Ключ к знанию

Диагностика сцепления автомобиля


Диагностика сцепления

Диагностика сцепления — Очень опасно управлять транспортным средством, сцепление которого имеет неисправности. К тому же, неисправное сцепление может привести к ускорению износа отдельных деталей, или всего механизма автомобиля. Поэтому необходимо диагностировать систему сцепления на неполадки. Сделать это не так сложно, можно обойтись и без услуг специализированных сервисов.  Диагностика сцепления простым способом.

Диагностика сцепления :

Для начальной проверки нужно надавить на педаль сцепления несколько раз при выключенном двигателе. При этом нужно прислушаться. Не специфичные посторонние звуки в движении педали, такие как скрип, щелчки, постукивание, могут сигнализировать о появившихся неисправностях.

Диагностика сцепления

Также нужно замерить рабочий ход педали. Для этого нужнo измерить расстояние oт пола до педали в момент выключенного сцепления, а потом включенного. Разница в этих расстояниях и будет искомой величиной. 146 миллиметров – общеизвестный стандарт рабочего хода педали. Любые отклонения от этой величины могут означать неполадки в сцеплении.

Следующую проверку проводят при включённом двигателе на холостом ходу. Сначала выдавливают педаль сцепления до упора, затем нужно попытаться включить заднюю скорость коробки передач. Если слышен посторонний, хорошо выраженный звук в виде хруста или треска, значит, есть неисправность в нажимном или ведомом диске сцепления.

Если передачу совсем не удаётся включить, то значит, что система сцепления имеет серьёзные повреждения, и для её восстановления необходим ремонт. Это всё верно в случае, если коробка передач автомобиля работает стабильно. При запущенном двигателе нужно попеременно включать разные передачи. Неисправность в коробке передач выдаст резкий звук во время переключения. Но если старт автомобиля с места происходит рывками, то неисправно всё-таки сцепление.

Произвести диагностику сцепления также нужно и в движении. Для этого надо последовательно переключать скорость до 3-й передачи, а затем резко надавить на педаль газа. Если машина ускоряется не пропорционально увеличению оборотов – ещё один признак неисправности сцепления. Заметить это несложно.

Обороты коленвала по показаниям тахометра начнут быстро увеличиваться, но скорость авто останется прежней. Если при нажатии сцепления, оно плохо действует, может появиться запах горелой резины. Запах появляется при сильном трении накладок на ведомом диске.

Если при диагностике выявляются подобные проблемы, необходимо обратиться в автосервис для устранения неполадок.

Небольшое видео о сцеплении, поломке и как доехать:

Диагностика сцепления Диагностика сцепления Диагностика сцепления 
Понравилась статья? Поделись с друзьями в соц.сетях!

sochi-avto-remont.ru

Когда менять и как проверить сцепление — DRIVE2

Сцепление

Расстроитесь вы или нет, когда узнаете о том, что производитель не указывает конкретные цифры по сроку службы сцепления. Если, например, в тормозной системе, четко указано, что толщина тормозного диска должна быть такой-то, то почему же это неприменимо к сцеплению.

Дело в том, что износ сцепления зависит от многих причин, и в первую очередь, конечно же, от того, как водитель производит переключение передач, и в каком режиме эксплуатирует сцепление.
И, хотя толщина диска сцепления не может быть измерена, так же, как толщина тормозного диска штангенциркулем, способы измерения существуют. Их два.
Первый способ измерения толщины диска сцепления — специальным измерительным калибром. Этот способ не требует демонтажа сцепления, производится на подъёмнике. Но, вы вряд ли будете им пользоваться.
Второй способ более простой в исполнении, и позволяет определить износ диска сцепления для того, чтобы произвести его замену. Замена ведомого диска – это процедура предусмотренная производителем, т.к. ведомый диск — деталь расходная. Проверка производится следующим образом: при запущенном двигателе нужно включить высшую передачу, прогазовать и, если автомобиль не заглох, то это означает то, что ведомый диск изношен и требует замены. Нужно помнить, что подобная проверка толщины диска сцепления не является технологически правильной, но она эффективна, и позволяет предельно точно определить состояние диска.
Как уже говорилось, ресурс любого сцепления определяется условиями его эксплуатации. Не вдаваясь в технические подробности взаимодействия деталей сцепления, вы должны понимать, что в основном ресурс сцепления и скорость износа дисков, зависит только от водителя. Сцепление одного и того же качества и производителя, одному водителю может прослужить 5000 км., а другому все 100 тыс. Участие в драг — гонках, частое пробуксовывание, резкое трогание с места на больших оборотах, попадание посторонних жидкостей и предметов, неквалифицированная установка и регулировка сцепления – всё это сокращает ресурс работы сцепления.
Как проверить сцепление?
Проверка сцепления производится уже отработанными и надёжными народными способами, и только ими. Естественно, помимо разборки сцепления. Речь идет о том, как вы самостоятельно можете проверить сцепление своего авто, и после этого принять решение, нужна ли вам более глубокая диагностика с демонтажом механизма сцепления.

Итак, приступим к проверке сцепления по основным пунктам.

Проскальзывание сцепления. Т.е. вновь речь идет об износе ведомого диска, когда он в полном объёме не прижимается к маховику, что означает – полное сцепление отсутствует.

1. автомобиль ставим на ручной тормоз и запускаем двигатель;
2. включить повышенную передачу: 3-ю или 4-ю;
3. медленно выжимаем сцепление и «даём» газ;
4. при отрегулированном ручном тормозе двигатель авто должен заглохнуть. Если этого не произошло, то пора думать о замене диска сцепления.

«Ведёт» сцепление, т.е. оно полностью не выключается. Эта неисправность сопровождается трудным переключением передач, либо посторонними шумами и звуками при переключении передач. И коробка переключения передач здесь вряд ли виновата. Проверяем сцепление.

1. двигатель работает на холостых оборотах;
2. выжимаем педаль сцепления полностью и включаем первую либо заднюю передачу;
3. если передача включается с нехарактерным усилием, и при этом вы слышите посторонние звуки, то ведомый диск полностью не отходит от маховика, т.е. сцепление «ведет»;
4. нужно прокачать гидравлику и отрегулировать свободный ход педали сцепления;
5. провести проверку ещё раз, если ничего не изменилось, то пора ехать в автосервис для более глубокой диагностики сцепления.

Такими нехитрыми методами вы можете самостоятельно провести проверку сцепления ещё до того, как оно откажет в самый неподходящий момент. Своевременная диагностика, а ещё лучше – правильная эксплуатация, позволит увеличить ресурс сцепления, или вовремя принять меры к устранению неисправностей.

Вся инфа взята с интернета, на присвоение данных статей не претендую.

www.drive2.ru

Надежные и простые методы диагностики сцепления автомобиля

Механизм сцепления достаточно прост по устройству, а насколько долго он прослужит, зависит от привычек водителя и его манеры вождения. К примеру, если владелец забывает убрать ногу со сцепления на светофорах и во время пробок, выжимной подшипник выйдет из строя намного быстрее.

Выявить неисправность достаточно просто. При этом необходимо приложить дополнительное усилие при переключении передачи. Похожие признаки могут указывать и на износ тросика сцепления.

Износ диска сцепления. Если часто буксовать и начинать движение на высоких оборотах, диск сцепления выходит из строя, понять это по нескольким признакам достаточно легко. При стандартных условиях он рассчитан на использование до достижения 100-150 тысяч километров пробега.

Ведомый диск сцепления проверяется с помощью простой процедуры. Для этого достаточно припарковать авто на ровной поверхности, а затем включить пятую передачу. После этого попробовать тронуться и в зависимости от результата, станет понятно, насколько печально положение вещей:

  • Если двигатель заглох, значит у диска еще не закончился ресурс и он будет работать
  • Если силовая установка продолжает работать, систему сцепления, скорее всего, придется менять

Ведет ли сцепление. Есть еще один простой способ проверить, полностью ли подключается сцепление, как принято говорить у водителей, не "ведет" ли оно. Обычно данная поломка сопровождается посторонними звуками, а переключать скорости получается только с усилием. Чтобы проверить, есть ли неисправности, достаточно завести двигатель, выжать сцепление и нажать первую передачу.

Если во время процедуры возникают какие-либо трудности, появляются посторонние звуки, поломка "на лицо".

Также "ведет" себя сцепление, если при резком переключении с первой передачи на заднюю скорость, появляются неприятные звуки.

Итог. Сцепление - это важная система автомобиля, а потому стоит следить, чтобы она находилась в рабочем состоянии. Для этого есть несколько простых и надежных методов, при которых нет необходимости посещать СТО.

Главное помнить, что езда с неисправным сцеплением опасна, в любой момент машина может выйти из строя, а при совершении какого-либо маневра водитель рискует попасть в серьезную аварию. Лучше провести предварительно диагностику и своевременно заменить комплектующие.

  • Range Rover Evoque 2020. Тест-Драйв показал все плюсы и минусы премиального кроссовера

Смотреть все фото новости >>

Поделиться Сообщить об ошибке

Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

как найти car.ru Просмотров: 19228   |   Источник: car.ru   |   Автор: Лев Шамшин

 

car.ru

Как проверить сцепление на машине — DRIVE2

Полный размер

Совет 1: Как проверить сцепление на машине
Сцепление – деталь автомобиля, которая отвечает за взаимодействие двигателя и коробки передач. Составные части сцепления, как и большинство деталей автомобиля, находятся под постоянными нагрузками. Несмотря на достаточно большой ресурс работы деталей сцепления, оно нуждается в регулярной проверке и обслуживании.
1) Основными причинами, при которых возникает необходимость ремонта сцепления, являются повышенный шум при включении сцепления, рывки при работе сцепления, неполное включение сцепления (сцепление «буксует»), неполное выключение сцепления (сцепление “ведет”).
2)Для проверки состояния сцепления сядьте в машину, взведите стояночный тормоз, отключите музыку и прочие устройства издающие шум. Чтобы не мешали внешние звуки, закройте окна и двери. Прежде всего, понажимайте на педаль сцепления с выключенным двигателем. Педаль должна нажиматься мягко, ровно, без провалов и скрежетов. Если вы наблюдаете повышенный шум и посторонние звуки, убедитесь что они идут не от пружины возврата педали. Если в вашем автомобиле используется привод сцепления с тросом, шум может исходить от него. Если есть посторонний шум при нажатии, убедитесь, что он идет не от коробки передач, в противном случае сцепление нуждается в ремонте.
3)Заведите двигатель автомобиля, и, не включая передачи, снова нажимайте на педаль сцепления. Изменяющийся по мере нажатия педали шорох или шум, может свидетельствовать об износе выжимного подшипника сцепления. В случае тросового привода сцепления, шуметь может изношенный трос.
4)Для следующего теста, убедитесь, что у вас хорошо отрегулирован ручной тормоз. Сядьте в автомобиль, максимально взведите стояночный тормоз и заведите двигатель. Выжмите до конца педаль сцепления и включите первую передачу. Не выключая стояночного тормоза, плавно отпускайте педаль сцепления. При этом не нажимайте на педаль газа. Если по мере отпускания сцепления, обороты двигателя начинают значительно падать, вплоть до заглохания мотора, сцепление работает правильно. В противном случае, сцеплении не до конца выключается и нуждается в ремонте.
5)Чтобы проверить включение сцепления, сядьте в автомобиль и заведите двигатель. На работающем моторе, выжмите до конца педаль сцепления. Спустя одну – две секунды после нажатия, включите заднюю скорость. Если передача включается ровно и без усилия, сцепление в порядке. Кроме этого, на работающем моторе, попробуйте переключаться между первой и задней передачей. Нажмите сцепление и включите первую передачу, не отпуская сцепления, отключите скорость. Отпустите педаль сцепления, затем снова нажмите и включите заднюю передачу. Повторите цикл несколько раз. Если переключение происходит плавно и без хруста, ваше сцепление исправно. В противном случае, следует проверить корзину сцепления и фрикционный диск.
Совет 2: Как проверить сцепление
Работа любого двигателя внутреннего сгорания автомобиля состоит во вращательном движении маховика. Поддавая «газку», водитель увеличивает скорость вращения коленвала и маховика, но для движения автомобиля по дороге необходимо соединить маховик с коробкой скоростей. Делать это нужно плавно, чтобы двигатель не заглох. При остановке автомобиля также требуется плавное отключение трансмиссии от двигателя. С этой задачей в автомобиле успешно справляется сцепление.

Принцип действия этого устройства достаточно прост: два вращающихся диска — маховик мотора и диск сцепления — соединяются, вращательное движение мотора передается трансмиссии (колесам) и автомобиль начинает двигаться. Диски между собой сжимаются с помощью специальных механизмов, а на их поверхности устанавливаются специальные накладки. Сто лет назад, когда появились первые автомобили, сцепление было конической формы и обтягивалось кожей.

Основные неисправности сцепления могут возникать в процессе «смыкания-размыкания», т.е. диски либо плохо сжимаются, либо не разделяются. В таких случаях бывалые автомобилисты говорят, что сцепление «пробуксовывает» или «ведет». Признаки его ухудшения будут заметны водителю без каких-либо специальных приборов. Если во время поездки на автомобиле чувствуется запах гари, а автомобиль стал хуже разгоняться, особенно это заметно на подъеме с потерей скорости, то это не что иное, как «пробуксовывание».

В такой ситуации проверить сцепление самостоятельно можно при работающем двигателе и включенном стояночном тормозе. При попытке тронуться с места автомобиль должен заглохнуть. Если этого не произошло – сцепление «пробуксовывает». Причин может быть несколько. Это и большой ход педали сцепления, и износ фрикционных накладок, возможен износ выжимных пружин или нарушение в работе гидропривода выключения сцепления.

Также можно проверить сцепление самостоятельно, чтобы определить, «ведет» оно или нет. При работающем двигателе на стоящем автомобиле необходимо включить первую передачу. При полностью выжатой педали сцепления включение передачи не должно сопровождаться рывками или неприятным шумом. Все эти признаки говорят о неисправности сцепления, т.е. диски полностью не расходятся, соответственно, в коробке передач ведущий вал продолжает вращение, и подвижные шестерни при включении ударяются о неподвижные.

Это чаще всего происходит при увеличенном свободном ходе педали либо при попадании воздуха в гидропривод системы (система завоздушена). В таких ситуациях есть только один выход – обращаться на СТО для устранения поломки сцепления. Что именно предстоит заменить в узле, возможно определить только после снятия сцепления с автомобиля. В домашних условиях эту процедуру выполнить довольно сложно, поэтому дальнейшую работу по устранению неисправности сцепления нужно поручить специалистам.

www.drive2.ru

Неисправности сцепления и его диагностика ВАЗ, BMW и другие автомобили

Одной из составляющих ходовой части любого автомобиля является сцепление. Данный узел отвечает за соединение и последующее разъединение коленвала двигателя и силовой передачи, обеспечивая переключение соответствующих скоростей.

Поскольку сцепление постоянно находится под высокой нагрузкой, постепенно оно изнашивается.

Процесс износа еще больше ускоряется, если водитель неправильно работает педалью сцепления. Например, отпускает ее не до конца или часто держит нажатой.

Водители со стажем регулярно диагностируют работу сцепления. Это позволяет им заблаговременно определять неполадки в самом их начале, ведь гораздо легче устранить проблему, когда она еще не переросла в поломку.

Неполадки со сцеплением можно условно разделить на такие основные группы:

  1. Пробуксовка привода;
  2. Ситуация, когда сцепление полностью не выключается.

Именно эти две поломки можно продиагностировать, не выходя из гаража.

Как диагностировать узел сцепления

1. Когда сцепление включается в работу не полностью, то есть, буксует.

Это означает, что контакт между контактирующими дисками, которые должны плотно смыкаться, не обеспечен.

Признаками такого отказа являются неудовлетворительный разгон, плохая тяга при движении на гору, внезапно появляющийся запах гари.

Причины неполного включения сцепления:

  • фрикционные накладки, расположенные на ведомом диске, подгорели или стерлись;
  • на поверхность данных накладок попало масло;
  • педаль сцепления заедает.

Убедиться в наличии данного отказа можно таким способом.

Автомобиль, поставленный на стояночный тормоз, необходимо завести.

Выжмите сцепление и включите передачу. Нажимая очень плавно на педаль газа, традиционно плавно отпускайте сцепление.

По всем законам исправный двигатель должен заглохнуть. А при сохранении нормальных параметров работы двигателя можно сделать вывод о том, то сцепление пробуксовывает.

Что делать в этом случае?

Мероприятия следует провести такие:

  • отрегулировать ход педали;
  • проверить, не появилось ли на фрикционных накладках масло. При его наличии масло нужно удалить с помощью уайт-спирита. Убедитесь также в причинах его появления и устраните данную причину;
  • поменять фрикционные накладки, если они протерлись.

2. Когда сцепление не выключается.

На практике это означает, что при нажатии водителем на педаль, диски не расходятся как положено, а остаются в некотором зацеплении друг с другом.

Причины, по которым сцепление может не выключаться:

  • Неисправности гидросистемы. В систему проник воздух или имеет место утечка из системы жидкости;
  • Неисправности механической части.

Перечислим их более подробно:

  • поврежден нажимной диск;
  • повреждены накладки на ведомом диске;
  • ступица ведомого диска работает с заеданиями;
  • погнулся ведомый диск;
  • свободный хода педали нарушен;
  • ослабла нажимная пружина;
  • фрикционные накладки на ведомом диске протерлись.

Провести диагностику работы сцепления на предмет его неполного выключения достаточно просто.

Если на холостых оборотах, при нажатом сцеплении, первая скорость включается тихо и без усилий, то сцепление выключается хорошо.

Если возникают сложности с включением первой скорости или слышен посторонний шум в этот момент, то существует проблема неполного выключения.

Что нужно делать водителю в этом случае:

  • удалить воздух из гидросистемы методом ее прокачки;
  • проверить качество соединений гидравлических трубопроводов и их целостность;
  • проверить работу гидроцилиндров;
  • отрегулировать ход педали;
  • заменить ведомый диск;
  • поменять на колодках фрикционные накладки;
  • проверить работу нажимной пружины;
  • очистить и смазать шлицы диска.

Помимо этих основных поломок, могут произойти и другие отказы:

  • если при бросании педали сцепления вы отчетливо слышите какой-то шум, то следует заподозрить поломку пружин демпфера или вилки включения, нарушение целостности пластин, соединяющих между собой кожух и нажимной диск;
  • если шум слышен при нажатии педали, то, вероятнее всего, пришел в негодность управляющий (выжимной) подшипник.

Как мы видим, некоторые из этих поломок можно определить методом самостоятельной диагностики, особенно, если в плане ремонта авто у вас имеется некоторый опыт.

Как правило не сложно диагностировать неисправность сцепления на автомобилях ВАЗ любой серии, но вот на современных иномарках скорее всего придется обращаться к специалистам.

Таблица диагностирования неисправностей сцепления автомобилей ВАЗ.

Таблица диагностики сцепления автомобилей BMW 5 серия (Е28, Е34) (1981-1993).

Подходит и для ряда других иномарок.

Всем удачи. И напоследок предлагаем просмотреть видео.

Оцените статью

autotopik.ru

Два простых способа определить износ сцепления самому без снятия коробки

У каждого сцепления для владельца автомобиля есть две новости. Плохая: оно изнашивается. Хорошая: его можно заменить. Проблема в том, что процесс демонтажа механизма довольно долгий, требует снятия многих дополнительных деталей и узлов, в том числе коробки передач. Элементы нужно снимать в определенной последовательности, чтобы ничего не повредить. Поэтому, если вы не умираете от скуки, лучше заниматься этим не наугад, а когда вы уверены, что сцепление изношено и стоит принять меры.

По приборам

Для начальной диагностики снимать коробку переключения передач не обязательно. Есть простые способы и известные признаки, по которым можно определить, износилось ли сцепление настолько, что пора его менять, и вообще есть ли с ним проблемы. Основные инструменты, которые вам понадобятся, – ваши собственные глаза и уши.

Для тестирования сцепления и регулярного наблюдения за его состоянием достаточно просто следить за приборами: как ведут себя стрелки спидометра и тахометра. Диагностику диска сцепления следует проводить на ровной дороге без дефектов полотна и лежачих полицейских. Идеально подойдет пустой участок трассы протяженностью около километра, где вы сможете сосредоточиться на приборной панели, а не потоке машин вокруг.

К главному тестовому маневру автомобиль нужно правильно подготовить. Для этого, тронувшись с места, последовательно переключаем передачи и набираем скорость по 20 единиц на каждой: на первой – до 20 км/ч, на второй – до 40 км/ч, на третьей – до 60 км/ч. После этого включаем четвертую передачу, но больше не ускоряемся, а продолжаем движение по инерции с естественной потерей скорости.

Когда отклоняющаяся назад стрелка спидометра вернется к отметке в 40 км/ч, начинается непосредственный тест. Для проверки состояния комплекта сцепления резко выжимаем педаль газа и смотрим за показаниями на приборной панели.

Спидометр и тахометр, по сути, отражают рост оборотов двигателя, за которым логично следует повышение скорости, и при исправности рабочей системы показания этих приборов увеличиваются синхронно. Если вы наблюдаете именно эту картину, беспокоиться вам не о чем. Но когда стрелка тахометра совершает импульсивный скачок, а индикатор спидометра в это время как будто «залипает», едва отклоняясь, к тому же двигатель начинает завывать, – радужного прогноза не ждите.

Вы можете попробовать определить точнее, требует ли замены конкретный элемент или весь комплект целиком. Среди деталей сцепного механизма чаще всего изнашиваются диск сцепления и выжимной подшипник. Лепестки корзины тоже могут деформироваться от перегрева и впоследствии повреждаться, но все-таки их ресурс значительно выше.

Гул при нажатии на педаль сцепления и вибрация в момент старта автомобиля – признаки износа выжимного подшипника.

Метод хода педали

Определить износ диска можно методом хода педали. Для этого загоните машину на ровную площадку, поставьте на ручник и заведите мотор. Когда двигатель прогреется до рабочей температуры, установите первую передачу и медленно отпускайте сцепление, не давая машине заглохнуть. Обратите внимание, при каком положении педали крутящий момент передается на колеса.

Если сцепление схватывается в самом начале хода педали, диск новый, а если в середине – фрикционные накладки изношены на 40-50%. О серьезном износе диска расскажет схватывание в самом конце хода или полное отсутствие его. Запах жженого подаст сигнал о критической необходимости срочной замены.

Если, следуя рекомендациям, вы диагностировали износ сцепления у своего авто, вам остается только приобрести необходимые запчасти и произвести замену.

Расскажите нам в комментариях о том, как Вы определяли износ сцепления, возможно это очень пригодится читателям в будущем. Так же подписывайтесь на наш канал в ДЗЕНЕ.

proautomasla.ru

Диагностика 2108 Сцепление — Энциклопедия журнала "За рулем"

Причина неисправности Метод устранения

Сцепление пробуксовывает (не полностью включается) (При резком нажатии педали акселератора двигатель набирает обороты, но автомобиль почти не разгоняется. Это особенно заметно при движении на подъем; может ощущаться запах перегретых фрикционных накладок; возрастает расход топлива)

Замасливание маховика, нажимного диска, фрикционных накладок ведомого диска Тщательно промойте уайт-спиритом или бензином замасленные поверхности и насухо протрите их. Сильно замасленный ведомый диск замените. Устраните причину замасливания (течь масла через сальники двигателя или КП)
Снижение усилия диафрагменной пружины Замение нажимной диск в сборе («корзину»)
Сильный износ или пригорание фрикционных накладок ведомого диска Замените ведомый диск в сборе
Повреждение или заедание привода сцепления Устраните заедание. При необходимости замените привод

Сцепление ведет (не полностью выключается) (Затруднено переключение передач переднего хода, передача заднего хода включается с шумом. Коробка передач исправна)

Неправильная регулировка привода сцепления (недостаточен полный ход педали) Отрегулируйте привод. Деформированную вилку сцепления замените
Заедание троса привода сцепления Смажьте трос моторным маслом. Если это не помогло (разлохмачены проволочки троса, повреждена оболочка), замените привод
Ослабление заклепок или поломка фрикционных накладок, коробление ведомого диска (торцевое биение более 0,5 мм) Замените диск
Сильный и неравномерный износ, задиры на рабочих поверхностях маховика или нажимного диска Замените маховик. При повреждении поверхности нажимного диска замените кожух с нажимным диском в сборе («корзину» сцепления)
Заедание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала коробки передач Очистите шлицы от грязи, мелкие повреждения устраните надфилем. При значительном износе или повреждении шлицев замените диск и/или первичный вал коробки передач. Перед сборкой нанесите на шлицы свежую смазку ШРУС-4
Перекос или коробление нажимного диска Замените кожух с нажимным диском в сборе («корзину» сцепления)
Износ лепестков диафрагменной пружины в месте контакта с выжимным подшипником Замените кожух с нажимным диском в сборе («корзину» сцепления

Рывки при троганьи

Заедание троса привода сцепления Смажьте трос моторным маслом. Если это не помогло (разлохмачены проволочки троса, повреждена оболочка), замените привод
Заедание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала коробки передач Очистите шлицы от грязи, мелкие повреждения устраните надфилем. При значительном износе или повреждении шлицев замените диск и/или первичный вал коробки передач. Перед сборкой нанесите на шлицы свежую смазку ШРУС-4
Деформация ведомого диска Замените ведомый диск
Ослабление крепления фрикционных накладок ведомого диска, сильный износ или трещины на накладках Замените ведомый диск
Потеря упругости пружинных пластин ведомого диска Замените ведомый диск
Значительная осадка или поломка пружин гасителя крутильных колебаний, износ окон под пружины Замените ведомый диск
Задиры на рабочих поверхностях маховика или нажимного диска Замените маховик или кожух сцепления с нажимным диском в сборе («корзину» сцепления)
Замасливание рабочих поверхностей фрикционных накладок ведомого диска Тщательно промойте уайт-спиритом или бензином замасленные поверхности и насухо протрите их. Сильно замасленный ведомый диск замените. Устраните причину замасливания (течь масла через сальники двигателя или КП)

Дребезжание, стук или шум при включении сцепления

Значительная осадка или поломка пружин гасителя крутильных колебаний, износ окон под пружины Замените ведомый диск
Деформация ведомого диска Замените ведомый диск
Ослабление крепления фрикционных накладок ведомого диска, сильный износ или трещины на накладках Замените ведомый диск

Повышенный шум при выключении сцепления

Износ, повреждение или утечка смазки из подшипника выключения сцепления Замените подшипник

wiki.zr.ru

тех.тренинг SACHS, сцепления. Архивное — DRIVE2

этот семинар проходил в апреле 2003 года, и вёл его настоящий немец, Wolf-Peter Moritz, работавший инженером-технологом на заводе Sachs

И это был не маркетинговое зомбирование, как нынче принято называть семинары, а действительно мероприятие для технических специалистов. Мы начали с того, что совместными усилиями ставили диагноз.
"Подопытным кроликом" послужил БМВ-520, владелец которого жаловался на рывки после нагрева, при отпускании педали. Преподаватель показал, как надо диагностировать само сцепление, привод.

Просил обратить внимание на некоторые детали, и запомнить ощущения.

После чего все прошли в класс и занялись изучением теории, а механики СТО, на базе которой проводился тренинг, начали снимать КП. Потом позвали всех участников семинара, и преподаватель показал, на что также надо обращать внимание при данной работе,

показал правильную установку комплекта, и продолжил теоретический курс. Потом мы все попробовали педаль сцепления на отремонтированном автомобиле. Потом снова теория, и ответы на вопросы. Я попробую восстановить события в письменном виде. Не буду вдаваться глубоко в устройство и принцип самого сцепления, заострю внимание только на тех деталях, которые, на мой взгляд, этого заслуживают. Извините, если получилось не очень качественно.

Итак, немного теории

-Самое главное, что надо усвоить: СЦЕПЛЕНИЕ, это заведомо слабый узел в автомобиле. Его поломка намерено запрограммирована. Другой вопрос, сколько оно прослужит. Главная задача СЦЕПЛЕНИЯ — передавать крутящий момент от двигателя дальше по цепочке. Значит, оно должно выдерживать усилие, равное Максимальному Крутящему Моменту, + очень небольшой запас, порядка 1,1-1,3. И если нагрузка его превысит, сцепление выйдет из строя, сохранив тем самым в рабочем состоянии более дорогостоящие двигатель, трансмиссию и пр.

-Следующее, что также надо знать: СЦЕПЛЕНИЕ будет работать долго и правильно, если исправны все элементы, связанные с ним. Поэтому, диагностируя, ремонтируя или меняя сцепление, надо внимательно разобраться в причинах, приведших к необходимости вмешательства.

Устройство

-Непосредственно сам узел, который мы называем сцеплением, состоит из "корзины", диска и выжимного подшипника. Иногда +направляющая втулкаИменно в таком виде они и продаются, как "комплект". (Кстати, производитель рекомендует давать гарантию, только если узел меняется именно комплектом.)

Усилие от коленчатого вала передается диском с фрикционными накладками, когда при отпускании педали сцепления мощная пружинчатая пластина, закрепленная в корзине, прижимает диск к маховику. Сам диск расположен на шлицевой части первичного вала КП. Между фланцем со шлицами и фрикционными накладками, расположенными по периметру, находится демпферное устройство, или "гаситель крутильных колебаний", которые имеются на всём протяжении движения. Плавности трогания и включения сцепления помогают пружины МЕЖДУ фрикционными накладками (!).

Практика

Диагностика

При выключенном моторе медленно нажать на педаль сцепления. Обратить внимание на плавность хода. Рывки, провалы, всякие скрипы и пр. звуки недопустимы. Они говорят о неисправности системы выжима.

Запомнить усилие, прикладываемое при нажатии на педаль. Медленно отпустить. Усилие для её удержания должно быть НЕ меньшим, чем требуемое для нажатия. И также без рывков.

В варианте устройства корзин для легковых автомобилей (а есть ещё и для грузовиков) усилие, прикладываемое для выжима, должно увеличиваться по мере износа. Значит сама по себе заметно "тугая" педаль уже является тревожным симптомом (с поправкой на тип привода, механический или гидравлический).

Запустить мотор. Выжать сцепление, сосчитать до трёх, включить передачу заднего хода. Допускается один щелчок. Если раздаётся треск, или затруднено включение передачи, скорее всего диск не может свободно передвигаться по шлицевой части первичного вала, или чрезмерный суммарный люфт в системе выжима.

Вывернуть руль в крайнее положение, поставить автомобиль на ручной тормоз. Включить первую передачу. Плавно отпускать педаль сцепления. Автомобиль должен пытаться трогаться в первой трети хода педали. В противном случае опять-таки неисправна система выжима. Гидропривод или тросик.

После диагностики приступаем к снятию КП. Если причина демонтажа — рывки или вибрации, обратите внимание на остальные узлы трансмиссии. Любая деталь автомобиля в процессе работы имеет свои колебания. Когда частота колебаний нескольких элементов совпадает, появляется ощутимая для водителя и автомобиля вибрация, появляется посторонний шум.

Диск сцепления

Наиболее частой причиной преждевременного выхода из строя сцепления является попадание масла или смазки, даже в небольших количествах

При этом на фрикционных накладках остаются характерные полосы разного цвета. Местами утечки могут быть уплотнения и сальники КП,

задний сальник коленчатого вала.

Полный размер

Даже излишки смазки, заложенной при монтаже. В том числе отпечатки пальцев, оставленные при монтаже, непременно внесут свою лепту. Пускай не сразу, но "аукнутся"

-Разрушение демпфера, выраженное выпадением пружинок, трещины в корпусе

является следствием:

-медленной езды на высокой передаче. Это ошибка эксплуатации
-несоосность двигателя и трансмиссии.

Причин может быть несколько. Отсутствие направляющих, центрующих КП относительно блока двигателя, или их деформация.

Грязь на привалочных плоскостях. Деформация или отсутствие пыльника между КП и блоком.
Разрушение опорного подшипника первичного вала (на тех моделях, где он размещен в коленчатом валу)
-Неравномерный износ накладок:
Возможны два варианта. Если тоньше накладка, обращенная к маховику, диск подклинивал на шлицах первичного вала. Если вторая сторона — виноват водитель — неправильная работа педалью.

Корзина

Нередко лопается пружина

Однако не все дефекты могут быть видны при внешнем осмотре . Поэтому корзина всегда автоматически меняется. Если сцепление демонтировано, попутно, при проведении других работ, обратите внимание на поверхность прижимного диска. На нем не должно быть царапин, канавок

Полный размер

Маховик

Обязательно проверить на плоскость.

-Если есть неровности или другие повреждения, допускается шлифовка, но не больше 1 мм. Чтобы не снизить ресурс сцепления, рекомендуется шлифовать и посадочное место под корзину. Если причиной поломки послужило попадание масла, поверхность маховика надо обезжирить сухой (!) бумагой, в крайнем случае — шкуркой. Применение бензина, или какой либо химии не допускается.

-Если на буксующем сцеплении машина проехала значительное расстояние, или есть другие следы перегрева, обязательно следует рассмотреть поверхность маховика на предмет наличия микротрещин. Как определить, был ли перегрев? Оказывается, можно по цвету поверхности маховика.

ЖЕЛТЫЙ цвет соответствует 380-420 градусам
СИНИЙ цвет соответствует 500 градусам
ФИОЛЕТОВЫЙ цвет соответствует 600 градусам

Выжимной подшипник.

-Место его соприкосновения с корзиной — лепестки. Эти две поверхности должны соответствовать друг другу. Бывает два вида:
1. Плоская рабочая часть подшипника должна работать по закругленным концам лепестков диафрагменной пружины.
2. И наоборот, если лепестки плоские, подшипник должен быть выпуклым.
Поэтому обратите внимание, не допустил ли прежний владелец ошибки, сэкономив на замене подшипника при замене корзины, и соответствуют ли они друг другу.

не самый удачный пример, но…что оказалось в папках

Направляющая втулка выжимного подшипника

Эта деталь должна быть идеальной цилиндрической формы. Помните, что на небольших задирах, которые подшипник в ваших руках будет проходить спокойно, станут серьезным препятствием, когда появится реальная нагрузка

Механизм привода выжима сцепления

Следующее "тонкое" место — упор выжимной вилки в подшипник. Износ должен быть равномерным. И иметь явно выпуклую форму.

www.drive2.ru

Диагностика сцепления автомобиля

Почти все основные неисправности механизмов сцепления легковых авто связаны с двумя их внешними проявлениями: неполным выключением, когда сцепление «ведет», и самопроизвольным включением (сцепление «буксует»). В первом случае заметно затрудняется переход с одной передачи на другую, в другом автомобиль не набирает должного ускорения, особенно двигаясь на подъем. Грамотно локализовать дефект и принять решение о регулировке сцепления или его капремонте помогает полная диагностика механизма, проводить которую следует поэтапно, руководствуясь заводскими инструкциями и профессиональными методиками, используемыми в специализированных техцентрах.

Как следует вести поиск неисправностей сцепления

Диагностика сцепления автомобиля должна начинаться с измерения свободного хода вилки сцепления. Если свободного хода недостаточно, сцепление включается не полностью, если же свободный ход велик, то наблюдается обратный процесс и механизм не до конца выключается. Здесь в любом случае не обойтись без регулировки педали или замены дисков сцепления. В гидравлических системах следует также помнить о возможном попадании воздуха в шланги и утечке рабочей жидкости через стыки и манжеты. Несрабатывание сцепления может быть также вызвано засорением компенсационного отверстия в ведущем цилиндре, которое полезно промыть тормозной жидкостью.

Если педаль настроена правильно, причины неисправностей следует искать в нарушении покрытия дисков, их перекосе или заедании ступиц. Прежде всего, необходимо осмотреть фрикционные накладки на предмет их пригорания или замасливания, а также замерить усилия нажимных пружин и оценить состояние диафрагмы.

Другие неполадки в функционировании сцепления (рывки, шумы и т. п.) обычно связаны с износом подшипника, муфты, рычагов выключения или прочих механических деталей. После разборки сцепления, визуальной оценки состояния отдельных его элементов и точных замеров рабочих зазоров, дефектную деталь следует заменить. В наиболее проблемных случаях замене подлежит весь механизм в сборе.

mv-avto.ru

Clutch diagnostics DSG-7 (DQ-200) and should I conduct an experiment? . — Part 1 — Skoda Octavia, 1.8 liter, 2011 year on DRIVE2

Диагностика сцепления DSG-7 (DQ-200) и не провести ли мне эксперимент? — Часть 1

Приветствую!
Есть одно обстоятельство, которое меня несколько беспокоит в работе коробки, а именно присутствует один пинок, проявляется он не постоянно, я бы даже сказал, что изредка, сила этого самого пинка тоже от раза к разу меняется и не имеет какого-то постоянства, пинок проявляется ТОЛЬКО при переключении с ПЕРВОЙ передачи на ВТОРУЮ, в спорт-режиме его нет, в ручном режиме он тоже отсутствует. Какой-либо закономерности в его появлении я выявить не смог. К слову, до замены гидроаккумулятора мехатроника, он проявлялся намного чаще, после ремонта мехатроника этот пинок стал проявляться крайне редко, но даже редкое его появление скорее связано не с ремонтом мехатроника и стабильной, теперь уже, работой гидроблока, а вероятнее всего с тем, что после ремонта мехатроника я делал адаптацию коробки. Собственно, на основании вышеизложенного и закрались подозрения в сторону сцепления, так как "троить" в коробке моей в принципе уже и нечему, хотя и симптомы у меня не совсем стандартные для установки диагноза, но червячок завёлся…

Вот, наконец, сегодня получилось у меня подключить к своей машине всем известного "Василия" и таки снять показатели состояния сцепления, к слову, за последнюю неделю я заменил три комплекта сцепления на клиентских автомобилях, вот данная череда замен и сподвигла меня засунуть нос в свою коробку…

95-й, 96-й и 97-й каналы содержат в себе информацию, касающуюся первого пакета сцепления, т.е. К1.
Ниже на фото вы увидите пример диагностики зазора и износа сцепления K1 по значениям в блоках измеряемых величин

Zoom

Диагностика зазора и износа сцепления K1 по значениям в блоках измеряемых величин


Далее фото показателей по К1 моего сцепления:

Zoom

К1


Путём не хитрых вычислений, можно сделать вывод, что первый пакет сцепления у меня довольно в не плохом состоянии.

Для К2 всё аналогично, но его параметры содержатся в 115-м, 116-м и 117-м каналах.
Ниже на фото вы увидите пример диагностики зазора и износа сцепления K2 по значениям в блоках измеряемых величин

Zoom

Диагностика зазора и износа сцепления K2 по значениям в блоках измеряемых величин


Далее фото показателей по К2 моего сцепления:

Zoom

К2

Тут уже не всё так радужно и в принципе, мне понятна причина пинка с первой на вторую…
Разница между крайним замкнутым положением и положением 3 составляет 2.7, это конечно не единица, но близкое к ней значение.

Так вот, мне конечно совершенно не понятно, почему второй К2-пакет сцепления более быстро выработал свой ресурс нежели первый-К1, так как в основном, происходит наоборот…
Подозрение одно — неправильно отрегулировали при прежней замене сцепления у дилера.

Собственно, хочу снять коробку и попробовать отрегулировать К2, надеюсь, что завтра будет на это время)))
Спасибо всем, кто дочитал до конца.

Zoom

Слева К1, справа К2

www.drive2.com


Смотрите также



© 2009-: Каталог автоинструкторов России.
Карта сайта, XML.