У автомобиля с автоматической коробкой передач сколько педалей

Зачем на некоторых авто с АКПП делают три педали?

До недавнего времени существовал своеобразный «тест для блондинок», заключавшийся в попытке получить от светловолосой девушки ответ на вопрос: «Сколько педалей в автомобиле с механической коробкой передач?». Естественно, что большинство представительниц прекрасного пола, давно пересевшие на АКПП, давало ответ «две».

Шутники рассмеялись бы еще больше, если бы узнали, что на некоторых машинах с «автоматом» встречаются три педали вместо двух. Немало копий было сломано в попытке узнать назначение «лишней» педали на каком-нибудь «американце», на форумах предлагали одну версии фантастичнее другой.

Ответ оказался до безобразия простым: дополнительная педаль – это стояночный тормоз, который по аналогии с «ручником» называют «ножником». Принцип действия у него тот же самый, что и у привычного стояночного тормоза на «механике»: это рычаг, который натягивает специальный трос, а он, в свою очередь, раздвигает тормозные колодки и не дает машине скатиться с уклона или же затормаживает его на стоянках.

Сам «ножник» значительно меньше педалей тормоза и акселератора, дабы водитель не перепутал их местами. При нажатии на него в действие приводится храповой механизм, который фиксирует педаль в этом положении, тем самым держа трос натянутым, а колодки раздвинутыми.

Для того, чтобы снять автомобиль со стояночного тормоза, нужно повторно нажать на педаль, в этом случае храповой механизм разобщается и тормозные колодки приводятся в исходное положение.

Некоторые автопроизводители пошли другим путем и на их машинах «ножник» выключается с помощью специального рычага, находящегося под рулем. С виду он сильно смахивает на рычаг для открытия крышки капота.

Хочется особо отметить, что стояночный тормоз предназначен только для стоянки автомобиля, а не для всевозможных трюков на дороге вроде «управляемого заноса». Обычные автомобили не предназначены для таких финтов и попытки заложить крутой вираж могут привести к аварии.

Мода на ножной стояночный тормоз пришла к нам с североамериканского континента, где традиционно много машин с автоматической коробкой передач. Именно на них устанавливали такой «ножник», вкупе с рычагом «автомата», расположенного под рулем и прочими прелестями американского автопрома.

Затем это новшество перекочевало в Японию, а теперь распространяется все больше и больше среди других производителей автомобилей.

🔴Кстати, мы открыли группу в одноклассниках! Присоединяйтесь!

avtoidei.ru

Старт с двух педалей или "инструкция как быстрее убить коробку" — ZF center на DRIVE2

Здравствуйте уважаемые читатели нашего блога.
Сегодня постараемся ответить на вопрос нашего подписчика denismok — "Вреден ли (и если да, то почему?) старт на автомате с двух педалей?"

Для начала — о чем речь если кто не в теме.
НЕ ПОВТОРЯТЬ!Только для информации!
Если нажать одновременно на тормоз до упора и на газ до упора (при включеном режиме D) — мотор сможет поднять обороты примерно до 2500-3000 об. И далее если отпустить тормоз -машина рванет с места с б Ольшей интенсивностью чем если бы стартовать как обычно с места отпустив тормоз и нажав на газ.
Насколько это хорошо/плохо/вредно/не вредно?
Из "плюсов" — пожалуй только удовольствие от более резкого старта.
Что с другой стороны?
Далее опишем некоторые особенности работы акпп при таком режиме. Итак:

1. Выжав полный газ и удерживая машину тормозом (в режиме D) — прежде всего происходит резкий рост температуры масла в гидротрансформаторе. При остановленном турбинном колесе мы начинаем максимально быстро вращать насосное колесо. Похожая процедура выполняется при выполнении Stall-test. Даже по инструкции — нельзя держать газ более нескольких секунд с последующим охлаждением масла в режиме холостого хода. Если при этом — начать двигаться опять же с интенсивным ускорение (мы же не просто так начали, а чтобы далее "сделать" кого то до след светофора, можно получить перегрев масла с последующими последствиями (деградация масла, усиленный износ и т.д.).

2. Если акпп находится в "среднем" состоянии по износу, критический рост давления, (который кратковременно может выдержать "здоровая" АКПП), может не выдержать уже пожилая.Может выдавить уплотнения, завернуть уплотнения поршней, могут лопнуть барабаны если металл устал, могут лопнуть поршни и т.д.

3. Резкий старт автомобиля в таком режиме — также плохо сказывается на ресурсе. Что происходит. При ТАКОМ старте все ближайшие переключения передач будут происходить с явно более длительной пробуксовкой фрикционных пакетов. Любое переключение сопровождается некоторой запрограммированной пробуксовкой как включаемого так и отключаемого пакета. В режиме резкого ускорения — режимы пробуксовки растягиваются. Это как резко ускоряться на механике с полe-отпущенной педалью сцепления, при этом — на полном газу…

4. Работа фрикционов в таком режиме — также приводит к быстрому локальному перегреву масла, коксованию, фрикционной пыли, что опять же забивает систему, ухудшает работу.

5. Большинство современных АКПП — имеют режим принудительной блокировки ГТ начиная с 1-2 передачи. Что означает, что блокировочная фрикционная муфта ГТ — также будет работать в режиме длительной пробуксовки. И перегретое грязное (с фрикционной пылью) масло — с огромной скоростью летит через управляющий электроклапан блокировки ГТ, активно его изнашивая.

6.Механический регулятор главного давления в гидроблоке — в режиме stall-test — работает с повышенной нагрузкой т.к. через него прокачивается большой объем "лишнего" масла из насоса. А если это масло — не первой свежести? уже грязное? Клапан — прецизионный. большой расход грязного масла — будет усиленно изнашивать и его.

7. Еще один узел который может пострадать при режиме резкого старта — реакторное колесо ГТ и его привод через обгонную муфту. Предельно резкий старт может провернуть обгонку. В критических случаях — с механическими повреждениями, разлетанием кусков по ГТ, перемалыванием в труху и далее в коробку…

8. Нельзя не вспомнить для примера конструктив конкретно серии коробок ZF 6HP** где между корпусом насоса и гидроблоком установлена пластиковая проставка с резиновыми уплотнениями ("очки"). Новая -выдержит резкий предельный рост давления. А если уже коробка не свежая, пластик немного дубеет и при критической нагрузке может лопнуть.

9. Отдельно отметим, что трансмиссия сама по себе — не любит ударных нагрузок. Раздатка, полуоси, ШРУСы, дифференциал -все что передаёт крутящий момент на колеса .

10. В некоторых автомобилях, в том числе BMW — есть "штатная функция" — управление стартом (по терминологии BMW. Нужно понимать. что наличие специальной функции — не отменяет общего принципа работы акпп в данном режиме. Даже штатная инструкция — говорит о необходимости охлаждения акпп в течение 5 минут после такого использования.

www.drive2.ru

У автомобиля с автоматической коробкой передач сколько педалей

Что лучше автомат или механика? Сколько педалей в машине автомат?

piter-at.ru

Всё что нужно знать о АКПП — DRIVE2

Статья про АКПП, возможно устаревшая.

Езда с АКПП (по материалам из разных источников)

1.Режимы АКПП
2.Торможение двигателем 
3.“Кик даун” 
4.Следует избегать длительной пробуксовки ведущих колес 
5.Губят коробку 
6.Можно ли использовать "P" как стояночный тормоз ? 
7.Понятно, что переход с "нейтрали" в "драйв" (и т.п.) для автомата тяжелый процесс, но почему на затяжных спусках нельзя тормозить пониженными передачами ? 
8.А на "нейтрали" катиться с горки позволительно ? ("автомат" подтормаживает, а иногда этого не хочется…) 
9.Можно ли на автомате буксировать другие автомобили? 
10.Допускается ли буксировка прицепа автомобилем оборудованным АКПП? 
11.Насколько надежна АКПП? Сколько обычно ходит без ремонта? 
12.При движении четвертая передача втыкается в разный скоростной интервал, что это? Особенность коробки или начало крупных неприятностей? 
13.Нужно ли греть АКПП?

Режимы АКПП:

Режим N (нейтраль) — двигатель отсоединен от трансмиссии, автомобиль не заторможен. Режим этот объективно существует, но по, мнению специалистов, было бы лучше, если бы вы — водитель автомобиля — тут же о нем забыли. Дело в том, что неграмотное пользование данным режимом чревато для АКПП самыми тяжелыми последствиями. Нейтральный режим предназначен исключительно для буксировки на небольшие расстояния и перемещения вручную автомобилей с работающим двигателем. Чтобы не перегрелось трансмиссионное масло, скорость буксировки должна быть невысокой. 

“Кик даун” по-русски примерно означает провал педали до пола. Вы идете, скажем, на 80 или даже 60 км/час на прямой передаче. Вам понадобилось сделать рывок. Вы нажимаете педаль газа резко до упора, автомат, как бы задумывается на секунду и вот вы уже на третьей обгонно-разгонной. И пока будете держать педаль газа в этом положении, автомат будет оставаться на третьей передаче. При достижении максимально заданной изготовителями скорости для этой передачи коробка сама выйдет на прямую передачу. Большинство водителей очень любят свои машины, берегут их и “кик дауном” почти не пользуются. В результате махонький управляющий золотничок со временем залипает. У изготовителей рекомендация простая — пользуйтесь "кик дауном" хотя бы раз в день. 

Правило первое. При трогании с места и изменения направления движения на противоположное переключение рычага селектора должны производиться при нажатой педали тормоза и полностью заторможенном автомобиле. 

Распространено мнение, что при переводе рычага из режима D в R и обратно следует делать задержку в положении N. Специалисты утверждают, что данное суждение ошибочно, т. к. При подобных действиях АКПП вынуждена сбрасывать "лишний" раз, что приводит к ускоренной выработке ее ресурса. 

Правило второе. Начинать движение (снимать ногу с педали тормоза и нажимать на педаль газа) следует только после характерного толчка, свидетельствующего о полном включении передачи. 

Правило третье. Во время остановок на светофорах, непродолжительных стоянок, остановках в пробках не стоит устанавливать рычаг селектора в положение N. 
Также не рекомендуется делать это длительных спусках для обеспечения движения "накатом". Нарушения этого правила могут привести к поломке механизма АКПП. 

Следует избегать длительной пробуксовки ведущих колес. 

Повышенное тепловыделение в гидротрансформаторе в этом случае может быть критичным (особенно, если система охлаждения имеет низкую эффективность, например, радиатор охлаждения АКПП засорен продуктами износа).

Если автомобиль забуксовал, то давить на педаль газа не только бесполезно, но и вредно как для АКПП, так и для главной передачи. В таких случаях можно попробовать выбраться из неприятной ситуации, включив режим понижающей передачи, и действуя педалью тормоза как сцеплением, обеспечивать медленное вращение колес. 

На практике новички, привыкнув ездить в основном по твердому покрытию, часто вязнут “по уши” в снежных или грязевых капканах, потому что панически газуют. А надо знать: при переходе двигателя с холостого хода в режим нагрузки усилие, передающееся на коробку передач, вначале минимально. По мере загрузки двигателя создаваемый гидротрансформатором момент плавно (!) возрастает и выходит на обычный эксплуатационный показатель. 

Гидротрансформатор может компенсировать недостаток опыта, хотя навыки работы с ним тоже нужны. Как только колеса начинают пробуксовывать, вращающий момент на выходе гидротрансформатора автоматически резко падает и ситуация остается под контролем даже новичка. 

Наличие автоматической трансмиссии вынуждает при "раскачивании" автомобиля не просто переключать селектор "вперед — назад", а останавливать движение в точке "зависания" тормозом. Если не пользоваться тормозом, АКПП сильно пострадает. 

Не стоит бояться, что автомат вдруг отключит двигатель от колес. Автоматическая КПП, если ее рычаг не переводить на “стоянку” или “нейтраль”, во всех остальных позициях остается включенной для движения. Более того, способность коробки к торможению в режиме принудительного холостого хода служит первейшим параметром, по которому ее выбраковывают. 

Не называйте автомат “туповатым”. Есть простой до смешного прием, не записанный ни в каких инструкциях. Вы стоите на красный; за секунду-другую до включения зеленого левой ногой нажимаете педаль тормоза достаточно сильно, чтобы машина не могла стронуться с места, ни при каких усилиях двигателя, одновременно даете газ и, при включении зеленого, отпускаете тормоз… Только вас и видели. 

При коротких остановках перед светофором можно переводить рычаг в положение "N" (нейтраль), но лучше — оставаясь на "D", удерживать машину тормозами. Не рекомендуется двигаться накатом, когда в трансмиссии включено положение "N" (например, подкатываясь к перекрестку) — такой режим в механике в общем-то ненормален и движение на нейтрали обычно используется лишь при буксировке. 

В заключение отметим, что автомат тяжелее механической коробки, сложнее в изготовлении и ремонте, следовательно — дороже, энергии (топлива) потребляет на 3-5 процентов больше.

Губят коробку:
а) Кикдауны
б) Переключения, когда "газ в пол"
в) Переключения "вниз", когда высока скорость
г) Низкий или высокий уровень масла
д) Резкая езда на перегретой коробке
е) Езда на "пограничных" режимах между передачами на коробках, где мал "гистерезис"
ё) Езда с очень частыми переключениями
ж) "поигрывание" педалью газа
з) "подача газа" во время переключения "вверх" 
и) резкий "сброс газа" в момент переключения "вниз"
й) постоянная езда с "пробуксовками"
к) включение задней передачи при скорости более +1-2 км/час
л) включение передних режимов при скорости более [минус1-2]км/час
м) переключения перед/зад при повышенных оборотах мотора (>1000-1200 в зависимости от типа коробки)
н) езда на нисколько не прогретой коробке при любой температуре
о) буксировка машины с АКПП на большие расстояния 
п) буксировка машины с АКПП с большой скоростью
р) одновременное использование педалей "газа" и тормоза
с) эксплуатация АКПП в паре с "троящим" мотором
т) эксплуатация АКПП в паре с "хрустящими" ШРУСами
у) частое трогание на высших передачах (на коробках, которые это в принципе позволяют)
ф) длительная езда на АКПП, находящихся в "защищённых режимах"
х) дальнейшая езда на очевидно неисправной коробке
ц) при трогании подача газа ДО того, как машина получила ощутимый толчок вперёд в результате включения передачи
ч) "подталкивание" переключений с помощью добавления газа педалью 
ш) езда на некачественном старом масле 
щ) езда с частыми блокировками/разблокировками гидротранса (на АКПП, где это есть)
ъ) езда на масле, не соответствующем мануалу (dexron вместо dexron-II, например)
ы) резкая подача газа после торможения двигателем при включенной принудительно низшей передаче
ь) езда с перегретым мотором
э) резкая езда на свежеотремонтированной АКПП
ю) быстрая резкая езда задом
я) езда по своим делам, когда ехать уже надо в сервис.

Можно ли использовать "P" как стояночный тормоз ?
Для надежной фиксации автомобиля на стоянке на относительно ровных участках вполне достаточно исправного механизма блокировки выходного вала АКПП (положение “Р”). Но если автомобиль стоит на уклоне, то включение ручного тормоза обязательно. Причем первым необходимо затянуть ручной тормоз и только после этого установить РВД в положение “Р”.
Во всех справочниках написано, что положение "Р" используется для парковки машины в любых случаях, за исключением — когда машина стоит на уклоне >15%. В этом случае рычаг переводится в положение "N", машина ставится на ручник, после того как убедишся, что она никуда не денется, переводишь рычаг в положение "Р".
Единственно — не советую, если машина стоит "под уклон" — механизм "стопорения" весьма быстро выйдет из строя. "Сдыхает" он в момент СНЯТИЯ с режима "Р".
Чтобы он не сдыхал, надо перед переводом рычага выжать тормоз до упора, он схватит колеса и механизм будет все ОК!

К конструкции блокировки предъявляются такие же требования по безопасности как и к стояночному тормозу (без временого ограничения удержания автомобиля на 16% УКЛОНЕ).Требования включения стояночного тормоза продиктовано повышением безопасности и отсутствием у владельца автомобиля точной информации об уклоне и состоянии пары рычаг-зубчатая шестерня блокировки(если были попытки включения блокировки на двигующимся автомобиле то возможен износ пары и появление трещин). Напомним, что включение блокировки производится только на полностью остановленном автомобиле. Кроме того, на больших уклонах при стоянке автомобиля на паркинге, возможно закусывание рычага блокировки зубчатым колесом. Это затруднит вывод рычага контролера из положения "Р". Отмечен случай прибегания к постороней помощи в раскачке автомашины в момент выключения "Р". 

Понятно, что переход с "нейтрали" в "драйв" (и т.п.) для автомата тяжелый процесс, но почему на затяжных спусках нельзя тормозить пониженными передачами ? 

Тормозить пониженными передачами можно. Единственное что рекомендуется-перевод рычага осуществлять при сброшеной педали газа и на соответствующих скоростях (диапазон 1 включать на скорости ниже 50 км\ч, диапазон 2 — ниже 90

www.drive2.ru

Подробнее про АКПП(что такое, как пользоваться). — Лада Гранта, 1.6 л., 2013 года на DRIVE2

Привет всем, думаю немного полезной информации не помешает, в особенности кто с ней не знаком.
За информацию благодарю Ru-v, у него же и была позаимствована статья)

В автомобиле Lada Granta применяется 4-х скоростная АКПП фирмы Jatco JF414E (AY-K3) с электронным управлением.
1)
АКПП имеет режим блокировки гидротрансформатора на 3-й и 4-й передаче. Определяется по падению оборотов на соответствующих передачах.
Имеется защита от перегрева, которая срабатывает свыше 114С, при этом на приборке загорается "шестеренка", но ехать можно, все что ниже считается нормой.
При отрицательных температурах рекомендуется не начинать сразу движение, нужно удерживать машину тормозом и хотя бы пару минут погонять селектор по всем режимам. Коробка прогревается от двигателя и при движении с блокировкой. До прогрева коробки не будут включаться высшие передачи (4-я до 40С) и блокировка ГДТ.
АКПП управляется собственным ЭБУ в герметичном корпусе, он находится слева под фарой по ходу движения. ЭБУ коробки взаимодействует с ЭБУ двигателя и др. узлами по общей шине CAN.
Механически включается только режим Паркинга, остальные режимы включаются ЭБУ. Не следует включать Паркинг при значительных уклонах и прочих нагрузках, лучше пользоваться ручником.
2) Каталожный номер сливной пробки картера двигателя с кольцом
Пробка 21120-1011061-00
Кольцо 21080-1011062-00
3) Проверка уровня ATF
Точную проверку следует проводить на прогретой до 70С коробке и работающем двигателе, по меткам HOT на щупе, согласно инструкции.
Возможна оценка уровня на непрогретой (20-40С) коробке по меткам COLD на щупе, но только при работающем двигателе.
На заглушенной машине уровень будет сильно отличаться.
Щуп находится под воздушным фильтром (придется снимать с креплений и отгибать вверх).
4)
Заявление ВАЗа об отсутствии необходимости замены АТФ до 120'000 км вполне похоже на правду. С оговорками о соблюдении правил эксплуатации.
Температура 100-114С хотя и сокращает срок службы АТФ, является для АКПП вполне рабочей, тем более что невозможно постоянно поддерживать такие режимы. ЭБУ АКПП способен снижать температуру АТФ, чаще включая блокировку гидротрансформатора.
5)
Коробка похожа на старую проверенную JF404. Официалы предпочитают менять коробку целиком, с ремонтом не связываются. Ориентировочная стоимость новой АКПП 70-90 т.р.
В случае вытекания ATF, неисправности АКПП, неработающем двигателе, в исключительных случаях допускается буксировка не более 20 км при скорости не более 20 км/ч.
Для разблокировки селектора при обесточенной системе и неисправностях, нужно потянув вверх чехол, снять пластиковую накладку, под ней справа у основания селектора будет маленький рычажок разблокировки.
Коробка работает "в тесном контакте" с двигателем, для незаметных переключений необходим стабильный момент, поэтому при неисправностях/нестабильной работе двигателя возможны небольшие, но заметные толчки при переключениях.
Особенности управления автомобилем с АКПП. Как ездить с "автоматом"?
Как утверждают знатоки, сталкивавшиеся с огромным количеством неисправных автоматических коробок передач (АКПП), представляющее большинство поломок и дефектов в них вызвано глупостью и ленью владельцев машин, или, если выражаться литературно, неправильной эксплуатацией и несвоевременным техническим обслуживанием. Некоторые технические вопросы мы по ходу дела объясним, а что-то Вам придется принять на веру. Согласитесь, что принцип "доверяй мнению профессионала" весьма разумен.

Основные режимы работы АКПП

Выбор режима работы АКПП производится путем переключения рычага селектора в различные положения, имеющие буквенные и цифровые обозначения. Внешнее оформление селектора и количество возможных положений рычага переключения у разных марок автомобилей и типов автоматических трансмиссий разные, но все они имеют режим работы, обозначенные буквами P, R, D и N. Напомним, что означают эти таинственные буквы:
Режим P (паркинг) — в этом положении рычага селектора двигатель отсоединен от трансмиссии, в АКПП включена "нейтраль", а выходной вал коробки передач чисто механически заблокирован от проворачивания. Режим используется при длительной остановке автомобиля и обеспечивает надежное удерживание автомобиля.
Режим R (реверс) — в этом режиме двигатель соединен с трансмиссией, в АКПП включена передача заднего хода. Используется для движения задним ходом.
Режим D (драйв) — двигатель соединен с трансмиссией, АКПП готова для движения вперед. Режим позволяет двигаться с любой скоростью.
Режим N (нейтраль) — двигатель отсоединен от трансмиссии, автомобиль не заторможен.
Мы упомянули об этом режиме потому, что он объективно существует, но по, мнению специалистов, было бы лучше, если бы вы — водитель автомобиля — тут же о нем забыли. Дело в том, что неграмотное пользование данным режимом чревато для АКПП самыми тяжелыми последствиями.
Нейтральный режим предназначен исключительно для буксировки на небольшие расстояния и перемещения вручную автомобилей с работающим двигателем. Чтобы не перегрелось трансмиссионное масло, скорость буксировки должна быть невысокой.
Советы по управлению машиной с АКПП.

Существует ряд простых правил, следование которым позволяет максимально увеличить ресурс АКПП.

Правило первое. При трогании с места и изменения направления движения на противоположное переключение рычага селектора должны производиться при нажатой педали тормоза и полностью заторможенном автомобиле. Распространено мнение, что при переводе рычага из режима D в R и обратно следует делать задержку в положении N. Специалисты утверждают, что данное суждение ошибочно, т. к. при подобных действиях АКПП вынуждена сбрасывать "лишний" раз, что приводит к ускоренной выработке ее ресурса.
Правило второе. Начинать движение (снимать ногу с педали тормоза и нажимать на педаль газа) следует только после характерного толчка, свидетельствующего о полном включении передачи.
Правило третье. Во время остановок на светофорах, непродолжительных стоянок, остановках в пробках не стоит устанавливать рычаг селектора в положение N. Также не рекомендуется делать это длительных спусках для обеспечения движения "накатом". Нарушения этого правила могут привести к поломке механизма АКПП.
Если автомобиль забуксировал, то давить на педаль газа не только бесполезно, но и вредно как для АКПП, так и для главной передачи. В таких случаях можно попробовать выбраться из неприятной ситуации, включив режим понижающей передачи, и действуя педалью тормоза как сцеплением, обеспечивать медленное вращение колес.
Наличие автоматической трансмиссии вынуждает при "раскачивании" автомобиля не просто переключать селектор "вперед — назад", а останавливать движение в точке "зависания" тормозом. Если не пользоваться тормозом, АКПП сильно пострадает.
При парковке, когда автомат поставлен в положение «P», ставить машину на ручник необязательно, если она стоит на ровном месте без уклона. Некоторые даже настоятельно не рекомендуют ставить машину на ручник в мороз – тормозные колодки примерзают. А вот на уклонах для уменьшения нагрузки на автомат советуют действовать так: нажать тормоз, перевести автомат на «N», поставить машину на ручник, отпустить тормоз, и после полной остановки перевести автомат в положение «P».
Также весьма распространен вопрос о том, можно ли буксировать машину с АКПП. Можно, с работающим двигателем и АКПП в положении «N». Но недалеко и медленно, по принципу «50 на 50 – 50 км/ч на 50 км. Впрочем, называют и другие цифры, но все они примерно соответствуют этим значениям. Пр

www.drive2.ru

Двигатель прогрели, а коробку? Опасное заблуждение водителей — журнал За рулем

Сегодня мало кто заморачивается прогревом двигателя перед поездкой. А уж про коробку передач и вовсе не задумываются. А зря!

Материалы по теме

Начнем с того, что двигатель прогревать все же желательно. В идеале примерно до 60°C, и уже после этого ехать.

Но если ждать так долго возможности нет, то оптимальный вариант — погреть несколько минут и начинать движение, не давая большой нагрузки на силовой агрегат. На ходу (читай — под нагрузкой) любой мотор прогревается заметно быстрее, чем на стоянке.

А что же с коробкой передач? Ведь в ней тоже есть масло, и оно тоже густеет на морозе. Что же делать?

Многие владельцы машин с механикой наверняка замечали, насколько тяжелее включается первая передача на морозе. Все потому что масло загустело от холода.

Многие владельцы машин с механикой наверняка замечали, насколько тяжелее включается первая передача на морозе. Все потому что масло загустело от холода.

Как прогреть механическую коробку передач?

Никак. Вернее, никаких дополнительных действий для этого от водителя не требуется: достаточно запустить двигатель. Многие удивятся, но в механической коробке передач большая часть деталей вращается, разгоняя масло даже, когда автомобиль находится на стоянке. Если, конечно, педаль сцепления не нажата. Вращается первичный вал и шестерни вторичного. Аналогичные процессы происходят и в роботизированной коробке передач. И этого вполне достаточно. Дело в том, что работа на холодную не настолько опасна для механики, как в случае с автоматом. Главное неудобство для водителя заключается в затрудненном включении передач. Но тут достаточно 5–10 минут (в зависимости от температуры за бортом) стоянки с включенным двигателем, чтобы масло хоть немного потеплело и передачи стали включаться без излишнего усилия.

Как прогреть автоматическую коробку передач?

Материалы по теме

Классический автомат, то есть гидромеханическая коробка передач, весьма уязвим во время работы на морозе. Загустевшая рабочая жидкость не может создать нужное давление для сжатия пакетов фрикционов, и они начинают буксовать. По той же причине может пострадать гидротрансформатор. Так что автомат очень желательно греть перед поездкой зимой. Кто-то считает, что если прогрелся двигатель, то одновременно прогрелся и автомат. Это далеко не так. Классический автомат вообще не греется во время стоянки с работающим мотором, если селектор в положении P или N — основной прогрев происходит при движении. Так что первые километры пути после холодной стоянки лучше преодолевать «медленно и печально» — без резких разгонов.

Но что делать, если сразу после начала движения вам необходимо вклиниться в поток на скоростной магистрали? Или за время стоянки вашу машину закопал проезжающий снегоочиститель, и теперь нужно преодолеть снежный бруствер еще на старте? В обоих примерах повышенных нагрузок на автомат не избежать.

Мы провели испытания и выяснили как меняется температура рабочей жидкости автомата при стоянке с работающим двигателем и можно

www.zr.ru

Опрос по использованию АКПП. — DRIVE2

На днях прочитал статью в которой рассматривался вопрос использования при коротких остановках Нейтральной передачи АКПП. Столкнулись два мнения
1. Не надо дергать коробку, производителем все предусмотрено, и лишнее переключение ведет к износу…
2. Надо использовать нейтраль при остановках, экономить топливо и разгружать механизмы коробки…

Переключаете ли Вы на светофорах АКПП в Нейтраль или?..

Надо ли переводить 'коробку-автомат' в нейтраль?
Будущему водителю в автошколе вдалбливают: на машинах с механической КП при любых остановках следует "ручку" переводить в "нейтраль". На "автоматах" "нейтралка" тоже присутствует, но тут не все так просто и очевидно.

Тайна третьей педали
Учитывая, что не каждый из современных водителей знаком с третьей педалью, на всякий случай вкратце объясним.

Если педаль сцепления полностью выжата, – значит, сцепление выключено. При удерживании педали происходит изнашивание выжимного подшипника и диафрагменной пружины сцепления. Именно эти «штуки» дружно «разлучают» диски сцепления: ведущий и ведомый, в результате чего «поступление» крутящего момента на коробку с силового агрегата прекращается.

Если не убирать ногу с педали сцепления длительное время при работающем двигателе, можно в будущем нарваться на дорогостоящий ремонт. Но это возможно только в отдаленной перспективе, потому что запас прочности у всего узла достаточно серьезный.

На «автоматах» «нейтралка» тоже присутствует. Но ситуация с ее использованием сложнее.

Если полазить по автомобильным форумам, можно запутаться. Ведь владельцы стальных коней с «автоматами» дружно разделились на два противоборствующих лагеря. Одни пропагандируют «тырканье» в положение «N» при любом удобном случае, а другие – призывают не трогать селектор. При этом автовладельцы, невзирая на возраст, пол и любимых киногероев, дружно поливают грязью мнения и аргументы оппонентов. Очередная, так сказать, holy war. Не такая, конечно, масштабная, как противостояние японоводов со всеми остальными, но все же.

Поклонники переключения в «нейтралку» аргументируют это как экономией топлива (на «нейтралке» его расходуется меньше), так и заботой об узлах и механизмах в целом. Ведь, по их мнению, даже за рулем автомобиля с «автоматом» нельзя переставать думать.

Сторонники оставлять все на своих местах – люди немного ленивые (многие сами этот факт признают) – парируют тем, что на АКПП лишний раз дергать селектор вредно, и что это может привести к преждевременному выходу из строя коробку. Кроме того, часто можно встретить фразу: «Экономите горючее? «Механику» надо было покупать и каждый вечер считать, сколько граммов бензина сэкономлено, пока на светофоре горел красный».

Есть, правда, и третья сторона, которая находится посередине поля битвы. Эти люди переключают селектор в «нейтраль» только когда впереди маячит нечто, способное остановить их автомобиль на длительное время (более пяти минут). И делается это по одной причине – не хотят «насиловать» коробку. А при коротких остановках, например, на светофорах, такие водители о существовании положения «N» даже не вспоминают.
А есть ли истина?

Если верить специалистам по ремонту автоматических коробок, то правых, как и неправых, в этом споре нет. Только нужно понимать, что под «автоматами» подразумеваются и гидротрансформаторные, и роботизированные КПП. Различия между ними в типах сцепления.

У «классической» АКПП оно гидравлическое, а у «робота» – с трущимися дисками, как и на МКПП.

Итак, на гидротрансформаторах многие переводят селектор в положение «N» по одной причине – не перегреть коробку. Загвоздка в том, что большое количество автовладельцев весьма туманно и схематично представляют себе, из-за чего коробка, собственно, может «париться».

Чаще всего это происходит по вине масляного фильтра. Ведь он, к сожалению, запросто может забиться песком, пылью и чем-нибудь еще в этом роде. Кроме того, фильтр легко может закоксоваться отложениями.

Если фильтр АКПП уже «тертый калач» и повидал в своей жизни немало, то переключение на «нейтралку» при светофорах, зависаниях в пробках и так далее – это всего лишь способ оттянуть визит в сервис на некоторое время. Это похоже на прием обезболивающего, если заболел зуб: сколько не принимай анальгетики, а идти к стоматологу придется.

Ну, а если фильтр молод, бодр и свеж, то «тырканье» – всего лишь дань архаичному «механическому» прошлому. От которого можно смело отказаться и использовать «нейтраль» только в случае кратковременной буксировки.
Легенда о «роботе»

Есть распространенный миф. Он заключается в том, что в роботизированной коробке диски сцепления изнашиваются даже во время «холостого хода», когда машина стоит, а мотор работает. И чтобы не «обижать» почем зря РКПП, нужно всегда ставить «нейтралку».

С истиной это заблуждение не граничит ни разу. Дело в том, что актуаторы (устройства выжима сцепления и переключения передач) самостоятельно, без чьей-либо помощи разъединяют сцепление, когда выжата педаль тормоза.

Принцип тот же, что и в случае с «механической» коробкой. В далекой и мрачной перспективе выйдет из строя выжимной подшипник, если длительное время будет включена передача, а сцепление – оставаться выжатым.

С «нейтралкой», к примеру, на светофоре есть одна неприятная особенность. После того как селектор был переведен из положения «N» в положение «D», необходимо выждать секунду-другую. Это нужно, чтобы «автомат» успел сообразить, что к чему, и подготовиться к движению. Но для других участников движение эти секунды могут показаться вечностью, поэтому они могут начать неистово сигналить и обвинять владельца «автомата» в тупости.

Понятно, далеко не каждый на хамство реагирует болезненно, но особо впечатлительные могут резко давить на педаль газа. А это приводит к болезненным ударам по АКПП, что на пользу ей точно не пойдет.
Что в итоге?

Из всего сказанного можно сделать простой вывод. Если стальной конь уже не молод, а состояние фильтра его коробки – загадка, то переключать селектор в «N» вполне допустимо. Это оттянет момент дорогостоящего посещения сервиса, и позволит сэкономить горючее.

Но лучше при покупке поддержанного автомобиля с «автоматом» перестраховаться – заменить масло с фильтром. Чтобы бы ни говорили производители, как бы красиво ни выстраивались буковки в мануалах, а «необслуживаемых» КПП не существует в природе.

Если же стальной конь новый, то абсолютно неважно, каким типом АКПП он оснащен. Переключать на «нейтралку» можно в случае, когда просто лень держать тормоз. Но в такие моменты гораздо удобнее просто перещелкнуть селектор на «P» и не забивать голову дилеммой: включать «нейтраль» или нет.

www.drive2.ru

Смотрите также

• 
  Суд по лишению прав
• 
  Поло замена масла
• 
  Антифриз на основе этиленгликоля
• 
  Дополнительные замки на капот
• 
  Реле стартера дэу нексия где находится
• 
  Можно ли зарядить
• 
  Промокод для автокод ру
• 
  Масляный фильтр когда менять
• 
  Как зарядить автомобильный необслуживаемый аккумулятор
• 
  Как выглядит электронный полис
• 
  Грунт в баллончике для авто