Ключ к знанию

Автосигнализация своими руками


Сообщества › Электронные Поделки › Блог › Новое + хорошо забытое старое, — или бюджетная автосигналка с радиобрелком своими руками.

Любому из нас, самоделкину, дружащему с паяльником, обидно выкладывать разумные деньги за фабричные электронные противоугонные системы, поскольку их уязвимость где только не раскритикована. А платить серъёзное бабло – несеръёзно, — а своя голова-то на что? За деньги и дурак может!
Итак, напомню, какие недостатки у магазинных противоугонных систем не устраивают нас, специалистов паяльно-лудильного братства:
— типовая массовая схема установки элементов сигнализации у дилеров хорошо известна угонщикам, — ничего искать не надо, — и так понятно, какие провода перемыкать в обход клеммников и релюшек;
— многие сигналки поддаются раскодировке\перехвату кодов спецаппаратурой.
Поскольку блоги читают и угонщики тоже, далее будут изложены общие принципы и идеи построения нестандартной противоугонной системы, чтобы имеющий уши и голову читатель сам для себя решил – что, где и как в своём конкретном случае выгодно подключить — исключить — замутить, чтобы машина не завелась\не поехала\засиренила\вышла в эфир и тд и тп.
Это очень важный момент – «правильная» реализация, — без этого самая распрекрасная схема не оправдает надежд и усилий. На эту тему есть неплохая статья –
(al-club.ru/publ/7-1-0-7 Защита от угона. О нестандартном подходе к блокировкам)
Итак, в предлагаемой системе объединено забытое старое – надёжно-советское, и современное – комфортно-китайское.
В результате получились такие технические характеристики:
— сигнализация «спит» в закрытой и выключенной машине, т.е. ни от чего и ничего не потребляет и никаких блкировок не задействовано;
— сигнализация «спит» и в едущей машине и включенном двигателе, т.е. ни от чего и ничего не потребляет и никаких блкировок не задействовано и на радиобрелок не реагирует;
— радиобрелок участвует в разблокировке авто, только при вставленном ключе зажигания (водитель в машине), что сильно осложняет дистанционный перехват кодировки, кроме того возможны и классические (не радио) дополнительные ступени доступа\разрешения на разблокировку;
— постановка на охрану не требует выхода в эфир радиобрелка вообще — достаточно заглушить мотор, — и система взведена и спит одновременно, можно даже забыть\ не вынимать ключ зажигания, и безполезно сигналить радиобрелком, чтобы разблокировать сигналку.
Такие выдающиеся характеристики давным-давно были реализованы (не для охраны, конечно, а для логической надёжности работы аппаратуры) в СССР (и в мире) в ракетно-стартовых комплексах (чтобы не было схода ракеты (с отказами) без выполнения длинной цепочки условий готовности всяких систем) и на самолётах (элементы энергонезависимой памяти и дист.упр-я) с помощью поляризованных реле.
На рынке неликвидов и в кладовках\барахолках от советских времён полно и недорого таких реле, герметичных, рассчитанных на жёсткие условия эксплуатации: РПС 20\32\34\36\42 и тд, с широким набором напряжения срабатывания – от 3 до 48 Вольт (допускающие\не боящиеся непрерывного тока через обмотку), с переключательной коммутацией от 2 до 6 цепей с хорошими токами.
Схема «советско-ракетной» части проста и надёжна, т.к. не содержит «активных\п\проводников».
Китайский радиоуправляемый комплект с Али экспресса стоит всего 300 руб:
Например, такой — ru.aliexpress.com/item/Be…=a2g0s.9042311.0.0.SzDL0P
Технические характеристики китайца:
размер: 35*32*17 мм рабочая температура:-40 Градусов до + 80 Градусов
рабочее напряжение: 12 в рабочий Ток: ≤ 6mA\50 mA- при срабат. реле
рабочая частота: 433 МГц чувствительность приемника: ≥-105dbm
выходное напряжение: DC выходной Ток: ≤ 10А
Три режима кнопок брелка на выбор:
Jog — Без Блокировки,
Inter-lock/ — с блокировкой,
Авто-замок/Авто-Заблокирован
Возможность прописать\удалять брелки — предусмотрена.
Объединяя старое и новое получаем такой вот гибрид:

Полный размер


"Вот такой простой гибрид двух цивилизаций"
Пояснения к схеме.
При задействовании хозяином ключа зажигания (и\или потайного замыкателя проводника (+12В – I)) реле РПС «просыпается» — срабатывает обмотка «А» через NC контакты приёмника 433МГц и коммутируются противоугонные цепи в машине. Понятно, что если угонщик и захочет обойти замок зажигания, ему все равно придётся чтобы ехать «выдать» (+12В – I) в машину, а, значит и на спрятанную коробочку с реле РПС.
Далее, по воле хозяина по сигналу радиобрелка через кратковременно (постоянно нет необходимости) сработавшие NO контакты китайца уже сработает обмотка «Б», разблокирующая противоугонные цепи обратно.
Делитель R1\R2, подзаряжая конденсатор, не даёт больше сработать обмотке «А», пока не заглушите мотор\ не вынете\не повернёте ключ зажигания…
Вспомогательное\необязательное реле Р1 запитывается по цепи (+12В – II) появляющейся после разблокировки машины и служит, главным образом, для обесточивания при езде китайца-радиоприёмника, чтобы почём зря не вырабатывался ресурс его радиодеталей. Можно ещё проще — обойтись одной и той же цепью +12В-I, — запараллелив обмотку Р1 с обмоткой "Б" РПС, но понадобится ещё один накопительный конденсатор (по питанию радиоприёмника-китайца) с ёмкостью, достаточной для надёжного срабатывания и РПС, и Р1 "на излёте — пролёте" размыкающихся контактов питания Р1 (время срабат.
Кстати, напряжение (+12В – II) для питания Р1 можно сформировать из основного + 12В через узел временной задержки в 5-10 сек на транзисторном ключе [полевом или биполярном], — так появится ещё одна ступень противоугонной защиты. Угонщик (с кодграббером) должен сообразить\успеть уложится в короткое разрешённое временное «окно» для сеанса радиосвязи.)

Полный размер

Вариант схемы самоотключения с одним проводом бортсети


Полный размер

Схема с временным окном на принятие решения о разблокировке

Конкретные номиналы деталек зависят от паспортных данных реле РПС. Мне понравилось, например, РПС 42 по цене до 100 руб, как самое экономичное по потребляемому току (из доступных, есть другие, не хуже и малогабаритнее, но из-за золотых контактов в них — ценник ювелирный…)
Для РПС 42, (с обмотками по 400 Ом) R1=150+\-50% Ом, R2=1,5 кОм (влияет на скорость разряда конденсатора, т.е время восстановления схемы для повторного цикла = 15…10 сек при С=1000 \470 мкф – ёмкость с большим запасом, помятуя о разбросе температуры в моторном отсеке от – 30 до +60, для торопыг можно уменьшить R2 и время раза в 2, сохраняя пропорцию делителя).
Выбор защищаемых\переключаемых цепей, — как понимаете, самое главное. Чем неудобоваримее будет схема замыко\размыканий, — тем тоскливее угонщику, стресс и безнадёга должны сломить его надежды на лёгкую добычу.
В идеале все клемники\коробчёнки, как необслуживаемые, должны быть доступны только со стороны смотровой ямы…
В современных авто кроме силовых цепей много критичных датчиков (и аналоговых, и контактных), — при неправильных сигналах от которых (для этого и служат контакты реле сигналки!) машина даже не заведётся, причём индикации ошибок на приборной панели не будет, а на шине OBD 2 – инфа весьма абстрактного плана – типа всё плохо с ЭБУ, КАН-шиной и тп.

Полный размер

Приёмник уверенно берёт через железное и желез\бетонное

Полный размер

Брелок вполне приличного вида

www.drive2.ru

Простая автосигнализация своими руками | Мастер

Если Вы обладатель дорогого автомобиля, то больше всего эта статья не для Вас. А если у Вас довольно скромный автомобиль и Вы хотите с минимальными затратами (что совсем не пропорционально качеству) защитить свой автомобиль - тогда это описание для Вас.
Дело в том, что сигнализация для автомобиля не должна стоить более 5% его рыночной стоимости, что для подержанного автомобиля является суммой, за которую Вы не сможете купить готовую, более-менее надежную, сигнализацию. Опасность для авто без сигнализации не только в его угоне, но и в самом проникновении в салон, краже имущества, документов и т.д., что в нынешних условиях очень распространено.
Ущерб может быть небольшим, а может и превышать стоимость самого автомобиля. В автоинспекции такие случаи зачастую вообще не рассматриваются, так как для них мало улик и дело вообще не возбуждают, заявляя что Вы сами где-то забыли барсетку или документы, а денег вообще у Вас не было. У моих знакомых было несколько подобных случаев, хотя автомобили и были оборудованы покупными сигнализациями.
А дело в том, что не дорогие (хотя это для кого-как), да и довольно денежные стандартные сигнализации мошенники и воры давно научились обходить. И вскрыть (угнать или ограбить) автомобиль, оборудованный такой стандартной покупной сигнализацией стало в разы проще. Сейчас существует множество различных сканеров, с помощью которых злоумышленник считывает код Вашей сигнализации, когда Вы ставите авто на охрану, подавая команду по радио с брелка.

Все, у "нехорошего человека"  уже есть Ваш код и он легко может как открыть авто, так и закрыть, вообще не привлекая внимания. Дальше, я думаю, все всем понятно. Поэтому имея такую сигнализацию Вы в разы увеличиваете потенциальный угон или кражу из автомобиля, даже по сравнению, если бы Вы просто заперли ключом, без возможности дистанционного открытия дверей. А если еще учесть человеческий фактор - мастер, устанавливаемый Вам сигнализацию естественно может знать как ее отключить, изготовить дубликат и т.д.
Конечно, большинство мастеров - люди порядочные, но факты говорят о том, что если есть возможность, то кто-то всегда ей воспользуется. Данные могут передаваться заинтересованным лицам и "выстрелить" через год-два после установки сигнализации. Связать это в одно целое будет практически невозможно, а доказать тем более.
Есть еще много доводов не в пользу стандартных покупных автосигнализаций низкого и среднего класса, не говоря уже о затратной части.

Рассмотрим функции, которые должна выполнять простая, недорогая автосигнализация сделанная своими руками:

  • Сигнализация должна реагировать на проникновение в автомобиль, например с помощью датчика движения ИК, или же от стандартных кнопок включения света, которые срабатывают при открытии двери или багажника (наиболее дешевый вариант, прост в реализации, но тем не менее довольно функционален).
  •  Автосигнализация при проникновении должна оповещать с помощью звука, штатного сигнала или дополнительной сирены. Это оповещение должно длится определенное время, например две - пять минут, а потом автоматически отключаться.
  •  После срабатывания сигнализации система должна перейти в режим несанкционированного проникновения - многократно срабатывать, заблокировать запуск двигателя и т.п.
  • - Сигнализация автомобиля должна потреблять низкий ток, исключая разряд аккумулятора (штатного или дополнительного) в процессе длительной стоянки авто на охране.
  •  Механизм включения, перевод в режим охраны и отключения сигнализации. В простом случае, небольшая задержка (5-10с), после включения потайного тумблера, на время выхода из машины и закрытии двери.
  •  Простая в изготовлении и подключении с малыми финансовыми затратами при максимальной эффективности.


Такая сигнализация надежно защитит даже такое произведение как  Шестиколесный "запорожец-хаммер"
 

 

Ниже представлена одна из самых  простых схем автомобильной сигнализации, которую Вы можете сделать самостоятельно.

Автосигнализация сочетает в себе акустическую сигнализацию, срабатывающую от замыкания  датчиков (кнопки включения света  дверей и багажника) и при включения зажигания и блокирует запуск  двигателя.
Данная схема подходит для установки на  отечественные автомобили, оборудованные классической контактной системой зажигания (ВАЗ, Москвич, Волга,  и т.д) и любые зарубежные, с подобной контактной системой зажигания. (Ранее все автомобили имели контактную систему зажигания - повернули ключ - замкнулись контакты), Возможна установка и во многие новые автомобили. 

Схема самодельной автосигнализации достаточно проста и понятна любому начинающему радиолюбителю. Все детали общедоступны и стоят копейки. Подключение в электрическую схему автомобиля также показано на схеме. Жирной линией выделен сам блок сигнализации, который собирается в небольшом пластмассовом корпусе, подбирается из имеющихся или можно приобрести на радиорынке - на Ваш вкус.

Все что за пределами жирного прямоугольника —  это элементы электрооборудования Вашего автомобиля, а также другие  дополнительные элементы, которые вводятся в схему автомобиля (Датчики К2 и КЗ,  два реле Р1 и Р2, тумблер 51).

Используются два типа контактных датчиков - штатные выключателя внутрисалонного освещения, расположенные в дверях автомобиля (они соединены параллельно, поэтому на схеме обозначен один датчик К1 и одна лампа освещения Н1), и специально установленные датчики (типа дверных) под крышку капота и багажника, если багажник  не оборудован штатным выключателем, подобным дверным -  так чтобы в закрытом состоянии их кнопки были нажаты, а контакты разомкнуты. При открывании контакты должны замыкаться.

В качестве источника звукового сигнала  системы автосигнализации может быть использован штатный сигнал Вашего любимого автомобиля или установленная покупная сирена. Включение сигнала производится при помощи дополнительного электромагнитного реле достаточной мощности (так как ток через катушку сигнала проходит порядочный), которое необходимо установить в подкапотном пространстве автомобиля -  Р1. Такое же реле Р2 используется для блокировки системы зажигания. В принципе, это реле можно разместить в коробке самой сигнализации. Его обмотка включена параллельно обмотке Р1 и при срабатывании сигнализации реле Р2 своими контактами шунтирует конденсатор С системы зажигания, что приводит к  невозможности искрообразованию и запуску двигателя.

Включается автомобильная сигнализация при помощи микротумблера 51,  который надо установить в "секретном месте" внутри автомобиля (обычно где-то под панелью), известном только Вам и доверенным лицам. После включения питания устройство в течении 15-20 секунд не будет реагировать на состояние всех  датчиков. Это время отводится на выход из автомобиля и  закрывание  дверей. По истечению этого времени сигнализация автомобиля  переходит в режим охраны.

 

Для увеличения надежности можно применить независимый  дополнительный небольшой аккумулятор, это по желанию, хотению и финансовым возможностям.

Даже без независимого источника питания такая сигнализация в современных условиях будет надежнее простой покупной с радиобрелком. Про стоимость понятно и так.

Система экономична. В режиме ожидания потребляет менее  0,7 мА, режим срабатывания – 1,1 мА, а ток сигнала или сирены – 0,2- 0,5  А 

Еще дополнительно можно добавить инфракрасный датчик движения - покупной или если таковой завалялся в хозяйстве.

Если датчик на 220В надо переделать на 12B  (8-20 Вольт). Стандартный бытовой датчик движения надо вскрыть. Шарообразную часть убирают, отогнув одну опору. Половинки крепятся на защелках.
Вытаскиваете плату. Датчик – это пассивный приемник ИК, реагирующий на изменение излучения ИК, попадающего на него. Обычно угол обзора  датчика движения  равен 180 градусам.

 

 

Еще одна простая схема автомобильной сигнализации без микросхем


Схема работает по аналогичному принципу, используя те-же датчики, что и в предыдущем случае

 

Краткое описание:

 SA2-SAn - датчики проникновения (кнопки дверей и т.д.).  Для развязки датчиков служат диоды VD5-VDn , если они используются и  для других целей. Если датчики только для сигнализации,  диоды можно исключить.

Напряжение питания, поданное от любого замкнувшегося датчика, через R1 C1 поступает на VD1. Цепь R1 C1 создает короткий импульс тока,  даже если датчик остался в замкнутом состоянии. Конденсатор C2 не дает сработать сигнализации при выключении тумблере SA1.

Выходной ключ и мультивибратор собран  на элементах C4, R4, R5, VT2, K1.  Длительность нахождения K1 во включенном положении определяется подбором резистором R5 (можно установить переменный резистор) , а в выключенном - R4. Общая частота импульсов задается C4. Эта часть схемы требует более  тщательной настройки. Примерно около 2 Гц.

На элементах  C3, VD3, VD4  собран узел узел, формирующий задержку срабатывания сигнализации при замыкании датчика проникновения. Это нужно, чтобы задержать срабатывание сирены, когда машину открывает хозяин на 4-8 с для отключения устройства (дабы не пужать окружающих :-) ). Длительность задержки задается конденсатором C3.  Разряд конденсатора при выключении питания обеспечивает резистор R3 .

В данной схеме отсутствует узел, который бы отключал сигнализацию через некоторое время, это наиболее простой вариант. При желании, такой узел можно доработать, слегка усложнив конструкцию, а можно применить автономное реле времени с периодическим сбросом.

VD1 - любой маломощный тиристор, например КУ101. Нужно лишь подобрать C1 (увеличивать, если сигнализация не срабатывает при замыкании датчика), R2 (уменьшать, если не срабатывает) и С2 (увеличивать, если срабатывает сразу при включении питания схемы). Диоды - любые маломощные. Реле K1 - РЭС55А, или аналогичное (подбирается по мощности коммутируемого тока сирены- сигнала). Если применить более мощное реле (более 1А), то потребуется довольно сильно увеличить емкости конденсаторов C3 и C4 (это повлечет увеличение размера устройства). Поэтому, если у Вас довольно мощная нагрузка, лучше мощное реле подключить к выходу РЭС55А. Транзисторы - также любые, с соответствующей структурой перехода, а VT2 должен выдерживать ток включения реле. SA1 - любой малогабаритный выключатель (тумблер). 

Для включения автосигнализации на охрану:
 1. Включить тумблер  SA1 при замкнутом датчике (при открытой двери). В таком положении схема не включится и может находиться неограниченное время.
 2. Закрыть дверь - схема переходит в режим охраны.

Для отключения автосигнализации:
 1. Открыть дверь (при этом замкнется датчик проникновения).
 2. Быстро, в течение 8-10 сек. снять с охраны -  выключить тумблер SA1.

Вы можете подключать и другие, в том числе и покупные,  системы сигнализации,  работающие по похожему алгоритму  используя вышеприведенное описание.

 

И напоследок - противоугонка :) на фото

 

Удачи и надежной защиты Вашего любимого автомобиля с помощью простой автосигнализации, которую Вы сделали сами своими руками. 


bazila.net

Как сделать сигнализацию своими руками в домашних условиях?



© 2009-: Каталог автоинструкторов России.
Карта сайта, XML.