Схема электрооборудования Audi 80 1.8S — Audi 80, 1.8 л., 1988 года на DRIVE2
Давненько нашел схему всей проводки на свою машину, и только сейчас доделал интерактивную схему, и решил поделиться с вами =) источник
Сама схема
Описание: А1 – блок управления обогащением смеси А2 – коммутатор системы зажигания TSZ -H А3 – стабилизатор напряжения В – аккумуляторная батарея F1 – F17 – предохранители (заводская нумерация) G – генератор Н1 – звуковой сигнал Н2 – сигнализатор падения уровня тормозной жидкости Н3 – сигнализатор перегрева двигателя и падения уровня охлаждающей жидкости Н4 — индикатор правого указателя поворота Н5 – индикатор левого указателя поворота Н6 – цифровые часы Н7 – лампа подсветки часов
Н8 — контрольная лампа аварийной сигнализации Н9 – индикатор включения габаритного освещения Н10 – указатель температуры охлаждающей жидкости Н11 – указатель уровня топлива в баке Н12 – сигнализатор аварийного давления масла Н13 – индикатор включенного стояночного тормоза Н14 – индикатор включения стартера Н15 – сигнализатор неисправности генератора Н16 – спидометр К1 – реле шины “Х” К2 – электронное реле-зуммер К3 – реле включения подогрева впускного коллектора К4 – устройство управления индикатором аварийного давления масла К5 – реле вентилятора системы охлаждения К6 – реле звукового сигнала К7 – электронное реле указателя поворота К8 – электронное реле управления стеклоочистителем К9 – реле фароочистителя L – катушка зажигания М1 – стартер М2 – вентилятор системы охлаждения М3 – стеклоочиститель М4 – насос стеклоомывателя М5 – насос фароомывателя М6 – вентилятор системы отопления Р1 – датчик Холла распределителя зажигания Р2 – датчик температуры охлаждающей жидкости Р3 – датчик спидометра Р4 – датчик уровня топлива R1 – нагреватель карбюратора R2 – нагреватель впускного коллектора R3 – регулятор яркости подсветки комбинации приборов R4 – прикуриватель R5 – обогреватель заднего стекла S1 – замок зажигания S2 – термоконтактное устройство S3 – термовыключатель подогрева впускного коллектора S4 – распределитель зажигания S5 – датчик давления масла на 1,8 бар S6 – датчик давления масла на 0,3 бар S7 – термовыключатель вентилятора охлаждающей жидкости
S8 – выключатель стоп-сигналов S9 – выключатель освещения S10 – контактная группа для мигания дальним S11 – выключатель освещения багажника S12 – выключатель фонарей заднего хода S13 – кнопка звукового сигнала S14 – переключатель указателей поворота S15 – выключатель аварийной сигнализации S16–S19 – дверные выключатели левой передней, левой задней, правой передней и правой задней дверей соответственно S20 – переключатель стеклоочистителя S21 – датчик уровня охлаждающей жидкости S22 – датчик уровня тормозной жидкости S23 – кнопка установки электронных часов S24 – датчик включения стояночного тормоза S25 – датчик работы стартера S26 – переключатель вентилятора системы отопления S27 – выключатель обогревателя заднего стекла W1 – левый задний указатель поворота W2 – левый задний габаритный фонарь W3–W4 – стоп-сигналы W5 – правый задний габаритный фонарь W6 — правый задний указатель поворота W7, W8 – левая фара W9, W10 – правая фара W11, W12 – левый и правый передние габаритные фонари
W13 – лампа освещения перчаточного ящика W14 – лампы освещения заднего номера W15 – лампа освещения багажника W16 – лампа освещения моторного отсека W17, W18 – фонари заднего хода W19, W20 – правый и левый передние указатели поворота W21 – плафон освещения салона W22–W27 – лампы подсветки комбинации приборов W28 – лампа подсветки прикуривателя Х1–Х19 – разъемы (цвет на схеме соответствует цвету корпуса разъема), установленные: Х1 – справа на фартуке Х2 – около распределителя зажигания Х3 – около карбюратора Х4 – около клапана Y2 Х5 – около впускного коллектора Х6, Х7, Х9, Х11, Х12 – около монтажного блока Х8 – в багажнике слева Х10, Х13, Х17 – слева за панелью приборов Х14 – слева за комбинацией приборов Х16 – на комбинации приборов (желтый) Х18 – на комбинации приборов (голубой) Х19 – посредине за панелью приборов Y1 – клапан обогащения смеси Y2 – клапан избыточного воздуха Y3 – клапан жиклера карбюратора
Точки соединения потребителей с "массой" (указаны цифрами в кружках у корпусной шины):
1 – в жгуте проводов панели приборов 2 – в отсеке АКБ 3 – в переднем правом жгуте проводов 4 – в переднем левом жгуте проводов 5 – в жгуте проводов сзади моторного отсека 6 – слева в багажнике 7 – слева за панелью приборов.
Клемма 15 получает от замка зажигания питание только при включенном зажигании, причем кроме катушки зажигания питание поступает и к тем потребителям тока, которые должны получать его только при непосредственной эксплуатации автомобиля. Провода к клеммам 15 имеют черную оболочку, иногда с дополнительными цветными полосками.
Клемма 30 постоянно получает питание от положительного вывода аккумуляторной батареи или, при работающем двигателе, от генератора. Неосторожное обращение с инструментами может привести к коротким замыканиям и искрообразованию, если не отсоединить отрицательный вывод аккумулятора. Этот постоянно находящийся под напряжением провод имеет красную оболочку, при необходимости с дополнительными цветными полосками.
Клемма Х — разрывается при работе стартера.
Клемма 31 – это клемма корпуса, или «массы», при помощи которой потребитель питания должен быть связан с корпусом автомобиля, для того чтобы электрическая цепь была замкнутой. Соответствующие провода снабжены коричневой оболочкой.
А теперь самое интересное Схема несколько раз мне очень пригодилась, да и вообще интересно, что и как работает. Мне надоело каждый раз смотреть в текстовый файл, и искать нужную позицию, поэтому я решил сделать интерактивную схему (наводим на элемент-появляется описание). Делал в Adobe Flash CS6.
Собственно, она сама: Формат SWF. Для воспроизведения необходим Adobe Flash Player У кого его нет, или не хочет париттся с установкой-есть готовый EXE файл с вшитым плеером. Отчет VirusTotal для тех, кто боится EXE=)
Если будут ошибки в интерактивной схеме, пишите-поправлю.
Единственное, не нашел на схеме R1 – нагреватель карбюратора. Мне кажется, что это между Y2 и Y3, но я этой штуки не видел, и не знаю что это такое) Если кто подскажет-буду благодарен (это не ёж).
www.drive2.ru
Схема электрооборудования Audi 80 1.8S — Audi 80, 1.8 л., 1990 года на DRIVE2
Увидел интесную запись решил выложить поближе к себе и людям. Не дабы сказать присвоить себе заслуги авторов а чтобы было под рукой. Повторюсь автор не я и не для рейтингов.Просто поделится с вами. источник 1й) www.autoelectric.ru/auto/…udi%2080/audi80-87-91.htm источник 2й) nordass
Полный размер
Собственно схема
. Описание: А1 – блок управления обогащением смеси А2 – коммутатор системы зажигания TSZ -H А3 – стабилизатор напряжения В – аккумуляторная батарея F1 – F17 – предохранители (заводская нумерация) G – генератор Н1 – звуковой сигнал Н2 – сигнализатор падения уровня тормозной жидкости Н3 – сигнализатор перегрева двигателя и падения уровня охлаждающей жидкости Н4 — индикатор правого указателя поворота Н5 – индикатор левого указателя поворота Н6 – цифровые часы Н7 – лампа подсветки часов Н8 — контрольная лампа аварийной сигнализации Н9 – индикатор включения габаритного освещения Н10 – указатель температуры охлаждающей жидкости Н11 – указатель уровня топлива в баке Н12 – сигнализатор аварийного давления масла Н13 – индикатор включенного стояночного тормоза Н14 – индикатор включения стартера Н15 – сигнализатор неисправности генератора Н16 – спидометр К1 – реле шины “Х” К2 – электронное реле-зуммер К3 – реле включения подогрева впускного коллектора К4 – устройство управления индикатором аварийного давления масла К5 – реле вентилятора системы охлаждения К6 – реле звукового сигнала К7 – электронное реле указателя поворота К8 – электронное реле управления стеклоочистителем К9 – реле фароочистителя L – катушка зажигания М1 – стартер М2 – вентилятор системы охлаждения М3 – стеклоочиститель М4 – насос стеклоомывателя М5 – насос фароомывателя М6 – вентилятор системы отопления Р1 – датчик Холла распределителя зажигания Р2 – датчик температуры охлаждающей жидкости Р3 – датчик спидометра Р4 – датчик уровня топлива R1 – нагреватель карбюратора R2 – нагреватель впускного коллектора R3 – регулятор яркости подсветки комбинации приборов R4 – прикуриватель R5 – обогреватель заднего стекла S1 – замок зажигания S2 – термоконтактное устройство S3 – термовыключатель подогрева впускного коллектора S4 – распределитель зажигания S5 – датчик давления масла на 1,8 бар S6 – датчик давления масла на 0,3 бар S7 – термовыключатель вентилятора охлаждающей жидкости S8 – выключатель стоп-сигналов S9 – выключатель освещения S10 – контактная группа для мигания дальним S11 – выключатель освещения багажника S12 – выключатель фонарей заднего хода S13 – кнопка звукового сигнала S14 – переключатель указателей поворота S15 – выключатель аварийной сигнализации S16–S19 – дверные выключатели левой передней, левой задней, правой передней и правой задней дверей соответственно S20 – переключатель стеклоочистителя S21 – датчик уровня охлаждающей жидкости S22 – датчик уровня тормозной жидкости S23 – кнопка установки электронных часов S24 – датчик включения стояночного тормоза S25 – датчик работы стартера S26 – переключатель вентилятора системы отопления S27 – выключатель обогревателя заднего стекла W1 – левый задний указатель поворота W2 – левый задний габаритный фонарь W3–W4 – стоп-сигналы W5 – правый задний габаритный фонарь W6 — правый задний указатель поворота W7, W8 – левая фара W9, W10 – правая фара W11, W12 – левый и правый передние габаритные фонари W13 – лампа освещения перчаточного ящика W14 – лампы освещения заднего номера W15 – лампа освещения багажника W16 – лампа освещения моторного отсека W17, W18 – фонари заднего хода W19, W20 – правый и левый передние указатели поворота W21 – плафон освещения салона W22–W27 – лампы подсветки комбинации приборов W28 – лампа подсветки прикуривателя Х1–Х19 – разъемы (цвет на схеме соответствует цвету корпуса разъема), установленные: Х1 – справа на фартуке Х2 – около распределителя зажигания Х3 – около карбюратора Х4 – около клапана Y2 Х5 – около впускного коллектора Х6, Х7, Х9, Х11, Х12 – около монтажного блока Х8 – в багажнике слева Х10, Х13, Х17 – слева за панелью приборов Х14 – слева за комбинацией приборов Х16 – на комбинации приборов (желтый) Х18 – на комбинации приборов (голубой) Х19 – посредине за панелью приборов Y1 – клапан обогащения смеси Y2 – клапан избыточного воздуха Y3 – клапан жиклера карбюратора
Точки соединения потребителей с "массой" (указаны цифрами в кружках у корпусной шины): 1 – в жгуте проводов панели приборов 2 – в отсеке АКБ 3 – в переднем правом жгуте проводов 4 – в переднем левом жгуте проводов 5 – в жгуте проводов сзади моторного отсека 6 – слева в багажнике 7 – слева за панелью приборов.
Клемма 15 получает от замка зажигания питание только при включенном зажигании, причем кроме катушки зажигания питание поступает и к тем потребителям тока, которые должны получать его только при непосредственной эксплуатации автомобиля. Провода к клеммам 15 имеют черную оболочку, иногда с дополнительными цветными полосками.
Клемма 30 постоянно получает питание от положительного вывода аккумуляторной батареи или, при работающем двигателе, от генератора. Неосторожное обращение с инструментами может привести к коротким замыканиям и искрообразованию, если не отсоединить отрицательный вывод аккумулятора. Этот постоянно находящийся под напряжением провод имеет красную оболочку, при необходимости с дополнительными цветными полосками.
Клемма Х — разрывается при работе стартера.
Клемма 31 – это клемма корпуса, или «массы», при помощи которой потребитель питания должен быть связан с корпусом автомобиля, для того чтобы электрическая цепь была замкнутой. Соответствующие провода снабжены коричневой оболочкой.
www.drive2.ru
Audi 80 fullmetal alchemist › Бортжурнал › Карбюратор Keihin II, обратный клапан, вакуумные трубки. Решено.
Началось все с того, что машина плохо заводилась, и не держала холостые обороты, кое как доехав в соседний город (всего-то 15 километров) к знакомому в бокс, залезли под капот. А там… отломился штуцер на обратном клапане, и соответственно болталась трубочка что с трамблера идет. И знакомый и тем более я ни разу с такой штукой не сталкивались и соответственно что делать не знали. Отключив обратный клапан (это потом я узнал что это обратный клапан) по быстрому припаяли штуцер и воткнули трубочки обратно. Конечно же без схемы подключения перепутав их местами. В обязательном порядке почистили карбюратор. Как ни странно машина после этого завелась сразу, правда холостые немного плавали, но мы на это забили и я спокойно поехал на место своего тогда еще будущего проживания, а это примерно 60 километров от того бокса. Доехал отлично, пару раз разгонялся до 140-150 км/ч, есть пара ровных участков, где отродясь гайцов не было. Но как говорится, многие ума, многие печали. Не мог я успокоится, и захотелось мне узнать что это за зверь такой — обратный клапан. Уточнил что у меня карб — это Кейхин 1 и полез на просторы интернета, правда интернет мне не помог, только мозг унес. А вот на DRIVE2 я нашел всю необходимую мне информацию, и отсортировав её в мозгу приступил к восстановлению поруганой чес… ээээ… к правильному соединению вакуумных трубочек к карбюратору.
Еще одна проблема — грязный выхлоп при прогреве. Пока машина не прогреется от выхлопной трубы метра на полтора отлетает черная хрень похожая на сажу. После прогрева становится намного лучше.
Потихоньку привожу машину в порядок. 1. Грязный выхлоп — результат плохого бензина, стал заправляться на другой заправке, выхлоп сразу стал чище. 3. Поменял аккумулятор, теперь заводится даже в мороз -25 (правда с третьего раза :))
1. Нашел мануал по карбам AUDI по схеме увидел что у меня действительно не правильно соединены трубочки. 2. Купил новые трубки от ВАЗ силиконовые, те что на регулировку зажигания, и тройники на всякий случай. 3. На схеме присутствует аккумулятор вакуума, это залёный шар такой на крыле под капотом, Ресивер 049 129 808 C, в принципе от него можно отказаться, у меня точно его не было. На днях поменяю трубочки, сфоткаю.
Опять ремонтировал обратный клапан, надо всё-таки купить новый. Но 1000 рублев! Нашел на просторах интернета некоторую информацию по самодельному обратному клапану, если стоящая вещь выложу сюда.
1. У меня оказывается не кейхен 1 (иначе 26-30 DC), а Кейхен 2! Отличить можно посмотрев сверху. Схема соответственно немного другая! 2. Разобрал воздухозаборник, снял кастрюлю с карба, поный песец. воздуховодам каюк, буду восстанавливать.
1. Как правильно подключить датчик что на кастрюле? Сфоткал крупным планом. 2. Должно ли стоять что-то на гофре что идет к правой фаре, ну там фильтр какой? или просто там наиболее чистое место?
Смущает непонятный дребезг, а если быть точным звон в районе карбюратора, пока машина не прогрета, с повышением оборотов дребезг становится меньше, непонятно что может быть?
Дребезжал кожух ремня, с такой-то матерью и молотком, проблема решена, пара ударов и всё — тишина
www.drive2.ru
вакуумная система ауди 80 кейхин 1 — Audi 80, 1.8 л., 1987 года на DRIVE2
Собрал систему трубочек. Чертежи по которым собирал выложу ниже фото.
Цена вопроса: 200 ₽
www.drive2.ru
Впрыск. Ke-Motronic>>>Solex 21083. — Audi 80, 1.8 л., 1990 года на DRIVE2
Спасибо! Евгений Травников — за отличные лекции по карбюратору Солекс. Алексей Леонтьев — за отчет по переделке и долгую долгую переписку "вопрос-ответ". Евгений Задворнов — за помощь в элекрической части процесса.
Сторонникам Солекса и комментаторам "имхо"."колхоз" скажу так. Ke-motronic Mono-motronic в десятки раз лучше солекса безусловно. С этим никто не спорит. Как и большинство бочководов стараюсь придерживаться направления "меньше колхоза-больше стока". Но как и большинство бочководов когда дело доходит до мучений с впрыском тут уже каждый решает проблему по своему карману.
Корпус воздушного фильтра. Изначально был куплен от ваз 07-упирался в капот. Затем была примерка от ваз 09-упирался в капот. Затем последовав примеру в видео по переделке ауди на карбюратор — был куплен на разборе воздухан от Ауди 80 В3 1.8 с забором холодного воздуха и "всасывающей" рамкой на правой фаре т.к. рамка от воздушного корпуса KE-Motronica не подходит-капот закрылся.
ГБЦ. Отверстия форсунок. Была куплена ГБЦ от моно мотора NE на разборке, но ставить не решился и сделал проставку из стальной пластины 2мм методом накладывания прокладок впускных коллекторов JN и NE. Не решился так как на моей стояли свежие колпачки и компенсаторы и распред N026. На купленном стоит L026. При установке пластины советую использовать герметик красного цвета для высоких температур.
Компоновка карбюратора. Флажок мембраны ускорительного насоса №4 был подточен под №7. Дифузоры 24х26. Слоники ускорительного насоса отрегулированы в первую камеру.
Подача топлива. Электрический насос убираем. Реле 264 в блоке предохранителей убираем. Провода изолируем. Ставим два переходника 16х8 и 8х8 вместо электро насоса. Убираем заглушку в блоке двигателя и ставим механический насос.
Схема подключения ЭПХХ. Устанавливать карбюратор Солекс без блока ЭПХХ это не грамотно ибо ставить так ставить полноценно как это делалось с завода нашими советскими инженерами. Смысл в том, что многие при установке солекса тянут "+" на электромагнитный клапан от катушки т.е. электроклапан открыт постоянно с момента положения ключа "зажигание"(горят все лапмы на приборке) после идет "запуск двигателя" и дальше проехались куда надо и до момента положения ключа "0"(двигатель заглушен).
С блоком ЭПХХ идет экономия топлива в городском режиме от 200 грамм до 1 литра топлива по разным источникам. Работа ЭПХХ заключается в том, что в момент сбрасывания педали газа напряжение на электро клапан не подается или подается слабо. Проверку тестером блока ЭПХХ можно наглядно посмотреть в видео по переделке гольфа на карбюратор.
Жгут проводов можете купить готовый и отрезать все лишнее или собрать сами.
Подогрев ежа. Использовал вазовское реле на 40 ампер. На замыкание реле по моей изначальной(неправильной) схеме "+" был от катушки зажигания. Это плохо так как в момент "пуска двигателя" ток с акума шел на стартер и еж. А еж как известно потребляет энергию не малую. Зимой это вообще плохо отразится на холодном запуске. После Ghostgkd777 переделал мне схему в которой "+" на замыкание реле шел от М75 в блоке предохранителей т.е. в момент "пуска двигателя" тока в М75 нет, соответственно замыкание реле не происходит и ток на еж с акума не поступает. ДТОЖ на еж изначально хотел поставить вместо ДТОЖ на пусковую форсунку сверху ближе к ГБЦ через переходную втулку т.к. у них резьба и диаметр разные. Но был вкручен в тройнике снизу вместо ДТОЖ на мозги, что бы антифриз был в контакте с датчиком на 100%. Сверху через переходную втулку это происходило не очень.
Тросс подсоса. Использовал от УАЗа т.к. крепится с обратной стороны панели на гайку в отличие от тросса ваз 09 который крепится на стопор, что не устойчиво и будет криво мне кажется смотрется. Изначально была мысль использовать родной тросс подсоса от Ауди, но позже мысль отпала т.к. надо было мозговать над его установкой в штатное место в панели под ключом зажигания и надо было резать панель. В подкапотку был выведен через заводскую заглушку рядом с выходом тросса педали газа.
www.drive2.ru
ВЕЧНЫЙ карбюратор, легко и просто! — Audi 80, 1.8 л., 1987 года на DRIVE2
Наконец дошли руки, чтобы сделать со своим 83-м карбом то, что уже давно планировал, а именно заменить жиклёры на более подходящие для двигателя 1,8 и превратить карбюратор в "ВЕЧНЫЙ"…
Динамика не особо радовала, да и расход великоват (хотя зимой и должен быть чуть больше). Прочёл много форумов, посмотрел много видео, поспрашивал совета на Драйве… Поискал жиклёры. Что-то взял у друга, что-то давно валялось в гараже, пару штук подогнал знакомый карбюраторщик. В итоге…
Плюс поставил зажигание чуть пораньше (для этого нужно ослабить болт (на 13) фиксации распределителя зажигания и повернуть его против часовой стрелки).
Полный размер
В итоге динамика улучшилась, а расход очень значительно снизился, приблизительно с 12-ти литров примерно до 8 (в смешанном цикле). Чисто для проверки разогнал на 5-ой до 180 км/ч. Думаю на 4-ой легко пойдёт 200 и больше))
Теперь о "ВЕЧНОМ" КАРБЮРАТОРЕ… Суть доработки сводится к тому, что закрыть дренажные отверстия в крышке карбюратора очень мелкой сеткой, предотвращающей попадание любого мусора внутрь корпуса. Собственно сама идея не моя. Несколько видео с подобной доработкой попалось, но там чего только не увидишь. Какие-то спаянные сетчатые "мешочки", которые крепятся к дренажным отверстиям сверху и фиксируются просверленными болтиками и т.п. Сам не рукожоп, работаю в мастерской, но мне кажется, что подобное просто "технологический геморрой"((( Самое простое и экономичное решение подсказал дед Наиль!
Сложность этого тюнинга карба может вызвать лишь одно, а именно поиск подходящей сетки. Я нашёл просто идеальную)) Товарищ подогнал старый фильтр (точно не знаю с чего именно, уточню потом), металлический корпус которого был покрыт медной сеткой с настолько мелким очком, что через неё не проходит вода (а воздух проходит легко).
Полный размер
Из этой сетки я вырезал 2 кусочка примерно по форме пространства вокруг дренажных отверстий, но чуть больше (на 1-2 мм) и установил их на места используя пластиковую палочку и пинцет. Кстати карб перед установкой хорошенько продул из компрессора.
Полный размер
За счет того, что сетка чуть больше "дна", на которое она ложиться, её края цепляются за стенки. Крышку карба с сетками можно и переворачивать и трясти, они уже не выпадут.
Полный размер
вид сверху
Полный размер
вид сверху
Полный размер
вид снизу
Полный размер
вид снизу
Быстро и просто! Теперь никакая грязь в карб не проскочит, а значит отпадает необходимость его чистки и возможные неприятности на дороге, когда соринка забивает отверстие в жиклёре.
Благодарю за посещение! Всем ровных дорог и надёжных карбов!
www.drive2.ru
переделка механического инжектора на карбюратор — Audi 80, 1.8 л., 1990 года на DRIVE2
Установка Солекса вместо Keihin I — Audi 80, 1.8 л., 1988 года на DRIVE2
Давно закрадывалось огромное желание сменить мой родной keihin I. Ездить было невозможно по следующим причинам: 1) Расход! Около 20л/100км. Нереально много! 2) Провал даже на прогретой машине! Поэтому по городу из-за светофоров, перекрестков и переездов — всегда подсос! Иначе можно просто заглохнуть где-нибудь… 3) Карбюратор не поддавался настройке… 4) Машина не заводилась при -10 и более.
В общем решено было поставить обычный солекс 21073.
Солекс я купил еще в начале ноября. А вот с проставкой пришлось повозиться. Сперва месяц меня морозил парень из автосервиса своими сёдня-завтра, так и ничего не сделал. Мне надоело. Решили своими силами с отцом делать.
Нашли кусок дюраля 20*20см и толщиной 13мм. Сделали чертёж. Это оказалось очень просто — снял родную проставку от keihinа и перенес на листок, потом взял проставку от солекса и ее тоже на чертеж. Вот и всё впринципе.
Отдали чертеж и кусок металла знакомому дядьке. Тот на заводе выточил сие чудо!=)
Теперь можно начать ставить карбюратор. Но для этого необходимы болты с конусной головкой под потай. Пара магазинов и мы их купили. Видно как они выглядят на предыдущей фотографии.
Прокладку из паранита между коллектором и проставкой отец сделал своими руками.
Поставили сперва саму проставку из дюраля. На неё одели проставку из текстолита от солекса.
Ну и потом сам карбюратор.
Естественно стали думать, как приколхозить газовый тросик. В итоге использовали пластиковую накладку из ремкомплекта для солекса. Это первоначальный вариант.
Потом немного переделали. Сделали упор для пружинки возврата. И упор для самого газового тросика.
На следующий день я поставил новый фильтр тонкой очистки топлива от инжекторного тазика фирмы SCT.
Подключил обратку от солекса к родной обратке через обратный клапан. Ого сколько "обратных" собралось=)))
Установил систему ЭПХХ от 8-ки.
Пользовался этой схемой.
Пока я её искал, спалил 2 блока ЭПХХ=)))
Ну и поставил черепаху от москвича. Правда пока вместо фильтра старая мочалка. У нас нигде нет в продаже ни нулевиков (но его я и не хочу ставить), ни фильтров от инжекторных Тазиков.
Ну и нкаонец, долгожданная настройка и пробный выезд. Результатом очень доволен!=) Во-первых, динамика теперь отменная и без подсоса. Во-вторых, заводиться теперь в любой мороз. С расходом пока не определился, но по моим прикидкам — пока всё равно большой на 10 литрах проехал 75-80 км по городу.
В общем всё равно доволен=)))
Если кому что-то непонятно — спрашивайте=)
www.drive2.ru
Карбюратор Кейхин 2. Делаю. — Audi 80, 1.8 л., 1987 года на DRIVE2
Благодаря shulginEA обзавёлся необходимыми мне запчастями.
А конкретнее: карбюратором Кейхин 2, проводами к нему, коммутатором, подушкой и коробкой с запчастями к карбу.
Сам карбюратор перебран, можно сразу ставить на место и регулировать.
Подушка в отличном состоянии, лучше чем моя.
Коммутатор оригинал Telefunken.
Проводка резаная в районе карба, но зато целая в салонной части. Моя же наоборот целая возле карба, но резаная перерезаная в салонной.
Свой карб на переборку, провода "поженить" и всё можно заводить двигател.
Снял свой карб вместе с подушкой с машины, буду перебирать.
Перетряхнул свою проводку, резаные провода вытащил, заменил на выдранные из приехавшей косы, те что не смог выдрать, за их отсутствием, привёл в порядок.
Было:
Стало:
На приехавшем карбе полностью поменял провода на новые. Сделал аккуратнее.
Хотел уже ставить на машину, но вспомнил, что у меня не доделана проводка от замка зажигания, буду делать на днях.
Цена вопроса: 4 000 ₽
Пробег: 316 697 км
www.drive2.ru
Карбюратор Солекс на двигатели Ауди 80. — Audi 80, 1.8 л., 1988 года на DRIVE2
Хотел в коментах написать, но решил вынести сюда.
Вот, никогда я не понимал, откуда взялась такая, дурная мода ставить на все подряд двигатели именно Солекс 21083… Что, других что ли Солексов нет? Солекс 21083 нормально работает только на одном двигателе. На ВАЗ-21083 1500-кубовом(ну в край его на 1,6 можно поставить, да и то — не айс)…
Ведь есть же 21073й, который ставился на Ниву. Он рассчитан под 1700кубов. Наилучший вариант для 1,8 Есть 21041-10 и 21041-31 рассчитанные на 2000кубов. В конце концов и для 1500 есть Солексы 21412 и 21053, которые рассчитаны на продольное расположение двигателя.
Нет, же. Вкорячивают зачем-то косорылый 21083, который никогда нормально работать с большими объёмами не будет(слишком большая скорость потока в первой камере), меняют жиклёры, кулачки, гнут слонов, и получают в итоге либо провалы, либо перерасход, либо гуляние ХХ, либо всё вместе взятое и даже близко не попадают в нормы СО/СН… Всё это усугубляется неправильной установкой, сраным нулевиком, обломанной иглой ЭМК и прочими причудами. В поисковиках практически невозможно найти пример грамотной установки Солекса. Особо усидчивые, не согласные мириться с недостатками данной оказии, начинают читать книжки вперемешку с форумами, ютубами, и непонятными статьями. Бедный Солекс растачивается, покупаются горы ремкомплектов, для создания гор жиклёров, что-то глушится, что-то пилится, что-то загибается, что-то полируется. Создаются нелепые таблички, на подобии этой бредятины:
Кто нибудь сможет сказать, для какого диаметра диффузора и какого объёма двигателя данная табличка? Тип эмульсионной трубки тоже видимо не к чему. А ведь многие, бездумно, пользуются ей, что для Таврии 1,3, что для трёхлитрового БМВ…
Кто, перепробовал все жиклёры, и перепортил несколько карбюраторов приходят к заводскому варианту, +/-1 единица к номиналам жиклёров. Да и то, только после настройки с помощью ШДК. А уж сколько, лишнего топлива сгорает в таких экспериментах…
Хотелось бы дать несколько советов начинающим солексовтыкателям.
Первое: Перед покупкой Солекса крепко задуматься, но получится ли вместо него воткнуть моновпрыск? Может можно развести жабу на бабло?..
Второе: Определится, какой именно это будет Солекс. Определяться надо, хотя бы прикидывая объёмы двигателей. Лично я бы рекомендовал 21073 для двигателей от 1,6 до 2,0 литров включительно. Он отлично будет работать с двигателями таких объёмов. Он не редкий, и купить его можно практически в любой булочной, которая торгует запчастями на жигули.
Третье: Карбюратор крайне желательно покупать НОВЫЙ, и в проверенном месте. Желательно с гарантией. Карбюраторы Солекс производит АО ДААЗ(Димитровградский автоагрегатный завод) г. Димитровград, ульяновской области. В неновом может быть немало сюрпризов, включая мусор, который невозможно извлечь из глухих каналов.
Четвёртое: Новый не контрафактный карбюратор в настройке, подгонке, переборке, расточке НЕ НУЖДАЕТСЯ. На заводе их проверяют и регулируют на стенде, использую вместо бензина спецжидкость(которой можно заморать брюки, если открыть заслонку, держа новый карбюратор в руках). Для того, что бы машина поехала без провалов, дёрганий, рывков и жуткого перерасхода его достаточно установить и запустить двигатель. Можно чуть подправить винт качества по газоанализатору или ИКС(обычно менее 1 оборота).
Пятое: Карбюратор надо грамотно установить. 1. Проставка из теплоизолирующего материала. В оригинале — текстолит 10мм 2. Обратка через карбюратор. В один штуцер пришло, из другого вышло. Помогает от перегрева. 3. Подогрев систем ХХ/ПС1 с помощью антифриза. см картинку. Помогает от обмерзания и плавающих холостых. 4. Отсос картерных газов подключить к штуцеру у основания.
5. Подвести +12 с шины 15 на электромагнитный клапан(можно взять с катушки), либо собрать полноценную систему ЭПХХ(ВАЗ 2108). Иголку не отламывать. 6. Тросики газа и подсоса подключить так что бы ничего не клинило, заслонки должны полностью открываться и закрываться 7. Нормальный фильтр. От классики или девятки. Можно от 41го Москвича, только придумать как бочонок закрепить и гофру удлинить. Никаких нулявикоф. 8. Собрать нормальный забор подогретого воздуха. От девятки можно взять автоматическую заслонку гор/хол. 9. Убедиться, что во всём этом колхозе нет подсосов воздуха. От фильтра, до впускных клапанов.
Шестое: Никаких ремкомплектов. Ну или как крайний случай. Жиклёры из ремкомплекта не использовать, родные не портятся, а те что в ремкомплекте, насверлены от балды. Мембраны из ремкомплектов обычно хуже родных. Желательно найти места где можно купить мембраны из красного материала и купить их впрок.
Седьмое: Не крутить в карбюраторе ничего, до тех пор, пока нет полного понимания что именно хочешь изменить, и что это может затронуть. Например: гнутие слонов в первую камеру приводит к двум негативным последствиям, нарушается воздушный поток в первой камере(длинный второй нос мешает), и появляется эффект эконостата(топливо высасывает из обоих носов). Когда носы разведены в разные камеры этого эффекта нет. В 21073 стоит одинарный нос, но там этот эффект учтён и используется во благо. Или сверление каналов в крышке для облегчения доступа к жиклёрам приводит к обеднению смеси(ширина каналов подобрана заводом не просто так).
Восьмое и самое главное: Если при НОВОМ и/или исправном карбюраторе, который более-менее соответствует объёму двигателя, и который правильно установлен, есть провалы, сильный перерасход, плохая динамика, и прочее, надо проверять всё остальное. Неисправная система зажигания может сильно подпортить нервы, и само собой, заменой жиклёров и гнутием слонов её не исправить. А ещё могут быть сбиты метки ГРМ или например прогар клапанов. И что особенно интересно, проверить метки, отривизировать зажигание, замерить компрессию гораздо легче и быстрее, попыток настроить исправный карбюратор.
Всё выше сказанное — пустой крик души в просторы вселенной и абсолютное ИМХО. И если у Вас стоит 21083 и отлично работает на 1,8/2,0/2,3/3,5, я рад за Вас…
www.drive2.ru
Карбюратор Pierburg 2E — Audi 80, 1.8 л., 1983 года на DRIVE2
Начну с самой неприятной неисправности которая мне всю голову сломала! На холодную, совсем не хочет работать нормально… Заводишь — набирает 1500 об и постепенно обороты падают до полной остановки двигателя. И на звук как будто двигатель троит… Если придавливать пидаль газа, то не заглохнет)))), но не стабильная работа двигателя будет пока не прогреется и ДЗ не откроется! Карбюратор просто заливает, ему не хватает воздуха на прогревах. В момент приобретения авто, воздушный фильтр отсутствовал. Я сразу же приобрел новый и поставил. Хотя я и продувал карбюратор компресором, думаю в каналах что то осталось закаксованое и нужно его полностью разбирать, отмачивать и продувать заново! Искал рем комплекты… трудновато разобраться какой именно покупать! Нашел в магазине S44G, но судя по картинке, он не полный (не хватает клапана ускорительного насоса как минимум), пока отложил покупку… Если кто то связывался с ремонтом таких карбюраторов, буду признателен любому совету! Пока все…
И снова здравствуйте))) Хочу поделиться с вами в чем разобрался))) ОТДЕЛЬНАЯ, ОГРОМНАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ CTEJIC90 ! За то, что помог мне во всем разобраться))))) Макс, СПАСИБО! Для начала, CTEJIC90, определил по фотке, что мои вакуумные трубки подключены не должным образо))))) Все трубки я заменил, и подключил как надо… но проблема не ушла целиком. Так же тарахтит на холодную и мне приходится ему немного помогать))) Разница : Раньше я ждал пока он не прогреется почти полностью, а теперь, только поползла температура, машина сама берет обороты в свои руки))) Она у меня кушает бензин живьем! О чем доказывают черные свечи… Сейчас я не успеваю заняться в плотную(((( Как приеду с вахты, сразу же займусь и потом выложу полный отчет))) Мне нужно разобрать полностью карбюратор, вымочить его, прочистить и продуть… заменить НЕ ПРИГОДНЫЕ резиночки и прокладки, смазать, отрегулировать по мануалу ( все зазоры) — и потом уж смотреть)))) И будет мне счастье!))))
