Как поменять шаровую

Что такое шаровая опора

В первую очередь еще до того, как приступать к изучению правильного процесса, как заменить шаровую опору на ВАЗе или любом другом авто, необходимо понять, чем она является.

Для многих новичков в вождении этот вопрос пока неизвестен, да и принцип работы части пока не понятен. Водители сталкиваются с данной проблемой уже позже, когда начинаются поломки ходовой части машины.

Несмотря на размеры, шаровая опора выполняет очень важную роль в системе подвески.

Благодаря данной запасной части в движение приводится весь автомобиль. Без участия шаровой опоры машина превратится в груду ненужного металла.

Шаровая опора выглядит визуально, как штырь, имеющий в верхней части резьбу до самого конца. Нижняя же часть детали представляет собой шар, находящийся в металлическом корпусе.

Между шаром и стенками корпуса внутри находится полимерное вещество, которое приводит опору в движение. Посредством верхней резьбовой части она крепится к системе авто.

Благодаря присутствию полимерного вещества на многих автомобилях деталь не требует постоянного смазывания. Так же сверху корпус шара покрыт резиновым пыльником, который защищает систему опоры от влаги и пыли.

Таким образом и приводится в движение вся система автомобиля посредством небольшой детали.

avtoadvice.ru

Лада 2114 steep 14ka › Бортжурнал › самостоятельная замена нижних шаровых опор (для новичков)

Меняли их примерно пару лет назад. Тогда замену производил с братом. Помню намучились с ним жуть. В этот раз все делал сам. Решил подробно расписать как что делать.
Нам понадобится:
-вороток
-труба
-головки на 19, 17, 13
-монтажка (лом)
-домкрат
-болонник
После того как подняли машину, подставили под колеса что-нибудь, чтобы не каталась, открутили колесо и подложили под машину можно приниматься за сами шаровые. Сначала открутили гайку на 19.

Если есть съемник, то полностью, если нет его, то на половину.
Если нет съемника, то ломик вставляем между нижним рычагом и шаровой, давим вниз и молотком обстукиваем в месте рычага, куда вставляется палец шаровой.

После того, как смогли сорвать опору, то откручивайте болты на 17 (2шт).

Затем тянем рычаг вниз и вынимаем шаровую. Если вы не слишком сильны, то тогда лучше всего будет открутить стабилизатор от кузова. Но есть вероятность сорвать шпильки после того, как начнете затягивать стаб. Зато с открученным стабилизатором легче оттянуть рычаг вниз и вытащить шаровую.

Но, по ходу работы, я нашел еще один выход из данного положения! Мы просто берем и подставляем под тормозной диск что-нибудь твердое (брусья, кирпичи, блоки и т.д.). Я использовал доски, которые закрывают яму в гараже. Затем опускаем машину. В итоге ступица поднимается и нижний рычаг сам отойдет от нее, а вы сможете легко достать шаровую.

Но ставить шаровую данным способом тяжело! Легче все-таки через откручивание стабилизатора от кузова. И легче и времени сэкономите много (если шпильки стаба не сорвете). Собираете все в обратном порядке.

Теперь пару слов о том, как парился со стабом.
Открутить то его открутил, а вот обратно поставить силушки не хватает. На излом идет! Тогда берем то, что можно подложить под тормозной диск. Опять же использовал доски. Выстраиваем под машиной продольно (как двигатель стоит) и ломиком подтягиваем крепление стаба вверх и пытаемся попасть в шпильки.

Лучше начинать с той шпильки, которая ближе к задней части авто. Закручиваем гайку, а другое крепление подтянется под свое место.

Разворачиваем ломик и подтягиваем крепление с другой стороны и опять же прикручиваем другую гайку стабилизатора.

Так же хочу добавить еще 1 способ, который является самым простым. Чтобы легче всего было поставить стаб обратно, вы просто опускаете машину с домкрата с прикрученными колесами. Он сам встанет на место и вы спокойно сможете его прикрутить без дополнительного инструмента.
Вроде все. Если кому что не понятно спрашивайте. С праздником всех!)

www.drive2.ru

Замена шаровой опоры своими руками, видео замены шаровых

Шарнирные элементы являются важной составляющей подвески современного автомобиля. Правильная диагностика, а также своевременная замена шаровой опоры помогут предотвратить появление стуков в подвеске. Сделать это своими руками в гараже сможет даже начинающий автолюбитель.

Шаровая опора автомобиля предназначена для подвижного соединения поворотного кулака и рычага подвески. Иными словами, части подвески, которая поворачивает вслед за рулевым колесом и части, предназначение которой лишь в гашении колебаний при проезде неровностей.

Диагностика

Перед покупкой и заменой шаровых опор, убедитесь, что именно этот элемент подвески провоцирует посторонние звуки при проезде неровностей. Если вы не знаете, как правильно определить неисправность шаровой опоры и других узлов подвески, ознакомьтесь с основными методами диагностики ходовой части автомобиля.

Для того чтобы проверить шаровую опору, вам потребуется:

• использовать подъемник либо вывесить переднюю ось машины;
• заложите рычаг, в качестве которого можно использовать отрезок трубы достаточной длины, между поворотным кулаком и рычагом около места крепления шаровой;
• приложите усилие, попытавшись как бы раздвинуть поворотную часть и рычаг.

В случае неисправной шаровой вы почувствуете люфт. Исправный шарнирный элемент не позволит оторвать ступичный узел от рычага даже на 2 мм.

1. Положите руку на шаровую опору и один из сочленяемых ею элементов;
2. попросите напарника пошатать колесо.

Разбитый шарнир проявит себя люфтом, который легко можно ощутить.

Некоторые способы диагностики подходят лишь для конкретных моделей автомобилей. К примеру, конструкторы классических моделей ВАЗ предусмотрели технологическое отверстие, позволяющее контролировать степень изношенности нижней опоры. Для проверки вам нужно:

1. отвернуть заглушку в нижней части шаровой;
2. используя нутромер штангенциркуля, измерьте величину отверстия;
3. пограничное значение не должно превышать 11, 8 мм.

Как снять шаровую

Замена шаровой опоры может обернуться достаточно сложным процессом, если элемент долгое время не снимался и уже успел «прикипеть». Отличными помощником при ремонте своими руками станет съемник шаровой опоры.

Другие варианты для создания разъединяющего усилия используют резьбу. Если шаровая прикипела достаточно сильно, и даже большого усилия недостаточно для снятия, можете ударить молотком в место около крепления шарнира к поворотному кулаку.

Выбирая съемник, обратите внимание на размеры последнего и пространство, которое свободно около опоры вашего автомобиля. Удачно подобранный съемник шаровых можно использовать еще и для снятия рулевых наконечников.

Опора с заклепками

Порой проделать такую процедуру, не снимая рычаг, крайне сложно. К тому же удалить заклепки будет проще, если закрепить рычаг в удобном для работы положении.

Инструменты

Замена шаровой опоры своими руками будет рассмотрена на примере Daewoo Sens. Пример достаточно показателен, поскольку практически идентичное строение подвески имеют Daewoo Nexia, Opel Vectra A, Astra F, Kadett.

Для ремонта вам потребуются:

• домкрат;
• противооткатные упоры для колес, а также страховочные подпоры для авто;
• съемник шаровых; шуруповерт, сверла либо болгарка, если шаровая опора на заклепках;
• баллонный ключ для снятия колес;
• ключ и головка на 17 либо 2 ключа на 17 для откручивания болтов крепления опоры;
• пассатижи для снятия фиксирующего зажима верхнего крепления шарнира.

Замена своими руками

Последовательность необходимых для замены своими руками работ:

1. установите противооткатные упоры;
2. поддомкратьте автомобиль, зафиксировав его страховочными подпорами;
3. открутите колесо;
4. снимите фиксирующую скобу верхней точки крепления, если таковая предусмотрена;
5. используя ключ на 17, отверните гайку верхнего крепления шарнира к поворотному кулаку;
6. зафиксируйте болт, использующийся для крепления опоры к рычагу, с помощью ключа на 17. Затем головкой на 17 либо ключом аналогичного размера отверните болты, расположенные снизу рычага. Таким способом открутите все 3 точки крепления;
7. выдерните ступичный узел и шаровую опору с посадочного места в рычаге. Теперь вы сможете повернуть «кулак» для более удобной  работы со съемником;
8. установите съемник, дабы вытащить палец шаровой из посадочного конуса в поворотном кулаке.

Установка

Перед монтажом нового шарнирного элемента, убедитесь, что поверхность посадочного конуса чистая. Установка осуществляется в обратном к снятию порядке. Обратите внимание на расположение болтов и гаек. В случае с Дэу Ланос головка болта располагается сверху, а болт снизу рычага.

При покупке мы рекомендуем отдать предпочтение изделиям, которые комплектуются гайками с резиновыми вставками. Такое конструктивное решение препятствует самопроизвольному откручиванию гайки. Если вы не уверены в добросовестности завода-изготовителя новой шаровой, снимите пыльник и добавьте смазки. Можно использовать солидол либо литол. Но не переборщите, так как слишком большое количество густой смазки может привести к разрыву пыльника.

Когда менять совсем необязательно

В некоторых случаях замена шаровых опор необязательна, так как они поддаются восстановлению. Для владельцев редких авто – это может быть актуальным решением. Следите за состоянием пыльника. Его можно менять отдельно, при этом в некоторых случаях использовать можно даже пыльники от старых рулевых наконечников.

autolirika.ru

Замена шаровых опор — Лада 2107, 1.6 л., 2007 года на DRIVE2

Наконец-то нашел время поменять шаровые опоры, а то купил давно, вместе с сеткой еще. Все в багажнике катались, не до них было. Не скажу что что-то стучало, просто для профилактики пожалуй. Да и за время пользования машиной появилось некое предчувствие что ли, шестое чувство, не знаю как объяснить даже. Сросся в общем)))
До этого шаровые менял примерно на 30 000, года четыре — пять назад, и то, только нижние. Менял по ошибке, все не мог найти стук. Оказалось что просто не правильно затянули сайлентблоки на заводе. ВАЗсервис))
На замену в общей сложности потребовалась неделя, т.к менял по выходным.
На всякий случай к шаровым (ТРЭК Чемпион, усиленные верхние и нижние) купил и «вилку». И еще, в комплекте нет крепежа, докупил сразу.

Еще две шаровые и рисунок был бы собран)

Итак, Часть первая.
Менял в деревне, во дворе. Начал с правой стороны. Тут все как обычно, ничего нового: поднял машину, снял колесо, начал откручивать. Пыльник верхней шаровой порвался, сам шаровый палец имел ощутимый люфт.

Резина не выдержала и треснула

Еще бы, 100 000 км по нашим дорогам за шесть лет. Нижняя была во вполне хорошем состоянии, смазка только почернела. Тоже усиленные ТРЭК Чемпион, кстати. Пыльник силиконовый почти такой же эластичный что и на новых.

Открутилось все вполне неплохо, за исключением крепежа нижней шаровой. Головка на 13 с внутренней стороны рычага не пролезла, отпилил болты болгаркой. Пальцы шаровых подзакисли, пришлось воспользоваться «вилкой». Т.е., если обычно достаточно ударить молотком несколько раз по сошкам (места помечены на картинке), то в этот раз этого было недостаточно.

Бить сюда)

И, кстати, довольно частая ошибка: при использовании всякого рода съемников («вилка» не в счет) постукивать все равно желательно. Иначе можно и съемника лишиться, и руки порезать и шаровую не вынуть.

Вилка после первого же использования. Металл довольно мягкий. Потому и дешевле остальных в разы.

На всякий случай осмотрел новые шаровые, по традиции смазки в них было недостаточно. Под пыльниками вообще пусто. Исправил.
Все снятые детали заменил на новые.
На замену ушло часа 3-4 неспешной работы.

Часть вторая.

До опор левой стороны добрался только через неделю. Чтобы не мешать соседям поехал в ближайший гаражный кооператив, вернее остатки его. Перевозят потихоньку всех и места там теперь полно, никому не помешаю. Да и советчиков меньше.
Схема та же. Только состояние шаровых оказалось чуть получше чем было на правой стороне. Верхняя вообще без проблем выскочила после первого удара. На замену верхней вместе со снятием ушло минут 15. Я уж было решил что старею раз ничего не сломалось.

А нет, все нормально.

Хороший был ключ, отдельно купленный за неплохие в общем-то деньги.

С нижней шаровой пришлось повозиться, как вы наверное догадались. Крепеж старой опоры открутился замечательно.

Гайку от верхней шаровой случайно прихватил, не фотошоп)

Опора выскочила почти сразу, аналогично верхней. И тут засада. Гайка шарового пальца проскальзывала вместе с пальцем. Знакомое многим, уверен. Дело в том, что гайку шаровго пальца нижней опоры нельзя открутить сразу, в кулак упирается. И после выбивания из сошки палец это очень часто начинает прокручиваться. И чем бы я её не поджимал, все тщетно.

На примере правой стороны.

Выход нашелся довольно быстро. В багажнике, а там у меня полно чего есть, лежала ножевка по металлу, ею и отпилил злополучный пал

www.drive2.ru

Замена шаровых опор — Nissan Almera, 1.5 л., 2004 года на DRIVE2

Первые симптомы изношенности шаровых опор появились еще зимой — хруст в районе передних колес при проезде крупных неровностей на небольшой скорости, например, лежачих полицейских или больших ям. Хруст чаще проявлялся в дождливую погоду. Решил перед зимой потихоньку привести всю подвеску в порядок.

Были заказаны шаровые опоры MOOG NIBJ2783. Ранее на левом рычаге уже менял опору, ставил Sidem — хватило на 40 тыс. км.

С вопросом "Где в Ярославле можно поменять шаровые в будний день после 18:00" обратился к Сергею SERD210T, на что получил предложение сделать это у него. Я, конечно, согласился, потому что у Сергея золотые руки и просто огромное количество опыта.

Далее процесс с фото:

Загоняем машину на подъемник, скидываем передние колеса, на все гайки и болты, которые предстоит открутить, брызгаем WD40. Кстати, у Сергея не WD40, а фирменный аналог от Mercedes-Benz.

Сталкиваемся с первой проблемой — шестигранный болт для откручивания гаек колеса провернулся, а гайка порвалась. Это мне месяц назад на шиномонтажке так колесо затянули (((. Но у Сергея все есть, открутили шестигранником из набора инструментов.

Потрачено

Далее откручиваем гайку шаровой. Откручиваем, пока не упрется в пыльник ШРУСа.

Берем соответствующий инструмент, и с его помощью заставляем шаровую спуститься вниз, чтобы до конца открутить гайку.

Ослабляем гайку, далее удобнее крутить обычным гаечным ключом.

Открутили гайку, вытаскиваем болт.

Откручиваем три болта

Снимаем рычаг и наблюдаем смерть сайлентблока:

Такого быть не должно, рычаг должен оставаться целым

Зажимаем рычаг в тисках, снимаем стопорное кольцо шаровой.

Снимаем защитную резинку и идем выпрессовывать шаровую

Тоже ВэДэхой желательно прыснуть

Чистим посадочное место шаровой.

Далее зарпессовываем новую шаровую, одеваем стопорное кольцо, немного простукиваем кольцо плоской отверткой с молотком, чтобы плотно село. Фотки все не гружу, т.к. есть ограничения по количеству фото в записи.
Рычаг ставим на место в обратной последовательности, предварительно смазав все болты чудо-смазкой, чтобы потом было легче откручивать.

Гайку переднего сайлентблока затягивать только на опущенной машине. В нашем случае мы просто подняли специальной хренью, забыл как она называется рычаг вверх и затянули гайку.

С правой стороны гайка шаровой начала вращаться вместе с шаровой. Пришлось её спилить.

Больше никаких проблем не возникло. Справились за два с половиной часа. Немного опечалило то, что новые шаровые зашли слишком легко. Думаю, нужно будет сделать пару-тройку точек сварки в ближайшем будущем.

Итог:
-Пропали те самые посторонние звуки при проезде больших неровностей
-Заказаны полиуретановые сайлентблоки Точка Опоры для переднего рычага.
-Нужно поменять гайку колеса и купить новый шестигранник

Все промасленные места вокруг рычагов — это у меня течет рейка из обоих боковых сальников. На данный момент долив от min до max уровня жидкости ГУРа один раз в 2000 км.
Также выявлено постороннее бряканье в резонаторе. На улице это тоже слышно — что-то позвенивает на холостых оборотах.

Сергею большое спасибо! Огромнейшее спасибо!

www.drive2.ru

Замена шаровых опор — Hyundai Accent, 1.5 л., 2003 года на DRIVE2

Решил я значит поменять шаровые, нет-нет не просто так, давненько на сервис заезжал гофру переваривать, а там же сами знаете, парни как обычно накидали проблем, это поменять, то поменять, пыльник порван, все незамедлительно и желательно к ним обратиться) Думал подожду, денег подкоплю на перед подвеску, там и рычаги в сборе возьму да и все поменяю оптом. Братишка младшой, тоже акцента взял(я его уговорил, а то для первой машины лансера Х он бы не потянул обслуживание, посоветовал деньги лучше сэкономить, попробовать машину содержать, короче говоря окунуться в мир авто, да потом уже пусть хоть Бентли берет)))) Так вот у него от старого хози шаровые новые остались, а у него пока все норм по ходовке, урвал я их на халяву.Ну и пришло время, добрался я и до них, страшно конечно на моей старушке что то самому ковырять, то гайки не откручиваются, то болты не закручиваются, но халява победила лень и я полез.Ну как и говорил, снял колесо и начал откручивать гайку шаровой, чуть открутил, постучал по проушине, рассухарил шаровую, монтировочкой придерживаю рычаг и…шаровая вместе с гайкой прокручивается.

главная героиня сказки о потерянном времени

я сделал это

он нормально открутился

тоже недавно менял, все в норме

теперь мне ничего не должно помешать

знал бы как его потом одевать)))

вот она дичь болтается

вот она, долго не ломалась)

обновочки-нулевочки

вот она, вот она — на рычаг намотана

открутил линьку

www.drive2.ru

Шаровые опоры: как они устроены и как их менять

Зачем нужна шаровая опора

Шаровая опора – это, конструктивно, не что иное, как шарнир, которым ступица колеса крепится к рычагу подвески. Главная ее задача – давать колесам свободу перемещения в горизонтальной плоскости и исключать – в вертикальной. Вообще, шаровые шарниры используются далеко не только в опорах ступиц – их можно встретить и в развальных рычагах, и в рулевой трапеции, и даже в креплении газовых упоров капота.

Но до определенного времени вместо подвижных шаровых шарниров на поворотных колесах использовали шкворневый шарнир – тяжелый, требующий периодической смазки, а главное – обеспечивающий колесу только свободу поворота по одной оси, что негативно сказывалось на управляемости.

Конструкторы понимали, что шаровая опора будет принимать каждый удар от дороги, потому работа на износ станет колоссальной. Делать деталь с особо прочным алмазным напылением смысла не было, потому ее сознательно превратили почти в расходник. С тем, чтобы в случае чего, можно было без проблем, отвернув пару болтов и гайку, заменить новой.

Конструкция шаровых

Изначально опора представляла из себя корпус, в который установили шаровый палец и поджали через металлическую пластину пружиной, а сверху накрыли пыльником. Дабы палец не износился через два дня, заложили смазочный материал и дали указание всем, кто занимается обслуживанием, регулярно проверять и заменять смазочный материал в корпусе, запрессовывая его через масленку.

Затем наступила эра пластика, и из конструкции ушла пружина. Шаровая часть пальца была помещена в полусферу, образованную вкладышами из вышеупомянутого материала. С тех пор, по сути, конструкция не изменилась, единственно, пластик был заменен на более износостойкий нейлон.

Шаровые опоры разделились на обслуживаемые и необслуживаемые, то есть с масленками и возможностью разборки и без, соответственно. Но чем ближе к настоящему десятилетию, тем меньше использовались разборные опоры. Отголоском эпохи остаются шаровые опоры с масленками, для закладки смазочного материала, но почти на всех машинах давно ставят необслуживаемые опоры.

Сколько в подвеске шаровых опор?

Все сводится к типу подвески. В самых простых МакФерсонах шаровых две – они находятся снизу. Чем больше рычагов, тем больше шаровых. На двухрычажках шаровые есть верхние и нижние, а на самых сложных подвесках, в основном это касается Volkswagen и Audi, шаровых может быть и по пять штук на одну сторону.

Крепеж к рычагу

Сейчас вся классификация сводится не к типу конструкции самой шаровой, а к способу ее установки – от этого очень сильно зависят затраты на замену. Самая простая и миролюбиво настроенная к хозяину автомобиля конструкция – с креплением корпуса опоры к рычагу подвески с помощью болтов, гаек или заклепок. В таком случае отсоединить изношенную шаровую от рычага не составит труда. Казалось бы, конструкция доведена до совершенства, но с конца 1990-х годов инженеры постепенно стали отказываться от нее в пользу опоры, интегрированной в рычаг подвески.

Есть мнение, что такую конструкцию пролоббировали маркетологи, которым хотелось увеличить прибыльность продажи запчастей, ведь теперь при износе шаровой нужно менять рычаг в сборе, даже если сам рычаг в порядке. Но на самом деле у всего этого есть сугубо инженерный смысл: подвеска с интегрированными в рычаги шаровыми опорами попросту легче разборной.

Есть компромиссная конструкция, в которой нет элементов крепления к рычагу, но есть элемент фиксации – стопорное кольцо. В таком случае опора просто запрессована в рычаг (например – Zafira C и Jeep Patriot). Чтобы ее заменить, придется использовать пресс или иной силовой способ (подробнее об этом – ниже).

Крепеж к поворотному кулаку

Основные типы крепления к рычагу рассмотрели, теперь обратим взоры к фиксации шаровой опоры к поворотному кулаку, при условии, что опора на рычаге. Здесь только два варианта: палец опоры может подсоединяться и крепиться гайкой, которая или шплинтуется, или применяется самоконтрящаяся гайка с внутренним стопорным кольцом. Альтернативный вариант крепежа – стяжным болтом, как, например, у Hyundai Santa Fe с 2006 года. Последний вариант более хлопотный, так как болт, на практике, склонен к закисанию.

Также часто бывает, что для того, чтобы разжать концы кронштейна кулака, в котором фиксируется палец опоры, необходимо применить специальный клин, которого часто просто нет в наличии. Проблема может возникнуть там, где ее не ждешь.

Взять хотя бы Audi A6 С7: тут замечательная конструкция передней многорычажной подвески, в которой шаровые опоры верхних рычагов подсоединены к поворотному кулаку и зафиксированы одним длинным стяжным болтом, который очень часто прикипает настолько, что извлечь его невозможно. Ни нагрев кулака (он из алюминиевого сплава), ни охлаждение болта, ни даже прикладывание пяти, а то и десяти тонн на гидравлическом прессе не сдвигают с места этот злополучный болт и на миллиметр. И, как часто бывает в таком случае, хозяин узнает, что его кошелек опустел еще на 400–500 долларов – такова средняя цена на новый поворотный кулак для A6 C7.

В стремлении оптимизировать конструкцию подвески (не всегда в угоду ремонтопригодности) шаровую опору перенесли с рычага на поворотный кулак. В него опора может запрессовываться (SsangYong Rexton, Mercedes-Benz CLS W219), крепиться болтами (ВАЗ 2110) или фиксироваться стяжным болтом в кронштейне кулака (Subaru Forester SG). У каждого способа свои преимущества и недостатки.

В первом варианте для замены шаровой придется снять весь поворотный кулак, а это само собой разумеющийся демонтаж суппорта и диска с отсоединением от верхнего (или верхних, если их два) и нижнего рычагов. Второй и третий вариант намного проще, потому как для замены достаточно будет отсоединить нижний рычаг от шаровой опоры.

Пыльники

Они у шаровой опоры есть всегда, вне зависимости от того, снимаемая или интегрированная в рычаг опора. И они заменяемы! Небольшая поблажка от конструкторов и маркетологов. Но после радостной вести вынужден огорчить: как часто вы заглядываете под автомобиль и смотрите на пыльники? Самые ответственные – раз в 10-15 тысяч километров при периодическом ТО, а в большинстве своем автовладельцы видели свою машину снизу пару раз (когда мастер показывал износ подвески) или не видели вовсе.

Как бы то ни было, но вовремя выявить потрескавшийся, но не поврежденный пыльник вероятность мала, значит вы обратите на него внимание, только если ему придет конец, а это автоматически замена шаровой опоры. Круг замкнулся. Ниже приведено описание того, как может разрушиться пыльник и как заменить шаровую опору почти в полевых условиях на примере Jeep Patriot. Отчего решили заменить? На себя обратил внимание жуткий скрип со стороны подвески при повороте рулевого колеса.

Причины и следствия выхода из строя шаровых опор

Как говорилось выше, опору придумали, как замену шкворню, но избавившись от него, не избавились от сил, действующих на шарнир. Если задать почти философский вопрос: «Так почему же изнашиваются шаровые?», то ответ будет состоять из трех основных пунктов (есть и четвертый – время – но он не интересен, так как понятен). Первый: повышенные ударные нагрузки на подвеску при проезде, например, по трамвайным путям на неприличной скорости или обычная эксплуатация автомобиля в необычных дорожных условиях, которыми нас не удивишь. Второй: отсутствие смазочного материала там, где он должен быть (помните о масленках?). И, наконец, третий: разрушение пыльника опоры.

Что касается конструктивных особенностей подвесок и влияния этого на износ, то можно сказать следующее: любая шаровая опора, как бы она ни была установлена – на рычаге или на поворотном кулаке – будет изнашиваться благодаря ударам и трению. И если вам хочется сберечь средства и нервы, то нужно чаще заглядывать за колесо, а также не кричать про себя «Банзай» при виде приближающихся недоразумений в виде выбоин.

Пример замены шаровой опоры

Специнструмента не было, но было огромное желание побыстрее решить проблему, чтобы выдвинуться в путь и приехать в срок. Потому машину на подъемник, ключи в руки, рукава до локтей. Первым делом шаровые опоры. В данном случае «умерли» обе, но даже если бы почила только одна, заменять пришлось бы все равно с обеих сторон. Это писанное правило для всех без исключения автомобилей, которое относится к ремонту элементов ходовой части и тормозной системы. Поломалось справа, значит, и левая часть под раздачу (конечно же, с определением причины асимметрии в поломке).

Приступаем. Выкручиваем болты крепления нижнего рычага передней подвески к подрамнику. Дается нелегко – болты немного прикипели. Однако выкручиваем их не полностью, так как рычаг подсоединен еще и к поворотному кулаку.

Поэтому следующим шагом мы выкрутили болт крепления шаровой опоры рычага. К слову, это не самый удачный вариант подсоединения из тех способов, что существуют. Я уже писал выше, что для выпрессовки опоры в этом случае нужно специальным клином разжимать концы кронштейна кулака. В нашем случае никакого спецприспособления не было, его роль с достоинством выполнили зубило и молоток.

Когда рычаг отсоединен, выкручиваем окончательно болты крепления к подрамнику, и вуаля – рычаг в изрядно замасленных руках профессионала. Для взора открылась ужасная картина – палец в опоре просто болтался и был поржавевший настолько, насколько вообще позволял материал, из которого он был сделан. Пыльника не было. У хозяина машины появилось несколько седых волос, так как он осознал, что в любой момент рычаг могло просто вырвать, и тогда…

Отправив хозяина пить настойку валерианы, продолжили борьбу. Механик после осмотра рычага отметил, что сайлентблокам тоже осталось недолго. Хотя по заверению вернувшегося уже спокойным хозяина, эти детали заменялись относительно недавно и вообще «быть такого не может!»

Причину разъяснил профи: чтобы скоротать время на ремонт, отдельные представители рабочего класса затягивают болты крепления рычага к подрамнику на ненагруженной подвеске. Автомобиль висит на подъемнике, а механик с динамометрическим ключом тянет болты крепления с моментом затяжки, указанном, например, в руководстве по ремонту. Все вроде бы правильно, но не совсем. Редко кто читает инструкцию, в которой черным по белому: «Окончательная затяжка элементов крепления рычага к подрамнику выполняется на нагруженной массой автомобиля подвеске». Значит, момент, который указан заводом-изготовителем, необходимо приложить после установки автомобиля на поверхность – таким образом сайлентблоки «усядутся», уберутся необходимые для нормальной работы зазоры. В противном случае получится так, как получилось на нашей машине. И хоть немедленной замены сайлентблоки не требовали, но в семейном бюджете владельца в ближайшем будущем должна была образоваться прореха.

Вернемся к нашим «баранам». Шаровая опора фиксируется в рычаге посредством трения и одного стопорного кольца. Следовательно, снимаем стопорное кольцо, если бы был пыльник, то и его, и безжалостно выбиваем опору из рычага. По идее, для этой операции нужен пресс, но дело сделано, и вопросов не возникло.

В комплект новой шаровой опоры входит: собственно, сама опора, пыльник и стопорное кольцо, а также специальный смазочный материал. Устанавливаем опору в рычаг, подбираем по размеру оправку и вбиваем ее в рычаг до появления выборки под стопорное кольцо над верхней поверхностью рычага. И для этой операции очень был нужен пресс (по крайней мере, так писали в руководстве по ремонту), однако пресса нет, а необходимость в срочном ремонте – есть.

Изрядно намучившись, устанавливаем стопорное кольцо. Наносим смазочный материал из комплекта на палец шаровой опоры и закладываем смазку в пыльник. Как оказалось, никакого стопорного кольца для пыльника нет (в данном варианте), он просто надевается на корпус опоры, и все. Впоследствии выяснилось, что пыльник выполнен как уплотнительная манжета – с упругим пояском, может, даже с пружиной внутри. Сел на опору довольно плотно.

Монтируем рычаг на место. Подсоединяем рычаг к подрамнику, вкручиваем, но не затягиваем окончательно болты его крепления. По совету бывалого, на резьбовую часть болтов желательно нанести немного нигрола, чтобы впоследствии облегчить их выкручивание. В новой шаровой опоре палец не болтается, потому для того, чтобы направить его в кронштейн крепления на поворотном кулаке, придется немного попотеть. Наш механик, чтобы увеличить плечо воздействия, установил на палец опоры накидной ключ и подвинул его в нужное положение. Шаровую опору подсоединили, установили и затянули стяжной болт. Опустили автомобиль на поверхность и затянули болты крепления рычага к подрамнику окончательно. Вернулись на десяток – другой строк выше и повторили все действия для второго рычага.

Опрос

Вам доводилось менять шаровые опоры на своем автомобиле?

Всего голосов:

www.kolesa.ru

замена шаровой без снятия рычага ! ЧАСТЬ (1) — Ford Focus Hatchback, 1.8 л., 2006 года на DRIVE2

Всем привет!))

И снова у моего кореша Серени на рестайле с пробегом 103.000 тыс что то застучало! заехал ко мне стали разбираться и было понятно что колесо ходит ходуном ! люфт просто огромный что с одной что с др стороны ! пробег родной составляет 103 тыс км ! заказали фирмы (TRW) толщиной 18 мм!
ну и стал вопрос как делать со снятием рычага или нет ?! решил что с одной стороны без снятия а с др со снятием об этом будет часть 2 !

Итак начнемс.
1. откручиваем гайку с шаровой на 21!
2. пририсовываем шаровую либо специальным съемником. Либо нанося пару ударов молотком по кулаку и одновременно отжимаем рычаг в низ монтажкой.
3. откручиваем болт на 13 который вкручивается в грнату .
4.снимаем стойку стабилизатора т.к кулак нужно будет повернуть как можно ближе к крылу чтоб был доступ для сверления отверстий в кулаке для дрели !
5. впрессовываем рулевой наконечник.
теперь для удобства сверления я рычаг с помощью лома прижал по мах к низу вставив в отверстие лом чтоб было проще ))) можно было и без этого но так удобнее!)) а с низу под рычаг я подставил подкатной домкрат или можно подставить брусак чтоб рычаг не пружинил !

теперь берем дрель со сверлом 4-8-и 10 ка ! и сверлим сначало маленьким сверлом примерно чтоб сверло просверлило шляпку на 5 мм или лучше сквозную ! чтоб ослабить метал . заем начинаем рассверливать 8кой и финиш 10 кой ! болты кстати будут под 10-11 отверстие ! так что 10 как раз то что нам нужно !

после того как рассверлили все 3и шляпки заклепок мы берем зубило и срубаем эти заклепки ! они отрываются довольно легко. После того как мы срубили верхние чашки заклепок нужно выбить сами клепки с рычага ! и тут довольно трудный процесс .нужно будет взять желательно кувалдометр и выколодку !чуть меньшего диаметра чем заклепка толщиной не более 8 мм !ч об клепка при выприссовывании не встала в распор ! Нанося удары кувалдой по выколодке клепки вылетают с небольшим трудом но все же вылетают )) так что чем больше вы просверлите отверстие чем меньше вам придется бить кувалдой .
после того как все заклепки выбиты вынимаем шаровую и на ее место вставляем новую, вставляем болты и прикручиваем все это гайками которые идут в комплекте и устанавливаем обратно ! все готово к работе.
сразу скажу что проще и быстрее снять рычаг о чем будет сказано в части (2) )))

Всем спс и удачи на дорогах

рассверлив заклепки срубаем чашки

после как срубили чашки выпрессовываем клепки

Марь Васильевна нам в помощь. с помощью нее мы будем наносить удары и выбивать заклепки

вставляем выколодку и выбиваем заклепки

почти все готово

вставляем новую шаровую

фирмы TRW

закрепляем болтами и можно савить

www.drive2.ru

Замена нижней шаровой опоры — DRIVE2

Данная статья поможет вам произвести замену своими руками нижней шаровой опоры на автомобиле ВАЗ 2101, 2106, 2107 или просто, на « классике».
Нижние и верхние опоры, можно сказать, самые капризные элементы ходовой на «классике». Под словом «капризные» я подразумеваю то, с какой легкостью и неожиданностью они вываливаются на дороге.

Многие уже прошли через этот печальный опыт и могут подтвердить, что лучше лишний раз произвести диагностику и замену опор, чем в дальнейшем стоять на перекрестке в грязной луже (именно в таких местах они обычно и любят вылетать) и пытаться поставить автомобиль на колеса. Были случаи, когда опоры выскакивали без видимых или слышимых причин, как говорится — ну, не стучала она! С выше сказанного делаем вывод: регулярно проводим технический осмотр автомобилю. И если после осмотра обнаруживается люфт в нижней или верхней опоре, то следует, как можно быстрей покупать запчасти и становится на ремонт.

От себя могу посоветовать покупать опоры фирмы «Кедр» (фото 1). Усиленные, надежные и качественные опоры. Вот уже несколько лет только их устанавливаю клиентам, жалоб нет!

Для того чтобы процесс замены нижней опоры прошел успешно и быстро, нам для этого необходимо обзавестись инструментом. Арсенал состоит из: ключ рожковый на 22, два ключа торцовых на 13 (торцовые ключи на 12-14, тоже могут пригодиться, т.к. стандартные гайки и болты крепления опоры могли быть заменены до нас), съемник шаровых опор ( фото 2). Это перечень необходимого инструмента, в процессе разборки нам могут понадобиться еще монтировка и зубило, но об этом погорим ниже.

Пошаговая инструкция по замене нижней опоры:
Отпускаем колесные болты, домкратом подымаем автомобиль и снимаем колесо (не забываем установить страховку под кузов автомобиля, например: деревянный брусок или снятое колесо).
Выкручиваем руль в крайнее положение (если производим замену нижней опоры с левой стороны, то крутим руль влево).
Откручиваем гайку шарового пальца ключом на 22, полностью открутить не получится благодаря особенности конструкции цапфы (фото 3).
Далее используя съемник распресовываем опору (фото 4) и откручиваем гайку до конца. Но бывают случаи, когда гайка крутится вместе с шаровым пальцем. Вот здесь нам и придет на помощь монтировка, устанавливаем ее как на Фото 5, давим вниз и пробуем откручивать гайку, если дело пошло, хорошо! А вот если и здесь удача от вас отвернулась, то тогда единственный шанс – зубило. Необходимо разрубить гайку поперек, часто ее даже не приходится разрубать полностью. Сделали неглубокий разруб и проверяем, откручивается или нет, если нет — рубим дальше.
Когда гайка снята, берем ключи на 13 и откручиваем опору от рычага (фото 6).
На этом процесс съема опоры закончен, установка новой опоры происходит в обратной последовательности. Единственное о чем еще хотелось бы сказать. Перед установкой новой шаровой опоры не забываем снять пыльник и дополнительно смазать опору «Литолом» (фото 7).

Если нет у Вас нет съемника для шаровых опор, то тогда берем кувалду и наставку ( желательно из мягкого металла ) и бьем по цапфе ( место для удара выделено на фото 8 ), пока палец шаровой опоры не расспресуется. В лучшем случае хватит двух-трех ударов, а в худшем… Вы сможете неплохо размять мышцы и согреться)))

www.drive2.ru

Замена шаровых без снятия рычага — Renault Logan, 1.6 л., 2010 года на DRIVE2

Разболтались шаровые-решено, надо менять пока снег не выпал и мороз не стукнул. Рычаги менялись примерно на 100тыс. сейчас 168. Ставил оригинал. На замену куплены шаровые ТРВ.

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Сайлентблоки в хорошем состоянии, поэтому решил не снимать рычаг, а заменить шаровые на месте. Менял сразу обе стороны, чтобы потом не заморачиваться. Откручивал болт шаровой, рулевой наконечник, стойки стабилизатора.

Полный размер

Для замены был изготовлен съёмник или мини пресс (кому как нравится). Вариант труба, кувалда и прочие тяжёлые инструменты не рассматривался, это не мой метод. Возможно кувалда и работает, но думаю, что запрессованные изделия должны прессоваться, а не забиваться.Старая шаровая выпрессовалась легко, без затруднений.

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Дальше всё просто, впрессовал новую шаровую. Сперва слегонца поджал, посмотрел и потом до упора.Можно было и сразу, но так как делал это впервые, были сомнения.

Полный размер

Полный размер

Прессовалась тоже без проблем, с натягом. Для верности поставил, стопорные кольца. Сразу скажу, что стопорные кольца в комплекте с этими шаровыми не идут.

Полный размер

Сборка в обратной последовательности.

Полный размер

Разработка Съёмника не моя, подглядел здесь на драйве www.drive2.ru/l/7301413/
За это ему большое спасибо. Только он при замене там пол машины разобрал, но это дело сугубо личное.

Цена вопроса: 1 246 ₽ Пробег: 168 км

www.drive2.ru

DorStroiTechnik › Блог › Надёжный ремонт шаровых опор любых авто на примере ремонта алюминиевых рычагов Nissan Skyline

Полный размер

Первыми деталями, которые принимают ужасы наших дорог на автомобилях, являются детали подвески и прежде всего это наконечники рулевых тяг, линки и шаровые опоры. Но не только наши «направления» являются виновниками быстрого выхода из строя вышеуказанных деталей. Но и официально объявленное в начале двухтысячных годов, всеми заводами, снижение моторесурса автомобилей . Наверное, в других странах, это целесообразно, исходя из срока эксплуатации автомобилей, не более пяти лет, но только не в России.
Опыт ремонта шаровых опор у меня достаточно большой. Первые эксперименты я начал делать, ещё в девяностые годы. В то время, это была просто необходимость, так как иномарки уже были, а запчастей не было. Например все водяные насосы двигателей любых легковых автомобилей, различных иномарок я ремонтировал использовав комплектующие водяного насоса ВАЗ. В зависимости от посадочных размеров подшипников и сальников, либо растачивал посадочные места, либо завтуливал. При ремонте шаровых опор, я с самого начала использовал технологию получения регулирующегося механизма. Эта технология позволяет продлить срок службы шаровой опоры в десятки раз, по сравнению с использованием стандартной детали. При этом пробовал использовать различные материалы для изготовления вкладышей шаровых опор: медные вкладыши, вкладыши из полиуретана и наконец из капролона. В процессе опытного применения различных материалов, я пришел к выводу, что самым ударопоглащающим и упругим материалом является капролан. Медь тоже отличный материал, однако у этого материала полностью отсутствует упругая деформация, по этому нужно ставить в механизм дополнительную деталь — пружину, что приводит к увеличению размеров ремонтируемой шаровой опоры и некоторому усложнению процесса ремонта. Как показывает опыт, все заводы используют для изготовления вкладышей шаровых опор, примерно одинаковые материалы не заботясь о долговечности этих деталей. Ну разве что Тойота и то до двухтысячных годов, делала вкладыши из какого то износостойкого материала. В статье www.drive2.ru/l/479979707551449153/, я уже рассказывал, как можно легко продлить срок службы задним шаровом опорам на Toyota Camry Prominent, 92 года выпуска, но это Toyota. Я не могу сказать точно, но лично мне больше не встречались ни на одной иномарке разборные шаровые опоры, как на Тойоте. Но главное материал вкладыша! Он выдержал всё и грязь, и влагу и отсутствие смазки. Мне не пришлось ни чего ставить нового, просто доработал Японскую конструкцию. Ещё пришлось ремонтировать линк, при чём так же на коленке, на даче, нужны лишь, болгарка и сварочный аппарат www.drive2.ru/l/480066568970043508/.
Предлагаю унифицированную технологию ремонта шаровых опор, для любых автомобилей, отличие только одно, если материал корпуса – сталь, обыкновенная сварка, если алюминий – аргон. Ещё есть один важный момент, на который нужно, как мне кажется обратить внимание. Если Вы хотите сократить время ремонта шаровой опоры, можно нижний вкладыш, (он чаще всего менее изношен) превратить в верхний, для этого просверлив нижник в размер пальца шарнира. На фото всё видно. Это верхний и нижний рычаги передней подвески Nissan Skyline. Эти конструкции немного сложнее, чем другие, хотя бы по тому, что рычаги и шаровые опоры единое целое. Выполнены эти узлы из алюминия и вкладыши в них, по качеству, оставляют желать лучшего. Но это опять же для Российских автовладельцев, которым приходится ездить на машинах, которые в свою очередь, должны были пройти стадию металлолома, и снова превратиться в автомобили, а некоторые авто, должны были приобрести, вторую, третью и четвёртую жизни.
Если есть вопросы отвечу. Для наглядности износостойкости капролона сделал фото, как он сопротивляется даже резке болгаркой и дрелью создавая длинную паутину.

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

www.drive2.ru

---

Смотрите также

• 
  Как почистить форсунки на ваз 2114 8 клапанов инжектор
• 
  Таблица совместимости дисков
• 
  Иммобилизатор что такое
• 
  Прицеп из балки ваз 2108 своими руками чертежи размеры фото
• 
  Замена рулевого наконечника
• 
  Выхлопная система ваз 2107 инжектор схема
• 
  Что такое эксплуатация автомобиля
• 
  Обманка датчика кислорода
• 
  Левый поворот и разворот пдд
• 
  Как делать крутые самолеты из бумаги
• 
  Эпоксидный грунт для авто