Ключ к знанию

Как проверить гидроусилитель руля самостоятельно


Как проверить гидроусилитель руля | Невредные советы

Гидроусилитель рулевого управления представляет собой систему, предназначенную для облегчения поворота рулевого колеса. Такая система делает управление автомобилем комфортным.

Однако комфорт не является единственным предназначением усилителя.

Поскольку почти вся работа по управлению колесами автомобиля ложится именно на гидроусилитель, то появилась возможность оснащения автомобилей рулевым колесом сравнительно меньшего диаметра.

Кроме того, это позволило уменьшить передаточное число рулевого механизма.

Благодаря такому устройству, водитель делает меньше оборотов при повороте управляемых колес от упора до упора, что ощутимо повышает отзывчивость и маневренность машины.

Еще одним полезным свойством усилителя руля является смягчение толчков на руль от неровностей дороги.

Наиболее простой и распространенный вариант гидроусилителя – с реечным механизмом, состоит из:

  • Масляного насоса;
  • Золотникового распределителя;
  • Рабочего (силового) цилиндра;
  • Резервуара для масла;
  • Различных трубок, переходников, соединительных шлангов.

Насос является механизмом, поддерживающим давление и обеспечивающем циркуляцию жидкости (масла) в системе. Такая помпа гидроусилителя руля закрепляется непосредственно рядом с двигателем автомобиля, поскольку в действие она приводится от коленчатого вала через ременную передачу.

Насос (они бывают роторные или аксиально-поршневые) забирает масло из небольшой емкости и нагнетает его в золотниковый распределитель. При этом давление может достигать 100 атмосфер.

В отличие от просто гидронасоса, электронасос гидроусилителя руля приводится в движение не ремнем от шкива, а электромотором. Это позволяет независимо от оборотов двигателя получить более ровную характеристику работы системы усилителя руля.  И не надо приводных ремней.

Изменение характеристик тоже не зависит от частоты вращения коленчатого вала. Водители машин с таким усилителем уже не задаются вопросом, как проверить гидроусилитель руля, поскольку качество электронасосов достаточно высокое.

Таким образом, такое усовершенствование – прогресс относительно классического ременного привода усилителя.

Распределитель является высокоточным механизмом, обеспечивающим направление потоков масла (рабочей жидкости) в нужную полость гидроцилиндра и последующим его возвратом в резервуар.

Устанавливают распределитель непосредственно на вал рулевого колеса, либо на рулевой механизм.

Распределитель оснащен специальным следящим устройством –торсионом, который и распределяет поток жидкости во время поворотов рулевого колеса. В рабочем (силовом) цилиндре под воздействием жидкости вступают в действие поршень и шток, поворачивающие колеса. Цилиндр обычно встроен в рулевой механизм.

В качестве резервуара для жидкости используется пластмассовый бачок. Его оборудуют фильтрующим элементом и щупом для замера масла. К резервуару подсоединены шланги, по которым циркулирует жидкость из бачка в насос, и из распределителя обратно в бачок.

spote.ru

58. Разоблачение насоса ГУР — Toyota Chaser, 2.0 л., 1985 года на DRIVE2

Связанные записи: Замена сальника рулевой рейки, ГУРчик как огурчик, Мистер ГУР.

Итак, как это часто бывает, чтобы делать что-то дальше, нужно вспомнить что было раньше :)

Пройдемся по фактам: все проблемы с ГУР начались с подтеков рейки. Тогда поменяли сальники, подтеки на время ушли, но появилось бурное пенообразование. Потом сменили резиновое колечко на посадочном месте расширительного бачка — пена исчезла до следующего дня. Дальше посадили бачок на герметик, и пена вроде успокоилась, но рейка опять стала течь.

После этого я проездил почти 3 тыс. км., просто подливая жидкость в бачок. Руль был то тяжелый, то легкий. В общем гидроусиление было, хоть и переменное :) Лишних звуков практически не было, иногда подвывал. Руль в крайних положениях старался не держать вообще: ездил, можно сказать, в щадящем режиме.

Ротор насоса ГУР

Следующим шагом была повторная ревизия рейки, за одно поменяли шланги на более хорошие. Со второго раза сделали все грамотно, рейка 100% сухая, но жидкость опять стала пениться, а насос — гудеть. История повторяется. Только теперь никакого помогающего усилия нет, вообще. Поменяли на второй насос, доставшийся с Кресты-донора — та же ситуация, но насос не гудит.

В деньгах на данный момент все выглядит так:
— две пары сальников в рейку — 721,53 р.,
— пара пыльников на рейку — 600 р.,
— колечки под расширительный бачок — 30 р.,
— жидкость Chevron MD-3 — 820 р. за 4 л.,
— жидкость Toyota Type T-IV (не заливали) — 380 р. за 1 л.,
— прочее — 331 р.
Подытог: 2 882,53 р.

Ситуация: нет помогающего усилия, в бачке пена, видимых подтеков нет, рейка сухая.

Раз нет помогающего усилия, то либо проблема в насосе, либо система где-то засорилась. После освоения огромного количества материалов пришел к выводу, что кроме того, что сдох сам насос, в нем мог заклинить редукционный клапан, либо могут подклинивать лопатки ротора из-за мелкодисперсной пыли. Есть, конечно, и другие причины, но все теперь уже не перечислю.

Для начала я решил проверить первую догадку. Жидкостного манометра у меня, к сожалению нет, поэтому проверить насос на создаваемое давление нет возможности. Остается только разборка насоса, это позволит своими глазами увидеть есть ли какие-либо проблемы внутри насоса: критический износ лопаток, задиры на рабочей поверхности, развалившийся ротор и т.п. :)

Насос ГУР на машине

Процедура снятия насоса ГУР проста и выглядит следующим образом:

1. Начинаем с откачки жидкости из расширительного бачка. Делаем это, например, спринцовкой.
2. Отсоединяем пару вакуумных трубок, подходящих к впуску.
3. Отсоединяем возвратный шланг, он подходит к бачку. Ослабляем хомут ключом на 10, затем прикладываем большие усилия, чтобы стащить шланг. В шланге жидкость, аккуратнее.
4. Отсоединяем шланг нагнетания, он отходит от насоса, понадобится ключ на 17. И из шланга, и из насоса потечет жидкость, ловим.
5. Снимаем расширительный бачок: два болта с головками под 14-ый и два под 12-ый ключ.
6. Далее скидываем ремень. Для этого ослабляем два болта, на которых держится насос, ключом на 14, опускаем насос, скидываем ремень, вновь фиксируем насос, чтобы не болтался.
7. Откручиваем шкив ключом на 19. Один удерживает шкив от проворачивания, другой орудует ключом. Можно и в одного, у меня получилось, используя головку на 19 и серьезный вороток, двинул локтем и готово :)
8. Снимаем шкив с вала, постукивая киянкой или молотком через деревяшку.
9. Теперь снимаем насос, полностью откручивая болты, удерживающие его.

Установка насоса происходит в обратном порядке. Теперь разберем сам насос, здесь все еще проще.

Снятый насос ГУР

Откручиваем вакуумный клапан ключом на 17, затем редукционный клапан ключом на 27. И, наконец, пару болтов на 14. Все, мы разобрали насос :) Снимать заднюю часть корпуса насоса лучше расположив насос передней частью корпуса вниз, иначе лопатки насоса могут разлететься кто куда :)

Разобранный насос ГУР

Важный момент: взгляните на заднюю часть корпуса насоса, задняя пластина ротора осталась в ней, хотя должна была выпрыгнуть при снятии крышки.

Составляющие редукционного клапана ГУР

Вакуумный клапан ГУР

Смотрим на рабочую поверхность статора насоса: задиров нет, все гладко.

Статор насоса ГУР, ракурс 1

Статор насоса ГУР, ракурс 2

Глядим на ротор насоса: каких-либо видимых повреждений также нет.

Ротор насоса ГУР

Теперь оценим лопатки ротора, на них заметен некоторый износ, что понятно.

Лопатки насоса ГУР

К сожалению инструмента, чтобы промерить зазоры, под рукой не было. Реальные зазоры есть между лопаткой и статором, но так как лопатки выдвигаются из ротора полностью, не думаю что эти зазоры критичны. Если насос и не работает, то не из-за этого.

Ротор со сложенными лопатками

Кто не знаком с шиберными (пластинчатыми) насосами: принцип действия прост, под влиянием центробежной силы лопатки (пластинки) раздвигаются, прижимаются к статору и нагнетают жидкость из одного объема в другой.

Ротор с раздвинутыми лопатками

Кроме прочистки всех внутренностей керосином я также развернул лопатки относительно их начального положения, чтобы компенсировать износ. Многие говорят, что это действительно помогает. После чистки лопаток они стали двигаться внутри ротора куда более свободно.

Передняя часть корпуса насоса ГУР

Задняя часть корпуса насоса ГУР с задней пластиной ротора внутри

Собранный насос ГУР

Ставить этот насос я не торопился, решил провер

www.drive2.ru

Reika46 › Блог › Рулевые рейки — общие вопросы. Часть 2. Как эти проблемы решаем (в общем и частности).

Для правильного понимания "КАК РЕШАТЬ ПРОБЛЕМУ", для начала, разберемся в наиболее частых дефектах рулевого управления и причинах их возникновения. Этот пост будет посвящён, исключительно, рулевым механизмам с гидроусилителем руля.

1. Гудит насос ГУР

Недостаточный уровень жидкости в системе — всего лишь симптом, который говорит, что жидкость куда-то делась. Как ни печально, но жидкость ГУР — не испаряется, не высыхает и сама в систему не возвращается. Уровень проверяем в соответствии с метками на бачке или щупе крышки. Как правило, имеем четыре уровня: Cold min — Cold max, Hot min — Hot max. Соответственно, "Cold" — смотрим на непрогретой машине, "Hot" — при прогреве.
Итак, если уровень ниже Min — где-то течет. Где и как течет — рассмотрим ниже.

Износ крыльчатки насоса — выработка основной части насоса в силу пробега, перегрузок или длительной течи системы. Появляется в результате разбалансировки при вращении приводного вала насоса из-за попадания воздуха, механических включений, износа подшипников насоса, деформации шкива.

Воздух в системе — как правило, связано с течью, либо подсосом воздуха через изношенный шланг обратного давления.

Непроходимость или недостаточная проходимость шлангов системы — как правило, связано с неквалифицированным вмешательством в автомобиль. Например, перегиб шланга при монтаже, передавливание каким-либо агрегатом при установке либо некачественный ремонт шланга — сечение шланга не соответствует производительности системы, неправильная установка клапанов шланга при ремонте (при наличии).

Намеренно не говорю о варианте неподходящей жидкости — этому посвятим отдельный пост.

2. Уходит жидкость из бачка ГУР.

Течь рулевой рейки — наиболее часто течёт именно из рейки. Стандартная схема рулевой рейки с ГУР приведена ниже.

Вариант А: Течь под один или несколько сальников. На схеме они отмечены чёрными полосами. Причины течи (в порядке убывания частоты обращений): коррозия вала (первичного или вторичного), естественный износ, разрушение опорных подшипников (для верхнего сальника), ДТП, неквалифицированная замена рулевых тяг.
Вариант Б: Течь под уплотнительные кольца — установлены практически там же, где и сальники. Причина — только естественный износ. Не считая, конечно, неквалифицированную замену.
Вариант В: Течь магистральных трубок рейки. На схеме они жёлтым цветом в центре. Только из-за механических повреждений или неправильной установки самой рейки или агрегатов которые рядом. Возможно ещё коррозия, но за 6 лет ни разу не встречал.
Вариант Г : Действительно, самое "Г" из всех возможных — нарушена герметичность самого корпуса рейки. Только механические повреждения, в основном, — ДТП, На Китайских рейках для Ford Focus 2 — несколько раз видел, что возникает просто в процессе эксплуатации.
Вариант Д: Течь под штуцеры шлангов. На схеме они жёлтым справа. Как правило, из-за уплотнительных колец. Естественный износ.

Течь шлангов системы ГУР — течёт, в основном, под опрессовку в связи с естественным износом.

Течь насоса ГУР — Два варианта. Под сальник или, опять же, Ford Focus 1 и 2 — под штуцер шланга. Только естественный износ.

Течь радиатора охлаждения ГУР — крайне редко. В 99% случаев — после ДТП.

Давит через крышку бачка ГУР — Частая проблема возрастных автомобилей после длительной стоянки. Появляются отложения на фильтре бачка, что создаёт непроходимость шланга подачи жидкости на насос. При запуске автомобиля жидкость из бачка не поступает на насос, а по обратке бачок переполняется за счёт жидкости, которая есть в системе. Причина — забитый фильтр и/или очень грязная жидкость.

3. Стук в рулевой рейке.

Ниже на диаграмме — возможные причины стуков в рулевой рейке и, в первую очередь, стуков, которые принимают за стук в рулевой рейке. Уважающий себя сервис, всегда будет двигаться от меньшего к большему т.к. истинная причина стука, зачастую, может быть из-за мелочи, стоимость ремонта которой дешевле ремонта рейки раз в пять.

Износ крестовины рулевого вала — частая проблема на возрастных автомобилях. Выходит из строя (ржавеет и разваливается) крестовина рулевого кардана. В 100% автомобилей до 2014 г.в. она (крестовина) есть и, зачастую, не одна. Проявляется верхним стуком, чувствительным на руле. Всегда сопровождается внушительным люфтом рулевого колеса. Это — критическая неисправность. Ездить с такой проблемой нельзя. Ни под каким предлогом. Риск — потеря контроля над автомобилем. В любой момент. Радует, что проявляется проблема не сразу. Начинается с однозначного симптома — при холодном пуске крутим руль — если чувствуем, что руль прикусывает через равное количество оборотов — ОНА. Как правило, выявляется проблема при обращении Клиента из-за течи верхнего сальника (см. схему рейки выше). Связь прямая — из-за нарушения оси вращения кардана разбивается верхний подшипник и, за тем, сальник.

Износ шаровых соединений — как правило, это тяги, наконечники и шаровые опоры. Проявляется стуком при проезде неровностей и глухими ударами при повороте руля на месте в лево/право. Шаровые опоры сильно отдают глухим стуком на кузов. Очень часто путают со стуком в рейке.

Износ зубчатой пары в рулевой рейке — самая неприятная поломка. Происходит, если долго и упорно ездить со стуком. А ещё лучше — подтянуть потом и ещё поездить. Как правило — вырабатывается центральные зубцы вторичного вала (на схеме — длинный вал по горизонту). Объясню сарказм по поводу "Подтяжки" рейки.
Представляем себе агрегат, в который в течении 10-15 лет постепенно попадает пыль, песок и вода через образовавшиеся отверстия в пыльниках. Всё это скапливается на рабочих поверхностях зубчатой пары (как одна из причин стука). За тем, мы подтягиваем регулировочной гайкой вторичный вал к первичному. В результате — между шестернями зубчатой пары увеличивается сила сжатия и появляется прослойка из песка и пыли, а, проще говоря, абразив или точильный камень.

Износ регулировочного механизма рулевой рейки — износ одного или нескольких элементов поджимного механизма: фолье-вставки, поршня, пружины или регулировочной гайки. Проявляется стуком при проезде неровностей, отдающим в руль и металлическим лязгом при резком вращении рулевого колеса влево/право на месте. Особенно сильно — при незапущенном двигателе.

Износ подшипников рулевой рейки — как правило, из-за грязи под пыльниками и коррозии. Выражается стуком при проезде неровностей и сопровождается некорректной работой руля — сам подкручивает, сопротивляется, подкусывает.

Износ опорных втулок рулевой рейки — естественный износ, в основном. проявляется стуком при проезде неровностей. Передняя подвеска, пассажирская сторона. Для отдельных автомобилей из Кореи — норма с конвейера.

Развальцовка поршня вторичного вала — Проявляется глухим сильным стуком при повороте руля. Как правило, в одну сторону и только при запущенном двигателе.

Продолжение следует.

www.drive2.ru

Как самостоятельно отремонтировать насос гидроусилителя руля?

Ради облегчения управления автовладельцем своим транспортным средством, современные машины оборудуются гидроусилителем рулевой колонки. Одним из главных элементов этого узла является его насос, прокачивающий жидкость по всей гидравлической системе рулевого усилителя. Во время эксплуатационного периода на ГУР воздействуют большие нагрузки, поэтому, как и многие другие узлы и агрегаты автомобиля, он требует периодического вмешательства. О том, как диагностировать неполадки и разобрать насос гидроусилителя руля, мы поговорим в сегодняшнем материале.

Знаете ли Вы? Первый предшественник нынешнего рулевого колеса был произведён в 1894 году во Франции.

Основные признаки и причины неисправности гидроусилителя

Пластинчатый агрегат считают долговечным механизмом, но, если его эксплуатация проводилась некорректно, тогда можно ожидать возникновения различных аварийных ситуаций. Восстановление насоса ГУР автовладельцем, как правило, является следствием таких признаков и причин неисправностей гидравлической системы рулевого управления:

  • Вытекает жидкость, о чём свидетельствует понижение её уровня в бачке и трубопроводах.
  • Долго не производится замена рабочей жидкости или используется неподходящий материал для данного ГУРа.
  • В гидравлическую систему попадают посторонние примеси.
  • Перегрев насоса, что приводит к застою жидкости.
  • Когда насос гидроусилителя руля выходит из строя, признаки, указывающие на это, определяются автомобилистом весьма просто.
  • На малых и холостых оборотах к рулю приходится придавать большие усилия при поворотах в сравнении с обычной штатной ездой. Когда обороты возрастают, усилие, следовательно, пропадает.
  • В моменты вращения руля слышится неприятный посторонний звук.
  • Начинает подтекать рабочая жидкость ГУРа.
  • Начинает свистеть подшипник.
  • При покачивании вала насос начинает люфтить.
Если такие признаки были замечены, необходимо осмотреть всю систему гидроусилителя руля. Далее уже решится: нужен ремонт насоса или этого требуют другие части ГУРа.

Важно! Чтобы подобные неполадки не возникали, необходимо регулярно раз в неделю проверять уровень жидкости в бачке и проверять соединения трубопроводов на предмет протечек.

Как проверить гидроусилитель руля?

Проверка общего состояния гидроусилителя руля быстро и просто осуществляется при помощи сервотестера. Так же с его помощью проверяется работа насоса. Удобно то, что демонтировать агрегаты совершенно не нужно. Сервотестер разрабатывался специально для удобства диагностирования в самом автомобиле. Он монтируется в систему в легкодоступном месте.

Знаете ли Вы? Первый патент на рулевой гидроусилитель был подан ещё в 1902 году Фредериком Ланчестером. Но в 1925 году другой инженер Фрэнсис Дэвис предоставил работающий образец.

Приспособление оборудовано двумя манометрами: низкого и высокого давления. Они служат для измерения давления жидкости в контуре. Чтобы подсоединить прибор, необходимо сделать следующее:

  1. Трубку патрубка выхода давления насоса присоединить к шлангу выхода прибора.
  2. Шланг входа сервотестера присоединить к свободному патрубку выхода давления насоса.
  3. Подождать пока температура жидкости в системе не станет 50 градусов.
  4. Начать проверку нужно с насоса гидроусилителя руля. Если он работает так, как нужно, тогда следует проверить само рулевое управление.

Как проверить гидроусилитель руля?

Поместите сервотестер между рулевым управлением и насосом. Проверьте показания манометра низкого давления. Проделывать какие-либо манипуляции следует только с открытым дроссельным клапаном. Если он закрыт, тогда нельзя вращать руль, ведь это вызовет резкие перепады давления, а в результате этого могут повредиться и насос и сервотестер.

Тест на низком давлении:

Давление должно быть от трёх до десяти бар. Всё зависит от характеристик насоса и его модели. Если при открытом дроссельном клапане на холостых оборотах показатели манометра низкого давления завышены, значит в распределительном клапане имеются повреждения или засорён контур. Если давление наоборот ниже минимального, значит насос сбоит. Для полной уверенности нужно будет пройти повторную проверку, но уже манометром высокого давления.

Важно! Она не должна длиться долго, так как сильно нагретое масло может повредить элементы ГУРа или сам прибор.

Чтобы приступать к проверке гидроусилителя на высоком давлении, нужно закрыть манометр низкого. Затем постепенно закрывайте дроссельный клапан, достигая максимального давления.

Тест на максимальном давлении:

Полностью закройте манометр низкого давления и медленно прикрывайте дроссельный клапан пока манометр не покажет значение в пределах от 60 до 150 бар. Точное значение можно увидеть на информационной панели насоса ГУР. Не оставляйте насос под воздействием такого давления более чем на пять секунд. В противном случае внутренние элементы его будут повреждены. Допустимое отклонение от номинальных показателей может составлять 10%. Если давление ниже вышеуказанного, значит насос неисправен. Он требует замены. Только после этого можно приступать к проверке рулевого управления.

Как произвести проверку рулевого управления?

Тест на максимальном давлении:

Закройте манометр низкого давления и проверните руль в стороны до упора, удерживая его так по пять секунд. Разность давлений с двух сторон не должна быть более 10%. Если же она выше, тогда сбоит распределительный клапан или где-то образовалась течь.

Важно! Учтите, что некоторые модели, например, производитель ZF, требуют применять клинья, чтобы ограничивать угол вращения с ½ до ¾ поворота, пока не будет достигнут упор.

Как выполнить разборку и ремонт насоса ГУР?

Поменять ГУР самостоятельно или провести его ремонт не составит больших усилий. Перед тем как демонтировать насос гидроусилителя, нужно посмотреть на уровень жидкости в бачке. Удостовериться в соответствии её марки именно для вашего автомобиля. Зачастую, причиной возникающих неисправностей становятся появляющиеся воздушные пробки в системе ГУРа. Если на это падают ваши подозрения, прокачайте её. Так удалятся все воздушные пробки. В таком случае нормальное функционирование гидроусилителя восстановится. Если же жидкость не соответствует должной, тогда необходимо произвести её полную замену на нужную.

Что нужно для ремонта?

Если же вы решили произвести ремонт насоса гидроусилителя руля своими руками, тогда подготовьте рабочее место, материалы и рабочий инструмент.

  • Ключ на «12».
  • Две головки: на «14» и «24».
  • Съёмник стопорных колец.
  • Пара медных шайбочек.
  • Прокладка заднего кожуха.
  • Два уплотнительных кольца.
  • Сальник.
  • Подшипник с маркировкой «6202» и внешним диаметром в 3,5 сантиметра.
  • Шприц с ёмкостью для откачивания жидкости из бачка.
  • Чистый лист картона для разборки насоса.
  • Мелкая наждачка и чистая ветошь.

Важно! Всё это можно заменить ремонтным комплектом насоса ГУРа.

Список действий по разборке насоса

Разборка насоса гидроусилителя руля осуществляется по следующему плану:

  1. Немного отпустите осевой болт, крепящий насос к скобе. Это можно сделать через специальное отверстие в шкиве.
  2. Отвинтите стопорную гайку натяжителя.
  3. Снимите ремень.
  4. Шприцом откачайте жидкость из гидравлического бачка. Помогайте, поворачивая рулём в разные стороны, таким образом выгоняя её из системы. Проделывайте это пока трубопроводы не окажутся полностью чистыми.
  5. Ослабьте хомут и снимите трубопровод.
  6. Отсоедините шланг от насоса.
  7. От соедините шланг высокого давления.
  8. Выньте осевой болт крепления насоса и на его место вставьте отвёртку, застопорив шкив таким образом.
  9. Открутите гайку, которая крепит шкив насоса.
  10. Демонтируйте насос гидроусилителя руля и положите его на картон. Очистите его.
  11. Уберите стопорное кольцо подшипника, используя съёмник.
  12. Открутите крепежи задней крышки. Подденьте её тонкой отвёрткой и снимите. Действуйте аккуратно, лопасти ротора не должны выпасть.
  13. Вытащите их и положите на картон. Приложите рядом соответствующий пронумерованный стикер.
  14. Демонтируйте пластину и все детали, которые расположены под ней.
  15. Аккуратно выбейте вал.
  16. Выпрессуйте подшипник и сразу замените его на подготовленный.

Важно! Запомните, как располагались лопасти. Закруглённая часть должна смотреть наружу после установки.

Визуальный осмотр и замена деталей насоса гидроусилителя

Как отремонтировать насос гидроусилителя руля? Для начала отчистите все детали разобранного насосного агрегата от грязи. Проверьте не присутствует ли износ и не имеются ли дефекты. Специалисты говорят, что обычная чистка продлевает работу насоса и для этого не требуется менять какие-либо элементы на новые. Стоит обратить внимание на следующие детали, ведь именно в них может скрываться вероятная причина неисправности:

  • Ось
  • Лопатки
  • Рабочий вал
  • Стенки корпуса
  • Цилиндр
Визуально продиагностируйте каждый элемент на предмет вмятин, погнутостей и дефектов. Повреждённая деталь видна будет сразу. Сборка осуществляется в обратной последовательности. Поменяйте расходники на заранее подготовленные. Если разобрать и починить насос для вас является сложной задачей, тогда просто замените его на новый. Это, естественно, займёт меньше времени, но заберёт больше денег.

Знаете ли Вы? 1955 год в сфере автомобилестроения ознаменован появлением телескопической рулевой регулировки. С её помощью глубина руля изменялась до 8-ми сантиметров. Это существенно улучшало удобство посадки водителя.

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

auto.today

Volkswagen Vento -=Das Auto=- › Бортжурнал › Редукционный клапан насоса гур… как же ты меня достал :)

Всем доброго дня !

Поехали :)

(Предыстория -туточки-)

Дошли руки и время заново разобраться с гуром.
Опишу, что меня нервировало:
— тугой руль
— ездил на море, руки устали рулить, то нормальный, то тугой, особенно на горячую.
— и вообще ощущение что, что то не то

Да и жидкость хотел заменить после "промывки" фебяй.

Сначала мысли были отделаться малой кровью, т.е. просто заменить жидкость в надежде, что она "лучше" :) Но, пораскинув мозгами, тем более по нашим меркам предстоит далекий путь (500 км), решил все же полезть дальше и заново снять насос гидроусилителя. Да и хотел поменять медные уплотнительные колечки в месте крепления шланга высокого давления к насосу.

Ну, собсно, снял насос. Кстати, снимаю насос вместе с кронштейном — это гораздо быстрее и потом легче его выковырять из самого кронштейна.

(фотки в основном "мусорные", дабы разбавить сухие буквы )

Полный размер

Насосун MSG VW005

Разобрал. Причем разбирал как и советовал (сам же свой совет и проверил, хе-хе), нижняя крышка на столе, корпус снимаем вверх, тогда ролики подшипника остаются на месте и все тип-топ :)

Полный размер

Перечитав кучу всяких форумов и не найдя однозначного ответа (оказалось что насос гур — эдакая философская вещь в себе, причем не зависит от года и марки автомобиля :) ), я решил шлифануть и опять развернуть закругленной стороной к статору лопатки насоса. Тут писать особо нечего — шлифанул, развернул :)

Далее…

Вытащил редукционный клапан, в прошлый раз я показывал не свой, а вот теперь покажу свой:

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Такой же самый :))))

Собрал насос назад и вот тут начало "начинаться" :
Я на экзисте заказал "по каталогу" ! медные уплотнительные шайбы, которые судя по каталогу шли как на пробку масляного поддона так и на шланг ВД (высокого давления гур). Начал примерять, "ах выж с…ки", шайбы меньше и не лезут на болт штуцера. Обиделся я значит на них, шлифанул и отжег старые шайбы.

Полный размер

Полный размер

Идем дальше …

Собрал все в кучу, установил на двигатель, все красиво закрутил, затянул. Залил жидкость. Кстати, просто покажу различия в банках между сваг и феби, просто ради интереса :)

Полный размер

Сваг

Полный размер

Феби

Крышки отличаются тем, что у свага (слева) есть защита от детей, у феби же более дешевая конструкция.

Полный размер

Ну, вобщем, собрал, залил, завел. По-началу все было хорошо, затем насос прекратил жужжать и все стало "плохо" :))) В крайних положениях жужжал совсем чуть чуть. "Клапан ля !", подумал я. "Сам ты ля.", подумал клапан :))) Писать весело, но на самом деле руки опустились как у орангутанга. Делать нечего, поматерившись, поплевавшись, откручиваю шланг высокого давления и тычу тыкалкой в редукционный клапан. Так и думал, клапан залип в крайнем нижнем положении и не желал вытыкиваться :) А раз не желал, то решил опять лезть под машину, снимать насос гур и тащить его в тиски. Снял. Поршень клапана упорно не хотел расклиниваться. Пришлось пару раз постучать по разным соторонам колодца клапана молотком, что бы он вышел.

Если у кого он залип в нижнем положении, то постукивайте с накрученной верхней частью редукционного насоса (гайкой куда вкручивается шланг ВД), иначе рискуете получить травму выстрелившим поршнем !

Для сравнения, пару фоток, если внимательно присмотреться разница видна:

Полный размер

Заклинивший клапан

Полный размер

Незаклинивший клапан

Я поступил следующим образом:

— шлифанул сам поршень, вроде как он и не клинил когда рукой сжимал, но проскочила мысль, что мог клинить при нагреве корпуса
— шлифанул острые концы пружины (мало ли что)
— подложил 1 мм шайбу под пружину, в надежде увеличить давление насоса, т.к. редукционный клапан должен будет открываться при более большем давлении.

Собрал все в кучу. Проверил, нагрев феном насос, что клапан не клинит. Установил, завел, прокачал, поехал в магаз за пивом :) Ощущения двоякие, но ожидал большего (а может я себя накручиваю), вроде теперь насос работает как положено, руль может быть стал как раньше, но приходят мысли, что насос скорее уже и не причем, а вот тот кто причем меня уже совсем не радует. Поэтому, как и грозился, скорее всего в октябре перейду на механику и забыть это все (до этого наверное ливану присадочку для гура одну для интересу) :)))

Вот так вот !

UPDATE 10.05.2018: Выстоялась, поездил и…гур заработал, тьфу тьфу тьфу…дайте дерева…тьфу тьфу тьфу…слюней мне…тьфу тьфу тьфу…повешу оберег на насос :)))

www.drive2.ru

Гидроусилитель руля (ГУР) - диагностика и замена своими руками

Выход из строя ГУР является достаточной серьёзной поломкой. В некоторых случаях рулевое управление может полностью не работать и управление автомобилем буде невозможно. В этом случае есть два пути решения проблемы, замена гидроусилителя или его ремонт. Второй вариант более выгоден, так как покупка нового устройства может быть экономически нецелесообразной. Как правило, ремонт гидроусилителя руля в большинстве случае оправдан.

Неисправности гидроусилителя руля

Поворот руля сопровождается необходимостью приложения значительных усилий для того, чтобы преодолеть вес автомобиля и развернуть колёса в нужном направлении. Специальное устройство ГУР (гидроусилитель) позволяется компенсировать усилия и облегчить процесс управления машиной. Насос ГУР создаёт определённое давление жидкости внутри системы, под действием которого перемещается рулевая рейка. По завершении манёвра поворотный механизм возвращается в нейтральное положение.

Основными причинами выхода из строя ГУР могут быть:

  • Снижение уровня жидкости в системе.

  • Недостаточное натяжение приводного ремня.

  • Утечка масла из-за нарушения целостности шлангов и соединений.

  • Образование воздушных пузырей внутри системы.

  • Выход из строя насоса.

  • Износ узлов ГУР, связанный с чрезмерными нагрузками и нарушением правил эксплуатации.

Признаком выхода из строя гидроусилителя является характерный звук. При его появлении следует незамедлительно выполнить проверку всей системы для установления точной причины и устранения неисправности.

Диагностика ГУР своими руками

Тестирование гидроусилителя руля необходимо начать с контроля качества и уровня масла в расширительном баке. Пригодной к дальнейшей эксплуатации считается жидкость, если она не имеет запаха отработки и тёмных оттенков. Качественное масло должно быть прозрачным, а появление сероватого или землистого цвета свидетельствует о необходимости его замены. Многие водители считают, что жидкость в систему гидроусилителя руля заливается один раз, и нет смысла её менять. Однако это большое заблуждение, которое в итоге может стать причиной выхода из строя ГУР.

Для проверки работоспособности гидроусилителя запустите двигатель и оцените наличие шумов в районе насоса ГУР. Исправный узел не должен издавать никаких шумов, если к рулю не приложены усилия.

  • Поверните руль поочерёдно в обе стороны до упора. Если в этом случае возникает характерный вой или жужжащий звук в районе насоса. При этом он усиливается по мере увеличения угла поворота колёс, следовательно, вышел из строя либо сам насос, или подшипник вала. При выходе из строя подшипника может произойти нарушение герметичности системы, о чём будет свидетельствовать появление пены в бачке. Масло может пениться, а также выливаться через верхний край. Как правило, в этом случае жидкость будет иметь землистый оттенок.

  • Поочерёдно поверните руль до упора влево и вправо. Если в этом случае на режиме ХХ усилия большие, но с увеличением оборотов они уменьшаются, следовательно, причина неисправности в износе рабочего узла насоса. Когда на руле появляются дополнительные усилия, это может также быть износ шаровых опор, дефекты поворотных (опорных) подшипников передних стоек. Широкая резина в первые несколько дней после монтажа может создавать определённую нагрузку на руль. Однако главный признак износа рабочего узла насоса – это изменение усилий на руле при увеличении оборотов.

  • Если в процессе вращения руля возникает небольшая вибрация (биение), и её интенсивность возрастает с поворотом руля на большой угол, вероятнее всего, проскальзывает приводной ремень насоса. Это может быть следствием слабой натяжки (износа) ремня или дефектов подшипника. Иногда также может появляться визг (писк).

  • Если масло в бачке качественное, его уровень в допустимых пределах и нет посторонних шумов в районе насоса, однако, при этом руль стал тугим, скорее всего, причина в заклинивании (залипании) перепускного клапана.

  • Когда в процессе вращения руля в разные стороны ощущается разница в усилиях, значит, нужно проверить узел переключения давления. Вероятнее всего, механизм износился. Дефекты механизма переключения могут также создавать скачкообразные усилия на руле (тяжело-скачок-легко).

 

Видео - что делать, если сломался гидроусилитель?

Самостоятельный ремонт гидроусилителя 

Устранить неполадки, связанные с повреждением шлангов или с натяжкой приводного ремня, довольно просто. Проверьте систему на предмет отсутствия дефектов и при необходимости замените изношенные детали или подтяните ремень. Легко решается проблема и с низким уровнем жидкости в расширительном бачке. Однако в других случаях проблемы решаются не так быстро.

Воздух в системе. Удалить пузыри воздуха можно с использованием специального оборудования, которое довольно редко есть в обычных водителей. Как правило, в этом случае целесообразно воспользоваться услугами сервисных центров или автомастерских. Прокачка системы под высоким давлением позволит удалить из неё воздух.

Незначительная утечка жидкости. Если есть небольшая утечка масла в системе гидроусилителя, и нет возможности заняться поиском и устранением неисправности, можно решить проблему с помощью специальных присадок. Уникальный состав позволит устранить небольшие подтекания путём восстановления эластичных свойств изношенных прокладок.

Выход из строя насоса. Самостоятельно выполнить ремонт насоса можно при наличии достаточного опыта, элементарных знаний конструкции и соответствующего инструмента. Если вы не уверены в своих силах, то, вероятнее всего, придётся просто купить и установить новый насос.

Как правило, основные неисправности насоса легко устраняются, даже без знания его конструктивных особенностей. Сложность данного мероприятия заключается не столько в самом ремонте, сколько в грамотном демонтаже изношенного узла, последующей разборке насоса и правильной его установке после ремонта. Как известно, основным рабочим элементом насоса ГУР являются лопатки. В основном они выходят из строя или работают с недостаточной производительностью при накоплении большого количества загрязнений или появлении каких-либо дефектов.

В большинстве случае для устранения неисправности достаточно выполнить разборку насоса и исправить дефекты (выработку поверхностей) обычной наждачной бумагой. Загрязнения удаляются промывкой системы.

vipwash.ru

Насос ГУР, замер давления и прочие размышления — Mercedes E-class, 2.8 л., 1995 года на DRIVE2

Приветствую всех гостей моего БЖ.

Вот даже и не знаю когда я стал перфекционистом? И хорошо это, или плохо? Но речь пойдет наверное не об этом. За четыре года владения автомобилем я к нему очень привык. Привык настолько, что ощущаю все режимы двигателя, чувствую когда именно АКПП переключит передачу, как работают тормоза, когда колеса потеряют сцепление, как отрабатывает подвеска каждого колеса, короче такое вот единение с механизмом. Все бы хорошо, едешь и кайфуешь, но вот один недостаток – любую мелочь сразу же замечаешь и она начинает раздражать. Сделал суппорта и уже ожидал прихода нирваны, но нет, покой нам только снится. Осталась последняя мерзость по теме ходовой…

Я когда-то давным-давно писал о рулевых стуках. Теперь снова подниму старую тему, а именно о специфических стуках рулевых систем с ГУР. Сперва маленькое лирически-теоретическое отступление. Все системы ГУР это по сути вариации следящего гидропривода. Но для обеспечения некоторого уровня обратной связи на руль его чувствительность ограничена. В любом случае, все они имеют золотниковое устройство. В реечном рулевом это торсион, в редукторе это золотник приводимый хвостом шариковой гайки. Золотниковое устройство всегда нарушает жесткость зацепления в рулевом механизме и может быть причиной стуков. В нормальных условиях, когда колесо ловит неровность и возникает усилие на руль, сперва это усилие открывает золотник, давление масла в соответствующей камере возрастает и гидросистема компенсирует усилие. Это повышает комфорт и снижает отдачу от неровностей на руль. Но если же усилие очень сильное, или давление масла недостаточное, золотник открывается полностью и удар все же доходит на руль.

У себя я заметил следующее: пока машина холодная – все ок, но только прогреется, в поворотах на неровностях возникает ощущение болтанки колес, а при более выраженных неровностях и упомянутый выше удар в руль. Медленнее ездить – не вариант, а значит начинаем искать виновника. Тут долго думать не надо – если явление связано с температурой — значит дело в вязкости масла, соответственно смотреть надо насос ГУР. Масло менял года два назад, залил Fuchs Titan PSF – масло с мерсодопуском и в списке рекомендаций. Да это и пофиг, эта жижа на самом деле АТФ класса Dexron 2, ну и вообще для любого масла сильная температурная зависимость вязкости это норма. А вот насос уже имеет более чем порядочный пробег, потому может и подустать.

Решил я померить давление. Для этого нашел манометр и сделал небольшую приблуду – тройник. Нагадив попутно маслом на все что ниже насоса вкрутил измерятор и начал измерять.

Измерятор

Измерятор готов к измерению

А вот только потом начал думать что же я измеряю. Собственно, имеем насос ZF на 110 бар. Как бы все ясно… А вот и нет. Только намерив несколько цифер и выпив пива я начал думать. 110 бар — это максимальное давление при котором открывается предохранительный клапан. И действительно, вкрутив руль в упор манометр показал этих же 110 бар. Только смысла в этом нет, этим я только проверил предохранительный клапан. Более интересно следить за давлением при интенсивном рулении. На прогретом моторе и ХХ прыгает 60-80 бар, то же на драйве 40-60 бар и ощутимо тяжелее руль. А вот утром на холодный было 80-100 бар. Вот видимо здесь собака и порылась…

Как в циферках оценить состояние насоса я так и не понял. Может у кого будут мысли? Тут суть в том, что регулировочный клапан в насосе работает так, чтоб обеспечить стабильный поток масла. Масло гонится через калиброванное отверстие, падение давления на котором задано подпружиненным клапаном регулировки потока. В итоге получаем поток в сколько-то литров в минуту независимо от частоты вращения двигателя и сброс при превышении давления 110 бар. Но вот что интересно, с ростом температуры вязкость масла падает, а это означает что через то же отверстие при том же падении давления пройдет больше масла. Точнее, производительность должна расти, а не падать. Так что пора бы перебрать насос. Что я и сделаю. Не переключайтесь.

Тем кто осилил много текста и мало фоток — спасибо за внимание. ;)

www.drive2.ru

Сообщества › Лада Приора (Lada Priora Club) › Блог › ГУР, или почему я его ни кому не советую.

Написал у себя БЖ на днях, и не ожидал столько отзывов и просмотров.
Решил его выложить здесь. Т.к. попал в ФАК и дополнил картинками.

www.drive2.ru/cars/lada/p…sharik73/journal/1400760/ — у меня
В ФАК www.drive2.ru/communities/LPC/forum/707464 \Рулевое управление\Гидравлический Усилитель Руля. Принцип работы и обслуживание.

Написать пост с подвигла вчерашняя тема "Что лучше ГУР или ЭУР". При выборе машины этому уделил большое внимание. Даже пришлось купить машину с кондеем, переплатив 28 тыс руб, лишь бы не покупать с ГУР.
Текста много, почти весь не мой, а перепост с сайта производителя. Самое интересное выделил жирным курсивом. Для торопыг читать только его.
Еще раз говорю, что это мое мнение.

ООО «Рулевые системы» является организацией, которая уже на протяжении 12 лет производит ГУР для автомобилей производства ОАО «АВТОВАЗ» и ЗАО «ДжиЭм-АВТОВАЗ», в партнерстве с ZF Lenksysteme GmbH, одним из ведущих производителей гидроусилителей рулевого управления.

Механизм рулевого управления со встроенным гидроусилителем типа «рейка-шестерня»
Рулевое управление с гидроусилителем семейства автомобилей ВАЗ-2110 и ВАЗ-2170 «Приора» состоит из основных узлов:
рулевой механизм типа «рейка-шестерня» со встроенным гидроусилителем;
масляный насос лопастного типа;
бак масляный;
шланги высокого и низкого давления.

Принцип работы ГУР
Гидроусилитель работает по принципу работы поршня в гидроцилиндре – давление рабочей жидкости, развиваемое насосом, толкает поршень, помогая водителю поворачивать управляемые колеса автомобиля. Основной особенностью конструкции является то, что усилие развиваемое гидроцилиндром пропорционально силе сопротивления управляемых колес повороту, т.е. помогает водителю ровно настолько, сколько требуется, чтобы с легкостью повернуть рулевое колесо, но при этом не потерять чувство дороги. Эту особенность обеспечивает распределительное устройство торсионного типа, встроенное в рулевой механизм. Принцип работы усилителя показан на схеме (картинках). При движении по прямой гидроусилитель практически не участвует в работе и не сказывается на расходе топлива, так как при качении колес усилие сопротивления колес повороту незначительное, но благодаря следящему действию торсиона (его угловая жесткость специально подобрана) гидроусилитель всегда готов к работе.

Преимущества

Преимущество гидроусилителя руля заключается:
В легкости управления автомобилем с обеспечением повышенной безопасности, прежде всего отсутствием потери курсовой устойчивости автомобиля при внезапном выходе из строя (выстреле) шины одного из передних колес.
В демпфировании обратных ударов, т.е. в сглаживании рывков рулевого колеса при наезде на препятствие.
В повышении комфорта при вождении автомобиля и снижении утомляемости водителя.

Основное из достоинств ГУР:
«Чувство руля» — обратная связь в системе «водитель-автомобиль-дорога»

Техническое обслуживание
Как правило, рулевой механизм с гидроусилителем обладает высокой надежностью и не требует сложного обслуживания при эксплуатации автомобиля. Даже в случае отказа насоса усилителя, движение на автомобиле можно продолжать, хотя для поворачивания рулевого колеса в этом случае потребуется прикладывать значительно больше усилий, чем на автомобиле без гидроусилителя руля. Причиной полного отказа гидроусилителя чаще всего является обрыв приводного ремня насоса. Следует регулярно проверять состояние ремня, т.к. он может быть изношен или слабо натянут. Одним из признаков слабого натяжения ремня является появление отдачи (обратного толчка) на рулевом колесе. Обычно это заметнее всего, когда автомобиль трогается с места, когда колеса повернуты до отказа.

Поддерживайте на должном уровне количество жидкости в бачке усилителя. При необходимости доливайте жидкость только указанной в руководстве по обслуживанию марки, так как неподходящая жидкость может испортить все сальники в системе. Помните, что жидкость используется не только как рабочее тело гидравлической системы, но и как смазочный материал, очень важно, чтобы ее уровень не опускался ниже нормы, иначе насос может выйти из строя. Первыми признаками того, что работа устройства нарушена, является характерный жужжащий шум из моторного отсека, и затруднения поворота рулевого колеса впоследствии. Если вовремя восполнить объем жидкости вкупе с устранением нарушений герметичности гидроусилителя, то работоспособность устройства придет в норму. Иначе все может закончиться заменой насоса.

Следите также за чистотой жидкости. Удаление старой жидкости и промывка позволяют осуществить комплексную очистку всей системы гидроусилителя руля. Грязная или просроченная жидкость быстро разрушит насос и уплотнения гидравлической системы, расположенные на реечном механизме, что потребует потом дорогостоящего ремонта. Замена жидкости требуется крайне редко. Жидкость рекомендуем менять на СТО.

Также наиболее частой неисправностью гидроусилителей является течь жидкости. С таким дефектом автомобилям обычно не удается пройти ежегодный техосмотр. Регулярно осматривайте узлы системы со всех сторон для своевременного обнаружения возможных протеканий из трубопроводов и штуцеров, а также из не туго закрепленных трубопроводов и других деталей. Выясните, не трутся ли трубки и шланги о детали шасси и подвески. Неисправность гидропривода может приводить к прорыву жидкости через чехлы. Производя проверку, поворачивайте рулевое колесо из одного крайнего положения в другое.

В случае неисправности насоса его можно отремонтировать, воспользовавшись ремонтным комплектом новых сальников. Замена сальников мало что исправит, если насос сильно изношен. Ремонт насоса или его замена не представит больших трудностей, если вы обратитесь к специалисту по гидроусилителям, чтобы он проверил его рабочее давление и правильно определил неисправность насоса.

Помните, Ваша внимательность к автомобилю напрямую влияет на его состояние. При возникновении каких-либо стуков, постороннего шума, утечек рабочей жидкости, следует в самое ближайшее время подъехать на СТО для диагностики. Любую неисправность лучше всего устранить на стадии её развития, пока она не привела к серьезной поломке ГУР.

Необходимо отметить, что многочисленные достоинства рулевой системы с гидроусилителем во много раз перевешивают проблемы, создаваемые ее возможными неисправностями.

Рекомендации по эксплуатации
Для того чтобы гидроусилитель не вышел из строя раньше времени, необходимо следить за его работоспособностью — если она в норме, усилие на руле будет значительно меньше, чем при выключенном двигателе, а также соблюдать требования инструкции по эксплуатации автомобиля и проводить следующие операции:

проверять уровень рабочей жидкости (спец.масла) в бачке;
следить за герметичностью системы и как можно быстрее устранять различные утечки;
проверять и при необходимости регулировать натяжение ремня привода;
заменять фильтрующий элемент и жидкость один раз в 2-3 года;
заменять жидкость, если его цвет изменился;

проводить диагностику 2 раза в год — оптимально это делать весной и осенью.
Практика показывает, что большинство случаев выхода из строя систем ГУР связаны не с производственными дефектами, а именно с нарушениями требуемых условий эксплуатации. Даже если вы производите все плановые ТО на официальных СТО вашего дилера, некорректная или небрежная эксплуатация автомобиля неизбежно приведет к выходу из строя системы ГУР. Поэтому, во избежание выхода их строя деталей гидроусилителя недопустимо:

удерживать рулевое колесо в крайнем положении более 5-10 секунд (например, при выезде с обочины, парковки и т.п.) — может вызвать перегрев рабочей жидкости и, как следствие, необратимое ухудшение её эксплуатационных характеристик, а также раскручивая двигатель при круто вывернутых колесах (крайнее положение вала рулевой рейки), вы существенно повышаете давление в системе ГУР, рискуя при этом выдавить или деформировать уплотнительные элементы системы, и тем самым вывести из строя насос ГУР;

длительно эксплуатировать автомобиль с неработающим насосом — приводит к быстрому износу деталей рулевого механизма и распределителя, так как они не рассчитаны на такой режим;

начинать движение на непрогретом автомобиле в сильные заморозки, а также по возможности избегать интенсивного руления при выезде с места стоянки – так как при низких температурах существенно возрастает вязкость рабочей жидкости, что затрудняет её протекание через клапаны, калиброванные отверстия и, в целом, повышает нагрузку на все элементы системы ГУР;

«запрыгивать» на бордюры – может повлечь за собой жесткий удар о бордюрный камень, связанно это с тем, что насос гидроусилителя руля способен развивать высокие давления и тем самым поддерживать заданное положение вала рулевой рейки, следовательно, система будет стараться сохранить колеса в заданном рулем положении, что фактически спровоцирует этот удар. Повреждения при этом могут быть самыми различными: начиная с разрушений внутри зубчатых зацеплений, приводов и шарниров рулевых тяг и заканчивая деформацией или заклиниванием рулевой рейки. Если вы не ощущаете нагрузки на руле — это вовсе не значит, что ваш автомобиль с легкостью преодолевает любые бордюры.

Если Вы будете соблюдать все правила, Вы существенно продлите срок эксплуатации системы ГУР вашего автомобиля.

А при появлении первых признаков неисправности системы ГУР необходимо установить причину и по возможности как можно быстрее ее устранить (см.раздел — неисправности и методы устранения).

Ремонт системы ГУР возможен только на станциях технического обслуживания или у дилеров, так как для ремонта этой системы необходимы знания и опыт квалифицированного персонала, а также необходимо специализированное высокоточное оборудование.

Вопросы производителям.

Что делать если при повороте рулевого колеса появляется вибрация?
Необходимо заменить шланг низкого давления 2110-3408026 на 2110-3408026/01 с измененной конструкцией. Рекомендуем приобретать данные изделия только у официальных дилеров, для исключения возможности приобретения контрафактной продукции. В противном случае вы рискуете не только сохранить дефек

www.drive2.ru

Гидроусилитель руля. Устранение неисправностей. — DRIVE2

Разумеется, недооценить всю пользу гидроусилителя руля сложно. Однако не стоит забывать, что ГУР, это очень ответственный узел, неполадки в котором могут привести к аварии и даже пожару под капотом. Читайте заметку, чтобы быть в курсе проблемы.

Пожар из-за неисправности гидроусилителя руля

Именно такая ситуация произошла у моего знакомого. Причина банальна, вовремя неустраненная течь напорного шланга разрослась, что привело к порыву шланга. Вся гидравлическая жидкость хлынула на выпускной коллектор и загорелась. Выгорело не все, так как знакомый имеет опыт работы огнетушителем, но часть пластиковых деталей и проводку все же пришлось заменить.

Основные неисправности

На самом деле узел достаточно надежный и в нем могут произойти буквально следующие неисправности:

Гудение
Гудение со снижением производительности
Течи рулевой рейки
Течи насоса гидроусилителя
Течи шлангов ГУРа
Стук в рулевой рейке
Узнали свою проблему? Если нет, пишите в комментарии — допишу. Начнем по порядку.

Гудение гидравлической системы

Гидравлическая система не будет издавать звуков, если исправна, а если и произошла неполадка, то причину гудения имеет смысл искать в части высокого давления: это могут быть насос гура, напорный шланг, рулевая рейка. Причина гудения проста: гидравлическая жидкость циркулирует не так, как должна и где-то создаются завихрения. В насосе могут образоваться задиры или в него может попасть воздух, шланг может быть изготовленным в замен оригинального, без точного соблюдения всех сечений или же без использования гасителей пульсации.

Также гудение будет возникать в том случае, если в напорной части слишком высокое давление, в результате чего срабатывают редукционные клапаны в рейке или насосе ГУРа.
Течи в гидравлической системе руля

С течами все намного понятнее: возникают они в результате нарушения гермитичности сальников, соединений, завальцовки шлангов и прочих соединений шлангов. Очень важно знать, что зачастую рулевая рейка начинает течь бессимптомно: гидравлическая жидкость вытекает через торцевой сальник рейки, но пыльник не дает жидкости продолжить свой путь. Поэтому, если вы обнаружили запотевание в районе пыльников рулевой рейки — самое время провести ревизию.

Стук рулевой рейки

Стучать в рулевой рейке может два места: шток о корпус или червячная пара. Больше написать здесь и нечего.

Устранение воздуха из гидравлической системы руля

Самое главное, это знать, от куда появляется воздух, и устранить причину. Воздух может попасть или через шланг подачи жидкости в насос. Достаточно осмотреть шланг на предмет трещин и провести ревизию сочленений шланга с насосом и расширительным бачком. Други способом попадания жидкости является забивания успокоительной и фильтровочной сетки внутри расширительного бачка, в результате чего жидкость начинает бурлить и пениться. В расширительном бачка всегда должен быть спокойный поток и никакого бурления.

Ремонт узлов гидравлической системы

Очень тонкий момент, требующий взвешенного подхода. Если загудел насос гура, то ремонт заключается в его разборке, шлифовке рабочей поверхности и замене лопаток(справедливо для насосов лопаточного типа). Пожалуй, это единственная операция, которая дает большую вероятность успешного исхода. С течью все не так просто. Как правило насос или рейка начинают течь не по той причине, что вышел из строя сальник, а по той, что появилась глубокая выработка на сочленении сальника и металлической детали, будь то ось насоса ГУРа или шток рулевой рейки. Замена же сальника не даст или даст лишь кратковременный эффект. Решающее решение принимайте после разговора с мастерами по ремонту — если они дают гарантию на свою работу, можно решиться, если нет, лучше провести замену детали.

Ремонт напорного шланга

Вот это точно лотерея. Кому то помогает, а кому то нет. Лучшим решением будет изготовить новый шланг, который является точной копией порванного. Не стоит использовать родные штуцеры, так как при повторной опрессовке они изменят свое сечение, что гарантированно приведет к гудению, которое со временем убьет насос ГУРа. Не забывайте так же про внутренние демпферные трубки — они должны стоять рочно там, где задумано. Так же спиралевидный наконечник перед штуцером должен быть того же диаметра и иметь столько же витков, что и оригинальный. Соблюдение этих условий гарантирует вам успех. Покупка неоригинальных напорных шлангов может стать пустой тратой времени и денег, особенно, если автомобиль немецкий, например Audi, VolksWagen, BMW или Mercedes.

Прокачивание гидравлической системы

Хотите долгой жизни вашему усилителю руля? Тогда эта процедура обязательна. Да, гидравлика когда-нибудь прокачается сама, но пока этого не произошло, насос гура будет работать почти насухую. Прокачивается гидравлика как правило использованием её от одной границы до другой без нагрузки. Тоесть поддомкратили переднюю часть и крутим рулем от края к краю, не задерживая в краевых положениях.

Удачи на дорогах!

www.drive2.ru

Гидроусилитель руля, Система Гур. — DRIVE2

Гидроусилитель руля--в наше время безусловно неотъемлемая часть современного автомобиля.

Преследуемая цель этого изобретения снизить усилие рулевого колеса при работающем двигателе и облегчить управление ( манёвренность) автомобилю.

Также надо заметить, что гидроусилитель повышает безопастность движения-позволяя водителю авто совершать маневры которые были бы не возможны без гур. Позволяет даже сохранить контроль над автомобилем в случаю лопнувшей шины.Смягчает удары в рулевое колесо при прохождении неровностей на дороге.

Теперь немного о человеке который изобрёл гидроусилитель руля. Изобретение это принадлежит гражданину США Фрэнсису Дейвису. Получил патент на свое изобретение он в 1920году, а уже в 1926 году подписал контракт с GENERAL MOTORS, и гидроусилитель руля был поставлен на Cadillac v12.ТАК НАЧАЛАСЬ ЖИЗНЬ АВТОМОБИЛЕЙ С ГИДРОУСИЛИТЕЛЕМ РУЛЯ.

Устройство гидроусилителя в общем то очень надёжная цепь современного автомобиля позволяющая даже при поломке усилителя продолжать дальше движение.Но чтоб не случилось непредвиденных поломок надо соблюдать правила по уходу за системой гур.

1. Своевременно менять масло Гур (как советуют производители 1 раз в год).не забываем что масло заливаемое в систему усилителя тоже со времен теряет свои качества(вязкость и.т.п), как в принципе любое из масел.
2. Следить за уровнем жидкости в систему(так как недостаток её приводит к масленому голоданию системы гур и как следует к её поломке)
3. Не забываем следить за герметичностью в системе(целостность шлангов гур, и всех соединений)любой подсос воздуха в систему, приводит к поломке.
4. Обращаем внимание на ремень гидроусилителя руля и его натяжку.
5. Фильтр системы гур надо менять 1 раз в 2 года, или хотя бы его чистить.Если масло потемнело фильтр меняем обязательно!
Неисправности и способы их устранения.

a) Вибрация рулевого колеса-проверить давление в шинах, отбалансировать диски.
b) Шум при работе усилителя (вой)-это воздух в системе гур (проверить плотность всех соединений, проверить уровень масла в бачке, прокачать систему от воздуха.
c) Тугое рулевое колесо. (это воздух в системе, не отрегулирован ремень гур, или малое число оборотов холостого хода, загрязнён фильтр системы.)
d) Рулевое колесо туго вращается в одну из сторон.(замена насоса).
e) Отдача в руль толчки (слабо натянут ремень)
Не допустимо для системы ГУР!

I. НЕ УДЕРЖИВАЙТЕ РУЛЕВОЕ КОЛЕСО В КРАЙНЕМ ПОЛОЖЕНИЕ БОЛЬШЕ ЧЕМ 5-10СЕК.(приводит к перегреву жидкости)
II. НЕ ИЗПОЛЬЗУЙТЕ АВТОМОБИЛЬ С НЕРАБОТАЮЩИМ НАСОСОМ ГИДРОУСИЛИТЕЛЯ РУЛЯ-ПРИВЕДЕТ К ПОЛНОЙ ПОЛОМКЕ ВСЕЙ СИСТЕМЫ.
автор статьи: Авто Гур

www.drive2.ru

P\S Проверь гидроусилитель руля — Toyota Corolla, 1.6 л., 2007 года на DRIVE2

Всем привет,
В чудесное солнечное воскресенье электроусилитель руля сказал мне пока. Появилась надпись "Проверь гидроусилитель руля".

Полный размер

Очень огорчился, т.к. выбрался на природу и планировал провести хорошо время с друзьями. Руль, скажем так, стал нечто среднее между камазом и бетонным блоком. Сильно отдавал в руки на кочках. Решено было взять отгул с работы на понедельник и ехать на диагностику. Начитавшись в интернетах страшилок о том, сколько стоит новый блок управления эур — спал плохо. Нашел на форумах инфу, что можно перепаять силовое реле в блоке на приоровское 50А. Штатное если не ошибаюсь на 30А. Вроде как в крайних положениях руля создаются большие токи и реле принимает всю боль на себя ( закипают контакты ) после чего перестаёт подаваться питание на мотор усилителя. Съездил на диагностику — ошибка питания главного силового реле. Поделился с диагностом новыми знаниями. На что получил ответ: оооо нееее, блок не ремонтный, нужно заказывать новый. На этом был благополучно отправлен подальше. Решено. Делаем сами. Сгонял с бетонным рулём на авторынок. Купил релешку приоровскую, колодку, термоусадку, гофру. Приехал к дому. Проклятый блок находится почти у лобового стекла за приборкой. Пришлось разбирать всю панель, отключать подушку безопасности, снимать дефлекторы, кожухи стоек. Снимается быстро, делал первый раз. Болтов немного, в основном клипсы. Но есть определённая последовательность разбора.

Полный размер


Полный размер

Кому если нужно распишу детально. Принёс домой блок управления эур. Скручиваем болты и без страха и совести открываем крышку. Она приклеена какой то хренью. Видим проблемной реле. Кстати говорят что можно постучать по блоку отверточкой, контакты отлипнут и руль станет прежним. Брехня, кто так думает пусть себе по лбу постучит! Выпаиваем релешку, впаиваем на её место колодку. ВНИМАНИЕ! контакты на тойотовской реле и на нашей совпадают, можете проверить. Вставляем релешку и бежим проверять. Подключаем блок, приборку, заводимся и… Ничего, ничего не изменилось. Вот тут я расстроился. Угробил кучу времени вхолостую. Посидели, подумал. Решил на всякий случай скинуть коему. Скинул, выждал 5 минут. Подключил. Включаю зажигание. Слышу щелчок. Ага! Реле заработало! Заводимся и наконец не видим ненавистную надпись) руль стал прежним, я заметно повеселел. Но проблема одна-уже темно. Решено завтра гнать в гараж и собирать все в исходный вид.

Цена вопроса: 250р, желание все и всегда решать самому вопреки любым трудностям

Цена вопроса: 250 ₽ Пробег: 165 789 км

www.drive2.ru


Смотрите также



© 2009-: Каталог автоинструкторов России.
Карта сайта, XML.