Замена направляющих суппорта ВАЗ 2110 — Лада 2110, 1.5 л., 2003 года на DRIVE2
Всем привет. Меня посетила мысль, что перед зимой, было бы не лишним разобраться с тормозами. В последние время, при торможении стал появился какой то скрежет. Осмотр тормозной системы показал, что диски и колодки в хорошем состоянии.
Одной из причин скрежета и дребезжания суппортов могут являться изношенные направляющие. Так же изношенные направляющие, могут приводить к неравномерному износу колодок, (когда одна из колодок изнашивается быстрее другой). Именно такой износ и был на старых колодках при прошлой их замене.
Осмотр направляющих показал, что они не заклинены, но смазка закоксовалась и загустела, а так же имеется заметный люфт.
Были приобретены 4 направляющих вместе с пыльниками, цена 40р за штуку. А так же специальная смазка для тормозных систем BOSCH SUPEFIT (5000000151) за 50р. Одного пакетика как раз хватит на четыре направляющих.
Важно знать, что не любая высоко температурная смазка сгодится для направляющих суппорта. Не следует использовать керамическую смазку, а также смазку на основе меди. Эти смазки коксуются и приводят к заклиниванию направляющих. А так же могут быть агрессивны к пыльникам. Как оказалось позже, смазка BOSCH не подходит для направляющих, температурный диапазон всего -25°C +130°C, что естественно маловато для этого узла. Хотя производитель утверждает, что эта смазка универсальная и точно подходит для направляющих. Подтверждающую информацию нашел в официальной брошюре, о применении смазки.
Пока поездим на ней, а там будет видно.
Перед заменой направляющих следует удалить старую смазку и чательно отмыть скобу. Для удаления старой смазки я использовал 646 растворитель.
Недостаток его в том, что он агрессивен для резины из которой сделаны пыльники, по этому после растворителя, я промыл скобы обезжиривателем.
Новую смазку следует наносить тонким слоем.
Пыльники на новых направляющих оказались полным дерьмом, несколько порвались сразу, пришлось поставить старые, которые оказались в хорошем состоянии. Кстати, при сборке следует сначала одевать пыльник на скобу, а затем на направляющую. Так значительно проще и меньше шансов порвать пыльник.
После замены направляющих скрежет при торможении больше не беспокоит.
www.drive2.ru
Ремонт суппортов ВАЗ-2110 часть 2 — DRIVE2
Полный размер
Смазываем паз сальника, вставляем сальник и вдавливаем его так, чтобы излишки смазки вышли из под него, проходимся раза два-три по кругу.
Полный размер
Вставляем поршень, но не усердствуем, чтоб не смять сальник.
Это второй суппорт который я перебирал, это левый, а правый я перебрал ранее, тот вот сложнее зашел, а этот удавился нормально на место.
Полный размер
Вдавливаем поршень не полностью чтоб паз остался снаружи, иначе мы не поставим на место пыльник. Паз должен быть снаружи.
Полный размер
Устанавливаем пыльник и стопорное кольцо на место.
Теперь можем вдавить поршень до упора.
Полный размер
Собираем суппорт полностью. Наживляем.
Полный размер
Достаем плавающие пальцы.
Полный размер
Очищаем отверстие под пальцы от старой смазки и грязи.
Справа у меня грязи в них было умататься, а с этой стороны более чистые. Пыльник здесь не рвался.
Полный размер
Очищаем пальцы, моем, если надо обрабатываем шкуркой 2500 от грязи и т.д.
Полный размер
Выдавливаем смазку в полость пальцев. Немного.
Смазываем смазкой палец, не толстым слоем.
Полный размер
Размазываем смазку по всей плоскости, вдавливая палец до упора.
www.drive2.ru
Сообщества › Лада 2110, 2111, 2112, 112, Богдан › Блог › Ремонт переднего тормозного цилиндра + простой способ "утопить" тормозной поршень.
Появился стук в районе переднего правого тормозного механизма при проезде неровностей. Т. к. с тормозами не шутят заехал на сервис к мастерам, те "приговорили" скобу суппорта. Но у них времени и запчасти не было отправили "с богом". Как всегда решил делать всё сам.
Полный размер
Упоры под диагонально противоположное колесо ОБЯЗАТЕЛЬНЫ!
Полный размер
Сдёргиваю болты.
Полный размер
Снятое колесо рядом с домкратом под машину на аварийный случай.
Полный размер
Видно сразу что сломалась пружинка на внутренней колодке, но как оказалось дело не в ней.
Полный размер
Внутренняя колодка не прижата поршнем и, болтаясь на не ровностях, стучала.
Полный размер
Наружная колодка прижата нормально.
Варианты: 1. Не работает ГТЦ. 2. Заклинило поршень. 3. Заклинило пальцы. Ну и все возможные комбинации из этих 3 вариантов.
Полный размер
Начинаю разборку.
Полный размер
Поддеваю.
Полный размер
Снято.
Полный размер
Проверяю пальцы — смазки в обоих достаточно, ходят свободно.
Полный размер
Снял манжету и аккуратно выдавил, не до конца, поршень. Поршень чистый, вышел легко.
Все 3 варианта отпали, но возможно был каждый из них по чуть-чуть. Теперь не обходимо утопить поршень в цилиндр, что бы собрать всё назад.
У меня есть простой способ, как сделать это правильно без "приспособ".
Полный размер
В поршень вставляем торцевую головку на 24. Она будет центровкой и упором.
Полный размер
Находим подходящие по длине и толщине болт с гайкой .
Полный размер
Собираем так.
Перед запрессовкой смазываем поршень.
Полный размер
Откручивая гайку, легко запрессовываем поршень обратно.
Полный размер
Что бы одеть манжету на поршень надо снять скобу.
Полный размер
Одеваю манжету.Предварительно набиваю в неё смазки.
Полный размер
Установленное фиксирующее кольцо.
Собираю все в обратном порядке. Пробный проезд показал отсутствие стуков и лучшее торможение.
Моё предположение — передние суппорта из-за редкого использования авто (авто используется по выходным, обычно для дальних поездок, последняя была за день до передачи авто в работу, 1000 км на одном дыхании) ли подзакисли или же смазке пришло время (при финальной сборке из-за отсутствия нормальной смазки суппорта были смазаны смазкой из ремкомплекта тормозов мерседеса А-класса). Ну а задние барабаны — вскрою, посмотрю! За одно познакомлю вас с состоянием тормозной системы после нескольких лет эксплуатации
Поехали: Снимаю колпаки, осматриваю диски. На зиму ставиться зимний комплект, штатная штамповка, обработанная в гиперкубе и окрашенная с применением эпоксидного грунта. Неплохо сохранилась!
Снимаю барабан. Кто там спрашивал, зачем красить внутрянку барабанов, тормозной щит и всё такое? Смотрите насколько приятней теперь работать, когда нет ржавчины)
Снимаю и разбираю цилиндрик, поршни его ходят чуть туговато.
Цилиндрик, поршня, стопорное колечко (вот такой формы бы на Волгу, стопор совсем не царапает зеркало цилиндра, сделан по уму!) и манжеты
Разбираю просто — зажимаю в тисках хвост одного цилиндрка и спрессовываю цилиндрик сначала рычагом из отвёртки, затем постукиванием молотка. Затем второй выбиваю изнутри отвёрткой
вот и причины тугого хода — на поршеньки начали корродировать. в зазоре поршень-цилиндр следы коррозии.
Разбираю, зачищаю наждачкой, зеркало цилиндра стандартно полирую ( без фанатизма. наждачка 800-ка. 1500-2000 с водой)
С одной стороны небольшие раковинки. когда поршенёк дойдёт до них манжетой, есть вероятность протечки цилиндрика. Я бы его заменил планово при следующих плановых работах, за одно и проточил бы тормозные барабаны (на снятом выело большие "борозды" и, возможно. за одно поменял бы тормозные колодки (до пачки. под ровные барабаны лучше и новые колодки), но об этом в конце поста
Беру монтажную пасту Ate 03.9902-0501.2
И собираю, тщательно смазывая
Продуваю компрессором внутрянку барабана, протираю с обезжиривателем колодки и поверхность барабана (эх, проточить бы его…) И собираю правое заднее
Затем разбираю заднее водительское. Однако насколько тут чище и меньше изношено
И цилиндрик как новый
Делаю с ним аналогично (полировка. смазка, сборка) и продув и обезжирив собираю. Обратите внимание, насколько износ барабана меньше, чем на фото с другой стороны
Теперь очередь передних суппортов
Снимаю, достаю поршеньки. Вытаскиваются без давления, тяну плоскогубцами, однако насколько туго идёт по заложенной когда то смазке…
Внутри — сами сидите. Тормозной 2 года, как и всем тормозам. Замена жидкости к этому времени обязательна!
А вот состояние поршеньков после давнишней полировки. Практически идеал, тонкой поясок напротив манжеты. Я скажу, что в живую он почти и не виден, это фото со вспышкой подчёркивает износ
Проверяю состояние и герметичность пыльников. Справа 2 от мерседеса — всё в полном идеале, слева — штатные. И на удивление штатные тоже как новые и герметичные.
Поэтому внутрь решаю не лазить, направляющие ходят отлично, внутрь заложена смазка для направляющих из ремкомплекта тормозов мерседеса А-класса.
Затираю поршеньки наждачкой 2000, шлифую фетром и собираю суппорта, опять же с монтажной смазкой. Теперь поршни ходят от руки)
Собираю, заливаю новую тормозную жидкость (аккурат раз в пару лет нужно её менять на новую)
В исправных тормозах внутри бачка не должно быть никаких отложений, только чистая прозрачная тормозная жидкость!
Подтягиваю ручник и еду на испытания)
И самое главное — что получилось то? А получилось вернуться на 2 года назад) Тормоза в стоке, да ещё с хорошей резиной, даже на влажном асфальте до момента блокировки колёс позволяют "повиснуть" на ремнях безопасности. Торможение чётко прогнозируемое. при экстренном торможении с высокой скорости машина останавливается ровно, её не крестит и не бросает в сторону (даже с отпущенным рулём). Блокировка возникает одновременно по осям, перед, затем зад. И организм чувствует, что тормоза правильные, авто останавливается с незначительным дифферентом на нос, цепко вгрызаясь в асфальт всеми четырьмя колёсами. а не как до вскрытия, когда зад тянул больше на себя. Ну а самое приятное, для плавного торможения достаточно просто поместить ногу на педаль тормоза и чуть-чуть придавить, почти без усилия и авто плавно начинает тормозить. Собственно это и есть лучший тест на качество тормозной системы — машина должна начинать тормозить при начальном ходе педали тормоза. когда ещё нет особого усилия на педали.
Мораль сего поста 1) Из штатных тормозов ВАЗ-2110 довольно легко можно сделать практически идеальные Тормоза. При применении хороших тормозных дисков, чугунных барабанов и фирменных колодок я даже боюсь представить, как будет тормозить лада в стоке. Явно лучше многих новых бюджетных иномарок. 2) Для осуществлении первого пункта у вас должны быть отполировнные и смазанные грамотной монтажной пастой суппорта и цилиндрики 3) Задние барабаны нужно вскрывать минимум раз в год и производить чистку и продувку иначе износ правого заднего тормоза из-за езды по грязной обочине. будет изнашиваться гораздо быстрее левого и через пару лет появиться неравномерность торможения. 4) Раз в пару лет вскрывайте передние суппорта и контролируйте целостность РТИ, износ поршня, профилактически полируйте и собирайте со свежей монтажной пастой. За одно производите полную замену тормозной жидкости.
Ну и самое главное, когда тормозите, посматривайте в зеркало заднего вида. Ведь вдруг сзади едет десятка с заводскими тормозами, куда лет 5 никто не лазил))))
Ждите следующего бортовика!
www.drive2.com
Суппорт ВАЗ 2110 - назначение, уход и особенности работы
Суппорт в автомобиле является одной из наиболее важных частей. Он представляет собой узел, необходимый для крепления тормозных колодок транспортного средства. Лишь небольшая доля водителей уделяет тормозной системе должное внимание, хотя эта часть машины должна находиться в приоритете.
Многие владельцы отечественных автомобилей ВАЗ успели оценить на себе всю важность суппорта, а точнее – необходимость в его полной исправности. Например, некоторые водители чуть было не врезались во впереди стоящий транспорт, так как тормозная система отказывала в самый неподходящий момент.
Водителю в обязательном порядке стоит периодически проверять исправность тормозного суппорта на ВАЗ 2110 и других отечественных моделях автомобилей. Если данная деталь подверглась повреждениям, то она может быть восстановлена. В тех случаях, когда возможность восстановления суппорта исключена, проводится полная замена комплектующей детали.
Суппорт устанавливается на передние и на задние тормоза. Его проверка и восстановление могут осуществляться самостоятельно, но, при отсутствии необходимых практических навыков и теоретических знаний, лучше всего обратиться к профессиональным специалистам. Рассмотрим на теории способ проверки и восстановления суппорта на ВАЗ 2110, цена которого является одной из самых низких на рынке.
Основная задача сводится к правильной разборке суппорта, его очистке от остатков старой смазки, нанесению нового специального состава и проверке целостности резиновых уплотнителей. Сперва требуется получить свободный доступ к переднему тормозному механизму, который располагается прямо за колесом. Для этих целей устанавливается подпорки, которые помогают легко и быстро снять колесо.
После этого приступают к процессу замены тормозных колодок на переднем суппорте ВАЗ 2110. Для этого необходимо демонтировать при помощи отвёртки нижний болт, отвечающий за крепление суппорта, корпус которого легко откинется вверх. При замене старых тормозных колодок следует запомнить их местоположение, так как установка новых деталей должна проводиться именно в этом же месте.
Если корпус суппорта ВАЗ 2110 был откинут вверх, а тормозные колодки были извлечены, то можно переходить к следующему этапу. В его процессе потребуется открутить верхний болт, отвечающий за крепление суппорта. Стоит отметить, что магистраль и тормозная жидкость должны оставаться соединёнными.
Далее происходит откручивание болтов, которые служат для соединения кулака и скобы суппорта. Убрав болты, можно извлечь скобу (вместе с фиксаторами тормозных колодок и направляющими). В дальнейшем из корпуса суппорта извлекается поршень. Сделать это самостоятельно бывает достаточно сложно, поэтому можно воспользоваться услугами профессиональных автомастеров, работающих на станциях технического обслуживания.
Если же было решено проводить проверку и восстановления суппорта ВАЗ 2110 самостоятельно от начала и до конца, то можно попытаться провести следующие действия:
удобно расположить корпус суппорта, не отсоединяя его от тормозной магистрали.
нажать на педаль тормоза и отпустить её только тогда, когда нагнетаемым давлением из цилиндра будет выдавлен поршень.
Не стоит пугаться, если из цилиндра вдруг будет течь жидкость, так как это вполне нормально для извлечения поршня указанным выше способом. Далее необходимо прервать соединение тормозной магистрали, а также закупорить её (для предотвращения дальнейшего вытекания жидкости). После установления так называемой «закупорки» процесс разбора суппорта «десятки» можно считать успешно завершённым.
Стоит учитывать тот факт, что вышеописанные действия не охватывают замену и обратную сборку тормозной системы. Но, исходя их сложности описания первоначального этапа, можно понять о том, насколько сложной деталью является суппорт.
Практически про каждую деталь в автомобиле можно сказать, что она очень важна. Но, при выходе из строя двигателя или любой другой детали, автомобиль просто-напросто прекратит своё движение. Следовательно, водитель не будет подвергаться никакой опасности, ведь движение отсутствует.
Совсем иначе всё обстоит в том случае, если неисправности настигли суппорт «десятки». Наверное, не нужно лишних комментариев, чтобы понять возможный риск для водителя, который управляет транспортным средством с отказавшими тормозами. Опасности подвергается не только водитель, но и его пассажиры, а также другие участники дорожного движения.
Именно по этой причине суппорт является действительно важной деталью. Автомобиль является достаточно тяжёлым транспортным средством, поэтому быстро остановить его в экстремальных ситуациях – задача не из простых. Надёжный и качественный суппорт позволит минимизировать износ всей тормозной системы, которая состоит из множества различных деталей.
Если в процессе эксплуатации автомобиля возникли хотя бы малейшие сомнения об исправности суппорта, следует провести диагностику, которая выявит мельчайшие повреждения. Ремонт может понадобиться в тех случаях, когда тормозная система используется слишком часто либо очень интенсивно. Своевременное выявление неисправностей и их оперативное устранение – залог безопасной езды на автомобиле.
avtovx.ru
Лада 2110 Хочу и тусую › Бортжурнал › Основательный ремонт передней и задней тормозной системы ВАЗ 2110, 2170, Приора
Привет замечательный человек! Так получилось, что практически два года я передвигаюсь на автомобиле с неисправной тормозной системой. Основные симптомы и негативные факты выглядят так: — при нажатии на педаль тормоза сначала происходит спуск педали (примерно 40%) фактически без усилий и в какое-то мгновение автомобиль начинает затормаживаться, эффект похож на подкачку, первое нажатие не даёт ощутимого чувства сокращения скорости, а во второе нажатие — педаль тормоза уже потвёрже и торможение автомобиля близко к идеалу :)))) — тормозная жидкость не менялась давно — со времён палеолита — трос ручника не исправен и не выполняет возложенные на него функции, не единожды пытаясь его подтянуть — безумный скрип передних колодок уже надоел
Скажу честно самостоятельно, полноценно работы с тормозной системой провожу впервые, по-поэтому вооружился книжкой от издательства "Третий Рим" и вышел на улицу :)) Кстати перед тем как начать работы, за день до этого решил изучить вопрос обслуживания тормозной системы досконально, вплоть до мелких нюансов и между прочим для себя открыл факты: направляющие суппортов необходимо смазывать своей специальной смазкой, в том числе и колодки тоже, имею свою антискрипную смазку, до этого я вообще не думал что существует какая-либо необходимость смазывать что то. Настолько я был далёк от правильного понимания того что такое передние и задние тормозные механизмы, что после изучения материалов сам над сбой немного посмеялся:)
Белые пакетики(10мл) — Bremsen Anti-Quitsch-Paste, арт. 7585 — антискрипная паста наносить на тыльную и боковые стороны тормозных колодок толстым слоем для снижения вибрации и писка при торможении. Не использовать как смазку для направляющих суппорта и колодок вследствие родовой болезни всех высокотемпературных паст – закоксовки при перегреве и попадании воды. Зелёные пакетики(10мл) — Parmatex Plastilube — смазка направляющих пальцев суппорта, закладка под пыльники тормозных цилиндров для защиты от коррозии и грязи, проникновения воды. Не теряет консистенции в процессе эксплуатации. Не следует использовать как антискрипную пасту ввиду недостаточной термостойкости.
Сзади чуть ранее поменял колодки и новые барабаны — чугунные, их очень удобно снимать кстати, без танцев с бубном. В этот раз я на пару с братом заменил оба тросика ручного тормоза, ничего сверхъестественного.
www.drive2.ru
Как поменять суппорт на ВАЗ 2112
Вам понадобится
- помощник;
- противооткатные упоры;
- штатный колесный ключ или вороток с головкой на "17", или ключ-крест на "17";
- домкрат;
- опорные стойки;
- ключ на "15";
- специальный ключ на "10" для тормозных трубок;
- резиновый колпачок для тормозной трубки;
- пассатижи;
- накидной ключ на "13";
- ключ на "17";
- головка "Torx E-14";
- тормозная жидкость;
- шлицевая отвертка;
- накидной ключ или головка на "8";
- емкость (бутылка).
Инструкция
Включите первую передачу на автомобиле и поднимите вверх, насколько сможете, рычаг ручника. Поставьте под колеса противооткатные упоры. Ослабьте крепления болтов переднего колеса с помощью штатного колесного ключа или воротка с головкой на "17", или ключ-креста на "17". Поднимите снимаемое колесо на домкрате. Открутите болты колеса полностью и снимите колесо. Поставьте машину на опорные стойки.
Поверните руль до упора в ту сторону, на которой демонтируется суппорт. Выведите муфту тормозного шланга из держателя стойки. Придерживая верхний наконечник шланга ключом на "15", специальным ключом на "10" для тормозных трубок отверните штуцер тормозной трубки. Выведите наконечник шланга из отверстия кронштейна кузова. Наденьте на тормозную трубку резиновый колпачок для того, чтобы избежать утечки тормозной жидкости. С помощь ключа на "15" открутите нижний наконечник тормозного шланга из цилиндра и снимите шланг.
Пассатижами отогните края стопорной пластины болта крепления цилиндра к нижнему направляющему пальцу суппорта. Накидным ключом на "13" открутите болт, удерживая направляющий палец ключом на "17". Вытащите болт со стопорной пластиной.
Теперь накидным ключом на "13" отверните болт крепления цилиндра к верхнему направляющему пальцу, удерживая палец от проворачивания за шестигранник ключом на "17", и снимите суппорт в сборе с цилиндром. Головкой "Torx E-14" открутите два винта крепления цилиндра к суппорту и снимите цилиндр с суппорта. Установите новый суппорт в обратной последовательности.
Поскольку во время замены суппорта была нарушена герметичность тормозной системы, необходимо прокачать тормоза. Тормозная система ВАЗ-2112 выполнена в виде двух контуров. Первый контур включает в себя тормозные механизмы левого переднего и правого заднего колес. Второй контур - тормозные механизмы правого переднего и левого заднего колес. Если вы меняли суппорты на обоих передних колесах, то прокачайте всю тормозную систему. Имейте в виду, что данную операцию вы можете выполнить только с помощником.
С прокачкой тормозной системы вы ознакомитесь на примере первого контура (левое переднее и правое заднее колеса). Проверьте уровень тормозной жидкости в бачке гидропривода тормозной системы и при необходимости долейте ее. Поднимите заднюю часть машины с помощью домкратов или воспользуйтесь подъемником.
Вставьте шлицевую отвертку между рычагом и пластинчатой пружиной регулятора давления тормозных механизмов задних колес, зафиксировав поршень регулятора в утопленном положении. Очистите от грязи штуцер прокачки тормозного механизма правого заднего колеса и снимите с него защитный колпачок.
Накидным ключом или головкой на "8" ослабьте затяжку штуцера прокачки. Наденьте на штуцер шланг, а свободный конец шланга опустите в емкость (например, в бутылку), частично заполненную тормозной жидкостью. Попросите помощника нажать на педаль тормоза 4-5 раз до упора и удерживать ее нажатой.
Ключом на "8" открутите штуцер прокачки еще на 1/2 - 3/4 оборота. При этом из шланга будет вытекать жидкость с пузырьками воздуха. Как только тормозная жидкость перестанет вытекать из шланга, закрутите штуцер прокачки и скажите помощнику, чтобы он отпустил педаль тормоза. Повторите операции, указанные в шаге 8-9 до тех пор, пока в выходящей из шланга жидкости не перестанут появляться пузырьки воздуха. После этого снимите шланг, насухо вытрите штуцер прокачки и наденьте на него защитный колпачок.
Аналогичным образом прокачайте левое переднее колесо.
