Ключ к знанию

Ремонт уаз своими руками


начало кузовного ремонта — УАЗ 469, 2.5 л., 1983 года на DRIVE2

Здравствуйте. Мои руки(совместно с головой конечно) добрались до самой проблематичной для многих в ремонте детали, если так можно сказать, автомобиля- кузова. Как показало вскрытие, кузов УАЗа гниёт сверху не менее успешно, чем снизу. С задачей, поставленной руководством Ульяновского автозавода конструкторы справились на отлично. Смысл предыдущего предложения в том, что если бы они не по-русски сконструировали кузов и он бы так не гнил, то кузовной цех автозавода возможно остался бы без работы. А сейчас узлы и агрегаты ещё совсем в неплохом состоянии, а кузов уже только в металлолом. Вот и пыхтят слесаря, срубая, спиливая старые болты, гайки, крылья, стойки и т.д. и т.п., занимаясь или заменой частей кузова или кузова целиком. Сквозная коррозия на кузове УАЗа появляется лет через 5, а до списания авто должно проходить 8 лет, если я не ошибаюсь.Ну да ладно, хватит критики отечественного автопрома, ближе к делу.

состояние стойки

После демонтажа передних крыльев. передо мной во всей красе показались напрочь сгнившие передние стойки кузова. Посмотрев на ценники в магазинах, почесав затылок было принято решение восстанавливать родные, так как полная замена стоек более затратна как по финансам, так и по работе. Вырезав гнильё, начал думать, что вварить взамен.
На поперечном срезе стойка мне показалась хлипковата. Решил вставить внутрь профильную трубу. В наличии имелись отрезки 40*20. Вварил в наружную трубу пластину, в которую вворачиваются болты крепления петли двери.

ремонтная вставка


Установил усилители стойки на место. В оставшейся части стойки просверлил несколько отверствий с разных сторон, через котрые дополнительно проварил усилители стойки

ремвставки на месте


Для придания внешнего вида стойки "под завод" закрыл усилители листовым железом.
осталось зачистить, загрунтовать, зашпатлевать сварные швы, но этим буду заниматься потом.
Поперечный кузовной лонжерон уже был ремонтирован. Качество, внешний вид этого ремонта меня не устроил. Всё вырезал напрочь.
Продолжил заниматься творчеством. Из той же профильной трубы смодулировал ремонтные вставки лонжерона.

частичная замена лонжерона

части, из которых будет скроен лонжерон

продолжение моделирования лонжерона


С правой стороны были произведены аналогичные работы. Работал по принципу "семь раз отмерь, один раз отрежь". В роде бы первый блин получился не комом.

www.drive2.ru

Ремонт старого уаза 469 часть 2 — UAZ 469, 2.5 liter, 1972 year on DRIVE2

Zoom

И так спустя 7 месяцев вот что получилось из старого ржавого куска метало лома
прогнило все что можно двери пол пороги стойки короче ВСЕ
пришлось менять все закладные для дверей и для скоб замков и того получилось 12 штук делал я их из стали 8 мм.немного хочется сказать о этих ручках люкс они полная фигня с них краска слезла за пол года и замки заедают но то дело поправимое, а вот все скобы пришлось переделывать.
По зазорам полная беда его варили столько раз что даже представить страшно пришлось придумывать их на ходу
брал полоску метала сгибал в уголок 15х15мм и начинал приваривать при этом подрезая там где это нужно .
Метал для свари всего уаза я брал на днище 1.2 мм на двери 1мм, там где гнуть тяжковато брал 0.8 Б/У но оцинкованный все что было под рукой )))В начале сварил каркас из профильной трубы потом пол потом двери под двери придумал зазоры и в конце проемы ступеньки
уаз поварен на 90%осталось поменять два усилителя те что в полу у воителя и пассажира.
Дальше будет потрачено очень много времени что бы все это шпаклевать и красить
процесс ремонта идет медленно по тому что я не занимаюсь только этим уазом .
Все что буду делать дальше буду фотографировать )))
кому что интересно спрашивайте

Zoom

Zoom

Zoom

Zoom

Zoom

Zoom

Zoom

Zoom

Zoom

Zoom

www.drive2.com

УАЗ 469 РЕСТАВРАЦИЯ — УАЗ 469, 2.4 л., 1985 года на DRIVE2

Полный размер

Как и обещал, скучных записей больше делать не буду!

Ремонт, нет теперь это уже полноценная реставрация- идёт полным ходом!

Как показывает время и опыт, оригинальные детали и принадлежности для Советского УАЗ 469 найти сложнее, чем на ЗиМ, ЗиС или ГАЗ и т.п. Информации с описанием мелочей тоже мало…
Но детали всё же находятся ( очень редко в нормальном сохране) на просторах нашей необъятной родины, причём чаще всего за гроши.

Всеми силами постараюсь вернуть автомобилю его изначальное, заводское состояние + обозначения воинской части в соответствии с приказом МО СССР от 85 года.

Параллельно изучаю документы ( приказы и наставления), что бы УАЗ был максимально приближен к историческим реалиям конца 80-х годов.

Из недавних приобретений:
1. Комплект информационных табличек ( их наверное только ленивый ещё не купил)😀
2. Подкузовной фонарь ФП- 103, для "полного" комплекта светомаскировки, как и положено.
3. Оригинальные, герметичные Советские фары ФГ-122 с рассеивателями ФГ-105. С хранения.
4. Шприц для смазки деталей
6. Оригинальный топор с клеймом ( такими комплектовалась почти вся военная техника в СССР)
7. СМУ-40 в идеале. Документы прилагаются, даже не распечатаны ещё !
8. Ещё одна штатная аптечка, но уже белого цвета и с табличкой внутри.
9. Фара- искатель "Сделано в СССР"
10. Автомобильная фляга, 2-х литровая ( такими комплектовались ГАЗ 69, 66 и прочая военная техника) новые
ГАЗ 2330 "Тигр" укомплектованы такими же.

P.S. если есть что добавить по существу ( ссылки на документы, архивные фото, изображения мелочевки и т.д.) очень прошу поделиться информацией.

Спасибо за внимание и поддержку проекта!

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

www.drive2.ru

Ремонт 417 двигателя, продолжение. Сборка. — УАЗ 31512, 2.5 л., 2001 года на DRIVE2

Ну чтож, еще одни гаражные выходные прошли плодотворно.
Прошлые выходные закончились установкой новых гильз в блок. Сажал на герметик, вернее на жидкую прокладку. Плоскость прилегания резинок к блоку отчистили и она была ровная, но герметик решено было использовать как страховку. Дабы все это дело высохло в том положении, в котором и будет стоять, прижал все гильзы старой головой. Сняв старую голову в эти выходные, резиновые уплотнения уже не смогли выдавить гильзы обратно.

Полный размер

Дома по вечерам собирал поршня и шатуны. Поршневая комплект мотордеталь. При взвешивании поршней и пальцев, оказалось что все они весят одинакого. Грамм в грамм. Вес поршней без колец 565 грамм. С шатнунами все хуже. 1010, 1015, 1011, 1020. Шатуны балансировал не только по общему весу, но и по весу сторон. Идеально конечно не получилось, потому, что для того чтобы стороны шатунов со стороны поршней весили одинаково, пришлось бы пилить самые легкие по общему весу шатуны. В итоге разброс по сторонам не более 3 грамм. Общий вес приведен к значению 1010 грамм.

Полный размер

Вкладыши шатунов и втулки пальцев поршней не менял. Они все в нормальном состоянии и у меня нет оборудования для выпрессовки втулок пальцев. Зазоры и посадки удовлетворили. Поршни на месте

Полный размер

Установка головы тоже без приключений не обошлась. Тянул сначала 4кг, потом через час 6 кг, потом в финале 9кг. Все в несколько проходов. На 7,5кг у ремонтной шпильки бахнула резьба под гайкой. Опять пришлось снимать голову, менять шпильку и прикручивать все обратно. Хорошо была запасная шпилька и прокладка. Сейчас все по 9кг затянуто

Полный размер

Установлены более короткие толкатели и другие регулировочные болты, которые шли с ними в комплекте. Пока все мыл, разобрал крышку в которой находится вентиляция картера. Мембрана в ней разбухла и задубела, а пружинка, которая ее поднимала была сломана пополам. Собрал все на герметик без пружины и мембраны. Все работало и так, смысл ставить опять запчасти низкого качества, которые быстро сломаются ))) зажигание тоже вернул на место, почитал на уазбуке как его ставить, посмотрел видео на ютубе и все встало как было.

Полный размер

Полный размер

Масляный насос решено было поменять. Выбирал в магазине из двух имающихся в наличии. Выбрал тот, который не подклинивал при работе. Насосы УМЗ. Между шестернями 0,3 вместо 0,35 на моем и между стенок 0.10 вместо 0.15 на моем. На новом лучше подогнаны торцы шестерен к крышке, на старом половина прокладки стояла, так как одна шестеренка выше другой. На новом 3 прокладки, 2 из них типа из полиэтилена сделаны и очень тонкие. Пробовал собрать без одной тонкой, насос клинит. На новом качество обработки стенок лучше, на старом глубже канавки от резца. На старом еще дырки под шпильки крепления масляной трубки сквозные, тем самым это нарушает плоскость. На новом они не сквозные. Поддон тоже решил взять новый, стоил косарь, старый лень отчищать. Как оказалось не зря взял, на новом поддоне приварено чтото тыпа крыши, которая не дает маслу плескаться и отливать при резком торможении или наклоне вниз.

www.drive2.ru

Продолжение кузовного ремонта — УАЗ 469, 2.5 л., 1983 года на DRIVE2

Всем доброго времени суток. Сел писать БЖ про продолжение кузовного ремонта "Раритета". Приступил к замене гнилья на дверях. Конечно разумнее было бы их заменить, но не стоит бояться трудностей, думаю что смогу отремонтировать.

замена низа двери


Правые двери в более лучшем состоянии чем левые, поэтому решил, если испорчу, то испорчу более плохие. Итак приступаю к продолжению ремонта. Левые двери оказались не только гнилые снизу, весь левый бок авто начиная от переднего бампера и заканчивая задним крылом был изрядно помят, видимо так когда-то заехали в гараж. Вмятины без складок и пузырей, буду восстанавливать.Вырезал всё гнильё, высверлил точечную сварку между лепестком и каркасом двери. Выправил лепесток.
Как оказалось, низа дверей уже были ремонтированы, и причём очень грубо, пришлось вырезать не только сгнившую часть лепестка, но и нижнюю часть каркаса. По размерам выгнул внутреннюю часть каркаса двери. Железо для этого взял от бывшей торговой витрины-холодильника, которые стояли в продуктовых магазинах в СССР. Очень рекомендую данное железо. Гнётся отлично, варится тоже.

ремвставка


Все загибы на первой двери просчитать не удалось, поэтому со второй попытки изготовил вот такую ремвставочку. Со второй потому что не удалось в первый раз изготовить жёлоб для уплотнителя двери правильной формы. Во второй попытке линию для нужного загиба совсем слегка прорезал болгаркой и ревставочка получилась "что надо".

ремвставочка не примерке


Боковые стороны каркаса двери "прихватывал", установив дверь на своё место на кузове, чтобы соблюсти правильное положение двери по отношению к порогу.

внутренний каркас двери


Обварил сначала точками, затем сплошным швом. На грубую зачистил сварной шов зачистным кругом. в последующем пройдусь шлифовальным кругом.

подчистил зачистным кругом


Затем приступил к изготовлению низа лепестка двери. Железо для этого взял от "лепестка" двери Волги. У него имелась нужная форма изгиба.

ремонт низа лепестка двери


Приваривал его сначала точками, затем всплошную. Что-бы увод металла был минимальный, в сплошную варил в разбег, то есть проварив участок сантиметра 3-4, начинал варить с другой стороны. Проваренный участок быстро при помощи влажной тряпочки охлаждал. Увод металла был минимальным.

дверь отремонтирована


Ну вот вроде бы первая дверь отремонтирована. Результатом остался доволен. Две двери отремонтировал за день. Покрыл место ремонта кислотным грунтом "Reoflex".

вот такой он страшный


Приступил к восстановлению средней левой стойки, к восстановлению потому. что ремонту она уже тоже подвергалась. Заплатки были посажены внахлёст. Вырезал все эти заплатки.

состояние средней левой стойки


Почистил стойку от коррозии, покрыл корабельным суриком.

почистил коррозию, покрыл краской


Проварил стойку. Целиком ремвставку мне выгнуть не по силам. Изготавливал по частям.

стойка отремонтирована

.

www.drive2.ru

Ремонт двигателя — УАЗ 3303, 2.5 л., 1987 года на DRIVE2

Осенью 2013г, по окончании пчеловодного сезона, задумал ремонт двигателя. Двигатель УМЗ-414, голова 417 с круглыми окнами. Хотя и были варианты покупки нового движка, но Уазоводы практически все, в душе кулибины. Вот и я решил делать самостоятельно. Сделал приспособу в кабину- 2 доски + лебедка. На раму над РК фрагмент подъемного механизма запаски ГАЗ-66(авто был у меня 16 лет-продан в 2012г). Можно и домкрат, доски-но это небезопасный вариант. Прыжками вверх-вниз в течении 1 часа, (коммуникации отсоединил заранее) благополучно опустился на лист железа. Но левое переднее колесо прищлось поднять на 15-20 см, иначе даже наклоненный весь агрегат не вытащить. После дефектации созрел список для похода в магазин, а так же поездка к спецам по расточке. Картина такая:
Цилиндры-расточка под 92,5
Головка-шлифовка под 92 бенз
Кол.вал-расточка+балансировка в сборе
Покупка
Шестерня РВ- сильный люфт во втулке(только замена-иначе заморочки с зажиганием)
Штанги под 92 бенз
Поршни 92,5 УМЗ с пальцами
Кольца поршневые-набор
Кольца осевого смещения
Сальник передний и набивка от Мерса
Шпильки всякие(новые сажал на закрепитель резьбы-хорошая штукенция, особенно поддонные)
Датчик давления-помял при снятии движка.
Прокладки-набор для УМЗ-417(пробковые не тянуть сильно-только ласково)
Вкладыши-все
Привод распределителя зажигания-люфт пластины.
Шестерня колен.вала- проточка на месте сальника(резинку на шпонке мазал герметиком)
Плюс мелочевка:герметик, устройство для посадки поршней, головка на 15 итд
Шатуны в сборе взвешивал-12-14гр-меня устроило
Ну и сборка-тока торописа не надо. И все.Если смогу вылажу фото, может кому интересны будут. Но я лично получил огромное удовольствие пока его собирал. хотя думал купить новый движок 4178.Но самое главное-сам снял, вылечил, установил, завел-работает. Попутно заменил
Карб К-126гу-из магазина сразу на ремонт, иначе работать не будет как надо.И не зря сходил.
Фильтр сухой- был маслянный(сколько было с ним заморочек!)
Распред.зажигания-как и был, безконтактный
Провода на свечи-USA
Залил тосол-ждал сутки.Сухо.Залил масло.К концу дня-уровень норм.
Завелся сразу, без запинки и работал ровно без вибраций масло полусинтетика.На следующее утро в гараже -19-20С, посмотрел уровень, на щупе 2 нормы масла.Шок.Мне кажется что полусинт. или синтетика все таки это не для старых уазов, даже после кап.ремонта.Слил эту жижу, подтянул головку, а ведь тянул как положено 7.5-8кг. Ослабла до 5кг.Одна шпилька плывет, до меня видимо старались.Оставил на 6 кг. Залил масло 15W40.Завел все отлично. Через сутки-уровень норм.Тосол как слеза.Проехал 23 км.Проверил уровень-норм.Закрываю крышку-бац пружинка на крышке улетает внутрь.А ведь хотел заменить, забыл купить!Все разобрал, нашел, собрал.Накатал еще 31 км.Просто песня.Чуть позже клапана подделаю, парочка шумновато работают.Вентилятор стоит пластиковый 8 лопасной, видимо на зиму его надо снимать, уж очень много пены на клапанной крышке внутри, правда с прогревом исчезает. Я его ставил для того чтобы хоть как то закончить сезон, грелся не слабо.Выручил.Хотя я зимой не пользуюсь этой машиной, есть другой авто, может и не надо и снимать.С 22 декабря по 16 февраля происходили выше указанные события.Глаза боятся, а руки делают.Ну вот и все.Можно кататься!

Цена вопроса: 17 ₽

www.drive2.ru

Кузовной ремонт "буханки" — Сообщество «УАЗоводы» на DRIVE2

Хочется поделиться нашей версией кузовного ремонта.
Строим на базе "буханки" автомобиль для путешествий.
Но, ведь на разваленном кузове далеко не уедешь !
После приобретения машины — сначала ходовые испытания.
Немного прокатились по ухабам.
Послушали все скрипы, стоны, стуки и бахи.
Как бы всё ясно.
Теперь к доктору на лечение.
При выборе машины не надо смотреть на наличие линолеума на полу.
А дверные карты обтянутые в тон кожзамом и вовсе вселяют обман.
При продаже большинство машин выглядят одинаково.
А предыдущий хозяин говорит что всё поварено и покрашено.
До въезда в гараж наш салон выглядел вот так.

Полный размер

Но отделка салона нас пока не интересует.
Нам важно что там внутри.
Снимаем обшивку потолка, откручиваем все карты и снимаем пол.
Работа слегка пыльная и грязная.
Но делать её надо.
Снимаем всё аккуратно.
Пытаемся побороться за каждый шуруп и за каждую жестянку.
Крыша и боковины машины радуют.
Местами оторваны усилители на крыши.
Местами отошла сварка на кузовных деталях.
Есть немного ржавчины возле окон.

Полный размер

А вот с полом не так радужно.
Обычная фанера уложенная даже на покрашенный пол притягивает влагу.
Очень много прогнивших элементов.
Очень много ржавчины .
Хотя, вполне ожидаемая картина.

Полный размер

Паники никакой.
О том что это будет — мы знали.
Всё под контролем.
Снимаем часть прогнившего пола.

Полный размер

Некоторые элементы мы доломали при демонтаже.
От некоторых отвалилась грязь и вылезла ржавчина.
Очень плачевно в районе задних арок.
Под пластиковой защитой был просто грязесборник.
Повреждены практически все усилители кузова.

Полный размер

Полный размер

Следующий этап творческий.
Художественная аппликация так сказать.
Из листового металла вырезаем и гнем новые части усилителей.
Купили ремонтные вставки нижней части кузова.
Отрезали, приварили усилители.
Подогнали деталь.
Вставили на место.

Полный размер

Работа творческая.
Делается не очень быстро.
Но деваться некуда.
Потихоньку, элемент за элементом.
Деталь за деталью.

Полный размер

Процесс лечения нашего "УМКИ" идет полным ходом.
Продолжение следует…

28 августа 2016 в 13:49 Метки: рекмонт кузова уаз, буханка, кузовной ремонт уаз

www.drive2.ru

Ремонт УАЗ 469, 3303 своими руками – видео, инструкции, статьи по ремонту УАЗ

Как устранить сколы на краске Уаз Патриот. Видео

Хоть автомобиль УАЗ Патриот и имеет все качества внедорожника, но одной черты отечественного автомобиля у него не отнять - это недостаточная обработка кузова. Для ремонта скола на краске УАЗ Патриот

Как обслуживать мосты на автомобилях УАЗ. Видео

Автомобили УАЗ - настоящие внедорожники. И даже они требуют обслуживания. УАЗ автомобиль полноприводный, поэтому имеется два моста, которые надо обслуживать. Этому и посвящена наша статья с видео

Как усилить рессоры УАЗ-31512. Видео

Автомобили УАЗ-31512 являются самыми живучими среди отечественных. Однако проседание подвески здесь дело частое. Поэтому Вам стоит посмотреть наше видео по усилению ресссор УАЗ-31512

Ульяновский автомобильный завод специализируется на выпуске автомобилей повышенной проходимости. История предприятия началась с прибытием в эвакуацию мощностей московского завода ЗИС, производившего грузовики. Во время войны здесь выпускались ЗИС – 5, а с ее окончанием и «полуторки» ГАЗ АА. В середине 1950-х гг. в серию пошел ГАЗ –  69. Первой самостоятельной разработкой, вставшей на конвейер, стал УАЗ – 450, представитель первого поколения знаменитой «таблетки». Впоследствии длительное время (более тридцати лет) массово производился «козлик» УАЗ – 469. Нашел свою нишу и грузовой УАЗ–3303. Большие объемы выпуска этих машин и модификаций обусловили необходимость в ремонте автомобилей УАЗ своими руками.
Простота и ремонтопригодность ульяновских внедорожников всегда высоко ценились в их «среде обитания» – сельской местности, армии, условиях бездорожья.
УАЗ модели «469» эксплуатируется круглогодично, в разных климатических и дорожных (чаще – бездорожных) условиях. Основная нагрузка при этом ложится на двигатель, сцепление и элементы подвески. Запчасти к этим агрегатам можно приобрести без особых проблем.
Двигатель «уазика» при езде по бездорожью часто склонен к перегреву, что приводит к разрушению поршней и гильз цилиндров. Многие владельцы в итоге вынуждены менять силовой агрегат в сборе. На нашем сайте можно найти краткий видеокурс по его замене. Также автолюбителям доступны материалы по замене элементов подвески и установке задних дисковых тормозов. Эти подсказки сделают ремонт УАЗ – 469 немного легче и позволят грамотно заменить отработавшие свое детали.
Ремонт УАЗ – 3303 своими руками зачастую касается замены элементов кузова или его переделки. Владельцы при таких работах не должны забывать о том, что такие операции требуют определенных расчетов и слесарного опыта, так как жесткость кузова после переделки должна остаться прежней. С нами можно избежать ошибок в этом.
Отдельной «статьей» в ходе эксплуатации является ремонт глушителей. Его расположение довольно неудобно при длительной езде по глубокому бездорожью – глушитель часто просто вырывает. Ремонт УАЗ часто сводится именно к этой операции. Видеопособие поможет установить деталь более грамотно, тем самым продлить срок ее службы.
Грамотный ремонт УАЗ – 3303 и прочих моделей ульяновских джипов при выполнении всех требований производителя и под руководством опытных специалистов позволит увеличить срок службы автомобиля а также междусервисный пробег.

chinisam.ru

УАЗ 3303 "Кубанец" ремонт и модернизация часть 2 — УАЗ 3303, 2.4 л., 1993 года на DRIVE2

После того как все детали были подогнаны, провели качественные сварные работы

Были изготовлены и установлены новые колёсные арки

На этом сварные работы по ремонту рамы и надрамника были закончены и для большего удобства кунг был снят и подвешен к балкам гаража. Телегу с кабиной влёгкую возможно выкатить и вернуть назад в гараж.

из-за просевших рессор кабина имела наклон на сторону водителя. Решено было перебрать рессору. Но тут проблема., болты черепах от старости прикипели, а если их сорвёшь, геморрою потом не оберёшься. Нагрели болты паяльной лампой и на горячую полили на них холодной водой, открутились после этого почти от руки. Никто из нас этим раньше не занимался, но как говориться "глаза боятся, а руки делают". Так потихоньку мы перебрали все 4 рессоры. Листы были зачищены от ржавчины, первые коренные заменили новыми, вторые коренные отбили на наковальне. Всё смазали графитовой смазкой и собрали. Установили на место с новыми подушками. (к сожалению весь процесс сборки не засняли на фото, были заняты). Машина заметно приподнялась и выровнялась.

Рама была про грунтована суриком и покрашена чёрной краской

Задние бока кабины подгрызла ржавчина, да и предыдущие хозяева пытались это как то исправить, но видать руки у них росли не из того места. Решили спилить и сделать по человечески.

После этого начинаются работы с алюминием. Продолжение следует !

www.drive2.ru

Как своими руками выполнить ремонт кузова УАЗ 469?

Любой автомобиль со временем приходится ремонтировать, и больше всего механический износ касается кузова. Повреждения возникают в первую очередь из-за низкого качества дорожного полотна. Кузовные детали очень подвержены коррозии, ведь не всегда автомобили хранят в гаражах. Да и эксплуатация в агрессивных условиях дает о себе знать.

Одним из таких автомобилей является УАЗ 469, или в простонародье «бобик». Также достаточно распространена «буханка» – это минивэн, построенный на базе 469 модели. Данные автомобили обычно эксплуатируются в условиях бездорожья, что очень сильно ускоряет износ не только ходовой, но также крыльев и днища, ремонт которых достаточно легко сделать своими руками.

При помощи нескольких ключей УАЗ 31512 можно отремонтировать и посреди поля, а уж если использовать специальное оборудование, результаты будут впечатляющими. Желательно заранее посмотреть ремонт на видео – это поможет определиться, что и как делать. Некоторые повреждения самостоятельно устранить нереально, но существуют и такие, с которыми вполне можно справиться своими силами.

Как заделать дыру, не используя сварки?

Иногда, снимая старый слой краски с кузова УАЗа 469, люди находят настоящие дыры. Решить возникшую проблему можно двумя путями – вызвав специалиста или отбуксировав авто в мастерскую. Так нужно поступить, если у вас нет сварки или знакомого сварщика. Но если размер отверстия меньше спичечного коробка, можно обойтись и своими силами, без сваривания.

Самый простой способ – это заделка дырки при помощи стекловолокна и шпатлевки. Такой ремонт прост, но есть у него и недостатки. Поскольку место будет подвергаться воздействию влаги, то вскоре оно начнет пузыриться. Так можно заделать дыру лишь на несколько недель, до того, как ваш «бобик» или «буханка» попадут в руки к специалисту.

Существуют и другие способы, многие из которых можно посмотреть на видео. Один из вариантов – установка металлической заплатки. Чтобы сделать такой ремонт своими руками, потребуется:

  • кусок, полностью закрывающий отверстие в кузове,
  • мощный паяльник,
  • паяльная кислота.

Места стыков облуживаются, после чего латку кладут на кузов и припаивают, прогрев паяльником. Все нужно делать таким образом, чтобы поверхность не имела выступа. В случае необходимости можно подправить недочеты молотком – шпатлевка скроет все неровности, и буханка будет смотреться превосходно.

Шлифуем и красим самостоятельно

Второй этап ремонта кузова УАЗ 31512 предполагает шпатлевку и покраску. Перед тем как приступать к заделке неровностей своими руками, необходимо подготовить поверхность. Это предполагает ее очистку и промывку. Затем при помощи растворителя поверхность обезжиривается.

Участок работ перед нанесением шпатлевки нужно матировать, для чего используется абразив Р240. Это позволит обнаружить мелкие дефекты, которые ранее просто не были видны. Затем шлифуются царапины, причем делать это следует очень аккуратно и тщательно, чтобы устранить все острые углы и шелушащиеся элементы.

Шлифованную поверхность снова нужно вымыть и обезжирить. Если имеется ржавчина, необходимо использовать специальные средства, чтобы предотвратить возникновение коррозии в будущем. Не сделаете этого – и через некоторое время обнаружите рябь или вздутие в таких местах. Теперь можно приняться непосредственно за шпатлевку.

Сегодня на рынке представлено много разновидностей материала. Продается он с отвердителем, который нужно будет добавлять перед использованием шпатлевки. Когда смесь готова, ее можно наносить на кузов. Желательно предварительно хорошо прогреть металл, например, на солнце. Чтобы полностью заполнить поврежденный участок УАЗ 31512, нужно каждые 10 минут подмазывать слои по 3 раза.

После нанесения шпатлевки необходимо отшлифовать поверхность до гладкого состояния при помощи абразива Р120. Если проводится частичный ремонт, тогда стоит оклеить место работ малярным скотчем, чтобы не повредить целые участки. В случае появления под слоем шпатлевки металлического основания необходимо нанести ее повторно. Затем на отшлифованную грубую шпатлевку наносят финишный слой, дают ему высохнуть и снова шлифуют при помощи абразива Р240. Результаты работы хорошо видны на видео, размещенных на специализированных сайтах.

Покраска кузова

После того как на поврежденные места нанесена шпатлевка, можно приступать к окраске. Если была осуществлена замена готовой детали, например, крыла УАЗа 469, ее может потребоваться окрасить, если оттенок не соответствует цвету всего автомобиля. Если же «буханка» пережила ликвидацию вмятины или пятна коррозии, тогда процесс покраски усложняется еще и подбором оттенка.

При окрашивании сначала нужно нанести слой грунтовки. Поскольку металл УАЗа 31512 склонен к окислению и ржавлению, к грунтованию лучше приступить сразу же после шпатлевания. Идеально использование фосфатного и двухкомпонентного акрилового грунта.

Сначала наносят слой фосфатного грунта, затем несколько слоев акрилового. После руками или шлифмашинкой шлифуют поверхность и приступают непосредственно к окрашиванию. Для более качественного результата лучше наносить три слоя краски, при этом давать каждому из них немного просохнуть. Процесс можно посмотреть на видео.

Предыдущая

РемонтКак можно быстро и просто удалить царапины на стекле машины

Следующая

РемонтОсобенности кузовного ремонта грузовых автомобилей

krasymavto.ru

Нюансы ремонта двигателя УАЗ 417 своими руками

Легендарный ульяновский завод

Ульяновский автомобильный завод выпустил немало транспортных средств, которые навсегда вошли в историю отечественного автомобилестроения. «Буханки», патриоты, «бобики» — большинство машин предназначены для служб газовой, скорой медицинской помощи, полиции, ОМОН и др. УАЗ Патриот сейчас популярен как полноприводный внедорожник, способный преодолеть любые преграды. Завод выпустил из-под своего крыла немало микроавтобусов, небольших грузовиков и легковых машин с полным приводом.

Моторы этих автомобилей отличаются мощностью, силой и надежностью. Главной причиной их поломки обычно служит большой возраст уазиков. В самых распространенных моделях УАЗ 3303 установлен мотор 417. Для того чтобы провести ремонт двигателя УАЗ 417 своими руками или его переборку, не следует дожидаться полного износа всех деталей. Первыми признаками скорой поломки могут быть следующие:

  • сильно увеличился расход масла;
  • мотор задымил;
  • значительно повысился расход топлива;
  • мощность двигателя упала;
  • мотор издает различные подозрительные звуки: стуки, скрипы и шумы.

У каждой машины УАЗ свой движок. Для двигателя УАЗ 469 сначала была создана модификация УМЗ-451МИ, позже усовершенствованная до двигателя УМЗ 417.

УАЗ 3303 — автомобиль повышенной проходимости. Во время преодоления различного рода препятствий больше всего перегружается двигатель. Приобрести запчасти на эту машину легко, причем как новые, так и б/у.

Поршни и гильзы разрушаются из-за частого перегрева двигателя при езде по бездорожью. Многие обладатели УАЗ 3303 меняют весь мотор, а не подвергают его ремонту. Если автовладелец берется за ремонт двигателя своими руками, он должен понимать, что для этого требуется некоторый опыт.


Вернуться к оглавлению

Переборка мотора УАЗ своими руками

Реанимировать двигатель, вернуть ему первоначальную резвость и послушность поможет смена непригодных запчастей или их реставрация. Все запчасти должны быть соответствующего размера. В магазинах представлен разнообразный выбор поршней, поршневых колец, седел клапанов впускных и выпускных, вставок шатунных подшипников коленчатого вала. Размер детали можно уточнить у продавцов-консультантов.

Переборка уазовского мотора

На износ двигателя значительно влияет ухудшение смазки трущихся поверхностей, которое зависит от увеличения или уменьшения зазоров. Для переборки мотора своими руками сначала необходимо его демонтировать. Это делается следующим образом:

  • слить антифриз и масло из поддона;
  • отделить воздухозаборный фильтр и отцепить от двигателя трубу глушителя;
  • отсоединить от движка трубки системы охлаждения, масляного радиатора и отопительных приборов;
  • снять радиатор системы охлаждения;
  • отделить от карбюратора тяги привода дроссельной заслонки и воздушной;
  • снять с мотора всю проводку;
  • открутить болты нижних и передних подушек опор.

Теперь снимает двигатель с УАЗ 3303. Для этого на шпильки головки блока устанавливается скоба, специально для этого предназначенная. Мотор нужно подтянуть домкратом и отделить от него коробку передач. Мотор можно снять, подняв его вверх.

Другие действия приведут к тому, что вместе с двигателем придется доставать раздаточную коробку и коробку передач.


Вернуться к оглавлению

Что важно учесть при переборке двигателя УАЗ 3303

Перед тем как приступать к разбору своими руками, мотор следует старательно почистить от мазута и шлака. Для демонтажа понадобятся специальные наборы инструментов, такие как 2216-Б и 2216-М.

Необходимый инструмент

Все исправные детали нужно чистить и ставить на место либо помечать маркерами или стикерами, чтобы в дальнейшем избежать путаницы. При любой поломке или неисправности шатуны и крышки с них не следует разъединять. Меняя картер, нужно измерить угол соединения оси коленвала с задним торцом картера. Далее следует снять сцепление и определить стойку индикатора на кромке коленчатого вала. Радиус колебания края картера и прорези должен составлять приблизительно 0,1 мм.

После очистки все детали мотора нужно обезжирить. Нагар можно аккуратно счистить ножом или другим твердым предметом. Есть и другой, более легкий и безопасный способ. Для чистки деталей из алюминия требуется приготовить вот такой раствор:

  • 10 г хозяйственного или другого щелочного мыла;
  • 18 г кальцинированной соды;
  • 8 г жидкого стекла;
  • 1 л воды, разогретой до 90°С.

Для чистки деталей из стали подойдет этот раствор:

  • 25 г каустической соды;
  • 30 г кальцинированной соды;
  • 5 г хозяйственного или другого щелочного мыла;
  • 1,5 г жидкого стекла;
  • 1 л чистой воды температуры 90°С.

Когда детали очистятся, их нужно прополоскать в чистой воде и высушить. При сборке двигателя УАЗ 3303 следует выполнять определенные правила:

  • все детали, подвергающиеся в процессе эксплуатации трению, нужно смазать моторным маслом;
  • все новые запчасти с резьбой необходимо установить на сурике;
  • нитролак использовать с неразъемными деталями;
  • при закручивании гаек и болтов следует применять динамометрический ключ.


Вернуться к оглавлению

Особенности ремонта блока цилиндров УАЗ 3303

Блок цилиндров — самая простая составляющая двигателя. Проблемы в его работе возникают из-за износа составляющих. Следовательно, нужно просто заменить старые стертые детали на новые или отремонтированные их.

Гильзы чаще остальных деталей нуждаются в замене. Стертой деталь можно считать тогда, когда щель между юбкой и гильзой увеличивается до 1/3 мм. Высота выступа гильзы в блоке цилиндров должна быть не больше 0,05 мм и не меньше 0,005 мм. Если выступ слишком мал, то антифриз обязательно окажется в камере сгорания, что станет результатом поломки. Величина гильзы измеряется без учета уплотнительного кольца. Гильзы в блоке цилиндров фиксируются шайбами и втулками. Слишком расточенные гильзы лучше заменить новыми.

Причиной поломки блока цилиндров может быть деформация поверхности примыкания к блоку, полное истирание направляющих втулок клапанов и седел. Искажение плоскости головки не должно превышать 0,5 мм. В ином случае головку нужно полировать.

Поршневой механизм

Состояние поршневых колец следует контролировать. Лучше каждые 80 тыс. км автопробега их менять. На каждом поршне установлены 2 компрессионных кольца и 1 маслосъемное. Благодаря проточкам на внутренней поверхности кольца избыточное масло при поднятии поршня вверх выводится из системы.

Когда в замене нуждаются только кольца, но не сам поршень, из кольцевых рубчиков в его головке поршня нужно вычистить нагар. Это важно делать бережно, чтобы избежать повреждения боковых стенок. Сверлом в 3 мм можно убрать нагар из маслоотводящих отверстий. Скоростной режим не должен превышать 50 км/ч в течение первых 1000 км.

Когда канавка верхнего поршневого кольца или юбка поршня истерта, следует провести замену самого поршня. Новые детали, которые будут устанавливаться в цилиндры, должны быть номинального размера. Наилучший вариант — когда новый набор поршней большего размера, это позволит ликвидировать зазор с не полностью изношенным цилиндром. Поршни сортируются по внешнему диаметру юбки. Размер можно узнать на дне поршня.


Вернуться к оглавлению

Криво-шатунный механизм УАЗа 3303

Ремонт шатунов заключается в замене и очистке втулки верхней головки. Ремонтные втулки изготавливают толщиной 1 мм из бронзовой полоски. Запрессовывая другую втулку в шатун, необходимо гарантировать дублирование отверстий втулки и верхней головки шатуна. Отверстия нужны для того, чтобы масло поступало к поршневому пальцу. Внутреннюю поверхность запрессованной втулки можно утрамбовать ровной пробкой. Исходный диаметр должен составлять 24 мм.

С другой стороны втулку нужно разработать под ремонтный калибр. Когда в шатунах прорези под вкладыши в нижней головке имеют более 0,05 мм овальности, их будет проще заменить.

Поршневые пальцы можно поменять, не обрабатывая заранее отверстия в поршне. Лучше применить детали большего диаметра. Диаметр пальцев не должен быть больше 0,1 мм, иначе отверстия придется заранее обрабатывать.

Прежде чем впрессовать поршневой палец, нужно извлечь стопорные кольца пальца из поршня плоскогубцами. Поршень в данной ситуации должен нагреться до 70°С в емкости с водой. Реставрация поршневых пальцев осуществляется посредством их перешлифовки в чуть меньшие размеры или хромированием, а потом полировкой до обозначенных параметров. Если поршневые пальцы имеют трещины и сколы, отремонтировать их уже нельзя.

Зазор между поршневыми пальцами и головкой шатуна составляет 0,007 мм. Поршневой палец следует смазать маслом низкой вязкости. На практике поршень подобрать очень просто. При комнатной температуре помещения палец не должен влезать в поршень от усилия рукой. Но если поршень разогрет до 70°С, то под несильным давлением он легко туда входит. Если запрессовывать палец при комнатной температуре, есть риск повреждения отверстия и самого поршня.

Все почищенные или замененные детали снова устанавливаются на свои места. Когда двигатель полностью собран, необходимо провести его балансировку. Ни одна сторона с новыми поршнями не должна перевешивать другую больше чем на 8 г. В канавках стопорные кольца должны устанавливаться с натягом. Чтобы избежать трудностей, поршни можно приобрести укомплектованными пальцем и колечками.

После капитального ремонта важно не перегружать мотор УАЗ 3303 интенсивной работой первую 1000 км. Все новые установленные детали должны приработаться и притереться.

Замена масла в двигателе и в коробке является одной из важных процедур, обеспечивающих стабильную работу автомобиля. Следует своевременно менять смазку, использовать качественное топливо и вовремя проходить техосмотр.

prouazik.ru


Смотрите также



© 2009-: Каталог автоинструкторов России.
Карта сайта, XML.