Сколько сохнет мастика автомобильная

Сколько времени сохнет битумная мастика?

Время, по истечении которого обработанная мастикой рабочая поверхность готова к полноценной эксплуатации, зависит от различных условий, которые, так или иначе, влияют на высыхание битумной мастики. Также существенно отличается скорость высыхания мастики в зависимости от различных добавок и основ ее производства.

Следует перечислить те внешние факторы, самостоятельное воздействие которых влияют на то, сколько сохнет битумная мастика:

Толщина слоя нанесенной на обрабатываемую поверхность мастики;
Температура окружающей среды и уровень ее колебания;
Уровень влажности воздуха;
Наличие или отсутствие воздействия прямых солнечных лучей;
Тип материала, из которого выполнены обрабатываемые поверхности.

Отвердевание и принятие мастикой окончательной консистенции зависит от скорости испарения химического растворителя, который содержится в составе этого гидроизоляционного материала.

Производители строительных битумных мастик декларируют среднее время ее высыхания от одних суток до 3. Различные технологические особенности при изготовлении этого материала влияют на этот срок.

Способы ускорения высыхания мастики

На практике существуют случаи, когда дефицит времени на проведение строительных работ не позволяет долго ожидать, когда высохнет мастика. В этом случае специалисты прибегают к довольно простым, но эффективным способам ускорения этого процесса.

Так, для оперативного испарения растворителя в составе мастики, при ее нанесении используют зубчатые шпатели. Нанесенный таким образом слой мастики, благодаря наличию борозд, а следовательно увеличению площади испарения, высыхает гораздо быстрее без существенных потерь в качестве полученного результата.

После нанесения мастики на обрабатываемую поверхность необходимо изолировать место проведения работ от возможного попадания влаги на поверхность и защитить от механических повреждений. Это обеспечит равномерное высыхание слоя без перепадов его толщины.

В случае обработки объектов или поверхностей, которые находятся не на открытом воздухе, а в помещении, можно применить различные системы принудительного обогрева (тепловые пушки, обогреватели и т. п.), которые позволят в значительной степени ускорить процесс высыхания мастики. Однако, в этих случаях важно соблюдать правила противопожарной безопасности и максимально исключить возможности нахождения людей в этом помещении, поскольку выделяемые пары могут нанести значительный ущерб здоровью человека.

Следует отметить, что также на продолжительность высыхания мастик может влиять и срок хранения этого материала в упаковке.

Время высыхания различных типов мастик

Несмотря на то, что битумные мастики производятся по единым государственным стандартам, время их высыхания может отличаться. На этот показатель, помимо вышеописанных внешних факторов, могут также влиять наличие различных основ, добавок и примесей в составе мастики. Например, резинобитумная мастика, которая применяется в основном в сфере ремонта автомобилей, имеет более короткий срок высыхания, который может составлять от 12 до 24 часов. Битумно-каучуковая мастика марки «Универсальная» имеет более продолжительный срок высыхания – 24 часа.

Одна из наиболее популярных марок гидроизоляционных мастик «Гидроизол» высыхает через 24-48 часов после ее нанесения. Мастики торговой марки «Технониколь» застывают в течение 24 часов после обработки ими поверхностей.

stronews.ru

Промазал дно салона битумной мастикой. Чем затвердить ее? второй день сохнет. Машину надо уже собрать...

от слюны быстро затвердеет... лижи!

Я тоже так делал. но не мазал. а кисточкой красил. высохло быстро.

я однажды тоже так сделал по глупости. Она не высохнет вообще никогда)) ) И вонища внутри страшная будет. Особенно на жаре. Не знаю, может, если покрасить её чем-нибудь...

<a rel="nofollow" href="http://forum.remchel.ru/viewtopic.php?f=5&t=594" target="_blank">http://forum.remchel.ru/viewtopic.php?f=5&t=594</a> <a rel="nofollow" href="/" title="49712231:##:http://www.drive2" target="_blank" >[ссылка заблокирована по решению администрации проекта]</a>. ru/cars/mazda/323/323_iv/natyblr/journal/163225/ здесь друзья твои по несчастью.

Наднях только собрал свою промазывал резино-битумной мастикой за 10 часов высохла

Кто же мажет битумной мастикой внутри салона? Она же для днищ, для лодок, для покрытия труб и других железяк, которые на воздухе.. . И не затвердеет она никогда. Кусок гудрона когда-нибудь держал в руках? Это то же самое.

я тоже так попал)))) , поставь машину в гараж или закрытое место, включи в салоне электроплиту масляную и как нибудь подвесь вентилятор домашний чтобы дул на плиту. закрой окна и чуть чуть оставь прорезь. За день в гараже у меня высохло, а мазал несколько жирных слоёв.

touch.otvet.mail.ru

Правильная антикоррозийная обработка автомобиля своими руками

Если жалко денег потраченных на покупку, то не хочется дать машине ржаветь. Правильная антикоррозийная обработка автомобиля своими руками – возможна ли она самостоятельно, без участия станции техобслуживания. Да, возможна – будем разбираться как.

Ни для кого не секрет, что чистый металл при соприкосновении с кислородом из воздуха, начинает окисляться, или попросту – ржаветь. Для этого и существует окраска. Но на днище авто, в силу условий эксплуатации, краска долго не протянет – необходимо эластично покрытие, которое не будет быстро разрушаться. Новое авто имеет отличное антикоррозийное покрытие, но со временем (камушки на дороге), на покрытии образуются сколы, которые оставляют металл без защиты. Вот тогда и встает вопрос, про самостоятельную обработку.

Выбор мастики

Сразу определимся – мастики бывают: битумные и каучуковые. Мастики на основе битума идеально подходят для днища авто (как снаружи, так и внутри), а каучуковые – скорее для порогов. Это не приговор – вы вольны поступать, как знаете, но каучуковая мастика требует дополнительных шагов при нанесении.

Битумная мастика лучше защищает от коррозии, но при этом – подвержена механическим воздействиям (она остается мягкой при любой температуре, и не высыхает до конца). Каучуковая мастика хуже защищает от коррозии, но при этом – полностью высыхает, и тверже, чем битумная, но подвержена сколам.

Но это общая классификация, многим может быть не понятна. Для обработки днища нас интересует резинобитумная мастика, а для порогов – Гравитекс, хотя и не совсем верное название. Изготовитель – на ваше усмотрение.

От себя добавлю: всяческие полезности (бронзовая пудра, слюда, и прочие наполнители) – скорее рекламный ход, нежели серьезное улучшение мастики.

Тоже и с Гравитексом (окрашиваемый, не окрашиваемый) – любой из них лучше закрашивать.

Обработка днища

По сути, ничего сложного нет. Главное: нужно тщательно очистить днище от грязи, обезжирить и высушить. Только на такую поверхность можно наносить мастику. Процесс нанесения мастики внутри и снаружи днища – одинаков. Кисть, шпатель, специальный пистолет. Главное, что стоит помнить – не нужно наносить толстый слой – это ускорит износ слоя защиты. Одного – двух слоев вполне достаточно.

Итак – отмыли авто, вытащили коврики и все, под чем будете проводить обработку. Днище (в местах с отслоениями старой обработки) – почистили металлической щеткой. Если есть ржавчина можно обработать специальным преобразователем ржавчины. При этом – ржавчина не слоями, наслоения необходимо очищать.

Обезжирили (ацетон, уайт-спирит, растворитель), просушили и наносим. Особое внимание следует уделить колесным аркам, и всяческим «закуткам», где собирается грязь.

Важно: при обработке мастикой, никаких дополнительных шагов не требуется (ни после обработки, ни до обработки, наносить можно на голый металл, краску, грунт). Гравитекс нельзя наносить на голый металл, поэтому участки металла необходимо загрунтовать. И еще – Гравитекс после обработки необходимо закрасить (автомобильная краска), в силу его пористости, влага может просачиваться под покрытие.

Все днище вы мажете мастикой, пороги обрабатываете гравитексом. Нанесение Гравитекса – тема отдельной статьи, и упомянул я про Гравитекс по простой причине – не стоит наносить его на днище – защита получится не самая хорошая. Наносить мастику можно на все, что найдете на днище, за исключением гаек и болтов. Чем тщательнее вы промажете, тем дольше обойдетесь без ремонта.

По поводу сроков проведения обработки: хорошо, если подобную операцию вы будете проводить каждой осенью. Не полностью обрабатывать днище, а проводить осмотр и устранять повреждения на покрытии.

Ошибки

Первую я упоминал – не старайтесь нанести толстый слой, старайтесь равномерно закрыть всю поверхность без пропусков. И второе: уважаемые автолюбители, не пытайтесь сделать из вашего авто подводную лодку, замазывая технологические отверстия в полу. Вопреки бытующему мнению, авто ржавеет по большей части, из середины, а не снаружи. Исключение – колесные арки, но там вы поставите подкрылки.

Влага на днище моментально высыхает в любую погоду, а вот влага на полу внутри – не высыхает. Вы сами заносите в машину влагу: зимой это снег, летом конденсат. Коврики напитываются влагой, и металл под ними начинает ржаветь. Для того и существуют те «дырки в полу», чтобы влага уходила, и происходил процесс проветривания. Влага, практически не попадает снаружи через эти отверстия, зато вытекает из салона.

Собственно и все. Правильная антикоррозийная обработка автомобиля своими руками – это просто, если подойти к процедуре с особой тщательностью, и соблюдать нехитрые рекомендации из статьи. Стоит потратить на обработку немного времени, и к услугам сварщика не придется прибегать долгие годы.

Автор: Игорь
Специально для сайта «за руль после 30».

zarulposle30.ru

обработка салона мастикой — Лада 2106, 1.6 л., 1997 года на DRIVE2

после установки задней полки на место, решил немного пропылесосить салон, немного приподняв ковер увидел что творится под ним (такая де ситуация была ка и в багажнике).Долго не думая начал разбирать салон, только не до конца, Торпеду не трогал и ковер под ним тоже оставил.После наблюдения коррозийных мест не нашел, и что меня очень порадовало. Пол под которым проходила выпускная система, точнее "типа шумка" потрескалась. Еще наблюдения показали что пол на переднем пассажирском месте был залит водой, к счастью пол не пострадал, коррозии не было.Было решено обработать все БИТУМНОЙ МАСТИКОЙ.Поехал в магазин и удивился цене, всего лишь 130 руб за 3 литра, а она еще густая как желе, если разбавить то всю машину в слоев 5 хватит обработать.
Сначала разбавил мастику до жидкого состояния для того чтобы залить ею все трещины, как говорится труднодоступные места. Для втрого второго слоя развел мастику погуще, и оставил все сохнуть на сутки.

Пока сохнет мастика было решено помыть задний ковер, он был настолько грязным что, замачивание на сутки, полоскание не помогли полностью, все равно осталась грязь.

разбираю салон

переднее пассажирское место было здоровски намочено, к счастью все норма ржавчины не было

разбираю салон

скоблю, чищу, отмываю

после чистки

Битумная мастика, отличный выбор и недорого стоит

заливаю трещины

полная обработка салона

ковер салона задний грязный

Цена вопроса: 130 ₽

www.drive2.ru

Обработка пола мастикой — Лада 2107, 1.6 л., 2006 года на DRIVE2

Сегодня с утра сгонял в ГАИ и переоформил машину на себя, теперь я полноправный хозяин авто! :)
По приезду домой решил воспользоваться хорошей погодой (сегодня +10) разобрал полностью салон, снял ковролин, заводскую шумку, пропылесосил все труднодоступный места, вымыл пол и арки, и обработал мастикой

первый слой мастики

Мастику использовал двух видов "Барьер" от ПолиКомПласт и "БПМ-3" Мастер Вакс

Битумная мастика для обработки внутренних полостей авто, пола, арок, в качестве растворителя использовал бензин

Барьером сделал два слоя, первый очень жидкий второй погуще, и еще слой БПМ-а густой.
Общая толщина в районе 2мм получилась, местами больше.

БПМ с резиновой крошкой

Кордон для обработки внешних элементов кузова, ждет теплую погоду

вот так выглядел пол под водительским сиденьем после удаления частично отслоившейся заводской вибры, как видно металл чистый без признаков коррозии. Внизу коричневое это ошметки войлока который впитал в себя протекший тосол.

Последствия начхательского отношения предыдущего хозяина. В этом месте металл ни чем не был обработан с завода и при контакте с мокрым войлоком начал ржаветь, смылось всё преобразователем ржавчины до голого металла. фоток результата к сожалению нет

Цена вопроса: 670 ₽

www.drive2.ru

Обработка кузова мастикой — Лада 2114, 1.6 л., 2010 года на DRIVE2

Полный размер

Антикорозийная обработка кузова автомобиля резинобитумной мастикой.Загорелся этой идеей так как корозию, рыжики не терплю, особенно если покупая российскую свежую машину не обработать ее, то на 2-й год жизни ласточки заехав на яму обнаруживаешь гниль на порогах, под крыльяими, негрунтованными частями кузова-это задняя, передняя часть авто.У меня дела обстояли лучше потому как 1-й хозяин кузов промовилил и обработал, но через 6 лет предыдуущая обработка свое свойство теряла да и много мест где следов мастики небыло.Я считаю лучше долго ездить и радовать глаз, чем смотреть пока первое время блестит.
Закупился необходимым и преступил к обработке.Установил авто на пеньки и дело пошло.
Главное перед обработкой хорошо зачистить, обезжирить, нанести преоброзователь если есть ржавчина, и опять пройти растворителем, как высохнет наносите мастику.В моем случае я старую не снимал, нанес поверх на арки в 2 слоя.Есть кузовные детали которые с завода не грунтовались и красились поверх ржавчины, доберитесь до них и вы увидите все своими глазами -это планка под задними фонарями на ней лежит бампер;плашка заливной горловины;кронштейны пердних фар, стоят перед радиатором, фиксируют фары.Все это я зачистил, обезжирил, загрунтовал и покрыл мастикой.
Ржавчина опасна не только для одной, конкретной детали. Она будет развиваться и дальше, переходя на другие элементы кузова.
Что обработал-
1.Арки
2.Заднюю часть кузова до фонарей
3.Днище частями, заводской обработки хватает, правнукам авто консервировать не собирался
4.Пороги с внешней и наружней стороны
5.Переднюю часть авто полностью
Приобрел-
1.Резинобитумная мастика БПМ-3"MasterWax"(masterwax.ru/)-2 шт
2.Мовиль-1 шт
3.Грунтовка в балоне"Kudo"-2 шт
4.Растворитель 646-2 шт
5.Уайт-спирит-1 шт
6.Преобразователь ржавчины-1 шт
7.Кисть около 8-10 см в ширину-1 шт; кисть радиаторная-1шт
8.Распылитель аэрозольный-1 шт
9.Перчатки-2 шт

Полный размер

Важно обработать кузовные стыки

Полный размер

Задняя арка

Полный размер

Плашка заливной горловины до покраски

Задняя планка кузова и плашка зал.горловины загрунтованы, после были окрашены в черный цвет

Полный размер

До обработки, после не сфоткал, вот эту часть загрунтовал и покрыл мастикой всю вплоть до номера и фонарей

Спасибо за просмотр

Полный размер

Цена вопроса: 1 000 ₽

www.drive2.ru

Часть 3 мастика и виброизоляция — Лада 2109, 1.3 л., 1993 года на DRIVE2

После проведённых работ всё обесжириваем и мажем мастикой ( в водительской части и на швах сначала грунтом). Мастика резино-битумная в этот раз попалась жидковатая — не пришлось заморачиваться и разводить её, плюс к этому она сразу же высыхала) так же порадовал меньший расход по сравнению с такой же но густой и разводимой бензом или раствором. Поверх листы вибропласта. На машину вышло 15 листов примерно, с учётом дверей, багажника, крыши и всего салона БЕЗ моторного щита и каких-либо удвоенных слоёв на задних арках например. Лист стоит 170 р, но на рынке делали мелкие скидки, любопытно спрашивая, какого же я монстра обклеиваю :D ( за листами я ходил много раз, по мере надобности) сверху на полу спереди уложил лист ранее заготовленного фольгаизола. Потолок вымыл (алеллуйя) теперь он без масляных мазков и чистый)))) саму крышу зачистил и обработал цинкарём-обезжирил-мастикой-вибропластом))