Ключ к знанию

Схема ауди 80 карбюратор


Схема электрооборудования Audi 80 1.8S — Audi 80, 1.8 л., 1988 года на DRIVE2

Давненько нашел схему всей проводки на свою машину, и только сейчас доделал интерактивную схему, и решил поделиться с вами =) источник

Сама схема

Описание:
А1 – блок управления обогащением смеси
А2 – коммутатор системы зажигания TSZ -H
А3 – стабилизатор напряжения
В – аккумуляторная батарея
F1 – F17 – предохранители (заводская нумерация)
G – генератор
Н1 – звуковой сигнал
Н2 – сигнализатор падения уровня тормозной жидкости
Н3 – сигнализатор перегрева двигателя и падения уровня охлаждающей жидкости
Н4 — индикатор правого указателя поворота
Н5 – индикатор левого указателя поворота
Н6 – цифровые часы
Н7 – лампа подсветки часов
Н8 — контрольная лампа аварийной сигнализации
Н9 – индикатор включения габаритного освещения
Н10 – указатель температуры охлаждающей жидкости
Н11 – указатель уровня топлива в баке
Н12 – сигнализатор аварийного давления масла
Н13 – индикатор включенного стояночного тормоза
Н14 – индикатор включения стартера
Н15 – сигнализатор неисправности генератора
Н16 – спидометр
К1 – реле шины “Х”
К2 – электронное реле-зуммер
К3 – реле включения подогрева впускного коллектора
К4 – устройство управления индикатором аварийного давления масла
К5 – реле вентилятора системы охлаждения
К6 – реле звукового сигнала
К7 – электронное реле указателя поворота
К8 – электронное реле управления стеклоочистителем
К9 – реле фароочистителя
L – катушка зажигания
М1 – стартер
М2 – вентилятор системы охлаждения
М3 – стеклоочиститель
М4 – насос стеклоомывателя
М5 – насос фароомывателя
М6 – вентилятор системы отопления
Р1 – датчик Холла распределителя зажигания
Р2 – датчик температуры охлаждающей жидкости
Р3 – датчик спидометра
Р4 – датчик уровня топлива
R1 – нагреватель карбюратора
R2 – нагреватель впускного коллектора
R3 – регулятор яркости подсветки комбинации приборов
R4 – прикуриватель
R5 – обогреватель заднего стекла
S1 – замок зажигания
S2 – термоконтактное устройство
S3 – термовыключатель подогрева впускного коллектора
S4 – распределитель зажигания
S5 – датчик давления масла на 1,8 бар
S6 – датчик давления масла на 0,3 бар
S7 – термовыключатель вентилятора охлаждающей жидкости
S8 – выключатель стоп-сигналов
S9 – выключатель освещения
S10 – контактная группа для мигания дальним
S11 – выключатель освещения багажника
S12 – выключатель фонарей заднего хода
S13 – кнопка звукового сигнала
S14 – переключатель указателей поворота
S15 – выключатель аварийной сигнализации
S16–S19 – дверные выключатели левой передней, левой задней, правой передней и правой задней дверей соответственно
S20 – переключатель стеклоочистителя
S21 – датчик уровня охлаждающей жидкости
S22 – датчик уровня тормозной жидкости
S23 – кнопка установки электронных часов
S24 – датчик включения стояночного тормоза
S25 – датчик работы стартера
S26 – переключатель вентилятора системы отопления
S27 – выключатель обогревателя заднего стекла
W1 – левый задний указатель поворота
W2 – левый задний габаритный фонарь
W3–W4 – стоп-сигналы
W5 – правый задний габаритный фонарь
W6 — правый задний указатель поворота
W7, W8 – левая фара
W9, W10 – правая фара
W11, W12 – левый и правый передние габаритные фонари
W13 – лампа освещения перчаточного ящика
W14 – лампы освещения заднего номера
W15 – лампа освещения багажника
W16 – лампа освещения моторного отсека
W17, W18 – фонари заднего хода
W19, W20 – правый и левый передние указатели поворота
W21 – плафон освещения салона
W22–W27 – лампы подсветки комбинации приборов
W28 – лампа подсветки прикуривателя
Х1–Х19 – разъемы (цвет на схеме соответствует цвету корпуса разъема), установленные:
Х1 – справа на фартуке
Х2 – около распределителя зажигания
Х3 – около карбюратора
Х4 – около клапана Y2
Х5 – около впускного коллектора
Х6, Х7, Х9, Х11, Х12 – около монтажного блока
Х8 – в багажнике слева
Х10, Х13, Х17 – слева за панелью приборов
Х14 – слева за комбинацией приборов
Х16 – на комбинации приборов (желтый)
Х18 – на комбинации приборов (голубой)
Х19 – посредине за панелью приборов
Y1 – клапан обогащения смеси
Y2 – клапан избыточного воздуха
Y3 – клапан жиклера карбюратора

Точки соединения потребителей с "массой" (указаны цифрами в кружках у корпусной шины):
1 – в жгуте проводов панели приборов
2 – в отсеке АКБ
3 – в переднем правом жгуте проводов
4 – в переднем левом жгуте проводов
5 – в жгуте проводов сзади моторного отсека
6 – слева в багажнике
7 – слева за панелью приборов.

Клемма 15 получает от замка зажигания питание только при включенном зажигании, причем кроме катушки зажигания питание поступает и к тем потребителям тока, которые должны получать его только при непосредственной эксплуатации автомобиля. Провода к клеммам 15 имеют черную оболочку, иногда с дополнительными цветными полосками.

Клемма 30 постоянно получает питание от положительного вывода аккумуляторной батареи или, при работающем двигателе, от генератора. Неосторожное обращение с инструментами может привести к коротким замыканиям и искрообразованию, если не отсоединить отрицательный вывод аккумулятора. Этот постоянно находящийся под напряжением провод имеет красную оболочку, при необходимости с дополнительными цветными полосками.

Клемма Х — разрывается при работе стартера.

Клемма 31 – это клемма корпуса, или «массы», при помощи которой потребитель питания должен быть связан с корпусом автомобиля, для того чтобы электрическая цепь была замкнутой. Соответствующие провода снабжены коричневой оболочкой.

А теперь самое интересное
Схема несколько раз мне очень пригодилась, да и вообще интересно, что и как работает. Мне надоело каждый раз смотреть в текстовый файл, и искать нужную позицию, поэтому я решил сделать интерактивную схему (наводим на элемент-появляется описание). Делал в Adobe Flash CS6.

Собственно, она сама:
Формат SWF. Для воспроизведения необходим Adobe Flash Player
У кого его нет, или не хочет париттся с установкой-есть готовый EXE файл с вшитым плеером. Отчет VirusTotal для тех, кто боится EXE=)

Если будут ошибки в интерактивной схеме, пишите-поправлю.

Единственное, не нашел на схеме R1 – нагреватель карбюратора. Мне кажется, что это между Y2 и Y3, но я этой штуки не видел, и не знаю что это такое) Если кто подскажет-буду благодарен (это не ёж).

www.drive2.ru

Схема электрооборудования Audi 80 1.8S — Audi 80, 1.8 л., 1990 года на DRIVE2

Увидел интесную запись решил выложить поближе к себе и людям. Не дабы сказать присвоить себе заслуги авторов а чтобы было под рукой. Повторюсь автор не я и не для рейтингов.Просто поделится с вами. источник 1й) www.autoelectric.ru/auto/…udi%2080/audi80-87-91.htm
источник 2й) nordass

Полный размер

Собственно схема

. Описание:
А1 – блок управления обогащением смеси
А2 – коммутатор системы зажигания TSZ -H
А3 – стабилизатор напряжения
В – аккумуляторная батарея
F1 – F17 – предохранители (заводская нумерация)
G – генератор
Н1 – звуковой сигнал
Н2 – сигнализатор падения уровня тормозной жидкости
Н3 – сигнализатор перегрева двигателя и падения уровня охлаждающей жидкости
Н4 — индикатор правого указателя поворота
Н5 – индикатор левого указателя поворота
Н6 – цифровые часы
Н7 – лампа подсветки часов
Н8 — контрольная лампа аварийной сигнализации
Н9 – индикатор включения габаритного освещения
Н10 – указатель температуры охлаждающей жидкости
Н11 – указатель уровня топлива в баке
Н12 – сигнализатор аварийного давления масла
Н13 – индикатор включенного стояночного тормоза
Н14 – индикатор включения стартера
Н15 – сигнализатор неисправности генератора
Н16 – спидометр
К1 – реле шины “Х”
К2 – электронное реле-зуммер
К3 – реле включения подогрева впускного коллектора
К4 – устройство управления индикатором аварийного давления масла
К5 – реле вентилятора системы охлаждения
К6 – реле звукового сигнала
К7 – электронное реле указателя поворота
К8 – электронное реле управления стеклоочистителем
К9 – реле фароочистителя
L – катушка зажигания
М1 – стартер
М2 – вентилятор системы охлаждения
М3 – стеклоочиститель
М4 – насос стеклоомывателя
М5 – насос фароомывателя
М6 – вентилятор системы отопления
Р1 – датчик Холла распределителя зажигания
Р2 – датчик температуры охлаждающей жидкости
Р3 – датчик спидометра
Р4 – датчик уровня топлива
R1 – нагреватель карбюратора
R2 – нагреватель впускного коллектора
R3 – регулятор яркости подсветки комбинации приборов
R4 – прикуриватель
R5 – обогреватель заднего стекла
S1 – замок зажигания
S2 – термоконтактное устройство
S3 – термовыключатель подогрева впускного коллектора
S4 – распределитель зажигания
S5 – датчик давления масла на 1,8 бар
S6 – датчик давления масла на 0,3 бар
S7 – термовыключатель вентилятора охлаждающей жидкости
S8 – выключатель стоп-сигналов
S9 – выключатель освещения
S10 – контактная группа для мигания дальним
S11 – выключатель освещения багажника
S12 – выключатель фонарей заднего хода
S13 – кнопка звукового сигнала
S14 – переключатель указателей поворота
S15 – выключатель аварийной сигнализации
S16–S19 – дверные выключатели левой передней, левой задней, правой передней и правой задней дверей соответственно
S20 – переключатель стеклоочистителя
S21 – датчик уровня охлаждающей жидкости
S22 – датчик уровня тормозной жидкости
S23 – кнопка установки электронных часов
S24 – датчик включения стояночного тормоза
S25 – датчик работы стартера
S26 – переключатель вентилятора системы отопления
S27 – выключатель обогревателя заднего стекла
W1 – левый задний указатель поворота
W2 – левый задний габаритный фонарь
W3–W4 – стоп-сигналы
W5 – правый задний габаритный фонарь
W6 — правый задний указатель поворота
W7, W8 – левая фара
W9, W10 – правая фара
W11, W12 – левый и правый передние габаритные фонари
W13 – лампа освещения перчаточного ящика
W14 – лампы освещения заднего номера
W15 – лампа освещения багажника
W16 – лампа освещения моторного отсека
W17, W18 – фонари заднего хода
W19, W20 – правый и левый передние указатели поворота
W21 – плафон освещения салона
W22–W27 – лампы подсветки комбинации приборов
W28 – лампа подсветки прикуривателя
Х1–Х19 – разъемы (цвет на схеме соответствует цвету корпуса разъема), установленные:
Х1 – справа на фартуке
Х2 – около распределителя зажигания
Х3 – около карбюратора
Х4 – около клапана Y2
Х5 – около впускного коллектора
Х6, Х7, Х9, Х11, Х12 – около монтажного блока
Х8 – в багажнике слева
Х10, Х13, Х17 – слева за панелью приборов
Х14 – слева за комбинацией приборов
Х16 – на комбинации приборов (желтый)
Х18 – на комбинации приборов (голубой)
Х19 – посредине за панелью приборов
Y1 – клапан обогащения смеси
Y2 – клапан избыточного воздуха
Y3 – клапан жиклера карбюратора

Точки соединения потребителей с "массой" (указаны цифрами в кружках у корпусной шины):
1 – в жгуте проводов панели приборов
2 – в отсеке АКБ
3 – в переднем правом жгуте проводов
4 – в переднем левом жгуте проводов
5 – в жгуте проводов сзади моторного отсека
6 – слева в багажнике
7 – слева за панелью приборов.

Клемма 15 получает от замка зажигания питание только при включенном зажигании, причем кроме катушки зажигания питание поступает и к тем потребителям тока, которые должны получать его только при непосредственной эксплуатации автомобиля. Провода к клеммам 15 имеют черную оболочку, иногда с дополнительными цветными полосками.

Клемма 30 постоянно получает питание от положительного вывода аккумуляторной батареи или, при работающем двигателе, от генератора. Неосторожное обращение с инструментами может привести к коротким замыканиям и искрообразованию, если не отсоединить отрицательный вывод аккумулятора. Этот постоянно находящийся под напряжением провод имеет красную оболочку, при необходимости с дополнительными цветными полосками.

Клемма Х — разрывается при работе стартера.

Клемма 31 – это клемма корпуса, или «массы», при помощи которой потребитель питания должен быть связан с корпусом автомобиля, для того чтобы электрическая цепь была замкнутой. Соответствующие провода снабжены коричневой оболочкой.

www.drive2.ru

Audi 80 fullmetal alchemist › Бортжурнал › Карбюратор Keihin II, обратный клапан, вакуумные трубки. Решено.

Началось все с того, что машина плохо заводилась, и не держала холостые обороты, кое как доехав в соседний город (всего-то 15 километров) к знакомому в бокс, залезли под капот. А там… отломился штуцер на обратном клапане, и соответственно болталась трубочка что с трамблера идет. И знакомый и тем более я ни разу с такой штукой не сталкивались и соответственно что делать не знали. Отключив обратный клапан (это потом я узнал что это обратный клапан) по быстрому припаяли штуцер и воткнули трубочки обратно. Конечно же без схемы подключения перепутав их местами. В обязательном порядке почистили карбюратор. Как ни странно машина после этого завелась сразу, правда холостые немного плавали, но мы на это забили и я спокойно поехал на место своего тогда еще будущего проживания, а это примерно 60 километров от того бокса. Доехал отлично, пару раз разгонялся до 140-150 км/ч, есть пара ровных участков, где отродясь гайцов не было. Но как говорится, многие ума, многие печали. Не мог я успокоится, и захотелось мне узнать что это за зверь такой — обратный клапан.
Уточнил что у меня карб — это Кейхин 1 и полез на просторы интернета, правда интернет мне не помог, только мозг унес. А вот на DRIVE2 я нашел всю необходимую мне информацию, и отсортировав её в мозгу приступил к восстановлению поруганой чес… ээээ… к правильному соединению вакуумных трубочек к карбюратору.

Еще одна проблема — грязный выхлоп при прогреве. Пока машина не прогреется от выхлопной трубы метра на полтора отлетает черная хрень похожая на сажу. После прогрева становится намного лучше.

Потихоньку привожу машину в порядок.
1. Грязный выхлоп — результат плохого бензина, стал заправляться на другой заправке, выхлоп сразу стал чище.
3. Поменял аккумулятор, теперь заводится даже в мороз -25 (правда с третьего раза :))

1. Нашел мануал по карбам AUDI
по схеме увидел что у меня действительно не правильно соединены трубочки.
2. Купил новые трубки от ВАЗ силиконовые, те что на регулировку зажигания, и тройники на всякий случай.
3. На схеме присутствует аккумулятор вакуума, это залёный шар такой на крыле под капотом, Ресивер 049 129 808 C, в принципе от него можно отказаться, у меня точно его не было.
На днях поменяю трубочки, сфоткаю.

Опять ремонтировал обратный клапан, надо всё-таки купить новый. Но 1000 рублев!
Нашел на просторах интернета некоторую информацию по самодельному обратному клапану, если стоящая вещь выложу сюда.

1. У меня оказывается не кейхен 1 (иначе 26-30 DC), а Кейхен 2! Отличить можно посмотрев сверху. Схема соответственно немного другая!
2. Разобрал воздухозаборник, снял кастрюлю с карба, поный песец. воздуховодам каюк, буду восстанавливать.

1. Как правильно подключить датчик что на кастрюле? Сфоткал крупным планом.
2. Должно ли стоять что-то на гофре что идет к правой фаре, ну там фильтр какой? или просто там наиболее чистое место?

Смущает непонятный дребезг, а если быть точным звон в районе карбюратора, пока машина не прогрета, с повышением оборотов дребезг становится меньше, непонятно что может быть?

Дребезжал кожух ремня, с такой-то матерью и молотком, проблема решена, пара ударов и всё — тишина

www.drive2.ru

вакуумная система ауди 80 кейхин 1 — Audi 80, 1.8 л., 1987 года на DRIVE2

Собрал систему трубочек.
Чертежи по которым собирал выложу ниже фото.

Цена вопроса: 200 ₽

www.drive2.ru

Впрыск. Ke-Motronic>>>Solex 21083. — Audi 80, 1.8 л., 1990 года на DRIVE2

Спасибо!
Евгений Травников — за отличные лекции по карбюратору Солекс.
Алексей Леонтьев — за отчет по переделке и долгую долгую переписку "вопрос-ответ".
Евгений Задворнов — за помощь в элекрической части процесса.

------------------------------------------------------------------------------------------------

Сторонникам Солекса и комментаторам "имхо"."колхоз" скажу так.
Ke-motronic Mono-motronic в десятки раз лучше солекса безусловно. С этим никто не спорит. Как и большинство бочководов стараюсь придерживаться направления "меньше колхоза-больше стока". Но как и большинство бочководов когда дело доходит до мучений с впрыском тут уже каждый решает проблему по своему карману.

------------------------------------------------------------------------------------------------

Предварительно советую посмотреть видео:

лекции по карбюратоу солекс

по переделке на карбюратор

------------------------------------------------------------------------------------------------

Для начала совет всем и каждому помыть двигатель перед началом такого процесса.

чистый двигатель

------------------------------------------------------------------------------------------------

Деинсталлируем

снятое

штекера

------------------------------------------------------------------------------------------------

Потребовалось:[тенге-рубль]

1) Солекс 21083-1107010 с ручным подсосом [20.000-4.000]
2) Механический насос [2.000-400]
3) Тросс подсоса УАЗ [800-160]
4) Тросс педали газа ВАЗ 2108 [1.000-200]
5) Впускной коллектор (NE) [2.000-400]
6) Проставка для закрытия отверстий форсунок
7) Красный герметик для высоких температур [500-100]
8) Переходник под карбюратор (токарь) [3.000-600]

9) Прокладка впускного коллектора (NE) [500-100]
10) Прокладка впускного коллектора (JN) [уже есть]
11) Прокладки под карбюратор 2 шт. [200-40]
12) Текстолитовая прокладка [400-80]

13) Воздухан Audi 80 комплект [7.000-1.400]
14) Воздушный фильтр [800-160]

15) Шланг вакуума с трамблера на карбюратор [300-60]
16) Топливный шланг от жигули [400-80]
17) Топливный шланг от нивы [500-100]
18) Пластмассовый топливный фильтр [100-20]
19) Обратный топливный клапан [300-60]
20) Хомуты 10 шт. [500-100]

21) Блок ЭПХХ [1.200-240]
22) Разьем блока ЭПХХ [300-60]

23) Реле 40А [600-120]
24) Фишка реле [400-80]
25) ДТОЖ на еж [1.000-200]
26) Разьем предохранителя [500-100]

[44.300-8.860]

первый день закупа

------------------------------------------------------------------------------------------------

Не потребовалось:[тенге-рубль]

1) Воздухан ваз 07 [2.500-500]
2) ГБЦ 1.8 NE [18.000-3.600]

[22.500-4.100]

L026

каструля

Общее

[64.800-12.960]

------------------------------------------------------------------------------------------------

Корпус воздушного фильтра.
Изначально был куплен от ваз 07-упирался в капот. Затем была примерка от ваз 09-упирался в капот. Затем последовав примеру в видео по переделке ауди на карбюратор — был куплен на разборе воздухан от Ауди 80 В3 1.8 с забором холодного воздуха и "всасывающей" рамкой на правой фаре т.к. рамка от воздушного корпуса KE-Motronica не подходит-капот закрылся.

воздухан ауди 80

рамка

------------------------------------------------------------------------------------------------

ГБЦ. Отверстия форсунок.
Была куплена ГБЦ от моно мотора NE на разборке, но ставить не решился и сделал проставку из стальной пластины 2мм методом накладывания прокладок впускных коллекторов JN и NE. Не решился так как на моей стояли свежие колпачки и компенсаторы и распред N026. На купленном стоит L026. При установке пластины советую использовать герметик красного цвета для высоких температур.

фото не мое

фото не мое

------------------------------------------------------------------------------------------------

Компоновка карбюратора.
Флажок мембраны ускорительного насоса №4 был подточен под №7.
Дифузоры 24х26.
Слоники ускорительного насоса отрегулированы в первую камеру.

------------------------------------------------------------------------------------------------

Подача топлива.
Электрический насос убираем. Реле 264 в блоке предохранителей убираем. Провода изолируем. Ставим два переходника 16х8 и 8х8 вместо электро насоса. Убираем заглушку в блоке двигателя и ставим механический насос.

переходники

------------------------------------------------------------------------------------------------

Схема подключения ЭПХХ.
Устанавливать карбюратор Солекс без блока ЭПХХ это не грамотно ибо ставить так ставить полноценно как это делалось с завода нашими советскими инженерами.
Смысл в том, что многие при установке солекса тянут "+" на электромагнитный клапан от катушки т.е. электроклапан открыт постоянно с момента положения ключа "зажигание"(горят все лапмы на приборке) после идет "запуск двигателя" и дальше проехались куда надо и до момента положения ключа "0"(двигатель заглушен).

С блоком ЭПХХ идет экономия топлива в городском режиме от 200 грамм до 1 литра топлива по разным источникам. Работа ЭПХХ заключается в том, что в момент сбрасывания педали газа напряжение на электро клапан не подается или подается слабо. Проверку тестером блока ЭПХХ можно наглядно посмотреть в видео по переделке гольфа на карбюратор.

Жгут проводов можете купить готовый и отрезать все лишнее или собрать сами.

схема подключения блока

собранный жгут проводов

------------------------------------------------------------------------------------------------

Подогрев ежа.
Использовал вазовское реле на 40 ампер. На замыкание реле по моей изначальной(неправильной) схеме "+" был от катушки зажигания. Это плохо так как в момент "пуска двигателя" ток с акума шел на стартер и еж. А еж как известно потребляет энергию не малую. Зимой это вообще плохо отразится на холодном запуске.
После Ghostgkd777 переделал мне схему в которой "+" на замыкание реле шел от М75 в блоке предохранителей т.е. в момент "пуска двигателя" тока в М75 нет, соответственно замыкание реле не происходит и ток на еж с акума не поступает.
ДТОЖ на еж изначально хотел поставить вместо ДТОЖ на пусковую форсунку сверху ближе к ГБЦ через переходную втулку т.к. у них резьба и диаметр разные. Но был вкручен в тройнике снизу вместо ДТОЖ на мозги, что бы антифриз был в контакте с датчиком на 100%. Сверху через переходную втулку это происходило не очень.

ДТОЖ

схема подогрева (правильная)

------------------------------------------------------------------------------------------------

Тросс педали газа.
Использовал тросс от ваз 08 т.к. родной инжекторный тросс короче.

------------------------------------------------------------------------------------------------

Тросс подсоса.
Использовал от УАЗа т.к. крепится с обратной стороны панели на гайку в отличие от тросса ваз 09 который крепится на стопор, что не устойчиво и будет криво мне кажется смотрется. Изначально была мысль использовать родной тросс подсоса от Ауди, но позже мысль отпала т.к. надо было мозговать над его установкой в штатное место в панели под ключом зажигания и надо было резать панель. В подкапотку был выведен через заводскую заглушку рядом с выходом тросса педали газа.

www.drive2.ru

ВЕЧНЫЙ карбюратор, легко и просто! — Audi 80, 1.8 л., 1987 года на DRIVE2

Наконец дошли руки, чтобы сделать со своим 83-м карбом то, что уже давно планировал, а именно заменить жиклёры на более подходящие для двигателя 1,8 и превратить карбюратор в "ВЕЧНЫЙ"…

Полный размер

Жиклёры которые стояли:
1 камера: 97,5/155
2 камера: 97,5/125

эмк: 41
экономайзер: 40

Динамика не особо радовала, да и расход великоват (хотя зимой и должен быть чуть больше). Прочёл много форумов, посмотрел много видео, поспрашивал совета на Драйве…
Поискал жиклёры. Что-то взял у друга, что-то давно валялось в гараже, пару штук подогнал знакомый карбюраторщик. В итоге…

Новые жиклёры:
1 камера: 100/165
2 камера: 107,5/135

эмк: 41
экономайзер: 40

Плюс поставил зажигание чуть пораньше (для этого нужно ослабить болт (на 13) фиксации распределителя зажигания и повернуть его против часовой стрелки).

Полный размер

В итоге динамика улучшилась, а расход очень значительно снизился, приблизительно с 12-ти литров примерно до 8 (в смешанном цикле). Чисто для проверки разогнал на 5-ой до 180 км/ч. Думаю на 4-ой легко пойдёт 200 и больше))

Теперь о "ВЕЧНОМ" КАРБЮРАТОРЕ…
Суть доработки сводится к тому, что закрыть дренажные отверстия в крышке карбюратора очень мелкой сеткой, предотвращающей попадание любого мусора внутрь корпуса.
Собственно сама идея не моя. Несколько видео с подобной доработкой попалось, но там чего только не увидишь. Какие-то спаянные сетчатые "мешочки", которые крепятся к дренажным отверстиям сверху и фиксируются просверленными болтиками и т.п. Сам не рукожоп, работаю в мастерской, но мне кажется, что подобное просто "технологический геморрой"((( Самое простое и экономичное решение подсказал дед Наиль!

Сложность этого тюнинга карба может вызвать лишь одно, а именно поиск подходящей сетки. Я нашёл просто идеальную)) Товарищ подогнал старый фильтр (точно не знаю с чего именно, уточню потом), металлический корпус которого был покрыт медной сеткой с настолько мелким очком, что через неё не проходит вода (а воздух проходит легко).

Полный размер

Из этой сетки я вырезал 2 кусочка примерно по форме пространства вокруг дренажных отверстий, но чуть больше (на 1-2 мм) и установил их на места используя пластиковую палочку и пинцет. Кстати карб перед установкой хорошенько продул из компрессора.

Полный размер

За счет того, что сетка чуть больше "дна", на которое она ложиться, её края цепляются за стенки. Крышку карба с сетками можно и переворачивать и трясти, они уже не выпадут.

Полный размер

вид сверху

Полный размер

вид сверху

Полный размер

вид снизу

Полный размер

вид снизу

Быстро и просто! Теперь никакая грязь в карб не проскочит, а значит отпадает необходимость его чистки и возможные неприятности на дороге, когда соринка забивает отверстие в жиклёре.

Благодарю за посещение! Всем ровных дорог и надёжных карбов!

www.drive2.ru

переделка механического инжектора на карбюратор — Audi 80, 1.8 л., 1990 года на DRIVE2

Изначально нам потребуется:

1. Впускной коллектор от карбюраторного или моно-впрыска двигателей…
2. Бензонасос механический … 1200р
3. Карбюратор 21083-1107010-00 (солекс)… 4227р
4. Блок холостого хода 2108-09 (эпхх)… 140р
5. Разъем коммутатора… 45р
6. Прокладка под карбюратор 2108 армированная… 22р
7. Трос подсоса 2108-09… 63р
8. Прокладка воздушного фильтра резиновая… 62р
9. Топливный фильтр пямой… 21р
10. Черепаху на карбюратор москвич 41… 123р

вид до переделки

необходимые запчасти

установлен нулевик от 2141

двигатель после капиталки

вытачиваем проставку под коллектор

проставки под карбюратор

прикручиваем проставку и устанавливаем коллектор

подключаем вакуумные шланги

схема подключения эпхх

соединение шлангов на месте электро насоса

www.drive2.ru

Установка Солекса вместо Keihin I — Audi 80, 1.8 л., 1988 года на DRIVE2

Давно закрадывалось огромное желание сменить мой родной keihin I. Ездить было невозможно по следующим причинам:
1) Расход! Около 20л/100км. Нереально много!
2) Провал даже на прогретой машине! Поэтому по городу из-за светофоров, перекрестков и переездов — всегда подсос! Иначе можно просто заглохнуть где-нибудь…
3) Карбюратор не поддавался настройке…
4) Машина не заводилась при -10 и более.

В общем решено было поставить обычный солекс 21073.

Солекс я купил еще в начале ноября. А вот с проставкой пришлось повозиться. Сперва месяц меня морозил парень из автосервиса своими сёдня-завтра, так и ничего не сделал. Мне надоело. Решили своими силами с отцом делать.

Нашли кусок дюраля 20*20см и толщиной 13мм. Сделали чертёж. Это оказалось очень просто — снял родную проставку от keihinа и перенес на листок, потом взял проставку от солекса и ее тоже на чертеж. Вот и всё впринципе.

Отдали чертеж и кусок металла знакомому дядьке. Тот на заводе выточил сие чудо!=)

Теперь можно начать ставить карбюратор. Но для этого необходимы болты с конусной головкой под потай. Пара магазинов и мы их купили. Видно как они выглядят на предыдущей фотографии.

Прокладку из паранита между коллектором и проставкой отец сделал своими руками.

Поставили сперва саму проставку из дюраля. На неё одели проставку из текстолита от солекса.

Ну и потом сам карбюратор.

Естественно стали думать, как приколхозить газовый тросик. В итоге использовали пластиковую накладку из ремкомплекта для солекса. Это первоначальный вариант.

Потом немного переделали. Сделали упор для пружинки возврата. И упор для самого газового тросика.

На следующий день я поставил новый фильтр тонкой очистки топлива от инжекторного тазика фирмы SCT.

Подключил обратку от солекса к родной обратке через обратный клапан. Ого сколько "обратных" собралось=)))

Установил систему ЭПХХ от 8-ки.

Пользовался этой схемой.

Пока я её искал, спалил 2 блока ЭПХХ=)))

Ну и поставил черепаху от москвича. Правда пока вместо фильтра старая мочалка. У нас нигде нет в продаже ни нулевиков (но его я и не хочу ставить), ни фильтров от инжекторных Тазиков.

Ну и нкаонец, долгожданная настройка и пробный выезд.
Результатом очень доволен!=) Во-первых, динамика теперь отменная и без подсоса. Во-вторых, заводиться теперь в любой мороз. С расходом пока не определился, но по моим прикидкам — пока всё равно большой на 10 литрах проехал 75-80 км по городу.

В общем всё равно доволен=)))

Если кому что-то непонятно — спрашивайте=)

www.drive2.ru

Карбюратор Кейхин 2. Делаю. — Audi 80, 1.8 л., 1987 года на DRIVE2

Благодаря shulginEA обзавёлся необходимыми мне запчастями.

А конкретнее: карбюратором Кейхин 2, проводами к нему, коммутатором, подушкой и коробкой с запчастями к карбу.

Сам карбюратор перебран, можно сразу ставить на место и регулировать.

Подушка в отличном состоянии, лучше чем моя.

Коммутатор оригинал Telefunken.

Проводка резаная в районе карба, но зато целая в салонной части. Моя же наоборот целая возле карба, но резаная перерезаная в салонной.

Свой карб на переборку, провода "поженить" и всё можно заводить двигател.

Снял свой карб вместе с подушкой с машины, буду перебирать.

Перетряхнул свою проводку, резаные провода вытащил, заменил на выдранные из приехавшей косы, те что не смог выдрать, за их отсутствием, привёл в порядок.

Было:

Стало:

На приехавшем карбе полностью поменял провода на новые. Сделал аккуратнее.

Хотел уже ставить на машину, но вспомнил, что у меня не доделана проводка от замка зажигания, буду делать на днях.

Цена вопроса: 4 000 ₽ Пробег: 316 697 км

www.drive2.ru

Карбюратор Солекс на двигатели Ауди 80. — Audi 80, 1.8 л., 1988 года на DRIVE2

Хотел в коментах написать, но решил вынести сюда.

Вот, никогда я не понимал, откуда взялась такая, дурная мода ставить на все подряд двигатели именно Солекс 21083… Что, других что ли Солексов нет?
Солекс 21083 нормально работает только на одном двигателе. На ВАЗ-21083 1500-кубовом(ну в край его на 1,6 можно поставить, да и то — не айс)…

Ведь есть же 21073й, который ставился на Ниву. Он рассчитан под 1700кубов. Наилучший вариант для 1,8
Есть 21041-10 и 21041-31 рассчитанные на 2000кубов.
В конце концов и для 1500 есть Солексы 21412 и 21053, которые рассчитаны на продольное расположение двигателя.

Нет, же. Вкорячивают зачем-то косорылый 21083, который никогда нормально работать с большими объёмами не будет(слишком большая скорость потока в первой камере), меняют жиклёры, кулачки, гнут слонов, и получают в итоге либо провалы, либо перерасход, либо гуляние ХХ, либо всё вместе взятое и даже близко не попадают в нормы СО/СН…
Всё это усугубляется неправильной установкой, сраным нулевиком, обломанной иглой ЭМК и прочими причудами. В поисковиках практически невозможно найти пример грамотной установки Солекса.
Особо усидчивые, не согласные мириться с недостатками данной оказии, начинают читать книжки вперемешку с форумами, ютубами, и непонятными статьями. Бедный Солекс растачивается, покупаются горы ремкомплектов, для создания гор жиклёров, что-то глушится, что-то пилится, что-то загибается, что-то полируется. Создаются нелепые таблички, на подобии этой бредятины:


Кто нибудь сможет сказать, для какого диаметра диффузора и какого объёма двигателя данная табличка? Тип эмульсионной трубки тоже видимо не к чему. А ведь многие, бездумно, пользуются ей, что для Таврии 1,3, что для трёхлитрового БМВ…

Кто, перепробовал все жиклёры, и перепортил несколько карбюраторов приходят к заводскому варианту, +/-1 единица к номиналам жиклёров. Да и то, только после настройки с помощью ШДК.
А уж сколько, лишнего топлива сгорает в таких экспериментах…

Хотелось бы дать несколько советов начинающим солексовтыкателям.

Первое: Перед покупкой Солекса крепко задуматься, но получится ли вместо него воткнуть моновпрыск? Может можно развести жабу на бабло?..

Второе: Определится, какой именно это будет Солекс. Определяться надо, хотя бы прикидывая объёмы двигателей. Лично я бы рекомендовал 21073 для двигателей от 1,6 до 2,0 литров включительно. Он отлично будет работать с двигателями таких объёмов. Он не редкий, и купить его можно практически в любой булочной, которая торгует запчастями на жигули.

Третье: Карбюратор крайне желательно покупать НОВЫЙ, и в проверенном месте. Желательно с гарантией.
Карбюраторы Солекс производит АО ДААЗ(Димитровградский автоагрегатный завод) г. Димитровград, ульяновской области. В неновом может быть немало сюрпризов, включая мусор, который невозможно извлечь из глухих каналов.

Четвёртое: Новый не контрафактный карбюратор в настройке, подгонке, переборке, расточке НЕ НУЖДАЕТСЯ. На заводе их проверяют и регулируют на стенде, использую вместо бензина спецжидкость(которой можно заморать брюки, если открыть заслонку, держа новый карбюратор в руках). Для того, что бы машина поехала без провалов, дёрганий, рывков и жуткого перерасхода его достаточно установить и запустить двигатель. Можно чуть подправить винт качества по газоанализатору или ИКС(обычно менее 1 оборота).

Пятое: Карбюратор надо грамотно установить.
1. Проставка из теплоизолирующего материала. В оригинале — текстолит 10мм
2. Обратка через карбюратор. В один штуцер пришло, из другого вышло. Помогает от перегрева.
3. Подогрев систем ХХ/ПС1 с помощью антифриза. см картинку. Помогает от обмерзания и плавающих холостых.
4. Отсос картерных газов подключить к штуцеру у основания.


5. Подвести +12 с шины 15 на электромагнитный клапан(можно взять с катушки), либо собрать полноценную систему ЭПХХ(ВАЗ 2108). Иголку не отламывать.
6. Тросики газа и подсоса подключить так что бы ничего не клинило, заслонки должны полностью открываться и закрываться
7. Нормальный фильтр. От классики или девятки. Можно от 41го Москвича, только придумать как бочонок закрепить и гофру удлинить. Никаких нулявикоф.
8. Собрать нормальный забор подогретого воздуха. От девятки можно взять автоматическую заслонку гор/хол.
9. Убедиться, что во всём этом колхозе нет подсосов воздуха. От фильтра, до впускных клапанов.

Шестое: Никаких ремкомплектов. Ну или как крайний случай. Жиклёры из ремкомплекта не использовать, родные не портятся, а те что в ремкомплекте, насверлены от балды. Мембраны из ремкомплектов обычно хуже родных. Желательно найти места где можно купить мембраны из красного материала и купить их впрок.

Седьмое: Не крутить в карбюраторе ничего, до тех пор, пока нет полного понимания что именно хочешь изменить, и что это может затронуть.
Например: гнутие слонов в первую камеру приводит к двум негативным последствиям, нарушается воздушный поток в первой камере(длинный второй нос мешает), и появляется эффект эконостата(топливо высасывает из обоих носов). Когда носы разведены в разные камеры этого эффекта нет. В 21073 стоит одинарный нос, но там этот эффект учтён и используется во благо.
Или сверление каналов в крышке для облегчения доступа к жиклёрам приводит к обеднению смеси(ширина каналов подобрана заводом не просто так).

Восьмое и самое главное: Если при НОВОМ и/или исправном карбюраторе, который более-менее соответствует объёму двигателя, и который правильно установлен, есть провалы, сильный перерасход, плохая динамика, и прочее, надо проверять всё остальное. Неисправная система зажигания может сильно подпортить нервы, и само собой, заменой жиклёров и гнутием слонов её не исправить. А ещё могут быть сбиты метки ГРМ или например прогар клапанов. И что особенно интересно, проверить метки, отривизировать зажигание, замерить компрессию гораздо легче и быстрее, попыток настроить исправный карбюратор.

Всё выше сказанное — пустой крик души в просторы вселенной и абсолютное ИМХО.
И если у Вас стоит 21083 и отлично работает на 1,8/2,0/2,3/3,5, я рад за Вас…

www.drive2.ru

Карбюратор Pierburg 2E — Audi 80, 1.8 л., 1983 года на DRIVE2

Начну с самой неприятной неисправности которая мне всю голову сломала! На холодную, совсем не хочет работать нормально… Заводишь — набирает 1500 об и постепенно обороты падают до полной остановки двигателя. И на звук как будто двигатель троит… Если придавливать пидаль газа, то не заглохнет)))), но не стабильная работа двигателя будет пока не прогреется и ДЗ не откроется! Карбюратор просто заливает, ему не хватает воздуха на прогревах.
В момент приобретения авто, воздушный фильтр отсутствовал. Я сразу же приобрел новый и поставил. Хотя я и продувал карбюратор компресором, думаю в каналах что то осталось закаксованое и нужно его полностью разбирать, отмачивать и продувать заново!
Искал рем комплекты… трудновато разобраться какой именно покупать! Нашел в магазине S44G, но судя по картинке, он не полный (не хватает клапана ускорительного насоса как минимум), пока отложил покупку… Если кто то связывался с ремонтом таких карбюраторов, буду признателен любому совету! Пока все…

И снова здравствуйте))) Хочу поделиться с вами в чем разобрался))) ОТДЕЛЬНАЯ, ОГРОМНАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ CTEJIC90 ! За то, что помог мне во всем разобраться))))) Макс, СПАСИБО!
Для начала, CTEJIC90, определил по фотке, что мои вакуумные трубки подключены не должным образо))))) Все трубки я заменил, и подключил как надо… но проблема не ушла целиком. Так же тарахтит на холодную и мне приходится ему немного помогать))) Разница : Раньше я ждал пока он не прогреется почти полностью, а теперь, только поползла температура, машина сама берет обороты в свои руки))) Она у меня кушает бензин живьем! О чем доказывают черные свечи… Сейчас я не успеваю заняться в плотную(((( Как приеду с вахты, сразу же займусь и потом выложу полный отчет))) Мне нужно разобрать полностью карбюратор, вымочить его, прочистить и продуть… заменить НЕ ПРИГОДНЫЕ резиночки и прокладки, смазать, отрегулировать по мануалу ( все зазоры) — и потом уж смотреть)))) И будет мне счастье!))))

Как были подключены вакуумные трубки у меня.

Как должны быть подключены вакуумные трубки.

Полный размер

Полный размер

Полный размер

www.drive2.ru


Смотрите также



© 2009-: Каталог автоинструкторов России.
Карта сайта, XML.