Главная » Разное » Тнвд бош клапан опережения впрыска
Тнвд бош клапан опережения впрыска
Изучаем ТНВД — DRIVE2
Топливный насос высокого давления (сокр. ТНВД) — одно из основных и сложных устройств дизельного мотора. Он подает топливо в двигатель. Качественный ремонт дизельного ТНВД требует профессиональное оборудование для диагностики и регулировки. Наша специализированная станция оснащена таким оборудованием.
В подавляющем большинстве случаев, ремонт ТНВД необходим по причине применения низкокачественного топлива и моторных масел. При попадании с дизтопливом твердых частиц, пыли и т.п. способствует выходу из строя плунжерных пар, установка которых производится с микронным допуском. Также могут пострадать форсунки отвечающие за распыление и впрыск горючего. Основными признаками несправности в работе насоса и форсунок являются: увеличение расхода, дымность, посторонние шумы, снижение мощности, трудный запуск.
Самые современные моторы стали оснащаться электронными системами впрыска. Теперь ЭБУ отвечает за дозировку подачи топлива в цилиндры по времени и по количеству солярки. При появлении каких либо перебоев в работе следует, не откладывая, обратиться в дизель-сервис с профессиональным диагностическим оборудованием. В ходе ремонта топливного насоса высокого давления потребуется замена некоторых деталей. Диагностика позволяет определить степень износа и остаточный ресурс запчастей, позволяя съэкономить (не менять же всё подряд).
В ходе работ выясняется равномерность подачи топлива, стабильность давления, частота вращения вала и т.д.
По мере ужесточения норм допустимого выброса вредных веществ в атмосферу транспортными средствами, традиционные механические топливные насосы высокого давления (ТНВД) дизельных автомобилей оказались не в состоянии обеспечить необходимую точность дозирования топлива и скорость реагирования на изменяющиеся условия движения. Это привело к необходимости установки электронного регулирования топливной системы дизельного двигателя. Фирмами Bosch, Diesel Kiki и Nippon Denso был разработан ряд систем электронного управления подачей топлива на базе топливного насоса VЕ. Эти системы обеспечили повышение точности дозирования топлива в отдельные цилиндры, уменьшение межцикловой нестабильности процесса сгорания и уменьшение неравномерности работы дизеля в режиме холостого хода. В отдельных системах устанавливается быстродействующий клапан, который позволяет разделить процесс впрыска на две фазы, что уменьшает жесткость процесса сгорания.
Точное регулирование системы впрыска, не только способствует снижению выброса токсичных веществ в результате более полного сгорания топлива, но и повышает КПД двигателя и увеличение мощности.
В электронных системах применяются топливные насосы распределительного типа, которые дополнены управляемыми исполнительными устройствами для регулирования положения дозатора и клапана автомата опережения впрыска топлива.
Электронный блок управления получает сигналы от множества датчиков, таких как положения педали акселератора, частоты вращения вала двигателя, температуры охлаждающей жидкости и топлива, подъема иглы форсунок, скорости движения автомобиля, давления наддува и температуры воздуха на впуске.
Эти сигналы обрабатываются в электронном блоке управления. Суммированный сигнал посылается в ТНВД, обеспечивая подачу оптимального количества топлива к форсункам и оптимальный угол опережения впрыска в соответствии с эксплуатационными условиями. Если подключается дополнительная нагрузка (например, включают кондиционер воздуха), то в электронный блок управления приходит соответствующий сигнал, и дополнительная нагрузка компенсируется увеличением подачи топлива. Электронный блок управления также контролирует работу свечей накаливания в трех стадиях – период накаливания, установившийся режим работы свечей накаливания и период после накаливания, в зависимости от температуры.
Рис. 1. Схема электронного регулирования одноплунжерного топливного насоса типа VE фирмы Bosch дизельного двигателя. Рис.2. Схема системы электронного управления одноплунжерного ТНВД:1 – датчик начала впрыска; 2 – датчик ВМТ и частоты вращения коленчатого вала; 3 – расходомер воздуха; 4 – датчик температуры охлаждающей жидкости; 5 – датчик положения педали подачи топлива; 6 – блок управления; 7 – исполнительное устройство ускорителя пуска и прогрева двигателя; 8 – исполнительное устройство управления клапаном рециркуляции отработавших газов; 9 – исполнительное устройство управления углом опережения впрыска; 10 – исполнительное устройство привода дозирующей муфты; 11 – датчик хода дозатора; 12 – датчик температуры топлива; 13 – ТНВД Основным элементом системы является электромагнитное исполнительное устройство 10, которое перемещает дозирующую муфту ТНВД.
Управление процессами топливоподачи осуществляется с помощь блока управления 6. В блок управления поступает информация от различных датчиков: начала впрыска 1, установленного в одной из форсунок впрыска топлива; верхней мертвой точки и частоты вращения коленчатого вала 2; расходомера воздуха 3; температуры охлаждающей жидкости 4; положения педали топлива 5 и др. В соответствии с заданными в памяти блока управления характеристиками управления и полученной информацией от датчиков блок управления выдает выходные сигналы на исполнительные механизмы управления цикловой подачей и углом опережения впрыска топлива. Таким образом, регулируется величина цикловой подачи топлива от холостого хода до режима полной нагрузки, а также во время холодного пуска.
Потенциометр исполнительного устройства посылает сигнал обратной связи в электронный блок управления, определяя точное положение дозирующей муфты. Угол опережения впрыскивания топлива регулируется подобным же образом.
Электронный блок управления формирует сигналы, обеспечивающие протекание регуляторных характеристик, стабилизацию частоты вращения холостого хода, рециркуляцию ОГ, степень которой определяется по сигналам датчика массового расхода воздуха. При этом в блоке управления сопоставляются реальные сигналы датчиков со значениями в запрограммированных полях характеристик, в результате чего на сервомеханизм исполнительных устройств передается выходной сигнал, обеспечивающий требуемое положение дозирующей муфты с высокой точностью регулирования.
В систему заложена программа самодиагностики и отработки аварийных режимов, что позволяет обеспечить движение автомобиля при большинстве неисправностей, кроме выхода из строя микропроцессора.
В большинстве случаев, для одноплунжерных насосов высокого давления распределительного типа, в качестве исполнительного устройства, регулирующего цикловую подачу, используется электромагнит 6 (рис.) с поворотным сердечником, конец которого соединен через эксцентрик с дозирующей муфтой 5. При прохождении тока в обмотке электромагнита сердечник поворачивается на угол от 0 до 60°, соответственно перемещая дозирующую муфту 5, с помощью которой происходит изменение цикловой подачи. Основным элементом системы является электромагнитное исполнительное устройство 10, которое перемещает дозирующую муфту ТНВД.
Итак, хочу рассказать о «любимом» многими насосе ТНВД VP44 от фирмы Bosch. То что я расскажу – это онли мой опыт и имхо. :) И не претендует на научную литературу — это просто результат моих изысканий по теме… Наверняка специалисты-дизелисты раскритикуют всё что я тут написал – но я ещё раз повторю, что это моё ИМХО как я вижу. Тем более, что пишу по памяти. Фоток мало и дополню их позже. :)
В своё время насос VP44 – был прорывом с точки зрения обеспечения топливной экономичности и экологичности. Когда он появился надёжность его механической части оставляла желать лучшего. Насос усиленно дорабатывался, многие запчасти в нём менялись по гарантии. Насос был перспективен ещё и тем, что его с учётом наличия собственного ЭБУ на нём можно было использовать с различными системами подачи топлива, разными настройками под разные авто и т.д. Это не говоря о том, что данный насос обеспечивает довольно высокое давление впрыска. Как результат – данный насос устанавливался на огромное количество марок машин: BMW, Rover, FORD, MAN, Mitsubishi, Opel, AUDI, Mercedes, Renault, Dodge…
Раскладка насоса VP44 (020)
Основные проблемы у этих насосов – механические или электрические. Если с механическими всё понятно – это износ, то с электрическими не очень… Электрическая неисправность – это чаще всего выгорание транзистора на плате ЭБУ ТНВД… Из основных причин такого «выгорания» я бы назвал банальный перегрев. При этом от перегрева больше страдают определённые марки машин, а не все поголовно (все понмнят про радиатор охлаждения солярки на М47?). В некоторой литературе и форумах упоминается, что транзисторы охлаждаются за счёт топлива. Некоторые доказательства, что это имеет место быть можно увидеть, если рассмотреть как устроена верхняя часть насоса и его ЭБУ.
Что до механической части – то как и любой механизм в котором есть трение, будет изнашиваться. А если учесть что смазкой в нашем случае является солярка – то тут всё понятно, ибо с каждым переходом на новые «Евро» стандарты смазывающие свойства солярки уменьшаются, т.к. уменьшается количество серы в топливе и я не очень уверен в добросовестности производителей соляры в плане добавки смазывающих присадок…
Внутреннее механическое устройство насоса довольно интересное. Это в своём роде 2 насоса в одном: подкачивающий роторный насос (создаёт предварительное, «внутрикорпусное» давление для нужд самого насоса) и основной плунжерный насос который питается топливом предварительно накачанным подкачивающим насосом (основной плунжерный насос уже подаёт топливо на форсунки). Основные изнашиваемые детали в насосе – это как раз подкачивающий роторный насос, поршень опережения впрыска, и как правило детали с которыми они вступают в трение. Далее уже всё логично – продукты износа забивают каналы в насосе и фильтра в них. Из-за самого износа падает давление топлива после подкачивающего насоса. А если учесть что угол опережения впрыска меняется за счёт давления топлива от подкачивающего насоса (поршень опережения впрыска сдвигается топливом) то тут и начинаются проблемы. Сами же плунжерные пары в основном насосе изнашиваются слабо. Возможно до них уже просто продукты износа не доходят сквозь фильтра и заторы… Но, даже с износом машина может ездить! Хотя и не так как должна. Главное – чтобы топливо впрыскивалось в цилиндры. :) Вот в случае с электрическими проблемами – обычно всё хуже. Как правило, если выгорает транзистор в ЭБУ машина уже не ездит. Перепайка транзистора на другой не всегда помогает – по крайней мере и удач и неудач много. Насколько я понял, оригинальный транзистор найти тяжело и он дорогой, а дешевые аналоги долго не живут из-за того же перегрева. А перегрев чаще всего возникает из-за завоздушивания ТНВД, т.е. топливо не выполняет функцию охлаждения ЭБУ.
Моя проблема была в том, что более года я ездил с тем, что угол опережения впрыска далеко не тот который должен был быть. Я нашёл момент когда машина мне не очень будет нужна и решил перебирать свой насос. Сразу скажу, что перебирать я решил больше из-за своего фана, желания поковыряться и возможностей. :)))) Цена на насосы очень сильно варьируется: от 600$ за восстановленный в РБ насос в Москве под заказ, до 3000$ за восстановленный БОШем в Экзисте. Есть разные предложения и по промежуточным ценам: разборки от 22 тыр, Е-Бей от 33 тыр за восстановленный насос – это только примеры. Думаю, как искать учить никого не надо. Названная на диагностике мне причина отклонения угла опережения впрыска от заданного – износ поршня опережения впрыска. Вроде деталь не такая дорогая, но менять её довольно гемморно по причине необходимости снятия и разборки насоса. :(
Итак, снятие насоса – задача муторная. Муторная по той причине, что надо много чего снимать и отключать сверху на ДВС. Для того чтобы беспроблемно «выдавить» вал ТНВД из шестерни ГРМ нужен съёмник. Да и сам ТНВД откручивать неудобно. В ТИСе довольно подробно и хорошо описан процесс снятия ТНВД ( tis.bmwcats.com/doc1045370/ ) . Съёмник для фиксации шестрени ГРМ и выдавливания вала ТНВД из неё – [b]маст хэв[/b].
Компект: съёмник ТНВД и Фиксатор колена
Хотя, если вы собираетесь снимать всё двигло и разбирать – то пофигу. :)))) Если описать процесс снятия ТНВД вкратце, то последовательность такая: 1. Открутить всё мешающееся по ТИСу для доступа к ТНВД 2. Выставить ВМТ по меткам. 3. Зафиксировать коленвал 4. Зафиксировать вал ТНВД болтом на нём. 5. Вкрутить съёмник ТНВД, зафиксировать но не затягивать 6. Откручиваете ТНВД от двигла, но не снимаете (точнее и не снимете) 7. Теперь уже съёмником фиксируете шестерню и выдавливаете вал ТНВД из неё 8. «Ловим» ТНВД, чтобы не упал. Съёмник НЕ СНИМАЕМ! Можно только центральный болт из него выкрутить.
Теперь, когда насос у вас в руках можно аккуратно его и ДВС почистить снаружи. Хоть номер ДВС сможете разглядеть :))) Если вы уже купили ремкомплект для насоса – используйте заглушки из этого комплекта и закройте все штуцера и отводы на насосе чтобы туда грязь не попала. Как почистили насос, тащите его в чистое место, где есть верстак с тисками.
[b]Чистота – обязательное условие![/b] Очень советую приготовить много чистых ёмкостей и тряпочек для складирования всего того что вытащим из насоса.
Далее уже просто аккуратно зажимаем в тиски насос валом вниз за корпус. И начинаем разбирать. 1. Для верности – ставим метки что и как стояло. Сразу метим положение вала ТНВД. 2. Сначала я открутил клапана от насоса. Провода одного из клапанов проходят под винтами крепления распределителя – я по очереди откручивал и прикручивал винты для постепенного извлечения провода. Клапана аккуратно поддеваем отвёрткой и постепенно, по кругу поддеваем их пока не выйдут. Если все винты открутили – то они держаться только на резиновых уплотнениях. 3. Аккуратно снимаем ЭБУ, т.к. от него идёт тонкий шлейф внутрь насоса к датчику положения вала. Его тоже надо открутить и тогда ЭБУ вместе с клапанами можно аккуратно куда-нить убрать, чтобы не повредить. 4. Снимаем распределитель. Для этого откручиваем диагонально чередуя четыре винта его крепления. Далее берем 2 отвёртки и поддевая с двух сторон сразу, чередуя положение отверток по диагонали выдавливаем его вверх. Когда увидите первое резиновое уплотнение на распределителе – далее начинаете аккуратно вытягивать распределитель вверх, не наклоняя его в стороны! Т.к. нам надо запомнить или разметить положение вала распределителя и на этом валу находятся плунжера, которые могут выпасть. 5. Как его сняли – фиксируем положение вала на распределителе, место с плунжерами на валу я замотал изолентой чтобы не потерялись. 6. Далее надо вытащить 2 ролика с башмаками. Я их вытаскивал чистым магнитом. 7. Теперь надо вытащить подшипник. Для лёгкости — немного масла. Тут либо используем обратный молоток, либо переворачиваем насос и по принципу инерции легонько ударяем его обо что-нить мягкое – чтобы подшипник по инерции вывалился. Аккуратнее, т.к. докучи может вывалиться и вал с шайбами. Старый:
Старый подшипник.
Новый:
Новый подшипник
8. Далее вытаскиваем пусковую шайбу, и ещё одну металлическую пластину (поводковая шайба) под ней если они не вывалились вместе с подшипником. Между этими пластинами как раз стояли ролики с башмаками. 9. Насос всё так же в тисках в том же положении валом вниз. Внутри насоса мы видим кулачковую обойму механизма опережения впрыска, отлив которой входит в проточку поршня опережения впрыска. Это и не даёт вытащить обойму. 10. Откручиваем крышку сбоку, которая закрывает клапан регулятора опережения впрыска. Вытаскиваем клапан с пружинами. А под ним как раз поршень опережения впрыска. 11. Поворачиваем поршень опережения вокруг его оси так, чтобы он позволял немного наклонить и вытянуть вверх обойму опережения впрыска из насоса. Можно перевернуть насос и может обойма вывалится из насоса вместе с валом. Помним про вал насоса… 12. Теперь можно открутить болт-фиксатор вала и вытащить вал насоса вместе с регулировочной шайбой. 13. Откручиваем опорное кольцо подкачивающего насоса и вытаскиваем его. 14. Под этим кольцом как раз находится роторный подкачивающий насос. Он состоит из ротора, внешней обоймы и «лопастей» ротора. Для начала запоминаем положение и аккуратно вытаскиваем лопасти с пружинами и следим чтобы они не улетели! 15. Далее запоминаем положение и вытаскиваем ротор. Так же запоминаем положение внешней обоймы подкачивающего насоса и вытаскиваем её. Масло облегчает задачу. Можно использовать принцип обратного молотка, но очень аккуратно, т.к. зазоры очень мало и она очень плотно сидит в корпусе насоса. Теперь, можно сказать, что весь насос разобран. Осталось только выкрутить из него всякие заглушки, клапана и начинать осмотр всех деталей на предмет износа. Всё моем, чистим, сушим, дефектуем детали, лучше с использованием измерительных инструментов. Особое внимание следует обратить на корпус насоса его каналы и сетки в них, рабочие поверхности в области подкачивающего насоса и поршня опережения впрыска. Если там имеет место быть сильный износ – то лучше сразу купить новый корпус или насос… Кому что по деньгам.
Про чистоту сеток говорить особо нечего – там всё видно. Очень желательно их продуть хорошим давлением воздуха но так, чтобы грязь вылетала наружу! Т.е. чтобы не забивать каналы в насосе. Также, очень желательно продуть хорошим давлением все каналы в корпусе насоса. Но сначала надо точно определиться какой канал куда идёт, чтобы если там есть грязь – не забить его ещё сильнее. Многие дизель-мастера очень рекомендуют покупать так же ремкомплект для распределителя. В него входит мембрана, 2 резиновых уплотнения, фиксирующее кольцо. Для снятия мембраны надо снять фиксирующее кольцо с помощью отвертки и мембрана либо снимется от обычной тряски, либо надо подать воздух через один из 3-х боковых каналов на распределителе (другие 2 закрыть).
Распределитель и ремкомплект
Распределитель
Распределитель: резинки и фильтр-сеточка
www.drive2.ru
Ремонт ТНВД (ошибка 00550 и пути ее устранения) — Audi A6, 2.5 л., 2001 года на DRIVE2
Неожиданно для меня мой ТНВД меня очень сильно огорчил. После короткой остановке (не более 15 минут) завел машину и ужаснулся: — появилась жесткая работа двигателя — двигатель задымил как паровоз — пропала тяга — двигатель перестал набирать обороты (2800 об/мин максимум), а в некоторых моментах вообще не реагировал на педаль газа — при нажатии на педаль газа раздавался такой звон, который невозможно передать словами Кое как добравшись до гаража, подключил шнурок и в ЭБУ двигателя отображалась ошибка 00550.
На мой взгляд эта одна из самых страшных ошибок…
Данная ошибка свидетельствовала о неисправности опережения впрыска. Устройство опережения впрыска на ТНВД приведено на рисунке:
Устройство опережения впрыскивания: 1 – кулачковая шайба; 2 – шаровая цапфа; 3 – плунжер установки угла опережения впрыскивания; 4 – подводной/отводной канал; 5 – регулировочный клапан; 6 – шиберный топливоподкачивающий насос; 7 – выход топлива; 8 – вход топлива; 9 – подвод от топливного бака; 10 – пружина управляющего поршня; 11 – возвратная пружина; 12 – управляющий поршень; 13 – кольцеобразная камера гидравлического упора; 14 – дроссель; 15 – электромагнитный клапан установки момента начала впрыскивания (в закрытом положении)
Поломав голову как устранять данную проблему, решил вскрывать ТНВД благо на audi-club много тем о ремонте ТНВД VP-44 и люди всегда готовы помочь в решении любой возникшей у тебя проблемы.
Собственно пациент
После вскрытия ТНВД столкнуся с проблемой извлечения поршня опережения впрыска, вынуть его смог только после сверления корпуса ТНВД на против поршня, после извлечения поршня опережения впрыска в просверленном отверстии была нарезана резьба и закручен болт на фиксатор резьбы.
Нарезана резьба и закручен болт на фиксатор резьбы
Извлеченный поршень опережения впрыском
Так как поршень был изрядно изношен, своими продуктами износа сделал значительный наклеп в цилиндре, который был аккуратно удален
Наклеп от поршня опережения впрыска
Был заказан и установлен новый поршень опережения
Слева старый справа новый поршень опережения (1 467 045 011)
далее насос был промыт собран и установлен на машину. И вот долгожданный запуск, машина завелась и моему удивлению не было предела, ошибка 00550 не ушла и двигатель работал по прежнему как и до ремонта, почесав репу и решил я купить б/у ТНВД, но наткнулся се на том же audi-club на объявление о продаже механической части ТНВД (т.е. мозгов не было, но они мне были и не нужны). В итоге дождался я этот ТНВД все заново разобрал переставил новый поршень опережения впрыска в б/у ТНВД, собрал завел, и снова обомлел и опять двадцать пять, двигатель не работает в нужном режиме дымит обороты не набирает. И тогда я вспоминаю как как-то натянулся на БЖ одного драйвовчанина где он менял электромагнитный клапан угла опережения впрыском, все сделал по его мануалу и о чудо машина ожила… Подведем ИТОГ: имеем полностью перебранное устройство опережения впрыском с новым поршнем опережения и электромагнитным клапаном. Всем удачи…
www.drive2.ru
Устройство ТНВД BOSCH (Бош) VE. Топливный насос высокого давления
Топливный насос высокого давления ⭐ (ТНВД) — основной конструктивный элемент системы впрыска дизельного двигателя, выполняющий две основные функции: дозированную подачу топлива в цилиндры двигателя под давлением и определение правильного момента впрыска. После появления аккумуляторных систем впрыска, задачу определения момента подачи топлива выполняет электронная форсунка.
Принципиальная схема системы топливоподачи дизельного двигателя с одноплунжерным ТНВД
Принципиальная схема системы топливоподачи дизеля с одноплунжерным распределительным топливным насосом (ТНВД) с торцевым кулачковым приводом плунжера показана на рисунке:
Рис. Принципиальная схема системы топливоподачи дизельного двигателя с одноплунжерным ТНВД: 1 – топливопровод низкого давления; 2 – тяга; 3 – педаль подачи топлива; 4 – ТНВД; 5 – электромагнитный клапан; 6 – топливопровод высокого давления; 7 – топливопровод сливной магистрали; 8 – форсунка; 9 – свеча накаливания; 10 – топливный фильтр; 11 – топливный бак; 12 – топливоподкачивающий насос (применяется при магистралях большой протяженности; 13 – аккумуляторная батарея; 14 – замок «зажигания»; 15 – блок управления временем включения свечей накаливания
Топливо из бака 11 прокачивается по топливопроводу низкого давления в топливный фильтр тонкой очистки топлива 10, откуда засасывается топливным насосом низкого давления и затем направляется во внутреннюю полость корпуса ТНВД 4, где создается давление порядка 0,2 … 0,7 МПа. Далее топливо поступает в насосную секцию высокого давления и с помощью плунжера — распределителя в соответствии с порядком работы цилиндров подается по топливопроводам высокого давления 6 в форсунки 8, в результате чего осуществляется вспрыскивание топлива в камеру сгорания дизеля. Избыточное топливо из корпуса ТНВД, форсунки и топливного фильтра (в некоторых конструкциях) сливается по топливопроводам 7 обратно в топливный бак. Охлаждение и смазка ТНВД осуществляются циркулирующим в системе топливом. Фильтр тонкой очистки топлива имеет важное значение для нормальной и безаварийной работы ТНВД и форсунки. Поскольку плунжер, втулка, нагнетательный клапан и элементы форсунки являются деталями прецизионными, топливный фильтр должен задерживать мельчайшие абразивные частицы размером 3…5 мкм. Важной функцией фильтра является также задержание и выведение в осадок воды, содержащейся в топливе Попадание влаги во внутреннее пространство насоса может привести к выходу последнего из строя по причине образования коррозии.
Топливный насос подает в цилиндры дизеля строго дозированное количество топлива под высоким давлением в определенный момент времени в зависимости от нагрузки и скоростного режима, поэтому характеристики двигателей существенно зависят от работы ТНВД.
Схема и общий вид распределительного насоса VE
Схема распределительного насоса VE представлена на первом рисунке, а его общий вид на следующем.
Основные функциональные блоки топливного насоса VE представляют собой:
роторно-лопастной топливный насос низкого давления с регулирующим перепускным клапаном
блок высокого давления с распределительной головкой и дозирующей муфтой
автоматический регулятор частоты вращения с системой рычагов и пружин
электромагнитный запирающий клапан, отключающий подачу топлива
автоматическое устройство (автомат) изменения угла опережения впрыскивания топлива
Рис. Общий вид распределительного ТНВД VE: а – ТНВД; б – блок высокого давления с распределительной головкой и дозирующей муфтой. Позиции соответствуют позициям на предыдущем рисунке.
Дополнительные устройства распределительного ТНВД VE
Распределительный ТНВД VE может также быть оснащен различными дополнительными устройствами, например, корректорами топливоподачи или ускорителем холодного пуска, которые позволяют индивидуально адаптировать ТНВД к особенностям данного дизеля.
Вал привода 1 топливного насоса расположен внутри корпуса ТНВД, на валу установлен ротор 17 топливного насоса низкого давления и шестерня привода вала регулятора с грузами 4. За валом 1 неподвижно в корпусе насоса установлено кольцо с роликами и штоком привода автомата опережения впрыскивания топлива 14. Привод вала ТНВД осуществляется от коленчатого вала дизеля, шестеренчатой или ременной передачей. В четырехтактных двигателях частота вращения вала ТНВД составляет половину от частоты вращения коленчатого вала, и работа распределительного ТНВД осуществляется таким образом, что поступательное движение плунжера синхронизировано с движением поршней в цилиндрах дизеля, а вращательное обеспечивает распределение топлива по цилиндрам. Поступательное движение обеспечивается кулачковой шайбой, а вращательное – валом топливного насоса.
Автоматический регулятор частоты вращения включает в себя центробежные грузы 4, которые через муфту регулятора и систему рычагов воздействуют на дозирующую муфту 12, изменяя таким образом величину топливоподачи в зависимости от скоростного и нагрузочного режимов дизеля. Корпус ТНВД закрыт сверху крышкой, в которой установлена ось рычага управления, связанного с педалью акселератора.
Автомат опережения впрыскивания топлива является гидравлическим устройством, работа которого определяется давлением топлива во внутренней полости ТНВД, создаваемым топливным насосом низкого давления с регулирующим перепускным клапаном 2.
Видео: Работа ТНВД
ustroistvo-avtomobilya.ru
ТНВД VP44 пал смертью храбрых (VAG 059130106J — BOSCH 0 470 506 030) — logbook Audi A6 Avant 2002 on DRIVE2
Всем привет. Итак, не обошла и меня стороной проблема с ТНВД VP44. Чтобы не плодить мусор в ленте, опишу сразу всё в одной теме. Так что присаживайтесь поудобнее — это на долго :)
Мотался по делам в городе. В одной глуши при подъезде к перекрёстку (накатом на нейтралке) движок внезапно заглох. Попробовал два раза прокрутить стартером секунд по 5 — бестолку, маслает вхолостую. Приехали. Полез под капот, отщёлкнул пластиковую защиту — ремни ГРМ и насоса на месте и натянуты. В трубках подачи топливо есть, воздух отсутствует. Лезу под машину — ремни навесного тоже на месте. Иду в салон, пробую заводить — и вуаля, завелась с полпинка как ни в чём не бывало.
Однако, спустя секунд 5 заморгала спираль накала. Сразу подумал, что снова выделывается Датчик частоты вращения коленвала — было уже подобное с похожими симптомами. У меня в коробке посадочное гнездо под него ушатано какими-то рукожопами (видимо при свапе вариатора) и он сидит там, по сути, на эпоксидке — думал снова отошёл. Но всё ж решил перестраховаться и поехал тихонько домой.
Поставил машину на парковку и ушёл на работу, ибо и так уже опаздывал. Вечером взял шнурок и полез смотреть ошибки. И… ** фанфары, барабанная дробь **
Zoom
Сектор приз на барабане! Первые две игнорим, давно знакомы — электрогидроопора (тупо нету проводов на вторую подушку, косу от разъёма что ли не ту вкинули) и ошибка по передуву (уже подходит турбина). А вот третья "обрадовала"…
Ну твою ж мать. Я хоть и понимал, что рано или поздно столкнусь с этим, но не думал что так скоро (были некоторые предпосылки, но не столь явные, как у других людей). Однако поначалу слегка обнадёжило то, что машина тогда вновь завелась и поехала (думал временный глюк, ага). Надеялся, что немного ещё поживёт и нужно срочно искать живой дозатор (забегая вперёд, дело оказалось не в нём).
Скидываю ошибку — спираль больше не моргает. Пробую заводить — на секунду схватывает и дальше всё. Смотрю ошибки вновь и вижу такой некролог:
Zoom
>01318 — Блок управления топливного насоса J399 > 49-00 — Нет связи
> 17978 — Блокирован блок управления двигателя > P1570 — 35-00
Всё. Теперь уже точно приехали. Предположил, что дозатор сдох окончательно (заклинил клапан \ межвитковое замыкание) и унёс с собою транзистор, из-за чего ЭБУ насоса теперь не выходит на связь, а ИММО блокирует движок, ибо тоже "не видит" ТНВД.
Пару дней курил форумы, чтобы решить что делать (в принципе, и ранее почитывал эту тему для себя, но сейчас уже основательно изучил опыт других — кто-что делал и куда обращался).
Итого, пришёл к нескольким вариантам решения.
# Первый вариант — тупо поменять транзистор и дозатор. Vitrik поделился контактом человека, который помогал ему с перепайкой и заменой дозатора. Однако этот вариант рассматривал только до момента когда понял, что ЭБУ отвалился окончательно + не было уверенности, что дело только в этом (и не ошибся, об этом позже).
При наличии рук и некоторого опыта в пайке — это можно попробовать сделать и самостоятельно. Но, честно говоря, сам бы лезть туда не рискнул. Транзистор — почти все ставят IRLR2905 или его вариации. Контакты алюминиевые, нужна высокая температура пайки и "правильный" флюс (у меня паяльник ~80W макс, а нужно вроде от 100W), иначе со временем какая-нибудь нога может отвалиться от перепадов температур. Да и без навыков можно сделать ещё хуже — говорят, там достаточно тонкая монтажная плата и нужно быть осторожным, чтобы ничего не повредить (чем можно окончательно убить ЭБУ без возможности восстановления).
Если же кто-то с руками — натыкался на такой небольшой "гайд": 1. Ножки паяются флюсом для алюминия — Ф-64. Буквально микро капля. Не нужно заливать плату 2. У нового транзистора обрезается площадка сверху до корпуса. Обрезаются контакты, чтобы остался 1 мм 3. Транзистор клеится на место старого на термоклей АЛСИЛ-5 (есть в DNS, около 130 руб)
Ну и плюс, нужно где-то досать живой дозатор, а для его проверки нужен осциллограф или специальный прибор. Без замены дозатора (или устранения другой первопричины) — смысла перепаивать транзистор нету, ибо он просто так не горит и даже новый сразу или в скором времени снова выйдет из строя (а ещё может унести с собою всё ЭБУ).
Видео с проверкой работы дозатора на специальном стенде:
# Второй вариант — купить уже восстановленный насос, а этот оставить прозапас. Таким образом меньше возни со снять свой > отправить на дефектовку > дождаться заключения и ремонта > получить > поставить.
У нас в РБ только две конторы на слуху, которые занимаются диагностикой\ремонтом\восстановлением этих насосов, имеют хорошую репутацию и дают нормальную гарантию на ремонт: "ДизельОК" (VP44.ru) и "Слобода Дизель Сервис" (diesel-center.by). Но в обеих меня "обрадовали", что насоса с нужной мне буквой нет в наличии (VAG 059130106J — BOSCH 0 470 506 030). Если я правильно понял — этот насос не самый ходовой и вроде как самый дорогой при покупке и ремонте.
С другими буквами сказали, что ставить насос нельзя (по сути именно из-за электронной части). Хотя где-то на форумах читал, мол некоторые насосы между собой взаимозаменяемы, но нужно смотреть на год и буквы мотора.
Потому и было принято решение что-то делать со своим, что подводит нас к следующему пункту…
P.S. Вообще, список этих насосов примерно такой (стянул тут же на Драйве: www.drive2.ru/l/9452422): 059130106А\D — АFB — 1550bar 059130106B — АКN — 1650bar 059130106C — АКN — 1650bar 059130106E — АКЕ — 1850bar 059130106J — AYM, BFC, BCZ — 1850bar 059130106K — BDH — 2000bar 059130106L — AKE, BAU — 1850bar 059130106M — BDG — 2000bar P.S. А вот тут можно посмотреть, какие насосы ставились на конкретные двигатели по номенклатуре BOSCH: diesel-center.by/articles/vp44-list
Как видно из списка — есть отличия по давлению идущему на форсунки. Помимо этого нужно учитывать год, ибо на рестайлинге ЭБУ ТНВД уже связан с ИММО и без привязки не обойтись. Ну а в целом, по механике они практически идентичны, и основное отличие кроется в ЭБУ — его компонентах, функциях и настройке под определённый мотор. По ссылке выше — человек ставил себе более производительную механическую часть, оставляя при этом родной ЭБУ насоса.
**ОFFTOP** Раз уж упомянул: при замене или работе с ЭБУ, и в особенности при замене насоса может возникнуть необходимость повторной привязки ТНВД к ИММО (актуально для рестайлинга). На каком-то Audi-форуме нашёл такую последовательность (для привязки нужен логин приборки): "01 Электроника двигателя" > "11 Вход" > "10 Адаптация" > 50-й канал > Новое значение = Логин приборки. Кто-нибудь уже делал такое? Просто чтобы убедиться и не сбивать с толку народ :)
# Третий вариант — восстановление своего насоса. Стенд BOSCH EPS 815 во всей РБ для "правильной" дефектовки есть только в Слободе. Решил, что если уж делать — то делать сразу нормально. Поэтому уже был готов отправить насос туда, но ожидал пока освободится мастер, который поможет снять мой насос. Потолок ценника мне озвучили в ~1000 BYN (~$500). Как я понял — это полный разбор, мойка, осмотр и замена изношенных компонентов, ну и замена самого ЭБУ насоса на оригинальный BOSCH (идёт всё в сборе с тремя датчиками-клапанами).
То есть по факту, получаем практически новый насос. Гарантия на такую работу 1 год, но это при условии установки на нормальной станции с обязательной заменой топливного фильтра, а также промывкой магистралей и топливного бака (что логично, ибо зачастую насос и компоненты выходят из строя именно из-за плохого качества топлива или грязи в заборнике).
СХЕМА VP44 — как-то так в разрезе и разборе выглядит это чудо
Но тут парни в Красном посоветовали постучать к одному местному мастеру, который специализируется на ремонте топливной аппаратуры и уже имел дело с такими насосами. Созвонился по предоставленному телефону, переговорил с человеком, уточнил детали и какие работы проводятся в процессе восстановления.
Насос снимают, смотрят ошибки в ЭБУ, замеряется внутрикорпусное давление (чтобы понимать, есть ли вообще смысл "оживлять мертвеца"). А далее уже перепаивают транзистор, насос полностью разбирается, моется, осматривается механика и меняются необходимые уплотнители и компоненты. В обязательный список работ входит замена топливного фильтра (можно купить заранее), мойка топливных магистралей и бака. По итогу имеем гарантию в 3 месяце. Можно перебрать и восстановить ТНВД без доп.работ, но тогда ни о какой гарантии речи не идёт.
** Для справки — показания внутрикорпусного давления должны быть примерно такие на живом насосе (инфа то ли с Драйве, то ли с какого-то форума Audi \ Opel): 365 об — не ниже 2 бар (работа стартера при запуске) 740 об — 7 атм (ХХ, т.е. холостые) 1000 об — 9 атм 1200 об — 11 атм 1500 об — 15 атм 2000 об — 18 атм 2500 об — 20 атм 3000 об — 21 атм 4000 об — 23 атм
Ну и меня как-то привлёк этот вариант: всё делается на месте и "под ключ", с достаточно неплохой гарантией и вполне гуманным ценником на работы. Как по мне — если лето переживёт, то и дальше должен ходить. Да, это не официалы BOSCH и есть определённые риски. Ну а если всё же накроется снова (тьфу-тьфу-тьфу конечно), тогда уже раскошелюсь и отправлю в Слободу. Брать б\у — ну вот честно, как-то стрёмно было, а ценники в ~$350-400 за какой-то *noname* с гарантией в пару недель — космос, имхо. К своему и то больше доверия.
В общем, погрузил машину на эвакуатор и доставил к ним на станцию. Тут ещё в тему брат приехал, так что не пришлось тратиться на такси обратно :)
Zoom
Первые (и хочется надеяться, что последние) покатушки не своим ходом за ~2 года владения :)
Срок работ был озвучен в 2-3 дня. В это время снимали бак и отправляли на мойку, а параллельно занимались ТНВД. Я же занимался своими делами. Отдал машину в четверг — забрал в понедельник.
Что имеем в итоге. Мой насос подновили и дали вторую жизнь, будем обкатывать и смотреть за поведением. Вроде как отклик на педаль стал как-то повеселее и слегка сгладились "пинки" при работе газом (но это так, субъективно). По механике проблем не выявили. Ну а в целом — у меня и до этого нареканий на его работу не было. Прошло уже около месяца от описанных событий — пока всё отлично.
Вообще — всё случилось как-то внезапно. Читал, что обычно подобному предшествуют сбои в работе, долгий запуск на холодную\горячую, падение тяги и т.д. У меня же ничего такого не проявлялось, разве что очень редкие и затяжные запуски "на тёплую", когда машина ни холодная, ни горячая. Обычно такое бывало после простоя в пару часов, и вместо старта в 2-3 секунды приходилось маслать стартером по 6-8 сек. Подсосов воздуха тоже не наблюдалось. Зиму нормально пережили, проблем с запуском не было. Видимо, просто возраст и наше топливо сделали своё дело.
Касательно первопричины и заключения — дозатор и клапан опережения оказались живыми, но были сбои по ним (как-т
www.drive2.com
Toyota Avensis Sol 2.0 TD (2C-TE) 🇧🇾 › Бортжурнал › Неисправность и замена клапана опережения впрыска ТНВД (дизель, 2C-TE)
Приветствую.
Полная статья здесь: Клапан опережения ТНВД: неисправность, поиск, замена, артикулы
Полный размер
клапан на своем законном месте
Столкнулся с любопытными неисправностями клапана опережения ТНВД:
Клапан дал течь по контактным ножкам, а на штекере перетерлась изоляция! Дизельное топливо является электролитом. Добравшись по проводам к месту нарушения изоляции, топливо пропускало ток, замыкая провода. Раздавались щелчки клапана, запитывалось втягивающее реле стартера. Если повернуть ключь зажигания (не включая стартер), двигатель самопроизвольно запускался. Раздавался характерный звук из стартера — продолжало запитываться втягивающее реле стартера после запуска.
Полный размер
Нарушена изоляция
Короче, машина сама хотела запуститься:))) В итоге после таких конвульсий просто разряжался аккумулятор.
Золотой клапан ТНВД:
Toyota 23010-64020 (оригинальная замена 23010-67010) устанавливался на множество дизельных автомобилей Тойота. Артикул фирмы производителя этого датчика Denso 096360-0630. По некоторым данным взаимозаменяем артикулом Denso 096360-0760, который используется в автомобилях Opel Astra, Corsa, Combo, Meriva, а также насосах Isuzu (встречается с артикулом ISUZU 8-97185242-1). Стоимость новой оригинальной детали довольно высока — от 110$. Стоимость китайского аналога — от 75$.
Клапан ТНВД с Aliexpress
Мне удалось найти клапан всего за 15$. По ссылке над статьей написал как и где… Там же описал процесс замены расходников клапана и его установки. В общем ничего сложного, за исключением некоторых нюансов. Изоляцию проводов восстановил изолентой.
Всем удачи. Привязывайте свои Авенсисы, а то они сами могут завестись и уехать:)))
Полный размер
Вот он, Гаденыш! Еле снял…
Цена вопроса: $15
Пробег: 360 360 км
www.drive2.ru
Разбираем ТНВД BOSCH VE 0 460 494 372 вместе с Владосиком Part 1 — DRIVE2
Было время потек у меня тнвд в опеле по сальнику(пачкал ГРМ ремень), почитал много про ремонт, советов наслушался, убедили купить б/у, купил, через пару месяцев потек по плунжеру и новоиспеченный насос. Т.к. гаража у меня нет, затяжные ремонты меня не устраивают, поэтому и решил отремонтировать старый насос, а потом путем замены, ремонтировать новый. 1.Начнем с того что попало мне в руки.
Маркировка
VE 0 460 494 372 0 — индекс производства, 460 — класс изделия, 4 — обозначает насос типа VE, 9 — индекс диаметра плунжера, 4 — число цилиндров дизеля, 372 — порядковый номер, который может изменяться в производстве. R— насос правого вращения, это почасовой стрелке если смотреть со стороны шкива.
2. Необходимый инструмент. Т.к. на насосе есть двугранные, трехгранные болты и гайки, необходимо купить спец. набор головок, либо изготовить их самому двумя способами :токарно-фрезерными работами или же болгаркой. Я делал вторым способом: покупаем 3 головки 10, 13, 25. (Может даже пойдет головка на 12, 24, т.к. 13, 25 у меня свободно заходят с зазором) и выпиливаем через одну стороны шестиугольника, в головке на 10 необходимо выпилить только 2 стороны. Получаем вот такие трехгранные головки
Полный размер
Головки
Полный размер
Головки1
Также может понадобится 12 гранная головка на 9, если не получится открутить болт(сомнете звездочку либо шестигранник в шляпке), эту головку мы набиваем на шляпку болты, она прогрызает грани, и болт легко откручивается.
Полный размер
головка2
Полный размер
Головка 3
3. Подготовительные работы. Чистим, моем насос от грязи, чтоб немного блестел), далее снимаем навесные элементы. 3.1 Откручиваем всю станину вместе с вакуумной лягушкой, амортизатором и т.д. 3.2 Зажимаем насос в тиски и откручиваем нагнетательные клапана. 3.3 Откручиваем перепускной клапан головкой на 10 с прорезанными двумя гранями и клапан опережения впрыска(холодного запуска) и его заднюю крышку. 3.4. Откручиваем механизм выключения клапана ЕГР. Чтобы ото сделать, достаем пластиковую втулку и вставляем головку на 10.
Полный размер
Пластиковая втулка
Полный размер
Вид сбоку
3.5 СТАВИМ МЕТКУ НА РЫЧАГЕ УПРАВЛЕНИЯ, лучше чем-то не смываемым, т.к. ботом будете все мыть.
Полный размер
Метка
Полный размер
метка3
Полный размер
пружина
3.6 Снимаем рычаг управления вместе с пружиной и пластиковой защитой. 3.7 Откручиваем трехгранной головкой (25) заглушку в головке плунжера(нужно будет приложить усилие). Замеряем колумбиком размер KF и сравниваем с табличным сохраняем запись.
Полный размер
KF
размеры
3.7 Замерим еще выступ вала относительно корпуса насоса, или выступ вала относительно контргайки. Про это почитаете в книге что я внизу подкреплю.
Полный размер
Выступ вала
3.8 Ослабьте гайку, выверните винт регулировки максимальной подачи и снимите шайбу и резиновое кольцо.
1
3.9 Откручиваем 4 винта, лучше это сделать угловой звездочкой и снимаем верхнюю часть насоса, аккуратно достаем из втулки механизм управления. Легонько можно постучать на вал газульки и он выскочит.
Полный размер
снимаем верхнюю часть
Полный размер
2
3.10 Отсоединяем механизм управления подачей топлива. Он легко снимается, нужно только присмотреться. 3.11 Ослабляем и выкручиваем вал регулятора. 3.12 Удаляем державку грузов регулятора и две шайбы, одна из них не круглая. Еще шайба есть в самой державке.
Полный размер
державка
Полный размер
державка и шайбами
3.13 Ослабляем и немного откручиваем плунжерную головку, чтобы ослабить пружины. Трехгранной головкой (13) ослабляем 2 болта с оси узла главного рычага регулятора. Руками откручиваем болты и достаем узел регулятора и 2 пружинки с плунжерной головки.
Полный размер
узел
3.14 Ставим насос вертикально и откручиваем плунжерную головку, аккуратно достаем чтобы ничего не посыпалось.
Полный размер
плунжерная головка
Сайт не дает больше места для изображений, поэтому продолжим в части 2.
www.drive2.ru
ТНВД Bosch VE 5\11 — Audi 200, 2.5 л., 1991 года на DRIVE2
Всем привет))
на днях привалило счастье, купил за тыщу деревянных ТНВД от Audi 100 1T, по словам продавана тачка заводилась но то провалы были, то обороты плавали, он купил на разборке от С4 и все поехало, а этот насос за символическую сумму сбагрил…
Ну а че, мне то всегда надо, я забрал и с чешущимися ручонками принялся разбирать мыть и диагностировать)) Грязи в ТНВД небыло, плунжер как новый, помутнений не наблюдается, кулачковая щайба в норме, ролики катаются круглые, насос подкачки тож блестит и не имеет задиров. даже общее состояние чистое, налета было мало, но я его всеравно вымыл на чисто и принялся собирать, сделал немного фото, может кто то захочет разобрать свой для профилактики и почистить, или отремонтировать.
Полный размер
разобратый насос
Я собирал насос так сказать в домашних условиях, поставив корпус на банку 0,5 л. принялся к делу.
1. Первым делом собираем насос подкачки топлива, он же ТННД (Топливный Насос Низкого Давления), собираем насосик на вал и в перевернутый корпус вставляем аккуратно, после этого переворачиваем корпус с валом и ТННД, центрируем отверстия для винтов и закручиваем их. после ставим корпус ТНВД на подставку (в моем случае банка 0.5) так на ней и будем собирать, иначе если надавить на вал, то он выйдет со шпонкой из ТННД и придется собирать все заново.
Полный размер
корпус ТНВД
Полный размер
вал и насос подкачки в сборе
Полный размер
вал и ТННД в сборе в корпусе
Полный размер
пинцетом аккуратно вставляем болты
2. далее вставляем роликовую шайбу в сборе с роликами и вставленным штифтом для автомата опережения впрыска, там ничего сложного тож не заметил
Полный размер
аккуратненько пинцетом или пасатижами с длинными носами опускаем на место
Полный размер
штифт автомата на месте, его забывать нельзя
3.собираем на место автомат опережения впрыска. На поршне автомата имелись царапки, я их мелкой наждачкой притер, что бы автомат не заедало при работе. не забываем под пружину класть регулировочные дистанционные шайбы.
Полный размер
поршень автомата опережения впрыска
Полный размер
пружина и шайбы поршня автомата опережения
4. собираем до конца привод автомата опережения впрыска, вставляем до конца большой штифт в поршень автомата опережения и вставляем в отверстие штифти сверху контрольный пружинный зажим.
Полный размер
5.ставим крестообразную шайбу, ее функция передача крутящей силы плунжеру через кулачковую шайбу.
Полный размер
крестообразная шайба
6.устанавливаем кулачковую шайбу и балансировочную шайбу, она меняется по каталогу, именно ей можно отрегулировать давление плунжерной пары
Полный размер
кулачковая шайба
7.устанавливаем плунжер с кольцом и пластиной для пружин вместе с пружинами
8.на распределитель устанавливаем штифты для пружин и очень аккуратно наставляем\надеваем собираем плкнжерную пару. притягивать болты нужно равномерно, иначе может это все отправиться туда куда следовало))
Полный размер
установка плунжера
Полный размер
установка плунжера
9. попадаем МУКТ в кольцо дозировки топлива, ставим все на глаз, потому что кое что у нас теперь от BMW :-) калибровка цикловой подачи уже будет выставляться по факту на авто
Полный размер
установка централизации
10.устанавливаем регулирущий клапан топлива, он еще помечен краской заводской, а значит самовольно никто ему по бошке не настукивал
Полный размер
РЕГУЛИРУЮЩИЙ КЛАПАН
11.устанавливаем клапан отсечки топлива электромагнитный
14.насос собран, я описал только основную часть сборки, на самом деле его собирать от силы 15 минут, все легко и просто, скоро думаю будет запуск на этом ТНВД, посмотрим как он будет работать, а со своим ТНВД запилю видео разборки и сборки, он у ме
www.drive2.ru
Разбираемся с проблемами ТНВД VP37 (VE-серия) — Rover 400, 2.0 л., 1999 года на DRIVE2
Спустя многие годы эксплуатации автомобиля, завелась у него плавающая, а потому крайне неприятная болячка в топливной системе, выражающаяся в сложности холодного запуска, падении мощности на ходу и возможности заглохнуть под нагрузкой или при обгоне. Мириться с этим было сложно, а потому была начата борьба и длилась она с попеременным успехом почти 7 месяцев. Были изучены горы материала и проведены целые комплексы мероприятий. Причин, вызывающих подобное поведение, не так уж много.
1. Подсос воздуха. Со временем все резинотехнические изделия имеют свойство обрастать трещинами и разломами, в т.ч. сквозными. Единственный способ исправить ситуацию — заменить все трубки, хомуты, соединения и сочленения, а также грушу, что и было проделано в первую очередь. В результате, топливо перестало нагло стекать обратно в бак, запуск облегчился на порядок и сама работа двигателя стала стабильнее. (Груша, кстати, крайне важный элемент, т.к. помимо функции ручного подкачивания топлива служит также отличным индикатором правильности работы системы, но об этом стоит писать отдельно)
2. Грязь в системе. Эта причина также очевидна и проста в исправлении. Меняем фильтр, моем/продуваем тракт. Стоило бы ещё промыть бак, но руки до этого не дошли. Зима, холодно и не столь критично.
3. Грязь в ТНВД. Вполне предсказуемо, что грязь забивает и сам насос. Самостоятельно прочистить крайне сложно, а собрать потом без лишних деталей так и вовсе почти невозможно Кроме того, в процессе разбирательств была выявлена ещё одна особенность. "Есть в ТНВД незаметный клапан, который регулирует внутрикорпусное давление создаваемое подкачивающим насосом. Фишка в том, что автомат опрежения работает от давления товлива, а соленоид изменяет количество топлива поступающего под поршень автомата. Если давление внутри корпуса насоса низкое, то автомат опережения будет работать не корректно или вобще не работать. Симптомы — нестабильная работа 1500-2000, попытки заглохнуть под нагрузкой на высоких оборотах"
Тот самый клапан
Местонахождение клапана
Впитав прочитанное, отыскал виновника. Снял, прочистил, полюбовался, поставил обратно. Фактически, всё оказалось чище, чем я ожидал. Несколько смутили уплотнительные колечки, которые оказались не круглыми в сечении как на фото выше, а квадратными и почти заподлицо. Проблема глохнущего двигателя была решена… …Но я на этом решил не останавливаться. Чистить грязь так везде. Обратился в ТНВД-сервис со следующим списком работ: а) Профилактика насоса. б) Замена свечей. в) Замена распылителей форсунок. Обошлось в сумме примерно в 300 американцев и достойный пузырь мастерам. Заводимся теперь с полоборота всегда, едем идеально.
Тем не менее, впоследствии были обнаружены и скомпонованы дополнительные, возможные, причины неочевидные и требующие вмешательства в ТНВД. Помогла разобраться копипаста с forums.mg-rover.org/showthread.php?t=466490
Как правило, неисправности ТНВД Bosch серии VP30 бывают трёх видов. Все они довольно просто диагностируются. 1 Timing solanoid failure 2 Metering solanoid failure 3 Pump psg5 ECU failure
Расположение интересующих нас частей на ТНВД
1. Неисправность Timing solanoid (опережение). Если это происходит, двигатель будет работать, но будет звучать как старый трактор на последнем издыхании. Также вы ощутите существенную потерю мощности. Не рекомендуется использовать двигатель в подобном режиме. Это может начинаться постепенно или случиться внезапно. Timing solanoid находится под насосом и меняется элементарно. Вот ссылка на мануал по замене forums.mg-rover.org/showthread.php?t=412181. К корпусу прикручен двумя torx болтами (звёздочка) и герметично запечатан. Проводка к нему не имеет разъёмов, а потому режется и скручивается/подпаивается. Это же относится к metering solanoid (измерение).
Изображение обоих соленоидов, демонтированных из ТНВД.
2. Неисправность Metering solanoid (измерение) В данном случае двигатель остановится. Это обычно случается без предупреждения. Обычно не понятно в чём проблема, т.к. подача к форсункам открыта, топливо поступает, но давления его не достаточно для открытия распылителя . Замена metering solanoid довольно проста при наличии инструментов. Данный ролик показывает как сделать приспособление для снятия. (Трубка 32мм подойдёт)
Вам нужно будет снять трубки форсунок и всё, что к ним прикручено. Прикручен будет крепко. Для установки может понадобиться штука вроде этой. www.ebay.co.uk/itm/140811513502
Приспособления, которые понадобятся
3 Неисправность psg5 ECU К сожалению, это обычно в 99% случаев даёт те же симптомы, что и metering solanoid. Иногда, но не всегда это выдаст ошибку двигателя. Отличить эти схожие несиправности поможет простейший тест. Обрежьте два провода от ECU к metering solanoid. Подключите мультиметр к проводам от насоса и включите зажигание. Должно быть 12 Вольт или около, а потом падать до 6 когда двигатель включён. Если напряжения нет, ECU неисправно. Если же напряжение есть, то неисправен metering solanoid. Как показывает практика, проще поменять насос, чем ECU, т.к. оно жестачайшэ прикручено двумя torx болтами, которые крепкими не назовёшь.
Как видите, у меня это удалось, но даже и не пытайтесь пока не достанете качественные биты T10 torx.
З.Ы. В качестве эпилога, предлагается всем желающим сборка ТНВД Bosch gnarlodious.com/Vanagon/Bosch_Pump/-Rebuild
www.drive2.ru
Регулировка тнвд bosch. Топливные насосы без электронного управления BOSCH VE
О книге: Пособие. Издание 2005 года. Формат книги: файл pdf в архиве zip Страниц: 46 Язык: Русский Размер: 7.3 мб. Скачивание: бесплатно, без ограничений и паролей
Топливные системы дизельных двигателей принято делить на непосредственного действия и аккумуляторные. В топливных системах непосредственного действия топливо подается от плунжера топливного насоса высокого давления (ТНВД) через топливопровод к форсунке. В аккумуляторных топливных системах плунжер ТНВД подает топливо в аккумулятор, а из аккумулятора в распылитель . Топливные системы дизелей можно также определить как разделенные и неразделенные.
Топливные насосы высокого давления делят на многоплунжерные, в которых на каждый цилиндр приходится один плунжер, и распределительного типа, в которых один или два плунжера обслуживают все цилиндры, для чего увеличивается цикличность работы плунжеров и вводится распределитель топлива.
По способу распределения топлива по цилиндрам распределительные насосы делятся на плунжерные, чаще одноплунжерные, и роторные. В плунжерных распределительных насосах топливо по цилиндрам распределяет плунжер-распределитель, в роторных - распределительный золотник.
В плунжерных распределительных насосах плунжер не только совершает поступательное движение, нагнетая топливо, но и вращается, распределяя топливо по цилиндрам. В роторных распределительных насосах топливо нагнетают плунжеры встроенные в ротор, а вращающийся ротор распределяет топливо по цилиндрам.
По методу дозирования, управления цикловой подачей топлива, распределительные ТНВД делятся на насосы с регулированием цикловой подачи отсечкой, дросселированием на всасывании, изменением хода плунжера и клапанным регулированием. Можно также разделить распределительные насосы по схеме привода плунжера: с внешним кулачковым профилем, с торцовым кулачковым профилем и с внутренним кулачковым профилем. Первые две схемы используют в плунжерных насосах, последнюю схему - в роторных.
В соответствии с описанной классификацией рассматриваемые распределительные насосы НД и VE относятся к плунжерным ТНВД с дозированием отсечкой подачи. Насосы НД имеют привод плунжера с внешним кулачковым профилем, в насосах VE используется торцовый кулачковый привод плунжера.
Фирма Bosch выпускает плунжерные распределительные топливные высокого давления для дизельных двигателей с начала 1960 годов. Первый серийный насос Bosch EP/VM имел дозирование дросселированием на всасывании, в последующих моделях дозирование осуществлялось отсечкой. ТНВД Bosch EP/VM, как и все последующие модели плунжерных распределительных насосов EP/VA, EP/VH, EP/VE, имеют торцовый кулачковый привод плунжера.
С 1976 года фирма Bosch приступила к массовому производству модели Bosch VE (EP/VE). В настоящее время разработаны и производятся ТНВД Bosch VE с электронным управлением. Насосами VE, выпускаемыми как непосредственно фирмой Bosch, так и по лицензии японскими фирмами Zexel (Diesel Kiki) и Nippon Denso, оснащаются в настоящее время большинство дизельных двигателей легковых автомобилей и микроавтобусов.
В СССР первым плунжерным распределительным насосом, прошедшим многолетнюю проверку в эксплуатации, был насос ОНМ-4, выпускаемый Ногинским заводом топливной аппаратуры. В 1967 году промышленность СССР приступила к серийному выпуску плунжерных распределительных насосов НД. Насос НД-21/4, спроектированный Центральным научно-исследовательским и конструкторским институтом топливной аппаратуры автотракторных и стационарных двигателей с учетом преимуществ конструкций насосов ОНМ-4 и 1П4, является базовым насосом семейства НД.
Серийный выпуск роторных распределительных насосов был начат в США в начале 1950 годов Верноном Рузе, по имени которого был и назван насос «Roosa Master». Насос имел привод плунжеров с внутренним кулачковым профилем и дозирование дросселированием на всасывании.
В настоящее время семейство этих ТНВД выпускается фирмой Stanadyne Diesel System, ранее имевшей название Hartford Mashine Screw Company. Вначале выпускались насосы Roosa Master моделей CB и DB, затем были созданы семейства насосов DB2 и DM4. Фирмой разрабатываются и совершенствуются модели ТНВД с электронным управлением PCF, PCL.
В топливной системе дизельного автомобиля немаловажную роль играет качество Bosch - компания, имеющая мировую известность. Под этой маркой выпускаются высококачественные запчасти для различных моделей авто. Конечно, стоимость товаров этой фирмы выше, чем у китайских конкурентов. Но на ТНВД экономить нельзя.
Задача агрегата - создание давления, необходимого для продуктивной работы мотора. В случае если при
divtechno.ru
Ремонт и регулировка насоса ТНВД Bosch VP44 своими руками, номер 059 130 106D
Насос ТНВД номер 059 130 106D устанавливался на автомобили: Volkswagen Passat B5.5 / Фольксваген Пассат Б5.5 (3B3) 2001 - 2005 Volkswagen Passat Variant B5.5 / Фольксваген Пассат Вариант Б5.5 (3B6) 2001 - 2005 Volkswagen Passat B5 / Фольксваген Пассат Б5 (3B2) 1997 - 2001 Volkswagen Passat Variant B5 / Фольксваген Пассат Вариант Б5 (3B5) 1997 - 2001 Audi A4 B5 / Ауди А4 Б5 (8D2) 1995 - 2001 Audi A4 Avant B5 / Ауди А4 Авант Б5 (8D5) 1996 - 2002 Audi A6 C5 / Ауди А6 (4B2) 1997 - 2005 Audi A6 Avant / Ауди А6 Авант (4B5) 1998 - 2005 Audi A8 (D2) / Ауди А8 (4D2) 1994 - 2002 информация подходит для ремонта и других автомобилей.
Всем привет! Решил написать отчет по самостоятельному ремонту ТНВД Bosch VP44, номер 059 130 106D, авто Audi A8 D2 2.5tdi V6, но данный насос куда только не ставился, Audi A4, A6, VW, BMW, Opel, на фуры Часто ломается - поэтому я думаю информация не повредит. Никакого опыта по ТНВД не имел - поэтому засыпал вопросами специалистов на разных форумах - спасибо всем, кто помог советом! Большую роль сыграл отчет владельца Опель Вектра - Митрофана (спасибо). Ход процесса разборки там отображен. Хочу рассказать о своем опыте и собственных "граблях", чтоб по ним никто не прыгал лишний раз.
Итак, у вас после прокачки грушей или чем-либо с форсуночных трубок при прокрутке стартером ничего не давит - значит вам сюда, у вас проблемы с механикой: самый вероятный вариант - повреждение мембраны (либо резиновых колец), второй вариант - дефект подкачивающего насоса. Все это увидите позже на фото. У кого все исправно - тут вы сможете рассмотреть ТНВД со всех ракурсов, в т.ч. его самые интимные места
Для начала, пока насос на машине - выставляем ГРМ и ТНВД в "базовое" положение, чтоб отверстие под стопор совпало с отверстием на шкиве (фонариком светим), вращать ГРМ можно или за коленвал или за распредвал (но усилием не более 75 Нм (!), плавно, с паузами либо коробкой передач, вывесив морду, вращая колесо. Затем ослабляем гайку на 27мм зубчатого колеса, ставим четкую метку на валу и зубчатом колесе. Она нам может понадобиться при обратной сборке. Само зуб. колесо крепко сидит на "конусе" - оно даже без гайки не сдвинется ни на грамм, его пока что спрессовывать не надо, пока что нам нужна только метка шилом:
Решение о том, спрессовывать его или нет - примем позже (чтоб не делать лишней работы). Затем откручиваем насос с авто - штуцера закрываем чем-либо и тщательно промываем "кёрхером", потом обдуваем местами очистителем карба и продуваем сжатым воздухом, чтоб меньше грязи было при разборке:
Откручиваем "мозги" и 2 эл. клапана (подробности у Митрофана), для этого нам понадобятся Torx 10,25,30 (позже еще Т20 возможно). Перед тем, как откручивать, постучите мелким молоточком в Torx, если не идет - лучше продолжить стучать, ибо когда сорвете грани - придется сверлить и вбивать биту "M".
При вытаскивании центрального клапана (отверткой как рычагом) нужно следить за тем, чтоб он выходил без перекоса, если перекашивает - назад заталкиваем и снова пробуем поддерживая снизу.
Затем подводим зубчатое колеса (которое пока крепко сидит на конусе) к метке, в которую вставляется стопор (или, как для колхоза, сверло 6мм), откручиваем T50 болт, убираем шайбу под ним и закручиваем до упора, тем самым блокируя перемещение вала, стопор вынимаем:
При этом задняя часть будет в таком положении:
Далее для извлечения распределительной головки по Митрофану распираем-раскачиваем отвертками, но я, чтоб не портить ал. корпус просто упирался отверткой и сбивал молоточком:
Извлекаем распределительную головку и видим тот самый дефект, из-за которого давление пропало - повреждение наружной пластиковой части мембраны:
Если вы увидели такую картину (либо просто трещинку) - то дальше разбирать не надо - меняем мембрану и резиновые кольца и собираем назад. Ремкомплект мембраны Bosch 1 467 045 032 . Но есть важные нюансы, читаем Здесь
Поскольку я сразу по неопытности не заметил - разобрал дальше:
Далее для извлечения подшипника по Митрофану - тянем толстой проволкой, я просто подстелил газету на пол и ударил корпусом - по инерции подшипник и 2 шайбы вышли:
Затем нужно открутить заглушку, завернуть верх бумагой или тряпкой и вырвать клещами:
Выколотками или чем сподручным поворачиваем кулачковую шайбу и поршень в то положение, при котором кул. шайба выдвинется вверх (на фото ее нужно повернуть чуть по часовой и она поднимется):
После извлечения кул. шайбы - вытаскиваем поршень - вот как он выглядит со всех сторон (если плохо выходит - его можно раскачивать выколотками за 2 отверстия, которые на фото слева вверху, только вглубь отверстия не сунуть):
Теперь спрессовываем зубчатое колесо с вала (при этом вал "поджат" Torx50, о котором упоминалось выше, иначе при снятии вал выстрелит, как пуля - можно повредить и вал и корпус). Понадобится ХОРОШИЙ съемник, усилие ОГРОМНОЕ, под лапы съемника подкладываем хорошие куски тряпок, чтоб не оставить "замятин".
После спрессовки ослабляем Т50 и достаем вал....
... и шайбу (что под ним). Остается в корпусе подкачивающий насос. Теперь при помощи Т20 откручиваем болты (нужен длинный и тонкий Т20, желательно):
Его желательно "вытряхнуть" ударом корпуса о газету - тогда он выпадет "в сборе". Если пытаться подтолкнуть сзади пальцами - то скорее всего выпадет "по частям", это плохо:
Как говорят, что нежелательно путать местами лопасти, иначе могут подклинивать на оборотах. Еще фото его:
Он исправен, единственное есть небольшой дефектик - выкрашивание, но это не криминально:
В корпусе теперь так:
Подкачивающий насос взял с запасного насоса-донора, он выпал "в сборе", промываем оч. карба:
Затем пустой корпус промыл "керхером" (не поднося вплотную к каналам), затем оч. карба по каналам и сжатым воздухом высушил. Чистота:
Подкачивающий насос (донорский) устанавливаем на место:
Ложим шайбу и вставляем вал (на фото шайба висит на валу):
Зубчатое колесо готовим к установке:
Совмещаем его по нашей отметке-царапине с валом, затем вращаем до совмещения отверстия под стопор и блокируем Т50:
Слегка (!) набиваем зуб. колесо на вал, слегка наживляем гайку на 27мм. Подкладываем на стол каталоги и демпфер зуб. колеса, чтоб расположить ТНВД удобно для дальнейшей сборки. При этом картина такая, вал заблокирован в "базовом" положении:
Поршенек взят с донорского насоса, царапинки немного подшлифовал нождачками Р800, 1500, 2000. Желательно и саму втулку в корпусе ТНВД подшлифовать Р2000 (но это перед мойкой).
Как видно слева - поршневое кольцо мешает сборке - просто оборачиваем поршень пластиковой пленкой, сжимаем пальцами и сунем:
Поршень ставим так, что в него кулачковую шайбу "заправить" (желтой стрелкой). Вторая точка соединения кул. шайбы - черной стрелкой:
А вот и сама кулачковая шайба, вот эти 2 штырька и надо "ввести" в отверстия:
Вот и соединили:
Ложим шайбы (которые выпали вместе с подшипником в начале отчета) нижняя - надписями вниз, верхняя - надписями вверх:
Подшипник медленно забиваем по кругу на место выколоткой (конец замотать малярной лентой или чем смягчающим)
Затем надо поставить ролики с их держателями на место. Слева 2шт. с донорского, справа 2шт. с основного насоса, чуть отличаются внешне, но по размерам вроде как взаимозаменяемы:
Заводим 2шт. в пазы (до конца, на фото еще частично выглядывает):
Теперь нужно вставить распределительную головку - она донорская, с "правильной" старой цельнометеллической мембраной без пластика на краю, которую сложно сломать (по этому Бош и заменил ее на полу-пластиковую, чтоб потом ломалась и торговать г-ном). Промыта оч. карба, еще не высохла:
Дальше я ее вставил - и обнаружил что рукой вал крутиться лишь на 1/4 и клинит, пришлось достать и мучать мозг. Оказалось, что тут тоже подляна от Боша - в двух насосах с одинаковым номером - разной длины ролики, вот эти ролики (там 2 шт. в отверстии):
Примерно на 1мм больше:
Поставил "короткие" ролики - все стало крутиться легко. Поэтому обращайте внимание на это при сборке. Кулачковую шайбу и ролики использовать с одного насоса или внимательно сравнивать.
Распр. головка мягко ставится на место последовательной подтяжкой болтиков:
Соединяем "мозги" Т10:
И 2 эл. клапана возвращаем в свои логова. Все резинки ТНВД при сборке смазать смазкой, чтоб не поджевало! Блокировку Т50 не забываем убрать и вернуть шайбу! Вал можно еще чуть подбить головкой и слегка закрутить гайку на 27мм.
Ставим под капот, все подключаем, прикручиваем все на авто, вешаем ремень - Seric в помощь: раз и два. Нас интересует только то, что про ремень ТНВД.
Когда ремень натянули - зажимаем гайку 27мм окончательно, я 90Нм затянул.
Завел! (пусть и не сразу и с некоторой морокой), работает:
Потом когда кабель приедет (с Китая) - подстрою параметры (цикловая подача и угол впрыска) по показаниям компьютера (VAG-Com). Ну а пока езжу, разгоняется ОК!
P.S. Когда-то давно по неопытности открутил штуцера с донорского насоса - абсолютно ненужная, бесполезная операция, но тогда я не знал и откручивал все, что вижу . А теперь его распр. головка пущена "в дело" и назад штуцера не затянуть на "продавленные" медные шайбы - будет протекать.
Надо исправлять:
Пришлось взять 2 куска толстого железа, положить между ними мед. шайбу и на наковальне тисков легкими ударами молотка придать ей прямую форму. Затем шайбы зашлифовал нождачкой на бруске (с грубой и до Р800), чтоб убрать "след" от штуцеров. После гладкие и красивые шайбы по очереди вешаем на кусок толстой стальной проволки с загнутым концом, греем огнем до красного цвета и кратковременно несколько раз погружаем в холодную воду. Если погрузить на 1 раз и держать - ее сильно деформирует, а когда серией из нескольких максимально коротких погружений - остается прямой (или почти прямой). После отжига:
Затянул штуцера усилием 65Нм, лучше зажать головку в тиски, ухватившись за чугун ибо немного страшно было тянуть, опираясь на 4 болтика, вкрученных в ал. корпус. Со своей задачей отожженые шайбы - справляются, не подтекают.
Еще раз спасибо всем за помощь! Хотелось бы дополнить отчет различными нюансами (моменты затяжки, информацией про транзистор и т.д.) - постепенно я думаю дополним и если нужно, подправим отчет.
Всем желаю поменьше поломок ТНВД, а уж если случится - то успешного, по-возможности бесплатного ремонта своими руками без лишних операций!
Дополнение от Nik1958:
Вообще-то те ролики, что мешали для сборки - это принадлежность плунжерной пары и менять с одной пары на другую? Их то и разворачивать и менять местами в пределах одной пары не хорошо. По поводу мембраны. Как-то все железные были. Разобрать тем приспособлением, которое указывал бош у меня не получалось Ну и напоследок, вот номер ремкомплекта резинок сальника вала и медных шайбочек: 1 467 045 046. Поршень системы опережения указывать не буду ибо они разные для разных насосов. Номер мембраны: 1 467 045 032
Дополнение от Jurik-11:
Еще дополню по тем регулировкам, которые пришлось выполнить после сборки.
Регулировка угла впрыска. Ссылка на отчет Шкив на моем ТНВД наверное я не первый снимал, ибо оно работало на самом краю рег. болтов, а теперь когда я снял-поставил при ремонте, видимо еще чутка сдвинулось (несмотря на метку-царапинку) и я ее смог завести лишь когда перекинул ремень ТНВД на зуб, т.е. пометил маркером метку на ремне и на шкиве и после перекидки метка стала так, как на картинке красным:
Далее подправил окончательное положение и угол уже 3-мя рег. болтами. В дальнейшем лучше бы переставить шкив ТНВД так, чтоб он выставлялся как по-заводу, попадая в середину болтов и не переставляя ремень на зуб До регулировки угол вышел 8,4BTDC, смотрится здесь:
После регулировки:
Для изменения величины угла с 8,4 BTDC до 2,0 ATDC - пришлось по внутренней части возле болтов сместить на ~ 3мм с небольшим против часовой. Заводится примерно одинаково, что и было, с минимальной задержкой, но не сразу.
Когда ловим небольшие значения (допустим с 2,4 надо сделать 2,0) - ставим метку-царапинку на внешнем радиусе и смещаем шкив на очень малую величину:
ДО регулировки угла имелись такие проблемы, что иногда тупит и еле набирает обороты (моментальный расход на приборке при этом маленький показывает 10-12л и не повышается), потом дожму до 4 тыс., переключаю - и рвет с хорошим подхватом (и расход 45л) + "ошибка 00550: начало впрыска - диапазон регулировки". ПОСЛЕ регулировки угла - эти проблемы ушли
Регулировка цикловой подачи.
Специально купил удобную крутилку Т10 для датчика. Для откручивания крышки - Т25:
Открутил 8 болтов "мозга" и вот он датчик:
И погрузился ключом в дизельное плавание Приоткрутил, сдвинул датчик к "водительской" стороне (=уменьшение величины цикловой), к счастью, солярка "увеличивает" изображение и мы можем видеть, насколько сместились. До регулировки было на горячую 6мг. Входим:
И в 1 группе смотрим значение цикловой подачи в мг. В итоге выставил около 3,8мг на горячую (85гр.+).
Все, тяга очень хорошая, заводится, ездит.
Продолжение и все обсуждения отчета здесь
Спасибо: Jurik-11
Как здесь найти нужную информацию? Расшифровка заводской комплектации автомобиля (англ.) Расшифровка заводской комплектации VAG на русском! Диагностика Фольксваген, Ауди, Шкода, Сеат, коды ошибок.
Если вы не нашли информацию по своему автомобилю - посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто. С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.
