонки 2110 или 2114. 2114 под кнопку аварийной остановки. 10. Клеммы мама. 11 Клеммы мама узкие 12. Болты гайки, шайбы, изоленту, провода и всё что может еще потребоваться)
10:1534
Так как Нивский карданчик не совпадает по шлицам с рулевой 2110. Первым делом собирается новый карданчик. С кардана 2110 потребуется фланец — выбивается крестовина и снимается нужный фланец. Затем так же с Нивского карданчика снимается фланец. И заменяется снятым фланцем с десятого кардачика. Здесь как раз и потребуется новая крестовина. Подшипники забиваются аккуратно с помошью подходящей головки. Подшипники очень нежные, так что с ними нужно быть аккуратнее. И край фланца кернится. Если надо, то меняется вторая крестовина. У меня одна закусывала, а вторая болталась. Дальше делается сама рулевая колонка. Так как рулевая колонка у Нивы смещена вправо примерно на 40 мм, решил заодно исправить это. На рулевую колонку 2110 были приварены две пластины. Справа широкая, слева узкая и просверлены 4 отверстия под крепления.
10:3039
11:506
12:1013
Вернее прикинул ширину пластин которые мне нужны. Сделал их. Закрепил на кузове и по месту прихватил к ним рулевую колонку. Потом всё вместе снял и обварил.
12:1300
13:1807
Устанавливаем рулевую, крепление подрулевых переключателей и руль.
13:1935
14:2442
15:506
Дальше нужно подключить подрулевые переключатели. С переключателем света и поворотников всё просто. А вот с переключателем дворников всё сложнее.
15:779
От родного подрулевого отрезается 2 косички с проводами и отрезанные концы обжимаются клеммами и раскидываются в соответствии со схемой в колодки подрулевых 2108.
15:1079
16:1586
Колодки подрулевых переключателей 2108
16:1659
Распиновка на переключатель поворотников и света следующая:
16:1774
2108 — Нива — цвет провода отрезанного от переключателей Свет 56а — 1 — сине-белый провод. 56b — 2 — серо-красный провод. 56 — 7 — зеленый провод. 30 — 3 — розовый провод (у меня черный).
16:2108
Просто для информации на переключателе 2108 (2110): — моргнуть фарами — замыкаются контакты 30 и 56a — Ближний свет — замыкаются контакты 56а и 56 — Дальний свет — замыкаются контакты 56b и 56.
С переключателем дворников не разбирался. И на родной мотор разносить не буду. Буду собирать с 10-м моторчиком стеклоочистителей по схеме 2110.
17:1650
Замок зажигания рекомендую прозвонить и просто раскидать провода по контактам. Два провода, если замок 2110 — информатор о забытом ключе просто откинуть или отрезать. С кнопкой аварийки два варианта. Первый оставляется родная и переноситься, куда удобно. Второй сложнее, берется кожух рулевой колонки, кнопка аварийки 2114. Наращиваются провода от родной кнопки аварийки, делается распиновка так чтобы всё работало.
17:2412
Переделка рулевой колонки на НИВЕ
Сиденья в Ниве неудобные — это факт. Ось руля, по отношению к оси сиденья, смещена вправо сантиметров на 5 — тоже факт. Да и замок зажигания слева. Не знаю, как вам, а мне неудобно было садиться в машину и тыкать ключём зажигания в кнопку "аварийки". Уж извините, привычка =) После прочтения кучи информации в интернете было решено смещать колонку, т.к. было нужно чтобы сиденья полностью откидывались, чтобы спать) Никакой более-менее подробной информации я не нашел (размеры там, чертежи), поэтому решил делать все сам и по факту. После (не)долгих размышлений была приобретена рулевая колонка от ВАЗ 2110 вместе с рулем, новые замок зажигания и подрулевые переключатели от "Калины" (хотя маркировка на них от Нивы Шевроле. В очередной раз загогулина =) ). Имел дело с данными "запчастями" ранее и остался вполне ими доволен. В самом процессе монтажа нет ничего хитрого. Снимаем то, что стояло
17:1683
18:2190
Снимаем промежуточный карданчик.
18:64
19:571
Выбиваем из него одну из крестовин и вставляем премную часть от десяточного карданчика, т.к. у десятки и Нивы количество и размер шлицов не совпадают. Далее с помощью штангенциркуля снимаем размеры (крепления тоже не совпадают) и (после примерки, естественно) делаем новые крепления. Я взял четыре полоски металла 75х30х3 мм. Держится вполне прилично.
19:1211
20:1718
Далее идет приварка новых креплений и сборка.
20:1805
21:2312
Со сборкой я долго мучился, т.к. снял недостаточно размеров, как следствие — несовпадение отверстий под болты и обрыв одной из шпилек. Неделю ездил с колонкой, закрепленной на трёх точках, вместо положенных четырёх. Потом почти полдня с отцом высверливали-выпиливали остаток от оборванной шпильки. Гиблое это дело — шпильки ломать =) В общем, так. Приварили (спасибо MiHa12), просверлили, прикрутили — отлично. Рулить вполне можно. Теперь еще запустить сей чудный агрегат нужно. Замок зажигания подключал вот по этой схеме с небольшими доработками
21:1000
22:1507
Когда просто подключил — ближний и дальний свет вообще не работали. Три дня ездил без света, пока не сообразил и методом научного тыка не нашел, что куда подключить. Зато теперь замок зажигания с правильной стороны, чему я несказанно рад
22:1943
23:2450
Левый подрулевой — функции такие же, как и у родного (т.е. переключает свет ближний-дальний и поворотники), а вот правый — хитрый. Его я до сих пор не доработал =) Жду озарения и финансов. Как доделаю — будет отдельная запись об электрике подрулевого пространства, а пока что вот так. Вот как сейчас это всё выглядит
23:574
24:1081
Как только все подключу — поставлю крышки, чтобы не так страшно было. Чуть не забыл. Колонка у десятки не только правильная, но и вполне удобная, т.к. имеет регулировку по высоте (хотя бы что-то). Вообще у неё и по вылету регулировка есть, но для этого нужен промежуточный кардан на шлицах (он же "телескоп") от какой-нибудь иномарки, т.к. наш родной автоваз нас до сих пор этим не балует даже на новых машинах.
Установка ЭУРа от Приоры в НИВУ-ВАЗ-2121-21213-21214-2131
Содержание статьи:
Механическая часть установки ЭУРа для Нивы
Электрическая часть установки ЭУРа для
25:2783 48959
www.spike.su
замена рулевого редуктора — Лада 4x4 3D, 1.7 л., 1977 года на DRIVE2
Как уже писалось ранее появился стук от рулевого редуктора, которому сопутствовал сильный люфт (прим 15градусов). Регулировать уже было некуда. Вчера купил новый редуктор (предварительно уточнив в продавцов "Чей редуктор имеет длину вала примерно 90мм?" Все как один кричали : "это -214, Нивский!". Мне этот размер долго не давал покоя… т.к. стоит ЭМУР… А к нему нужен был редуктор с коротким валом, который (в свооё время, пару лет назад), я нашёл с большим трудом! Короче, послушав советы торгашей купил -214 нивский редуктор, производства АвтоВАЗ, в упаковке, с метками, в масле, у проверенных людей… вобщем, всё как положено!
Приезжаю я в гараж, снимаю старый и вижу… у моего вал немного длиньше, чем у -214… И это "немного" равно 15мм… Ну думаю, ща начнётся!.. рано подумал… На новом редукторе стоит сошка -213я, а у меня -21я, значит, надо переставить!.. и вот тут действительно началось! Час был просто потерян на попытки сначала просто сбить сошку, потом нагреть и сбить, а закончилось это как всегда, по-русски: сделал надпил "болгаркой" + два удара тупым зубилом и, вуаля — сошка в мусорке! (а она, сцуко, 350р стоит!). Вобщем, ставлю новый РР, старую сошку и лезу в салон, посмотреть что там получается с коротким валом… А получается, что телескопический кардан ни хрена не подходит, и его надо доработать "напильником", как всегда "по-русски". Пришлось правда не тока напильником, но и дрелью поработать, но зато теперь всё прекрасно!: стук пропал, люфт исчез!
Но на этом тот день не закончился, продолжение в следующем БЖ
Всем привет! Вчера поехал и купил подшипники для замены в рулевой колонке.Размеры, внутренняя 20 мм, наружная 37.Наружную сторону подшипника надо будет сточить до 36 мм, так как в трубу не влазит.Подшипнки купил фирмы крафт, какие были в наличии.За 60 р.за штуку. Делал, как написано и показано у c-k
Полный размер
Снял рулевое колесо.
Полный размер
Подрулевые переключатели не отсоединял штекеры, а просто снял.
Полный размер
Задние болты пришлось при помощи зубила и молотка откручивать, но ничего сложного нет.Как сбил с места, болты от руки пошли.
Полный размер
Снятая рулевая колонка.Замок зажигания тоже снял, не хотел повредить его.
Полный размер
Выбил подшипники, он в резиновой обойме, игольчатые.
Полный размер
А эта штуковина стояла снизу вала, видать служит ограничителем и пыльником одновременно, так как сделан из жесткого материала
Полный размер
Купленные подшипники.
Полный размер
как писал выше, пришлось обточить наружную обойму до 36 мм при помощи болгарки.Как обтачивал, подшипник одел на нижнюю часть рулевого вала, болгарка лежит горизонтально, включаем ее осторожно прикладываем подшипник к диску болгарки.Подшипник раскручивается и равномерно стачивается по окружности.Меняя угол можно быстро сточить до нужной величины.Самое главное не перегреть подшипник.После всего этого, на остывшем подшипнике заменил смазку.
Полный размер
вот такой размер у меня получился после нескольких минут всего стачивания при помощи болгарки.Дешево и сердито.)))
Полный размер
Верхний подшипник уже на месте, вошел плотно.
Полный размер
Нижний подшипник.
Полный размер
Срезав резиновую обойму со старого подшипника под размер, вставил ее в трубу и завальцевал, как на заводе.
Полный размер
Такую же процедуру сделал с нижним подшипником.
Полный размер
После все собрал в обратном порядке.Руль установил по меньше размером, висел в гараже почти 2 года.Совсем новый. Ну что сказать, проделанной работой доволен.Люфта вообще нет, ни вперед, ни назад, ни вверх, ни вниз.Крутится легко и влево и вправо.Но все равно надо проводить полевые испытания и как покажет себя эта доработка в дальнейшем, то обязательно отпишусь в комментариях. На этом все, всем удачного дня и крепкого здоровья!
www.drive2.ru
Лада 4x4 3D Легенда из СССР ☭ › Бортжурнал › Замена кронштейна крепления вала рулевого управления или в народе "бинокля"
Данный ремонт назревал давно и я никак не мог на него решиться. Оказывается (нет) в нивах предусмотрена регулировка руля по высоте, этой функцией можно пользоваться когда кронштейн (бинокль) трескается и появляется люфт: вверх/вниз. Это конечно же шутка.
На самом деле с треснувшим кронштейном ездить довольно опасно, учитывая тот момент что вы едете на ниве, а в потоке лексусы и прочие ТОП бренды мирового автопрома. И конечно же не хочется оказаться один на один с оторванным рулем, висящем на одном только валу.
Попробую поделиться своим опытом самостоятельной замены кронштейна.
Что было у меня:
Полный размер
был ужас и страх : Кронштейн лопнул в трех местах!
Мне говорили возьми и завари, делов то. Но обычным инвертором я не хочу варить, а если делать то хочу видеть там идеальный шов (перфекционизм мать его). Ну и я того мнения что если деталь устала, то нужно заменить на новую, хотя качество нынешних з-ч полное говно, мы все это знаем. Этапы замены кронштейна: 1) Снять рулевое колесо. В интернете много разговоров и проклятий насчет его съема и видео с демонстрацией богатырской силушки, но там она не нужна — крутите руль влево вправо с легким усилием на себя и он снимется. Разумеется сняв предварительно гайку. 2) Снимите декоративный кожух рулевой колонки. 3) Теперь ослабьте хомут крепления подрулевых переключателей и снимите его, предварительно отщелкнув замки мама папа на проводах. Не бойтесь потом их легко будет соединить заново т.к. они не повторяются и имеют ассиметричную форму. 4) Теперь нужно открутить гайку крепления самого вала — она сбоку, теперь аккуратно потянув вал на себя достаем его из гнезда. Конструкция под названием бинокль с промежуточным валом у вас в руках — поздравляю! 5) Теперь нужно достать замок зажигания — откручиваем два болтика и … нет вы его так просто оттуда не достанете — сбоку есть отверстие, вставив в которое тонкую отвертку и слегка нажав, вы отключите механизм блокировки руля и сможете вытянуть замок наружу. 6) Далее нужно достать сам вал — он находится в запрессованных игольчатых подшипниках, кромки трубки подогнуты — на случай чтобы они не вылетели оттуда ( так нужно) Они не вылетят, т.к. резиновые подшипники достаточно плотно там сидят. Отгибаем по два загиба с каждой стороны и достаем подшипники. С первым мне помог зацеп сделанный из поломанной отвертки ( что то типа крючка, но не крюк — т.к. можно повредить резиновую оплетку подшипника) 7) Ставим новые подшипники (имеет смысл, так как они могут также быть причиной люфта) и собираем все в обратном порядке. Не забудьте вставить вал, — я запрессовал два подшипника а потом вспомнил про вал. 8) Подшипники нужно хорошо запрессовать, в этом мне помогли пластмассовые сгоны на пластиковые трубы — они крепкие и в то же время не повредят резине. Для пущей надежности можно бить молотком через деревяшку. Мне также пришлось покрасить кронштейн черной краской т.к. он продавался не крашенным с легким налетом ржавчины.
Полный размер
снятый руль и подрулевые переключатели
Полный размер
снятая полностью конструкция
Полный размер
кишки внутри панели приборов
Полный размер
сам вал вместе со старыми и новыми подшипниками
Полный размер
покрашенный кронштейн
Всем удачи!
www.drive2.ru
Рулевое управление (устройство) Нива ВАЗ 21213, 21214, 2131 lada 4x4
Рулевое управление на "Ниве" может быть с гидроусилителем (начиная с 2009 г.) , без гидроусилителя, а так же оснащённое подушкой безопасности. С ноября 1998 года для повышения пассивной безопасности на автомобили устанавливают телескопический промежуточный вал вместо цилиндрического промежуточного вала, а рулевое колесо крепят самоконтрящейся гайкой.
Рулевой механизм в сборе с приводом (без гидроусилителя)
Устройство рулевого управления с гидроусилителем (с 2009 г.)
Вид снизу автомобиля на элементы рулевого управления
Расположение элементов рулевого управления на автомобиле: 1, 7 - наружные наконечники рулевых тяг; 2, 6 - регулировочные муфты; 3, 5 - внутренние наконечники рулевых тяг; 4 - насос гидроусилителя; 8 - рулевой механизм; 9 - средняя тяга; 10 - маятниковый рычаг
В систему гидравлического усилителя входят лопастный насос, бачок для рабочей жидкости, шланги подвода и отвода жидкости и рулевой механизм.
Система гидроусилителя рулевого управления: 1 - насос гидроусилителя рулевого управления; 2 - прокладка; 3 - болт-штуцер; 4 - шланг высокого давления; 5 - подводящий шланг; 6 - пробка бачка с указателен уровня жидкости; 7 - бачок; 8 - хомут; 9 - рулевой механизм; 10 - шланг низкого давления
См. так же Рулевое управление оснащённое подушкой безопасности
Описание рулевого управления
Рулевое управление – с механической связью, без усилителя. Рулевой механизм – «глобоидальный червяк – двухгребневой ролик», передаточное число редуктора – 16,4.
В вариантном исполнении автомобиль оборудуют гидроусилителем рулевого управления значительно снижающим усилие на рулевом колесе. Если гидроусилитель рулевого управления не функционирует (например, при буксировке автомобиля с неработающим двигателем), возможность управлять автомобилем сохраняется, но для этого требуется прикладывать к рулевому колесу значительно большее усилие.
Рулевая трапеция образована тремя рулевыми тягами (одна средняя и две боковых), сошкой, маятниковым рычагом и рычагами поворотных кулаков. Боковые тяги состоят из двух наконечников, соединенных резьбовой разрезной муфтой. На внутреннем (коротком) наконечнике – правая резьба, на наружном – левая. На соединительной муфте резьба также разного направления, поэтому при ее поворачивании длина боковой тяги может увеличиваться или уменьшаться, что нужно для регулировки схождения колес. Муфта фиксируется на наконечниках стяжными хомутами.
На концах рулевых тяг находятся шаровые шарниры. Их пальцы имеют конусную посадку в рычагах и зафиксированы в них гайками со шплинтами. Шаровая головка пальца вращается в пластмассовом вкладыше, поджимаемом пружиной к корпусу шарнира. Другим концом пружина упирается в стальную заглушку, завальцованную в корпус шарнира. Благодаря конусности наружной поверхности вкладыша и внутренней поверхности корпуса шарнира при поджатии вкладыша выбирается люфт между вкладышем и шаровой головкой пальца.
Чтобы убедиться, что вкладыш не заклинен в корпусе, рукой или монтажной лопаткой нажимают на корпус шарнира в направлении пальца – при этом палец должен уйти внутрь корпуса на 0,5–1,5 мм. При заклинивании шарнира или ощутимом люфте в нем заменяют рулевую тягу (рулевой наконечник). От влаги и грязи шарнир защищен резиновым чехлом, напрессованным на корпус. При повреждении чехла немедленно замените его, удалив с поверхности шарнира старую смазку и добавив новую (ШРБ-4).
Кронштейн маятникового рычага прикреплен к правому лонжерону двумя болтами с самоконтрящимися гайками. Корпус кронштейна – литой, из алюминиевого сплава. В нем установлены две пластмассовые втулки, в которых вращается ось маятникового рычага. Сверху и снизу на ось надеты шайбы, которые поджимают втулки к корпусу кронштейна. Нижняя шайба упирается в маятниковый рычаг, закрепленный на оси самоконтрящейся гайкой, верхняя – в гайку со шплинтом. Эту гайку затягивают на снятом кронштейне так, чтобы маятниковый рычаг не проворачивался под собственным весом, а лишь под нагрузкой 1–2 кгс. На рабочие поверхности втулок и в пространство между осью и корпусом закладывают смазку Литол-24. Для защиты от грязи служат два резиновых уплотнительных кольца, установленных между шайбами и корпусом рычага. При износе втулок их заменяют, при износе корпуса или оси заменяют кронштейн.
Рулевой механизм прикреплен тремя болтами с самоконтрящимися гайками к левому лонжерону. Его корпус – литой, из алюминиевого сплава. В его нижней (удлиненной) части запрессованы две бронзовые втулки, в которых вращается вал рулевой сошки. На нижнем шлицевом конце вала гайкой закреплена рулевая сошка (она устанавливается на вал только в определенном положении). На верхней части вала выполнен прилив с вырезом; в нем расположен двухгребневой ролик, вращающийся в шариковых или игольчатых подшипниках. В Т-образный паз на верхнем торце вала входит головка винта, которым регулируется зазор между роликом и червяком (см. ниже). Осевой люфт головки в пазу не должен превышать 0,05 мм; это достигается подбором толщины надеваемой на винт регулировочной пластины. Винт перемещается по резьбе в крышке рулевого механизма и стопорится гайкой и фигурной шайбой.
Возможны два варианта установки ролика вала сошки: на игольчатом или на шариковом подшипнике.
Червяк рулевого механизма вращается в двух шариковых радиально-упорных подшипниках, зазор в которых регулируется подбором прокладок между корпусом и нижней крышкой (при этом из механизма выливается масло, по окончании регулировки его уровень необходимо восстановить). При правильно отрегулированном зазоре момент проворачивания вала червяка (со снятым валом сошки) должен быть в пределах 20–49 Н.см. Если он меньше, уменьшают толщину пакета прокладок, если больше – увеличивают. После установки вала сошки регулируют зазор в зацеплении ролика с червяком: момент сопротивления проворачиванию вала червяка при повороте на 30° вправо-влево от среднего положения должен быть 88–118 Н.см, а при больших углах – не более 69 Н.см. На практике простейший контроль заключается в следующем: на снятом рулевом механизме вал червяка должен проворачиваться от руки с заметным возрастанием усилия вблизи среднего положения, осевого люфта вала быть не должно.
Для заливки масла в картер рулевого механизма в верхней крышке предусмотрено отверстие, закрываемое резьбовой пробкой. Трансмиссионное масло заливают до кромки этого отверстия (0,215 л), по нему же контролируют уровень. Утечка масла возможна из-под нижней крышки подшипника вала червяка (из-за ее деформации) или через сальниковые уплотнения валов сошки и червяка. Ремонт редуктора в домашних условиях (за исключением регулировки зазоров и замены сальников) не рекомендуется.
Рулевой вал – двухзвенный, состоит из верхнего и промежуточного валов. Верхний вал вращается в двух подшипниках с резиновыми втулками, завальцованных в трубе кронштейна вала. В нижней части к валу приварено кольцо с пазом, в который входит запорный ригель противоугонного устройства. На верхнем шлицевом конце вала закреплено рулевое колесо, гайка его крепления закернена.
Промежуточный вал имеет на концах карданные шарниры с разрезными шлицевыми наконечниками, стягиваемыми болтами; нижний соединен с валом червяка, верхний - с верхним рулевым валом.
Травмобезопасность рулевого управления обеспечивается складыванием рулевого вала за счет карданных шарниров и особого крепления кронштейна рулевого вала. Последний прикреплен к кронштейну кузова в четырех точках: сверху – на приварных болтах с гайками и шайбами, снизу – специальными отрывными болтами с фиксирующими пластинами. При столкновении края фиксирующих пластин деформируются и проскакивают через прямоугольные отверстия кронштейна рулевого вала. При этом за счет складывания рулевого вала рулевое колесо перемещается не назад, а вверх и вперед, уменьшая вероятность травм грудной клетки водителя.
