Ключ к знанию

Как очистить от ржавчины диски


Сообщества › Сделай Сам › Блог › Электролизный способ очистки от ржавчины на примере автомобильного колесного диска

Здравствуйте товарищи драйвовчане. О электролизном способе очистки заржавевших деталюшек слышали многие. Но, наверное есть и такие которые имеют слабое представление о этом крайне полезном действии, которое запросто заменяет щетку и пескоструйную обработку.
Вот есть у нас очень заржавленный диск.

Идеально ровный без трещин, готовый выполнять свою функцию еще много-много лет, но сильно покрыт коррозией. Можно конечно было поработать над ним болгаркой с корщеткой часик-полтора, но я пошел путем для более ленивых — методом электролиза.

Для этого нужно:
1.Емкость для раствора — я приобрел большой тазик из резины (в принципе подойдет из любого диэлектрика)

2.Вещество, водный раствор которого будет электролитом — лучше всего сода, пищевая или кальцинированная, она не вызывает химических ожогов (как например щелочи) и легко отмывается, не способствует дальнейшей коррозии (как например поваренная соль, хлорид-ионы которой потом сложно отмыть).

3. Вода. Обычная из водопровода или дождевая. Очень грязную из рек и луж лучше не брать, ибо не понятно что за примеси там есть.

4. Гальванически развязанный источник ПОСТОЯННОГО тока, с безопасным для наших тел, выходным напряжением. Лучше всего в пределах 12-24 вольт и с регулировкой и индикацией тока . Зарядное устройство или блок питания от компа подойдут. Использовать сварочник я бы не советовал, так как нужно быть очень осторожным, 80 Вольт может не слабо лупануть, а при плохом стечении обстоятельств и вовсе может получится мертвая тушка:(
Я использую старое ЗУ для аккумуляторных батарей на 20 А, с индикацией тока и напряжения и ступенчатой регулировкой.

5. Положительный электрод -анод. Материалом для него лучше всего будет нержавейка. Если нет нержи то на крайняк можно взять чернуху. Но электрод из обычной стали будет быстро растворятся.

Заливаем воды в сосуд. Делаем раствор. Сколько идет соды на литр воды сказать сложно. Это зависит от формы детали, расстояния между электродами, напряжения. Я ориентируюсь по току. На тазик который я брал ушло около 600 г кальцинированной соды. Крепим "-" от источника на деталь (она у нас будет катодом). Способов есть куча. Можно струбциной ( со струбцины может облезть краска), можно болтом как я.

Главное чтобы был хороший контакт . Опускаем деталь в раствор. Крепим "+" от источника на анод. Анод, как я уже писал, лучше всего из нержавейки. Обычная сталь будет растворятся, но если нет под руками старой ненужной ложки/вилки или корыта от старой стиралки то на один раз пойдет и чернуха. Заметил, правда, что если использовать обычную сталь для анода, то на обрабатываемой детали оседает темный налет, который потом нужно смывать. В идеале форма анода должна быть такой, чтобы охватывать всю площадь обрабатываемой детали, в противном случае процесс будет идти с разных сторон не равномерно и деталь придется переворачивать. На практике сделать такой электрод сложно, особенно если чистим крупногабаритное изделие, поэтому крутить детальку скорей все равно придется. Лично я, в данном случае делал электроды из чернухи, так как нержавейки в этот момент не нашел. Вот форма электрода для очистки лицевой стороны диска :


Для обратной:

Опускаем анод в раствор. ВНИМАНИЕ! Анод и обрабатываемая деталь не должны касаться, должен быть промежуток из раствора или диэлектрика.
Включаем наш источник тока. Все начинает бурлить в тазике — процесс начинается. Если есть показометры то смотрим на них. Скорость очистки зависит от силы тока, который идет через электроды. А она в свою очередь, зависит от мощности источника.
Регулировать ток можно 3-мя способами:
1. Самим источником (если конечно есть на нем возможность регулировки)
2. Концентрацией соды — больше соды в растворе больше ток.
3. Расстоянием между анодом о изделием которое мы чистим. Чем ближе они тем больше ток.
Какой максимальный ток ставить тут зависит от вашего источника. Можно хоть 100А, но лучше без фанатизма, лучше подождать часок-другой чем спалить устройство, особенно если оно без защиты по перегрузке и перегреву. Лично я ставлю 10-15 А.

Плюс нужно еще учесть то, что при большом токе раствор нагревается (получается солевой обогреватель).

Вот как выглядит раствор после часа очистки, борщик варится отличный)))

После нескольких часов чистки достаем деталь и металлической щеткой под проточной водой чистим отошедшую ржавчину и смотрим на результат. Если ржавчина еще присутствует то оставляем еще на пару часиков.

Вот результат:

Лицевая сторона

Внутренняя сторона

Ржавчины нет совсем.
Вот пример очистки скобы тормозного механизма ВАЗ 2108

До

После

ВНИМАНИЕ! Газы которые выделяются в процессе электролиза это водород и кислород. Их смесь звется гремучим газом, хоть и совсем не ядовитая но очень ВЗРЫВООПАСНАЯ! Поэтому работы проводить в очень хорошо проветриваемом помещении, либо на свежем воздухе!
Собственно ради чего это все затевалось:)


Хозяйке на заметку: для белых надписей на резине существует специальный шинный маркер:
З.Ы. Если посчитать время, потраченное на поиски подходящего сосуда, изготовления электродов, раствора то наверное быстрее и логичнее было бы отвезти диск пескоструйщикам а не пачкаться с электролизом. Но если у вас все готовое, тогда дело другое. Да и диск я привел как пример. Этим способом можно отчистить любую усмерть заржавевшую железяку, при том что электролиз в отличии от пескоструя, металлической щетки или кислоты совсем не повреждает метал.

З.З.Ы. В коментариях прозвучал вопрос можно ли обрабатывать таким способом автомобильную кузовщину местно, только очаги коррозии. Я небыл в курсе но умные люди подсказали что можно Цитирую товарища
samodelkin1978 :
"Давно дело было понадобилось на большой железке часть от ржи очистить, сделал электролизом. Делал так-
Применительно к кузову авто- на кузов массу. Вместо электрода берем обычную кисть малярную с ворсом в металлической обойме, цепляем к ней (обойме) плюс. ворс вполовину подрезать лучше. Макаем кисть в раствор как у автора и "красим" по ржавому месту. Процесс конечно медленнее протекает, но результат тот же. Главное на кисть сильно не давить, чтобы не замкнуть обойму на корпус. Так можно работать и с жидкостями типа преобразователей ржавчины. Если взять губку для мытья посуды с жёсткой спиной, завернуть внутрь оловянный пруток, периодически смачивая раствором и получившимся электродом обработать ржавое место- то эффект тот же. Плюс получается что то вроде химического лужения. Часть олова оседает на железо, получается защитная пленка. Если есть цинк, вообще здорово, он в качестве анода почти идеален!"
Товарищ uri02 написал:
"Можно.Вот пример для кузова www.drive2.ru/l/10245053/
Погружать весь кузов не надо :)
Я еще после очиски цинком покрывал.
Не ржавеет годами после этого"
И добавил фото:


От себя также добавлю что свежий металл детальки после электролиза быстро ржавеет и его нужно сразу же грунтовать после высыхания либо если не планируется сразу покраска обрабатывать растворами типа "преобразователей ржавчины" или ортофосфорной кислоты для защиты.

www.drive2.ru

Лада 2105 Discoverer › Бортжурнал › Коррозия не пройдет! Чистим и красим штампованные диски.

Недавно своячница привезла пару зимних шин, которые не было возможности отдать сразу после покупки. 2 сезона они пролежали в гараже, видимо, с хорошей влажностью, потому что их вид превзошел все мои ожидания. По сравнению с колесами, которые были на машине, эти отличались отличной "веснушачастостью", решил их привести в форму.

Я не маляр, весь мой опыт — это предыдущая покраска 4+1 колес, поэтому если я делал что-то не по технологии — прошу написать мои ошибки в комментариях. От себя скажу, что целью ставил продление жизни колесам, удаление ржавчины и предотвращение дальнейшей коррозийной реакции.

Буду подкреплять свой рассказ на примере покраски одного из колес. Имеем колесо:

колесо


колесо

подготовительные работы проводил дома, сначала помыл колеса и внимательно изучил ситуацию, от предыдущих колес зимний комплект отличался кардинально — обильная ржавчина практически по всей площади колеса, плюс видимые очаги коррозии, не стоит забывать и о кромке:

ужасное зрелище

Учитывая что коррозия как айсберг — большая часть её спрятано под краской, то с большой долей вероятности она была уже и в области, которая скрыта шиной и камерой, но решил не заморачиваться с шиномонтажем, т.к. уже на данном этапе решил, что удаление видимых очагов и покраска в данном случае — это временное решение, уж слишком сильно запустили эту круглую железку. Зачищаем диск:

зачистка


зачистка


зачистка


зачистка

зачищал специальными насадками на дрель, сначала скотч-брайтом, но он с таким объемом не справился — стёрся почти до основания, решил купить металлическую круговую щетку:

скотч-брайт


металлическая щетка

колесо на фото "влажное", т.к. после зачистки сразу побрызгал "Цинкарем", дабы избавиться от ржавчины в труднодоступных местах, плюс защитить металлическое покрытие от дальнейшей коррозии, т.к. грунтовка у меня была не антикоррозийная. Побрызганное колесо оставил на ночь, вот что "Цинкарь" сделал за это время:


Далее — время покраски. Сразу хочу сказать, т.к. коррозия разгулялась на славу, то в данном случае мне не удалось зачистить всё до идеально ровной поверхности, т.к. игра не стоила свеч, поэтому итоговый результат был с горбинками и вмятинками, но моей целью было удаление коррозии и продление жизни уже еле дыщащему диску. Обезжириваем колесо и заделываем малярным скотчем резину:

грунтовал в 2 слоя с перерывами в 10 минут:

внешняя сторона


внутренняя сторона

далее краска, так же в 2 слоя, внешнюю сторону диска так же обработал лаком в 2 слоя:

внешняя сторона


внутренняя сторона

В целом всё. Думаю, сезона на 2 колеса ещё хватит. Да, бугорки и ямочки никуда не ушли и шрамы от коррозии остались на местах, но главное — реакция остановилась и колесо приняло нормальный вид. К сравнению приведу пример того, как выглядит покрашенное мной ранее запасное колесо, которое страдало лишь маленькими очагами ржавчины:

Буду рад комментариям и дельным советам ;)

www.drive2.ru

Сообщества › Кулибин Club › Блог › Электролизный способ очистки от ржавчины на примере автомобильного колесного диска

Здравствуйте товарищи драйвовчане. О электролизном способе очистки заржавевших деталюшек слышали многие. Но, наверное есть и такие которые имеют слабое представление о этом крайне полезном действии, которое запросто заменяет щетку и пескоструйную обработку.
Вот есть у нас очень заржавленный диск.

Идеально ровный без трещин, готовый выполнять свою функцию еще много-много лет, но сильно покрыт коррозией. Можно конечно было поработать над ним болгаркой с корщеткой часик-полтора, но я пошел путем для более ленивых — методом электролиза.

Для этого нужно:
1.Емкость для раствора — я приобрел большой тазик из резины (в принципе подойдет из любого диэлектрика)

2.Вещество, водный раствор которого будет электролитом — лучше всего сода, пищевая или кальцинированная, она не вызывает химических ожогов (как например щелочи) и легко отмывается, не способствует дальнейшей коррозии (как например поваренная соль, хлорид-ионы которой потом сложно отмыть).

3. Вода. Обычная из водопровода или дождевая. Очень грязную из рек и луж лучше не брать, ибо не понятно что за примеси там есть.

4. Гальванически развязанный источник ПОСТОЯННОГО тока, с безопасным для наших тел, выходным напряжением. Лучше всего в пределах 12-24 вольт и с регулировкой и индикацией тока . Зарядное устройство или блок питания от компа подойдут. Использовать сварочник я бы не советовал, так как нужно быть очень осторожным, 80 Вольт может не слабо лупануть, а при плохом стечении обстоятельств и вовсе может получится мертвая тушка:(
Я использую старое ЗУ для аккумуляторных батарей на 20 А, с индикацией тока и напряжения и ступенчатой регулировкой.

5. Положительный электрод -анод. Материалом для него лучше всего будет нержавейка. Если нет нержи то на крайняк можно взять чернуху. Но электрод из обычной стали будет быстро растворятся.

Заливаем воды в сосуд. Делаем раствор. Сколько идет соды на литр воды сказать сложно. Это зависит от формы детали, расстояния между электродами, напряжения. Я ориентируюсь по току. На тазик который я брал ушло около 600 г кальцинированной соды. Крепим "-" от источника на деталь (она у нас будет катодом). Способов есть куча. Можно струбциной ( со струбцины может облезть краска), можно болтом как я.

Главное чтобы был хороший контакт . Опускаем деталь в раствор. Крепим "+" от источника на анод. Анод, как я уже писал, лучше всего из нержавейки. Обычная сталь будет растворятся, но если нет под руками старой ненужной ложки/вилки или корыта от старой стиралки то на один раз пойдет и чернуха. Заметил, правда, что если использовать обычную сталь для анода, то на обрабатываемой детали оседает темный налет, который потом нужно смывать. В идеале форма анода должна быть такой, чтобы охватывать всю площадь обрабатываемой детали, в противном случае процесс будет идти с разных сторон не равномерно и деталь придется переворачивать. На практике сделать такой электрод сложно, особенно если чистим крупногабаритное изделие, поэтому крутить детальку скорей все равно придется. Лично я, в данном случае делал электроды из чернухи, так как нержавейки в этот момент не нашел. Вот форма электрода для очистки лицевой стороны диска :


Для обратной:

Опускаем анод в раствор. ВНИМАНИЕ! Анод и обрабатываемая деталь не должны касаться, должен быть промежуток из раствора или диэлектрика.
Включаем наш источник тока. Все начинает бурлить в тазике — процесс начинается. Если есть показометры то смотрим на них. Скорость очистки зависит от силы тока, который идет через электроды. А она в свою очередь, зависит от мощности источника.
Регулировать ток можно 3-мя способами:
1. Самим источником (если конечно есть на нем возможность регулировки)
2. Концентрацией соды — больше соды в растворе больше ток.
3. Расстоянием между анодом о изделием которое мы чистим. Чем ближе они тем больше ток.
Какой максимальный ток ставить тут зависит от вашего источника. Можно хоть 100А, но лучше без фанатизма, лучше подождать часок-другой чем спалить устройство, особенно если оно без защиты по перегрузке и перегреву. Лично я ставлю 10-15 А.

Плюс нужно еще учесть то, что при большом токе раствор нагревается (получается солевой обогреватель).

Вот как выглядит раствор после часа очистки, борщик варится отличный)))

После нескольких часов чистки достаем деталь и металлической щеткой под проточной водой чистим отошедшую ржавчину и смотрим на результат. Если ржавчина еще присутствует то оставляем еще на пару часиков.

Вот результат:

Лицевая сторона

Внутренняя сторона

Ржавчины нет совсем.
Вот пример очистки скобы тормозного механизма ВАЗ 2108

До

После

ВНИМАНИЕ! Газы которые выделяются в процессе электролиза это водород и кислород. Их смесь звется гремучим газом, хоть и совсем не ядовитая но и очень ВЗРЫВООПАСНАЯ! Поэтому работы проводить в очень хорошо проветриваемом помещении, либо на свежем воздухе!
Собственно ради чего это все затевалось:)


Хозяйке на заметку: для белых надписей на резине существует специальный шинный маркер:
З.Ы. Если посчитать время, потраченное на поиски подходящего сосуда, изготовления электродов, раствора то наверное быстрее и логичнее было бы отвезти диск пескоструйщикам а не пачкаться с электролизом. Но если у вас все готовое, тогда дело другое. Да и диск я привел как пример. Этим способом можно отчистить любую усмерть заржавевшую железяку, при том что электролиз в отличии от пескоструя, металлической щетки или кислоты совсем не повреждает метал.

З.З.Ы. В коментариях (правда в другой группе на драйве но думаю это не столь важно) прозвучал вопрос можно ли обрабатывать таким способом автомобильную кузовщину местно, только очаги коррозии. Я не был в курсе но умные люди подсказали что можно Цитирую товарища samodelkin1978 :
"Давно дело было понадобилось на большой железке часть от ржи очистить, сделал электролизом. Делал так-
Применительно к кузову авто- на кузов массу. Вместо электрода берем обычную кисть малярную с ворсом в металлической обойме, цепляем к ней (обойме) плюс. ворс вполовину подрезать лучше. Макаем кисть в раствор как у автора и "красим" по ржавому месту. Процесс конечно медленнее протекает, но результат тот же. Главное на кисть сильно не давить, чтобы не замкнуть обойму на корпус. Так можно работать и с жидкостями типа преобразователей ржавчины. Если взять губку для мытья посуды с жёсткой спиной, завернуть внутрь оловянный пруток, периодически смачивая раствором и получившимся электродом обработать ржавое место- то эффект тот же. Плюс получается что то вроде химического лужения. Часть олова оседает на железо, получается защитная пленка. Если есть цинк, вообще здорово, он в качестве анода почти идеален!"

Товарищ uri02 написал:
"Можно.Вот пример для кузова www.drive2.ru/l/10245053/
Погружать весь кузов не надо :)
Я еще после очиски цинком покрывал.
Не ржавеет годами после этого"
И добавил фото:


От себя также добавлю что свежий металл детальки после электролиза быстро ржавеет и его нужно сразу же грунтовать после высыхания либо если не планируется сразу покраска обрабатывать растворами типа "преобразователей ржавчины" или ортофосфорной кислоты для защиты.

www.drive2.ru

Очистка штампованных дисков от ржавчины и покраска — Renault Megane, 1.6 л., 2013 года на DRIVE2

Достались мне от первого владельца машины колёса на штампах, причём диски очень некисло были погрызены ржавчиной. А почему? А потому что 3 года в Костроме использовались, где нещадно льют химию на дороги. А зачем льют? А потому что Волга огромная рядом — всё в наледи, да ещё и снега.

Полный размер

Кострома…

Снял резину с дисков и решил их покрасить быстро и не сильно напрягаясь: холодно уже, чтобы возиться с ними, да и после покупки резины денег не осталось.

Если подходить к делу серьёзно, то нужно снимать всю старую краску, грунтовать, потом красить в несколько слоёв. А холода. А лень. А осень-зима. Поэтому решил я плюнуть и сделать всё быстро, чтобы хоть зиму продержалась покраска, а летом вдумчиво сделаю как нужно. Химию у нас не льют.

Полный размер

Нетронутые штампы, ждут

Купил корщётку, растворитель и преобразователь ржавчины. Самые простые, какие нашёл. Также к ним купил 2 обычных самых дешёвых баллончика с краской чёрной для дисков и приступил к работе.

Полный размер

Нещадно удаляем всё, что можно

Скажу честно: работали вдвоём с отцом 4 часа и мы дико устали.

Сначала поставили корщётку на дрель и долго и нудно снимали краску где она быстро отходила и очищали наиболее кородировавшие участки. Потом я мыл их, обезжиривал, наносил преобразователь ржавчины и переходил к другому диску.

Полный размер

После преобразователя ржавчины

Получилось вот так. Дальше очищать — тяжко. Проще отпескоструить летом.

Ощищенные и обезжиренные диски покрасил из баллончика в один слой легко, потом вторым. Как раз хватило двух.

Полный размер

Облетит, конечно, но зиму продержится

На улице 6 градусов, диски в гараже сохли двое суток.

Полный размер

И наплывы. Не парился.

Летом займусь ими полноценно: только пескоструйка, сношаться с корщёткой больше не хочу, грунтовать обязательно, красить в 3-4 слоя, не меньше.

Реношные штампы понравились — хорошо сделаны.

Полный размер

Полный размер

www.drive2.ru

Как очистить тормозные диски от ржавчины: химические средства, народные способы

Безопасность пассажиров, важнейший элемент эксплуатации автомобиля. В первую очередь это зависит от качества работы тормозной системы. Даже незначительные ее нарушения нельзя игнорировать. Например, при демонтаже колеса можно заметить, что появилась ржавчина на тормозных дисках. Проблему необходимо устранить как можно быстрее. Для этого существуют различные средства и методы профилактики.

Почему на тормозных дисках появляется ржавчина

До сих пор во всех автомобилях диски изготавливают из материалов, которые подвержены коррозии. Практически сразу после попадания влаги начинается окисление. Другие материалы, такие как нержавеющие сплавы, имеют низкий коэффициент трения, поэтому использовать этих не представляется возможным.

Если транспортное средство эксплуатируется постоянно, на рабочих поверхностях ничего не скапливается. Они выглядят гладкими и блестящими. Но стоит машине постоять 5-7 дней без движения как эти части начинают покрываться желтыми пятнами. После первой поездки, конечно, они быстро устраняются благодаря трению колодок.

В сложном положении находятся те части, которые не поддаются трению. Самостоятельно коррозия не исчезнет, а лишь продолжит разрушать металл.

Важно знать! При движении автомобиля мелкие частицы пораженного металла разлетаются на другие рабочие узлы. В частности, от этого страдает сильно ходовая часть, а именно ступица, колесный диск и суппорт. В результате увеличивается их износ и надежность.

Чем дольше транспорт простаивает, тем внушительнее появляются следы окислившегося металла. Даже незначительные посторонние частицы в процессе естественной очистки будут длительное время находиться между колодкой и диском.

Чем ржавчина вредна для автомобиля

Фрикционная накладка выполняет полностью свои функции лишь в том случае, когда у нее плотное прилегание к поверхности металл. Ржавчина, особенно ее небольшие частицы, попадает между диском и колодкой, увеличивая преждевременный износ обоих деталей. При длительном отсутствии езды крупные крошки способны заклинивать и находиться на трущейся поверхности. Это приводит к появлению вибрация при торможении.

Когда машина стоит под открытым небом последствия могут быть еще хуже. Коррозионный слой появляется и на рабочих поверхностях деталей. На диске образуются глубокие впадины с большой площадью. Износ колодок в этом случае наблюдается значительный, даже после нескольких дней езды. Кроме этого усиливается вибрация, и повреждение всей ходовой части.

Когда нужно чистить тормозные диски от ржавчины

Пожалуй, каждый автолюбитель при появлении ржавчины старается как можно быстрее удалить ее. В некоторых случаях сделать это необходимо обязательно, так как пораженные коррозией участки способны повлиять на безопасность вождения. Провести процедуру не так уж и сложно. После снятия колеса все необходимые для обработки места полностью будут доступны. Почистить диски в обязательном порядке, следует при:

  1. Сужение каналов в сечении. Это относится к вентилируемым дискам, у которых возникает коррозия на внутренних полостях. Из-за этого резко изменяется охлаждение, так как ржавчина нарушает прохождение воздуха.
  2. Наличие глубокого нароста на нерабочих частях. Такое явление наблюдается как у эксплуатируемых автомобилях, так и те, которые используется периодически. Если машине более 5 лет, у нее уже есть солидный пробег, то ржавчина на дисках тормозной системы скапливается в большом количестве. Очистка может производиться периодически при сезонной замене колес. Налет лучше удалять полностью сразу, так как следующую обработку провести будет значительно легче и быстрее.
  3. Нахождение автомобиля на улице при отсутствии эксплуатации. При таком хранение бурый налет превращается в плотные наросты. Очищение уже будет необходимо всех поверхностей. Кроме этого стоит учесть, что вся тормозная система некоторое время не будет надежно работать. К накладкам нужно некоторое время чтобы полностью устранить весь налёт.

Как убрать ржавчину с тормозных дисков

Многие способы позволяют эффективно устранить участки коррозии. Самый простой это механическое оттирание при помощи устройств, которые быстро снимают налет. Процедура проста и доступна, но трудоемкая. Химическими средствами провести это будет намного легче, но способ достаточно затратный. Кроме этого существуют и так называемые народные средства и рекомендации, способствующие устранению бурого налета.

Химические средства

К ним относятся специальные очистители на основе различных кислот. При реакции с окислами железа они легко очищают его от всех загрязнений. Выпускаются в различном виде, а именно:

  1. Спрей. Применяется при незначительных повреждениях металла. Вещество распределяют тонким слоем на пораженную область и через некоторое время удаляют ветошью. Чаще всего используют такие бренды как Liqui Moly или Forch Р321.
  2. Специальные жидкости. Рекомендуются с механическим способом очищения. Некоторые жидкости обладают длительным действием. Для этого детали необходимо погрузить полностью в средство на несколько часов. Так окислы растворяются самостоятельно и после повторной промывки поверхность полностью очищается.
  3. Преобразователи ржавчины. После нанесения таких средств налет изменяется в другие химические соединения. Чистка заканчивается механическим воздействие ветошью или кистью. Наиболее эффективные преобразователи Цинкарь или Феликс.

Важно знать! Использовать следует только те химические соединения для удаления ржавчины, которые предназначены для ухода за тормозной системой.

Перед приобретением любой жидкости необходимо обратить внимание на рекомендации в инструкции. Многие средства после воздействия на металл оставляют невидимую защитную пленку. Однако такие вещества ухудшают коэффициент трения и плохо влияют на безопасность вождения машины.

Не стоит беспокоиться о том, что тормозные диски повредятся в результате такого воздействия. Главное, чтобы на них не образовывались глубокие борозды. Маленькие царапины не способны повлиять на качество работы деталей. Кроме того, в процессе торможение поверхность будет быстро сглаживаться и приобретет первоначальный вид.

Важно знать! Перед тем как нанести химические средства на коррозионные участки, их необходимо обработать механическим способом. Если этого не сделать эффект очищения будет снижен.

Механически налет снимают следующими методами:

  1. Аппарат пескоструйного типа. Устройством можно убрать любые загрязнения на наружных участках тормозной системы. Мощный поток абразивных частиц устраняет даже толстые слои. По окончании детали выглядят как будто только, что изготовленные.
  2. Ручная металлическая щетка. Как правило, используется в самом начале, для устранения небольших образований. Также щеткой можно добраться до сложных мест, где невозможно действовать электрическими аппаратами.
  3. Сверло и электродрель. Обычно применяется для устранения загрязнений внутри вентиляционных каналов дисковых тормозов. Важно подобрать диаметр сверла чуть меньше чем входное отверстие.
  4. Угловая шлифовальная машина. Это устройство называют болгаркой. Для очищения применяется специальный шлифовальный круг. С его помощью ошлифовывают налет, который глубоко проник в металл. Работать аппаратом следует осторожно, так как легко повредить диски при чрезмерном давлении на них.
  5. Наждачная бумага. Используется для устранения ржавчины на ровных участках. В процессе воздействия применяется наждачная бумага различной зернистости. Методика подойдет в случае небольшого появления налета.

Народные способы

Такие методы малоэффективны и требуют длительное воздействие. Но они доступны в бюджетном плане, легко справляются с незначительной коррозией металла и безопасны для узлов машины. Все, что необходимо можно приобрести в продуктовых или хозяйственных магазинах. Практически всегда для их применения потребуется определенная емкость, в которую необходимо полностью поместить пораженную деталь.

Из народных средств подойдут такие вещества как:

  1. Лимонная кислота. Порошок растворяется в воде с расчетом 10 г на 1 литр. Изделие полностью погружаются в смесь на 24 часа. Спустя сутки его извлекают и промывают содовым раствором, для профилактики окисления.
  2. Столовый уксус. Также понадобится емкость, в которую замачивают деталь. Экспозиция в этом случае составляет 12 часов. Уксус можно применять в смеси с лимонной кислотой. Такой дует, очищает даже толстый налет. Выдержать в этом растворе не более 2 часов и после тщательно протереть насухо.
  3. Пищевая сода. Порошок смачивают водой до образования кашицы. Затем смесь ровным слоем выкладывают на пораженную металлическую область. Спустя 30 мин соду удаляют и тщательно вытирают ветошью. При необходимости процедуру повторяют 2-3 раза.
  4. Кислота ортофосфорная. Приобрести можно в чистом виде в строительных магазинах. При помощи поролонового валика наносится на ржавый диск. При появлении пены подождать 30-40 секунд. Затем образовавшийся белый налет смывают проточной водой, чистят щеткой и протирают насухо.

Важно знать! Не рекомендуется использование серной и соляной кислоты. Вещества имеют агрессивное действие и способны повредить участки металла, не нуждающиеся в обработке.

В домашних условиях рекомендуется анодный способ. Представляет собой электрохимическое воздействие на бурые пласты коррозии. Чаще используется в промышленности, но в домашних условиях будет эффективным для устранения объемных участков поражение. Важный моментом это подбор силы тока и концентрации раствора. В качестве активного вещества используются кальцинированная сода. Источником питания будет аккумулятор автомобиля или блок питания компьютера.

Очищаемая деталь помещается в емкость с раствором. При помощи зажимов подключается провод, который фиксируется к источнику питания с клеммой «+».  В эту же емкость погрузить пластину из нержавеющей стали и подключить к проводу с клеммой минус. Показателем эффективности процесса будет появление наличия пузырьков воздуха и грязно бурой пены. Для полного устранения загрязнений выдержать 2-3 часа.

Профилактика появления ржавчины

При постоянной эксплуатации автомобиля специальная защита тормозной системы не требуется. Если же будет длительный простой, то следует принять меры по профилактике образования дополнительной коррозии.

Рабочую часть обработать специальным средством для дисков R321. Таким образом, чистые поверхности будут защищены от атмосферных явлений. После начала эксплуатации защитный слой легко сотрется колодками.

Нерабочие части рекомендуется закрашивать красками, которые способны выдерживать температуру выше 400 градусов. Перед этим следует на колодки наклеить скотч или бумагу.

К сожалению, убрать ржавчину с дисков раз и навсегда не получится. Спустя некоторое время даже после использования высокоэффективных средств бурый налет начинает образовываться заново. Но систематический осмотр и уход, помогут избежать серьезных последствий поражения узлов автомобиля. Это сохранит семейный бюджет и повысит безопасность вождения.

nahybride.ru

5 советов по восстановлению ржавого штампованного диска машины

От автомобильных дисков напрямую зависит безопасность движения. Поэтому очень важно, чтобы они находились в исправном техническом состоянии. А к тому же они выполняют дизайнерские и декоративные функции. От них зависит общий вид экстерьера автомобиля. Что же делать, если на автомобильных дисках появилась ржавчина? Ниже мы расскажем о том, как привести их в идеальное состояние.

5 советов

Итак, предлагаем следующие советы по восстановлению диска:

Ухаживайте правильно за колёсами

Колеса — важная составляющая любого авто, поэтому важно следить за косметической и технической сторонами дисков и шин. Сегодня не сложно найти подходящее средство для ухода за дисками.

Они нуждаются в правильном уходе. Также очень важно следить за их исправным состоянием. Если диск просто грязный, то ничего страшного, а вот если есть повреждения и трещины, то это очень опасно для водителя и пассажиров.

Следите за геометрией

Каждые 6 месяцев при сере резины очень важно делать проверку форме дисков, чтобы проверить отклонения от первоначальной формы. Если геометрия дисков изменена, то эксплуатировать авто запрещено. Также потребуется устранить повреждения и сколы.

Обрабатывайте от коррозии

На стальных дичках нередко появляется ржавчина. Она не только портит эстетичный вид и может повредить целостность и отрицательно повлиять на конструкцию диска. Особенно часто ржавчина появляется на штампованных дисках. За ними нужно особенно смотреть.

Ликвидировать следы ржавчины подучится с помощью антикоррозийных средств. Также актуальна будет шлифовка с использованием металлической щетки с дальнейшей грунтовкой и окраской. Также рекомендуется использовать пескоструйную обработку, но с ее помощью удалить ржавчину будет намного дороже. После подобной обработки дички нужно окрасить эмалью и порошковым красителем.

Мойте и очищайте

Заметим, что мойка дисков является косметической процедурой, а не технической. Однако при ее проведении необходимо уделить внимание очищению не только внешней области диска, но и внутренней, так как именно в этой области накапливаются различные загрязнения, которые приводят к повреждению рул.

Специальный уход

Используйте металлическую щетку, преобразователь ржавчины цинка и спреевый баллончик с черной краской. Щеткой очистите излишки ржавчины и обработайте диски с двух сторон с помощью целка. Как только нанесёте средство, дайте ему высохнуть. И прикройте защитной плёнкой из цинка и фосфора, после этого диск будет готов к нанесению краски.

the-robot.ru

Очистка штампованных дисков от ржавчины и покраска

 Многим автовладельцам знакома ситуация, при которой ранее приобретенные качественные колесные диски приходят в негодность.

Чаще всего геометрия ободов остаётся неизменной, а портится внешний вид. Виной этому воздействие дорожных реагентов, пыли и мелких камней.


 Если нет желания расставаться с недешевым элементом авто, то можно прибегнуть к процедуре восстановления, которая включает в себя чистку и окрашивание. К тому же такой метод позволяет относительно экономно преобразить экстерьер любимого автомобиля. Избавиться от въевшихся загрязнений, старого лакокрасочного покрытия и очагов коррозии можно при помощи разных средств, но только правильный пескоструй – оптимальное средство.
 

Особенности процедуры чистки


 В независимости от того, будет производиться окрашивание самостоятельно или в профессиональном малярном цехе, требуется выполнение правильной подготовки. Операция потребуется для того, чтобы выбранные ЛКМ прочно закрепились на поверхности. К тому же, нередко при удалении всех слоев обнаруживаются мелкие повреждения, которые необходимо исправить, дабы избежать дальнейшего разрушения.

Специалисты для выполнения такой процедуры прибегают к разнообразным средствам: обработке химикатами, ручной зачистке, пескострую.


 Однако химия может испортить поверхность и значительно ослабить прочность столь важной для любого транспорта конструкции, а использование ручных инструментов занимает слишком много времени. Соответственно, мастера останавливаются на работе с песко-воздушной смесью, подаваемой специальным аппаратом.

 Пескоструйная металлообработка выполняется следующим образом: заранее подготовленные абразивы в приборе смешиваются с воздухом, подаваемым под большим давлением. Мелкие частицы песка или иного вещества стремительно разбивают грязь, старую краску и очаги коррозии. Таким образом за считанные минуты можно добиться зеркально гладкой или шероховатой поверхности, которая после обезжиривания будет готова к дальнейшим действиям. Пескоструй https://pisok.ru/peskostruj-diskov-deshevo/ – верное решение, в случаях, когда нужна обработка дисков с сохранением их надежности.

 Итого мы можем определить ряд выгод, которые получает автолюбитель, передавая элементы на пескоструйку:

 • минимальная трата времени – всего 15-20 минут на один обод;
 • полная обработка даже технически сложных элементов с множеством труднодоступных мест;
 • экономия финансов за счет дешевизны расходников;
 • операцию не обязательно проводить в специально подготовленных помещениях – существуют компактные аппараты, работать с которыми можно без привязки к цеху.
 

Нюансы окрашивания


 Существуют определенные правила нанесения лакокрасочных материалов после грубого взаимодействия с песчаными смесями. В частности, это касается сплава металла, из которого произведены детали. К примеру, если речь идет о чугуне, то у специалистов есть всего пару часов на то, чтобы выполнить правильное обезжиривание и грунтование.

 Для иных сплавов такая срочность не обязательна – нормальное схватывание и высыхание краски получится даже спустя 4-5 часов после чистки. Главное – исключить эксплуатацию дисков в промежутке между процедурами. Это чревато образованием очагов коррозии, которые не только сделают ранее проделанные работы бесполезными, но и приведут к постепенному разрушению металла.

 Чаще всего для придания должного вида дискам применяется порошковое красящее вещество. Оно переносится на плоскости специальным прибором и изначально держится за счет намагничивания. Дальнейшее закрепление происходит в камере полимеризации и подразумевает воздействие температурой свыше 170 градусов, но исключает прямое попадание огня. Не менее востребованной считается эмаль, наносимая аэрозольным путем.

 Многие автовладельцы дополнительно покрывают все части специальными бесцветными лаками. Бывают они матовые и глянцевые, роль их заключается в придании дополнительной защиты от воздействия вредной уличной грязи, вызывающей ржавчину. Примечательно, что работать с эмалями и лаками можно самостоятельно в гаражных условиях при соблюдении должного температурного режима.

Элемент 501665 не найден.

carsweek.ru

Как обработать тормозные диски автомобиля от ржавчины, выбор средств, советы

Содержание статьи:

Диски в тормозах автомобиля быстро ржавеют. Коррозия затрудняет работу тормозной системы и переносится на другие элементы машины. Удалить ржавчину на тормозных дисках необходимо с их рабочей поверхности и с нерабочих частей. Для этого нужно знать, почему она образуется и какими средствами ее можно вывести.

Почему появляется ржавчина и чем она вредна для авто

Ржавчина на дисках затрудняет работу тормозной системы

Диски в тормозной системе автомобиля изготавливаются из материалов, подверженных коррозии. Поэтому процесс окисления начинается на них сразу после попадания влаги. Нержавеющие сплавы не годятся для этой детали – у них низкий коэффициент трения.

Рабочие поверхности при постоянной езде очищаются тормозными колодками. Но на остальных частях ржавчина остается и нарастает. Если автомобиль долго стоит без движения, коррозионный слой появляется и на рабочих поверхностях. После длительного перерыва торможение на загрязненных дисках ухудшается. Обильная ржавчина с нерабочих частей попадает на другие металлические детали ходовой части – суппорт, ступицу, колесный диск.

Во время торможения мелкие частицы влаги и ржавчины разлетаются во все стороны, достигая даже автомобильного днища. Это приводит к тому, что со временем приходится удалять ржавчину с металла других деталей авто.

Когда нужно чистить тормозной диск

Угроза возникновения коррозии, распространяющейся с дисков на другие части автомобиля, побуждает к ее удалению при любой возможности. Если приходится снимать колесо, стоит потратить немного времени и почистить тормозной элемент – снять накопившиеся отложения металлической щеткой, обработать средством для выведения ржавчины.

Есть случаи, при которых очищать заржавевший диск просто необходимо:

  • Длительная стоянка машины на улице. Из-за постоянного действия влаги деталь может буквально «зарасти» бурыми наростами. Нужно будет удалять их со всех поверхностей. Тормоза на таком диске надежно работать не будут, колодкам потребуется время на стирание коррозионного слоя.
  • Нарастание глубокого слоя ржавчины на нерабочих частях детали. Можно периодически убирать ее подручными средствами. Но лучше провести полное удаление с последующим нанесением защитных составов.
  • Уменьшение сечения каналов у вентилируемых дисков из-за коррозии внутренних полостей. Это приводит к ухудшению охлаждения детали. Удаление ржавых наростов восстановит прохождение воздуха.

Средства очистки деталей тормозной системы

Обработать машину от ржавчины можно разными способами – от простого оттирания до применения электрохимического воздействия. Преимуществом при зачистке тормозных дисков является то, что не нужно опасаться повредить его. Это просто железная деталь, которую в работе энергично трут колодки. Дополнительные царапины ей не повредят. Надо только не допускать образования глубоких борозд и или выщербин. Основное условие: рабочая поверхность не должна обрабатываться средством, которое уменьшает коэффициент трения детали.

Механические способы

Это любые инструменты и действия, с помощью которых ржавчина удаляется физическими усилиями, без применения химии.

  • Ручные металлические щетки. Нужны для начального удаления больших наростов и для чистки в труднодоступных местах.
  • Насадка типа корщетки. Электродрелью с этим инструментом можно чистить любую часть диска.
  • Наждачная бумага разной зернистости. Применяется для очистки ржавчины на ровной поверхности.
  • Электродрель со сверлом. Используется для удаления наростов внутри дисковых вентиляционных каналов. Диаметр сверла должен быть чуть меньше входного сечения каналов.
  • Болгарка со шлифовальным кругом. Им можно удалять глубоко въевшийся слой. Но этот способ требует навыка работы, иначе можно повредить дисковые поверхности.
  • Пескоструйный аппарат. Позволяет провести обработку всей детали. При этом удаляет ржавчину любой толщины так, что деталь выглядит как новая.
Электродрель со сверлом
Ппескоструйный аппарат
Электродрель с корщеткой

Механическое устранение коррозионных отложений обязательно проводится перед обработкой другими средствами.

Автомобильные удалители ржавчины

Производятся на основе кислот, реагирующих с окислами железа. Выпускаются в виде спреев, жидкостей и гелей.

  • Спреи неэффективны против больших загрязнений. Ими легко отчищать начинающие ржаветь детали. Достаточно распылить вещество на поврежденную поверхность, а потом протереть ветошью. Хорошо себя зарекомендовали Liqui Moly или Forch P321 .
  • Жидкости хорошо применять в сочетании с механическим способом. Если средством, вроде Formula 1 Wheel Gold, полить зараженный участок, то через некоторое время удалить ржавчину будет легче. Есть жидкости, предназначенные для длительного воздействия. Деталь на несколько часов погружают в емкость со средством. Большинство окислов растворяется в нем.
  • Преобразователи ржавчины называются так потому, что они не удаляют ее, а трансформируют в другие химические соединения. После завершения их работы соли, образовавшиеся вместо окислов железа, удаляются кистью или ветошью. Для авто подходят Felix, Цинкарь или Antiruster.

Применять очиститель для рабочих частей тормозного диска можно только после ознакомления с его составом. Современные средства удаляют коррозию и образуют на обработанной поверхности защитную пленку. Некоторые разновидности пленок ухудшают коэффициент трения поверхности.

Выбирать нужно только средства, специально предназначенные для деталей тормозной системы. Применять их в соответствии с инструкцией.

Применение народных средств от коррозии

Можно очистить ржавчину, воспользовавшись домашними химикатами и веществами. Продаются они в хозяйственных и продуктовых магазинах. Чтобы вывести ржавчину с их помощью, нужно время. Для применения некоторых из них потребуется большая емкость, в которую полностью помещается коррозионная деталь.

Лимонная кислота

Обрабатывать ею загрязнения нужно так:

  1. Взять порошок лимонной кислоты из расчета 10 грамм на литр воды.
  2. Порошок растворить в теплой воде.
  3. Ржавый диск полностью залить полученным раствором.
  4. Подождать сутки, пока загрязнения будут удаляться.
  5. После извлечения диск вытереть, а затем промыть содовым раствором для предотвращения окисления.

Отдельные участки поверхности можно протирать соком, выжатым из лимона.

Уксус

Вывести ржавчину способен пищевой уксус. Его нужно налить в емкость так, чтобы очищаемый диск был полностью в жидкости. Выдержать деталь не менее 12 часов. Затем промыть содовым раствором и высушить.

Смесь уксуса и лимонной кислоты

Оба раствора смешать в равной пропорции. Готовую смесь нанести на небольшие ржавые отложения. Выждать 1 – 2 часа, затем протереть насухо.

Пищевая сода

Развести ее водой до кашеобразного состояния. Полученную кашицу выложить на заржавевший участок. Подождать полчаса и протереть ветошью. Для больших загрязнений повторить несколько раз.

Ортофосфорная кислота

Входит в состав многих средств для удаления ржавчины, но в строительных магазинах ее можно найти в чистом виде. Применять нужно так:

  1. Нанести кистью или поролоновым валиком на ржавый диск.
  2. После появления пены подождать не более 30 секунд.
  3. Образовавшуюся белую пленку смыть водой, протирая щеткой или тряпкой.
  4. Вытереть деталь насухо.

Не рекомендуется применять сильные кислоты – соляную или серную. Под их действием могут удалиться и неповрежденные участки металла.

Электрохимический способ

Это метод анодной очистки, который способен бороться с мощными заржавленными пластами. Применяется в промышленности, но с его помощью можно убрать ржавчину на деталях машины своими руками. С первого раза может не получиться, так как придется подбирать концентрацию раствора и силу тока.

Необходимые приборы и химикаты:

  • Источник постоянного тока 12 – 36 В и до 1 А. Можно взять блок питания от компьютера или автомобильный аккумулятор.
  • Кальцинированная сода. Примерная концентрация при разведении – чайная ложка на литр воды.
  • Пластмассовая емкость, в которую поместится очищаемая деталь.
  • Кусок нержавеющей стали. Можно взять кошачью посуду из зоомагазина.
  • Соединительные провода, зажимы. Желательно включить в цепь регулятор тока, чтобы не перегружать источник питания.

Дальнейшие действия:

  1. Кальцинированную соду растворить в требуемом количестве воды. Для лучшего растворения воду подогреть.
  2. Положить очищаемую деталь в емкость, подсоединив ее с помощью зажима и провода к «+» клемме источника питания.
  3. В ту же емкость поместить предмет из нержавеющей стали, соединенный с «–» клеммой источника. Детали в емкости не должны соприкасаться между собой.
  4. Залить раствор соды в емкость так, чтобы он полностью закрыл поврежденную деталь.
  5. Включить источник питания и убедиться в начале процесса: появится пена, а от заржавевшей детали будут отходить пузыри воздуха.
  6. Убедиться, что коррозионный слой отделяется от поверхности и уходит в раствор, который становится грязно-бурым.
  7. Выждать несколько часов, чтобы добиться полного очищения детали. Время зависит от степени коррозии детали.

По мощности и качеству очистки этот способ не уступает пескоструйной обработке. Но при нем удаление окислов происходит без повреждения поверхностей.

Профилактика появления ржавчины на тормозных дисках

Для профилактики коррозии на диски наносят проникающую защитную смазку

При эксплуатации автомобиля рабочие поверхности ничем не защищают. Для них лучшая профилактика – постоянная езда.

Защита нужна при постановке машины на длительное время. Перед таким простоем рекомендуется обрабатывать рабочую часть аэрозолем для защиты тормозных дисков Р321. Он предотвращает коррозию чистых поверхностей, а с началом эксплуатации удаляется колодками.

Нерабочие части для профилактики красят. Краски должны выдерживать температуру свыше 400 °С. Чтобы избежать попадания краски на рабочие части – их заклеивают бумагой или скотчем.

Диски нужно регулярно проверять. Из-за мелких повреждений поверхности грязь и влага попадают на них быстрее, вызывая появление коррозии.

Навсегда забыть о ржавчине на дисках не удастся. Но если заботиться о машине правильно, можно уменьшить риск появления бурых пятен на тормозной системе.

kliningovyj-raj.ru

BMW 5 series "Грязнуля" › Бортжурнал › Большой Ремонт, часть 6. Чистка тормозных дисков от ржавчины электролизом

11.07.2015 Пробег 167800
Снял большие наросты ржавчины на диске турбинкой со щёткой и поковырял отвёрткой. Остался бортик нароста из блестящего металла 1-2мм. По технологии этого можно было бы не делать, а сразу засунуть деталь в раствор.





Стал сомневаться в эффективности метода в моём случае. Ржавчина сильно пожрала металл, кажется этот рельеф не уберётся электролизом. Может быть этого из-за того, что машина действительно долго простаивала и ржавчина, не стиравшаяся периодически колодками, пошла вглубь. Всё равно искупаю диск ради эксперимента.
Купил два пакета химикалиев по 20р (кальцинированная сода). Приготовил ёмкость под тормозной диск (не должна пропускать ток), положил диск внутрь и залил в ведро раствор. На 12 литров подогретой дождевой воды положил 12 чайных ложек с горкой химикалиев, понадобился 1 пакет. Опустил в воду собранную по инструкции конструкцию.

Конструкция такая:
Ржавая деталь
Блок питания от компа, с замкнутыми друг на друга черным и зелёным проводом
Кусок нержавейки
Соединяющие провода и крепежи
Ржавую деталь вешаешь на минус, нержавейку на плюс.
Из блока питания берешь плюс с жёлтого и минус с чёрного провода. Я сплёл на бп по 5 штук того и того и вывел на кусок проволоки, на конце которой висели деталь и нерж. Само собой деталь и нерж не должны соприкасаться в ванной, иначе замкнёт.
В процессе выделяется взрывоопасный водород, поэтому всё делается на улице или в проветриваемом помещении. Ещё читал, что раствор нужно разводить правильно, иначе можно отхватить брызги химикалиев в лицо. Также нельзя доводить раствор до кипения, я так понимаю это происходит если слишком большой ток пустить. Ну и естественно пихать в раствор конечности не рекомендуется.


Надеюсь Мурзик не сильно обидится, за то что я принёс в жертву его тарелку.

Запустил. Ох как зашипело сразу, пузырьки маленькие пошли. Буквально через минуту на поверхности стала образовываться ржавая пена и сине-зелёные разводы возле тарелки.



Как приятно, когда ты не ебашишь как негр металическими щетками, турбинками, шкурками, а просто сидишь и наблюдаешь как всё за тебя волшебным образом делается само.

Установку включил часов на 5-7.
Ждём до завтра, результат выложу здесь.

Результат:





Внешние бортики отвалилились. Теперь они вовсе не выступают за рабочую поверхность. Бортики на внутреннем радиусе рабочей поверхности тоже подубрались. Неровности металла остались, как я и опасался.
На фото диск только из ведра, в чёрном налёте, который остаётся после таких процедур. Позже счистил его до блеска чистого металла. В итоге ржавчины не осталось ни капли, только чистый металл.
После чистки выснилось, что тормозные диски и колодки ручника родные стоят. До этого снял сзади родные амортизторы.
Пока что думаю что делать c дисками дальше. Наверное покатаюсь ещё, дотру старые колодки.
Колодки действительно оказались пожранными наростами ржавчины с боков. Из-за этого уменьшилась поверхность соприкосновения колодок с диском на 20-40%. Это для информации тем, кто кричит что ржавчину чистить не надо, само всё отвалится. В данном случае отвалились колодки, а не ржавчина. Возможно ржавчина оказалась такой крепкой из-за того, что машина простаивала.

Итог:
Шум в колесе не пропал. Оказалось шумели не только колодки ручника. В добавок дисковые тормозные колодки плохо возвращаются после отжатия тормоза, трутся об диск.
Хотелось уже собрать машину да на природу куда-нибудь рвануть пока лето, но похоже придётся разбирать суппорта сейчас, а не позже как планировалось.

Обновление:
Сейчас уже перебрал и покрасил задние суппорта и проверил задние тормоза на стэнде в сервисе. Сделал на пятёрку, ничего не шумит, тормоза работают как надо. Передние тормозные диски оказались в порядке, без всяких наростов. Подвергну их лёгкой чистке турбинкой, когда буду снимать.

www.drive2.ru

Убираем ржавчину(?) с дисков — Hyundai Coupe, 2.0 л., 2001 года на DRIVE2

Всем привет! Продолжается неподсильный труд на дисками WORK EuroLine R17. На сегодня убираем ржавчину или что то подобное на нее. т.к. алюминий не может ржаветь подобным образом.

Вспомним какими были диски до этого этапа

По всему периметру видим выступающую из обода ржавчину.

Берем преобразователь ржавчины, мне попался "Цинкарь"

Далее нанес средство и прошелся кисточкой

Через какое то время средство начинает пенится. значит мы на верном пути)) Повторяем все 2-3 раза

На выходе получаем следующий результат

Даже соски очистились))

иии… долгожданные надписи, говорящие о породистости дисков)))

ШВОРК))

что за параметры?

Съездил на шинку для успокоения. Диски ровные! Нашей Рашки не видали

И так. теперь вам вопрос:Как снять скотч от старых грузиков? Пробывал ножом срезать — не получатся. Отодрать тоже не вышло. Растворитьель не берет

Продолжайте следить. легкого запуска в морозы, друзья!

Цена вопроса: 100 ₽

www.drive2.ru

Как удалить ржавчину — DRIVE2

Обязательно одевайте очки и маску перед чисткой ржавчины до металла

Полный размер

это уже днище после чистки и обработки преобразователем ржавчины, потом я еще несколько раз чистил и обрабатывал

Полный размер

неприятные дыры в рамке лобового стекла, придется варить, дыры возникли на месте облома сливных трубок

Полный размер

а вот и собственно сливные трубки люка, а точнее то, что от них осталось

СПОСОБЫ БОРЬБЫ С КОРРОЗИЕЙ
Используют несколько способов, позволяющих убрать ржавчину с кузова автомобиля. Порядок выполнения работ не отличается при использовании разных способов и состоит из таких этапов: Подготовка автомобиля и его осмотр.
Устранение ржавчины на кузове авто своими руками механическим или химическим путем.
Обработка поврежденного участка антикоррозионным составом.
Покраска ржавых мест автомобиля и их полировка

Обработка ржавчины на кузове автомобиля своими руками начинается с зачистки окисленных мест до металла. Чтобы удалить ржавчину с автомобиля механическим способом применяют ручную шлифовку или зачистку с помощью специальных инструментов (пескоструйного аппарата, шлифмашины). Такими же инструментами можно очистить тормозные диски от ржавчины. Ручная зачистка проводится с помощью металлической щетки или крупнозернистой наждачной бумаги Р220—80. Чтобы убрать коррозию с машины вручную, исполнитель тратит много времени и сил. При обработке шлифовальной машиной нужно правильно выбрать абразивный диск. Не используют для устранения ржавчины зачистной и шлифовальный круги, так как они снимают толстый слой неповрежденного металла. Легко удалить ржавчину с кузова автомобиля пескоструйным аппаратом. Этот метод позволяет провести самую эффективную зачистку, так как песчинки, подаваемые из сопла аппарата под давлением, проникают даже в мельчайшие поры и трещинки, устраняют мягкие проржавевшие участки, но при этом не повреждают металл.

Восстановление кузова автомобиля от ржавчины выполняют в такой последовательности

1 Прежде чем убрать жучки с кузова, вымойте автомобиль и обезжирьте место коррозии. Для обезжиривания подойдет любой бытовой растворитель — уайт-спирит, ацетон или технический спирт.
2 Далее нужно зачистить ржавчину на машине механическим или химическим способом. Поверхность зачищают до металла, это позволит выявить скрытые очаги окисления под лакокрасочным покрытием.
3 Если проводилась механическая обработка кузова автомобиля от коррозии, с поверхности удаляют пылеобразные остатки окисленного металла. Для этого кузов обрабатывают фосфорной, серной кислотой или преобразователем ржавчины.
5 После того как место коррозии полностью зачищено, его еще раз обезжиривают и обрабатывают антикоррозионным составом. Сэкономить время помогут специальные грунтовки, в состав которых уже всходит средство защиты от коррозии. Только после антикоррозионной обработки можно закрасить ржавчину на машине самостоятельно. Покраска ржавчины на авто проводится в такой последовательности: участок шпатлюют, грунтуют и только после этого наносят краску. При покраске локальных повреждений используют метод «перехода». После такого окрашивания граница между старым и новым покрытием размывается, что делает переход незаметным.
6 После высыхания краски с поверхности детали устраняют дефекты с помощью мелкой наждачной шкурки и полируют

Ссылки
группа vk vk.com/zadrifteam
инстаграм www.instagram.com/zadrifteam/

Полный размер

Полный размер

www.drive2.ru


Смотрите также



© 2009-: Каталог автоинструкторов России.
Карта сайта, XML.