Лада Приора Седан городской атмосферник › Бортжурнал › Бюджетные и простые варианты улучшения динамики
Здравствуйте товарищи подписчики и гости БЖ.
Видеоверсия, текстовая под роликом.
Сегодня открывается рубрика, как улучшить динамику своего автомобиля, начнем с простых методик и будем идти по увеличению сложности доработок и увеличению стоимости работ. Работы будем стараться разбивать на блоки, которые рекомендуется делать сразу во имя сохранения бюджета и сохранения возможности нормального передвижения на автомобиле.
Итак, сегодня будут рассмотрены варианты улучшения динамики автомобиля и связанные с этим аспекты такие как:
— установка фильтра нулевого сопротивления — система холодного забора воздуха (фторопластовые прокладки впуска) — удаление катализатора (установка вставки вместо катализатора)
Теперь рассмотрим более подробно каждый из способов доработки.
Установка системы холодного забора воздуха с фильтром сниженного сопротивления
Холодный впуск это система подачи впускного воздуха в двигатель снаружи, а не из подкапотного пространства. Позволяет значительно снизить температуры, в летнее время разница может достигать до 30 градусов. Система холодного забора воздуха обычно состоит из фильтра сниженного сопротивления и впускного тракта, который позволяет забирать воздух не из подкапотного пространства. Такие системы применяются как на атмосферных двигателях, так и на двигателях с наддувом турбиной либо компрессором.
Полный размер
Стандартная впускная система, применяемая на автомобилях, часто обладает большим сопротивлением потоку воздуха.
Большое сопротивление вытекает из нескольких факторов: — фильтр бумажный с высокой плотностью бумаги — множество поворотов в магистрали — желание завода увеличить ресурс двигателя и снизить шум системы впуска Довольно часто забор воздуха берут прям из под капота, на автомобилях ВАЗ первые системы забора холодного воздуха появились на приорах, причем самые первые приоры не имели такой системы. Забор горячего воздуха это не есть хорошо, в холодное время никаких проблем нет, во всей красе горячий впуск проявляет себя летом в пробках. Горячая топливовоздушная смесь увеличивает вероятность детонации, чтобы её не допустить, в программе управления двигателем заложен поправочный коэффициент, который изменяет угол опережения зажигания не в нужную нам сторону. В «результате работы коэффициента» снижается не только общая мощность двигателя, но и крутящий момент.
Технологические плюсы системы холодного впуска: — фильтр сниженного сопротивления позволяет реализовать значительно большие расходы воздуха — топливовоздушная смесь поступающая в двигатель имеет меньшую температуру, растет мощность и момент в жаркое время — большее количество кислорода в единицу поступающего объема, чем выше температура тем ниже плотность
Как правильно сконструировать систему холодного забора воздуха: — забор воздуха необходимо постараться произвести из наиболее холодного места, довольно часто удобно организовать забор перед радиатором — постараться не располагать фильтр в непосредственной близости к системе впуска и вплотную к двигателю
— гладкий впускной, минимум поворотов, особенно под большим углом и по возможности не использовать гофру, она имеет не много большее сопротивление потоку — впускной тракт до фильтра не должен быть слишком длинным, в тоже время очень не рекомендуется одевать фильтр прямо на дроссельную заслонку. — установка теплоизолирующих прокладок из фторопласта при использовании ресиверов из металла позволяет значительно снизить температуру тела ресивера и как следствие подогрев впускного воздуха. Такие прокладки могут быть установлены между ГБЦ и ресивером и между дроссельной заслонкой и ресивером.
Что даст система холодного впуска с практической точки зрения: — увеличение мощности и крутящего момента двигателя, для атмосферных прирост до 2-5 процентов, для турбо существенно больше и может достигать 10 и более процентов — снижение риска угробить двигатель за счет снижения вероятности детонации — значительное улучшение тяги двигателя в жаркое время года, на первый запуск в зимнее время это не влияет, т.к. температура под капотом и на улице идентична
Недостатки системы холодного впуска: — шум, система однозначно увеличит шумность работы системы впуска, двигатель будет рычать, тут для кого-то это может быть и плюсом — если заборник воздуха установить с нарушением здравого смыла, т.е. слишком низко или вверх в капот, есть возможность поймать гидроудар и как результат угробить двигатель.
Полный размер
Полный размер
Полный размер
горячий vs холодный в худшем случае для горячего и лучшем для холодного
Удаление катализатора
Любой современный автомобиль не обходится без каталитического нейтрализатора, далее будем называть катализатором. Катализатор в автомобиле служит для снижения токсичности отработанных выпускных газов двигателя, но в российских условиях данный нежный элемент выпускной системы часто забивается шлаком и выходит из строя. Закоксованный катализатор создает избыточное сопротивление выхлопным газам, в результате падает мощность и крутящий момент двигателя, увеличивается расход топлива и загорается лампа checkengine. Ездить с неисправным катализатором становится невозможно, машину приходится ставить на ремонт, также катализатор ещё и дорогостоящий элемент выпускной системы. Высокая стоимость обусловлена его конструкцией выполненной в виде сот керамической структуры, покрытой металлическимкаталитиком. В роли каталитика обычно выступают платина, родий, палладий, золото.
Способы удаления катализатора: — выбить катализирующий модуль — установить вставку для замены катколлектора
— установить пламегаситель вместо катколлектора Способы, которые дадут больший эффект, но требуют понимания желаний, будут рассмотрены в следующей части нашей рубрики. Этими способами являются: — установка полноценного выпускного коллектора, народное название паук, рассмотрим конструкции пауков, какая между ними разница, разрушим стереотипы — установка полноценной прямоточной выпускной системы с пауком, затронем простые и досту
www.drive2.ru
Как ускорить разгон и максимальная скорость Приоры
Выбирая автомобиль Приора, Тоёта или Поло, одним из первых параметров, которым автолюбители уделяют особое внимание, являются максимальная скорость, динамика разгона, сильный, надежный мотор. Разгон до 100 км/ч у Приоры разный, зависит от двигателя и кузова это как правило по паспорту — 11,5 секунд, 9,9 и даже 9,5 секунд. Быстрый старт нужен не только для гоночных соревнований, но и для безопасного обгона, а также комфортной езды по городу. Ускорить разгон Приоры, можно несколькими способами — облегчение машины, доработки впускной и выпускной системы, смена прошивки. Но ничего не прибавит мощи так сильно как вмешательство в мотор. Например установка распредвалов, турбины и нестандартных дроселей. Это уже тяжелый тюнинг он увеличит и разгон и износ двигателя — в этой статье мы поговорим не о нем, а о разгоне на стоке. Правильном разгоне машины Лада Приора с завода.
Для Приоры разгон до 100 км/ч записан в паспорте – на эту цифру многие смотрят, когда задумываются о покупке машины. Это цифра, которая была получена в условиях испытаний на полигоне. Также при поиске Приоры максимальная скорость может сыграть решающую роль. Это не значит, что обязательно нужно разгоняться до максимума – мотор с приличной мощностью сделает перемещения более комфортными.
Время разгона до 100 км/ч по паспорту
Время разгона и максимальная скорость автомашины Лада Приора во многом зависит от комбинации мотора, а также коробки передач. Приора комплектуется тремя типами бензиновых моторов рабочим объемом 1,6 л.с. (восьмиклапанные, шестнадцатиклапанные), а рестайлинговые ВАЗ-2170 комплектуются другими тремя типами моторов объемом 1,6 л, а также новинкой с объемом 1,8 л., мощностью 123 л.с.
Что касается коробки передач, ставится стандартная, любимая всеми механика, после рестайлинга можно было выбрать еще и роботизированную коробку передач – АКПП Jatco. Очень много вариантов – комбинаций, но самым распространенным является выбор механической коробки передач с шестнадцатиклапанным двигателем 1,6 л, мощностью 98 л.с.
Для него в паспорте записано, что максимальная скорость ВАЗ-2170 для всех типов кузова (универсал, пятидверный хэтчбек, седан) равна 183 км/ч, разгон до сотни – 11,5 секунд. Обратите внимание на показатели для Lada Priora спорт – специального выпуска ВАЗ-2170.
Двигатель объемом 1,8 л.с. работает только с механикой. До сотни машина идет всего за 10 секунд, а максимальная скорость равна 190 км/ч.
Почему дергается Приора при разгоне, рывки в движении
Автомобиль должен разгоняться плавно. Машина дергается это либо дело в Вашем переключении, либо в самой коробке. Рывки обычно присутствуют на неисправной машине. Но если Приора исправна, она покажет достаточно приличный результат. Все будет зависеть от мастерства водителя. Кроме этого, необходимо соблюсти следующие параметры, чтобы повторить и превзойти показатели с полигона:
масса машины;
погода;
качество дорожного покрытия;
стиль вождения;
точность секундомера, с которым замеряется время разгона.
Если при соблюдении всех этих условий не получается достичь нормального времени набора скорости и появляются рывки, нужно поменять процесс переключения передач. С АКПП такая проблема также может встречаться – для «автомата» это чуть ли не стандартная неполадка, которую нужно ремонтировать.
Как исправить рывки, что смотреть
Когда при наборе скорости появляются рывки и даже на малых оборотах Приора дергается, нужно сперва попробовать при наборе скорости более плавное переключение, «прислушаться» к машине. Если во время более плавного переключения передач и стабильного набора скорости рывки остались, обратите внимание на коробку переключения передач и корзину сцепления.
Масло внутри КПП должно меняться вовремя, а само оно должно быть чистым, чтобы передачи переключались чисто. Кулиса не должна быть повреждена – все пазики должны просматриваться, а углы не должны быть смазаны. Сожженное сцепление – это верный путь к тому, что включение передач будет происходить с задержкой. После исправления всех неполадок можно приступать к тому, чтобы научиться разгоняться.
Как правильно разгоняться на Приоре
Навык правильного разгона будет похож на занятия спортом: для начала нужно изучить теорию, затем попробовать сделать движения медленно. Только после этого следует пробовать делать правильное ускорение. Основная работа будет проводиться над тем, чтобы правильно поймать обороты.
При повседневной езде почти каждый водитель переключает передачи отработанным до автоматизма движением, которое может быть смазанным – трансмиссия переключается не в нужный момент, но машина все равно поедет. Во время этого момента у нее упадет скорость, чего допустить нельзя. Мотор Приоры нужно крутить, чтобы он ехал – и никаких падений скорости.
Схема такова:
на первой передаче нужно стартовать от 800 до 2 тыс. об.;
на воторой – от 2 до 4, далее третья: от 4 до 5 тысяч оборотов. Ключ в том, что нельзя разгоняться на недостаточном количестве оборотов и нельзя пережимать машину.
Варианта два:
либо она забуксует на месте;
либо «зашумит», но никуда не поедет.
Помните, что от 2 до 4 тысяч – это максимальный момент 126 моторов, дальше идет затухание момента. Нужно выдержать эту секунду, переключаясь строго «как в автошколе». Придется отточить свои движения. При таком ускорении до ста Вы дойдете на третьей передаче. Расход не возрастет сильно, если ускорение пройдет плавно.
Почему тупит при разгоне
Если Приора тупит при наборе скорости, проблема может заключаться в неисправности сцепления и КПП. Но чаще автомобиль тупит из-за низких оборотов и Е-газа. С электронной педалью газа многие владельцы машины уже нашли некое «недопонимание», которое исправляется в техцентрах. С этим можно справиться самостоятельно.
Для этого нужно снять блок Е-газа из педального узла, разобрать его и вручную подправить настройки. От положения маленьких деталей будет зависеть то, какую информацию получают два датчика на блоке Е-газа – после небольшой разработки е-газ не будет тупить.
priorik.ru
Доработки приоры от и до (дополняемый пост) — DRIVE2
Всем привет!) Давно не появлялся — не происходило ничего особенного. Но недавно после одной из алкогольных бесед на тему авто меня подзадорило количество косяков в приоре как сразу с завода, так и по мере эксплуатации. Решено было составить и дополнять список проблем и их ориентировочных решений в одном флаконе) Выделил для себя 3 главные группы: — то, что сделано изначально грубо/неаккуратно и не выполняет даже базовых функций в машинке короче, врожденные косяки — базовое, что работает неплохо, но можно улучшить, не внося серьезных изменений в конструкцию — собственно, тюнинг и космические доработки) В общем, это пополняемая подсказка для меня же (шоб не забыл) ну и для тех, кто столкнется с подобным — надеюсь, будет в помощь! Не претендую на оригинальность, почти со всем из списка столкнулся лично и выкручивался тоже сам своим пешком) Буду рад отзывам и дополнениям! Погнали)
I. Исправление недоработок/доведение до базового уровня комфорта с минимальными затратами
— Сетка забора воздуха салона в жабо. Заводские ячейки сетки в жабо огромны – все листья, ветки, дождь и снег гарантированно будут попадать на воздушный фильтр салона, а от влажного забитого фильтра будут запотевать стекла и неэффективно дуть воздух. Поможет в этом деле установка сетки (армированная, москитная, …) с внутренней стороны жабо на клей, саморезы, вплавлением (армированной). Также отлично себя показывает сложенная вдвое марля, установленная над фильтром (возможна полная замена фильтра на сложенную вдвое-вчерверо марлю): снег, листья и даже пыль почти не проникают на фильтр, увеличивая срок его замены в несколько раз.
— Дребезг ручки КПП. Для снижения дребезга ручки КПП требуется замена либо модернизация шарнира реактивной тяги, т.к. заводское решение крайне спорное и низкоэффективное. Смысл модернизации – заменить жесткое соединение кузова и тяги буферным через резиновую втулку.
— Регулировка тяги ручки открывания дверей. Чтобы двери открывались легче (возможно снижение/полное устранение люфта наружней ручки двери) нужно снять обшивку двери и отрегулировать тягу, идущую от ручки до собачки внутреннего механизма открывания (тяга, которая длинная вертикальная). Тяги снимаются легко благодаря шарнирам с пластиковыми втулками. На этих тягах с одной стороны резьба с накрученным наконечником – его необходимо открутить на несколько витков (экспериментально). Смысл заключается в сокращении свободного хода собачки перед самим открытием двери.
— Дребезг/скрип двери багажника. Часто скрип и дребезг исходит от дополнительных пластиковых упоров на боках задней двери. Чтобы устранить это недоразумение, нужно открутить резиновые опоры на кузове и подложить под них соразмерные кусочки резины толщиной 2-4 мм, либо 3-4 полоски дверного уплотнителя профиля D, либо поддаться фантазии. Хорошо сочетается с регулировкой петли закрытия багажника (сдвинуть петлю максимально в сторону салона).
— Вода в нишах багажника. Это уже совсем неприятное дело. Вода попадает через вентиляционные «окошки», находящиеся за задним бампером. Чтобы решить это, запасаемся герметиком и промазываем пластмассовые накладки (заглушки), предварительно сняв задний бампер. Также, если заводской уплотнитель на вид годный, то можно и не промазывать герметиком, а строительным феном нагреть защелки каждой накладки и немного развести их в сторону для лучшего удержания в кузове авто.
II. Улучшение базового уровня комфорта
— Установка карданчика кулисы от калины. Легендарная модернизация для более четкого и отлаженного переключения скоростей. Покупаем калинокарданчик, ставим вместо родного восьмерочного (я предварительно втыкал заднюю скорость перед снятием родного, чтобы проще было потом выводить положения скоростей).
— Замена лампочек на светодиодные В принципе, не совсем относится к модернизации, но тем не менее. Выгоднее заменить лампочки в передних габаритах, в панели приборов, верхнем плафоне, бардачке, багажнике, освещении номера. Лично я оставил лампы накаливания везде в фарах, т.к. зимой они спасают от наледи (кроме передних габаритов и подсветки номера – там светодиоды).
— Установка деревянной задней полки. Словами трудно описать то, чем является задняя полка на хэтчбеках АВТОВАЗА, поэтому самая настоятельная рекомендация – выкинуть пластиково-бумажное нечто, именуемое с завода «акустическая полка», и установить монолитно сидящую и не скрипящую деревянную (МДФ, ДСП) полку с боковинами.
— Шумоизоляция. Непреодолимое желание любого владельца приоры – полная шумка авто. Это очень обширная тема, поэтому следует проштудировать побольше мануалов, прежде чем начать «шумить» авто. Хотя всегда можно отдать машину спецам на пару дней, но насколько ответственно и дорого они сделают – вопрос… Полученные опытным путем правила, на мой взгляд, достойной шумки – шумка в 2-3 слоя (виброизолятор – типа вибропласт 2-4мм, звукоизолятор – типа сплен 4-8 мм, на своё усмотрение на моторный отсек звукопоглатитель – типа акцент 5-10мм), а также необходим анискрип – он же маделин на местах соединения пластик-железо и пластик-пластик. «Шумить» по-хорошему надо всё, но заметные улучшения происходят после шумки дверей, багажника и крыши. Хорошо бы «зашумить» моторный отсек (нужно снимать всю панель) и заодно проложить в возможных местах появления скрипов маделин, также стОит «зашумить» арки мастикой в несколько слоев (можно поставить и «зашумить» подкрылки) – действенно.
— Дополнительные уплотнители дверей. Действенная модернизация – пыль почти не попадает в пространство между кромками дверей и заводскими уплотнителями, становится чуть тише, лучше держится температура в авто, не гуляет/не свистит ветер при езде по трассе. Между передними и задними дверными зазорами проклеивается Z-образный уплотнитель (я заказывал с китая), им же можно заклеить зазор между передней дверью и крылом (как раз хватает китайских 4 метров). На место закрытия задней двери на кузов хорошо клеится обычный дверной уплотнитель D-профиля. На низ дверей можно купить фабричный уплотнитель, а можно «покустарничать» с тем же дверным. Не рекомендуется проклеивать уплотнитель ниже сливных отверстий двери – возможна ржавчина из-за чрезмерного скопления влаги.
III. «Здоровый» не безбашенный тюнинг
— Замена выхлопа. Кто бы что ни говорил, а идея установить паука 4-2-1, резонатор и крутую банку вместо стока интересная. Тут тебе и повышение на пару процентов тяги на низах, и благородный звук, и самое главное удовольствие от обладания этим всем. Вариантов много — каждый сам себе хозяин, лично я считаю, что неплохое предложение у СТТ.
— Прошивка Тут пояснять нечего, на вкус и цвет один датчик кислорода ответ. От прошивки сплошные плюсы, желательно ее делать вкупе с другим тюнингом для максимального эффекта.
— Пластины отрицательного развала задних колес Думаю, плюсы управляемости в поворотах и улучшенной устойчивости стОят нескольких часов возни с задними ступицами, ВДшкой на одежде и грязи под ногтями)
— Усилители и распорки от ТехноМАСТЕРа Судя по благосклонным отзывам, эффективнее всего поставить так называемый "Базовый комплект" — усилитель кузова, растяжка передних стоек и штанга подвески двигателя. Остальное слегка дополнит и так возросшую монолитность кузова.
… продолжение следует)
www.drive2.ru
Лада Приора Хэтчбек 64/68 › Бортжурнал › ТОП 5 доработок, которые улучшать Ваш автомобиль!
Суть этих доработок в том, что каждая ПО ОТДЕЛЬНОСТИ, способна улучшить Ваш автомобиль и при этом не вынуждая к дополнительным переделкам! Все эти доработки установлены на моем авто(кроме распредвалов пока что…), поэтому представляю о чем пишу. Так как сейчас зима, начнем пожалуй с самой зимнего ништяка… 1. Самоблокирующийся дифференциал (повышенного трения) Винтового или Дискового типа, вещь крайне полезная зимой и не только. Существенно повышает проходимость авто, снижает пробуксовку, улучшает управляемость(но к ней лучше привыкнуть). Не влечет за собой переделку КПП, достаточно просто заменить дифференциал. Хорошее масло это издержки) Рекомендую ВСЕМ!
Полный размер
VAL-racing, одна из самых популярных блокировок на рынке.
2. Треугольные рычаги вместо штатных. Ставят очень многие и все конечно остаются ими довольны, что не удивительно, повышают ЖЕСТКОСТЬ подвески и автомобиля в целом, появляется "собранность" авто при движении на больших скоростях, позволяют намного быстрее проходить повороты и так далее…К минусам можно отнести с увеличением жесткости, появляется больше дискомфорта при езде по неровностям (хозяева погремушек в виде Приоры меня поймут). Хотя многие ставят рычаги для своих целей, кто то для увеличения КАСТОРА (если рычаги позволяют это сделать), а кто то для того чтоб колесико ровно в арке было) ОСНОВНАЯ ЗАДАЧА ТРЕУГОЛЬНЫХ РЫЧАГОВ ЭТО УВЕЛИЧЕНИЕ ЖЕСТКОСТИ ПОДВЕСКИ!
Полный размер
Треугольные рычаги ТехноМастер
3. Распредвалы (тюнинг) увеличенного подьема. Для тех кто хочет поднять мощность авто самое то, как правило всегда есть распредвалы чуть большего подьема для серийного ДВС, которые поднимут мощность и не потребуют ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ калибровки программы (т. е. без калибровки можно обойтись, но не желательно), для семейства Лады Приоры это легендарные УСА 8.6, эффекта турбо от них ожидать не стоит, но машина поедет веселее)
Полный размер
В моем случае валы ММ 8.9/8.5, прошивка неизбежна…
4. "ХОРОШАЯ" резина. На любом нормальном шиномонтаже, если спросить какие лучше купить диски — кованые или литые, ответят лучше железные, НО на хорошей резине, и я лично в этом убедился) После установки "спорт" резины на диски чуть увеличенного размера, хотя отличие от заводского колеса по размеру в сборе с резиной ВСЕГО 1ММ, я понял какое значение имеет резина на автомобиле, торможение сократилось в разы, про ABS я забыл в принципе, разгон до 100 км/ч сократился за счет резины на 0.6 секунды, ПО СРАВНЕНИЮ С ЗАВОДСКОЙ автомобиль стал лучше проходить неровности, мягче я бы сказал. Дорого, но эффективно и полезно!
Полный размер
Отличный выбор для 15' диаметра
5. ЧИП — тюнинг. Самый популярный тюнинг страны, причин его делать у каждого автовладельца множество, увеличение динамики, сокращение расхода топлива, добавление эластичности и так далее. Есть огромное количество прошивок, как готовых массовых, так и возможность сделать индивидуальную прошивку под ваш ваш автомобиль. Конечно от индивидуальной будет гораздо больше толка и отдачи, но и стоимость ее гораздо выше массовой, решать какую сделать, каждый сам определяет исходя из целей.
Полный размер
Фото для примера, скачено из Интернета…
Уверен, найдутся те, кто скажут почему в списке нет ЗДТ, считаю установка ЗДТ на сток автомобиль бесполезная трата денег, эффект от резины будет выше и полезнее и если сравнить тормозной путь двух СТОК автомобилей, на одном с установленными ЗДТ, а на втором на "спорт" резине, уверен что второй остановится куда быстрее…(ИМХО). ТУРБО, компрессор и прочие прелести влекут за собой переделки практически половины машины, что явно не подходит под концепцию данного поста)
Еще причина выбора именно этих доработок, то что они подходят не только на ВАЗ, но и почти на все бюджетные иномарки, которые тоже нуждаются в некоторых улушениях.Названия специально не уточнял, так как выбор у каждого может быть свой, по бюджету. Для тех, кто предпочитает тюнинг попроще и подешевлеТОП — 10 бюджетных доработок Приоры… Понравилось, знаешь что делать)
Полный размер
www.drive2.ru
Повышаем мощность мотора приоры — Лада Приора Седан, 1.6 л., 2009 года на DRIVE2
Чип-тюнинг – неплохой способ повысить мощность и крутящий момент двигателя, не разбирая его.
«Тюнинг» в переводе с английского означает «настройка», «регулировка». Одно из наиболее привлекательных направлений доводки автомобильного двигателя – чип-тюнинг. Его особенность в том, что изменение характеристик мотора (мощности, крутящего момента, расхода топлива) достигают без каких-либо механических переделок двигателя – расточки цилиндров, увеличения хода поршня и т.д. Правда, это возможно только если автомобиль оснащен электронным блоком управления двигателем (ЭБУ, англ. – ECU – Engine Control Unit), который, собственно, и подвергается доработке. ЭБУ – это своего рода автомобильный компьютер. Он руководит работой мотора, то есть формирует управляющие сигналы для исполнительных устройств – систем впрыска топлива, зажигания и турбонаддува, согласно информации, получаемой от датчиков числа оборотов и положения коленчатого вала двигателя, расходомера воздуха и т.д.autonewsmonitoring.info/u…11-03/1301508536_119.jpeg В таком компьютере находится один очень важный элемент – чип (chip) – микросхема, в которую заложена программа управления двигателем. Силовой агрегат каждой марки и модели современного автомобиля работает по собственной программе. Корректируя ее, можно изменять некоторые параметры работы систем двигателя – подавать в цилиндры больше или меньше топлива, устанавливать другой угол опережения зажигания, изменять режим работы систем, контролирующих токсичность выхлопных газов. В программе управления наддувных двигателей изменяются момент включения турбонаддува и давление наддува. Перекодировке подвергается и стандартная программа анализа состояния датчиков расхода воздуха, детонации, лямбда-зонда и т.д. Делая все это, специалисты из тюнинговых ателье высвобождают скрытые резервы мотора, которые были «зажаты» на этапе создания для получения оптимальных характеристик ресурса двигателя, расхода топлива, токсичности выхлопных газов. Чип-тюнинг можно проводить двумя способами – при первом демонтируют стандартный чип, перепрограммируют его и возвращают на место; при втором – вместо снятой микросхемы устанавливают новую, с абсолютно другой программой. Основное преимущество чип-тюнинга – он значительно дешевле (200-500 у.е.), чем внесение изменений в конструкцию двигателя – расточка цилиндров, замена деталей цилиндро-поршневой группы и кривошипно-шатунного механизма. Еще одно преимущество такого тюнинга – выигрыш во времени. На эту операцию затрачивается от нескольких часов до двух дней, в то время как на модернизацию двигателя (форсирование) понадобится не одна неделя. Чип-приставки
В истории имел место еще один способ увеличения мощности и крутящего момента бензиновых двигателей, при котором программа ЭБУ не подвергалась изменениям. Характеристики изменяли путем установки на входе в ЭБУ дополнительного модуля, который «искажал» поступающую информацию от датчиков. Таким «электронным обманом» как раз и обеспечивалось повышение мощности и крутящего момента. Этот способ находит применение в исключительных случаях, так как вследствие искажений входных сигналов нарушается сбалансированность работы систем двигателя, что приводит к появлению целого ряда негативных факторов – значительно повышается токсичность отработавших газов, двигатель на хо
