Ключ к знанию

Как разобрать топливный насос


Разборка-сборка бензонасоса 2108, 2109 | Twokarburators.ru

Разбирать бензонасос приходится при возникновении необходимости его ремонта: замене клапанов, прохудившихся диафрагм (мембран), проверке и замене пружины и пр. Внешними признаками возникших неисправностей обычно являются подтекание топлива и нежелание топливного насоса качать бензин.



Необходимые инструменты

— крестовая и шлицевая отвертки

— ключи на 10 и 8

Подготовительные работы

На автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099 с карбюраторным двигателем бензонасос необходимо снять для полной его разборки, в случае замены сетчатого фильтра или диафрагм можно обойтись лишь частичной разборкой без демонтажа.

Порядок разборки топливного насоса (бензонасоса) ДААЗ автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Снимаем крышку бензонасоса

Для этого отворачиваем ключом на 10 болт ее крепления.

— Снимаем сетчатый топливный фильтр бензонасоса

Поддеваем его шлицевой отверткой за отверстие под клапан или под винт крепления и вынимаем из корпуса.

— Снимаем верхнюю часть корпуса бензонасоса

Для этого крестовой отверткой отворачиваем шесть винтов ее крепления и снимаем вверх.

— Снимаем диафрагмы со штоком

Для снятия необходимо немного повернуть их по или против часовой стрелки на 90 градусов. Чтобы наконечник штока вышел из паза в нижней части корпуса насоса (балансира).

— Разъединяем диафрагмы и шток

Отворачиваем ключом на 8 гайку из крепления диафрагм к штоку и разъединяем. На изображении ниже все элементы крепящиеся на штоке.

Собираем топливный насос ДААЗ в обратном порядке. При сборке имеются некоторые особенности без знания которых невозможно правильно собрать бензонасос.

Подробнее «Сборка топливного насоса (бензонасоса ДААЗ) ВАЗ 2108, 2109, 21099».


Примечания и дополнения

— При сборке производим деффектовку деталей бензонасоса и заменяем неисправные исправными.

Еще статьи по топливному насосу автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Неисправности бензонасоса автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Регулировка привода бензонасоса автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Регулировка привода бензонасоса автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Проверка бензонасоса автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

twokarburators.ru

Как разобрать корпус бензонасоса и поменять моторчик. (Руководство) — DRIVE2

Доброго времени суток! Рад, что вы зашли на мою страницу!
В этой статье я расскажу вам о том, как собрать и разобрать топливный модуль и непосредственно снять и заменить мотор бензонасоса.
Если у вас перестал работать бензонасос — не спешите покупать новый в сборе. Вообще для начала лучше проверьте старый, для Волги — это можно сделать не вынимая его из бака — просто подсоединив контакты от акб к насосу минуя всю систему — т.е. на прямую. Можете взять другой акб или снять свой — засунуть в багажник — и кинуть контакты с акб на насос. (Просто у меня был случай, когда не мотор сгорел — а пропала подача электричества на насоса.) Так же — можете снять насос, достать модуль и проверить его отдельно — минуя систему всего модуля бензонасоса.
Ладно — перейдем непосредственно к разбору. Если все- таки ваш мотор бензонасоса умер то, как писал выше, не покупайте новый в сборе, отдавая от 3000 до ?, просто купите моторчик и замените и ваш железный конь снова оживет.
Хочу заметить, что при покупке нового мотора вы должны приобрести мотор аналогичный предыдущему, и с таким же давлением на выходе. Для Волги с двс Крайслер это давление составляет 3 bar. (учитывая, что я езжу на газу и на бензине прогреваю лишь машину и завожу — я ставил себе и ладовские и рено насосы с меньшим давление). Но вам советую ставить соответствующие моторы.
И так. Начнем с разборки.
1. Отсоедините жгут кабеля питания бензонасоса — он крепится сверху.
2. открутите зажимное кольцо. и поднимите модуль насоса. (учтите, что в нем есть бензин и он будет течь, а так же — его придется вытаскивать под наклоном — поплавок мешает)))
3. — Когда вы вытащили модуль — слейте бензин и переходим непосредственно к разбору.
Вам понадобятся: руки, мозги и соответствующая головка примерно на 6-10, в зависимости от хомута.
И так.

Непосредственно сам насос, снят.Откручиваем нижний сетку-фильтр. Отсоединяем боковую трубку возвратки, вынув ее в бок из защелки. Отсоединяем фишки проводов 1 и 2 и максимально ослабляем хомут 3. Поднимаем всю верхнюю крышку насоса и аккуратно отсоединяем трубку от моторчика насоса. ну или можете то сделать когда вытащите моторчик насоса — так даже будет проще.Снимает датчик уровня топлива, отжав верхние ее зажимы и подняв его вверх. Получается такое. Отжимаем 4 фиксатора, во внутреннею сторону и вытаскиваем моторчик с корпуса. Не забываем отсоединить патрубок от моторчика. получается вот такая картина. Отсоединяем нижний фильтр. и вытаскиваем моторчик.
Готово! Теперь ставим новый моторчик и собираем все в обратном порядке!

Спасибо, что дочитали до конца -надеюсь никому эта информация не пригодится и ваши машины будут долго ходить без ремонта! Если есть вопросы — пишите в личку. Удачи на дорогах!

www.drive2.ru

Разбираем неразборный топливный насос — Skoda Octavia RS, 2.0 л., 2011 года на DRIVE2

Всем привет.
В то время как абсорбер сох, мы решили разобрать неразборный топливный насос и сразу же начали думать как бы так сделать, чтобы в следующий раз все легко разобралось. Попили кофе, посмотрели на насос и в голову пришла немножко дикая идея, но решил попробовать (в итоге все получилось отлично:) ).

И так для начала достали его из бака. Делается это очень легко. Писать тут нечего.
Далее понадобится пилка и горелка и чем это все наточить.
Сам насос крепится к колбе в 3х места изнутри. Пились пластик снаружи мы не захотели, решили как-нить открепить его изнутри. Тут 2 варианта.
1. Это взять канцелярский нож и потратить на отпиливание часа 2.
2. Так сделали мы, это нагревать пилку и отплавлять крепление насоса от самой колбы (делов на 15-20 минут). Главное не забыть высушить насос перед этим, а то бензин все таки гореть умеет :)

Отсоединяем поплавок

Греем пилку, на краю она остарая

Делать надо все аккуратно, чтобы не отплавить ненужного :)

Отсоединили колбу

Отсоединяем сетку (тут все легко, писать нечего)

До этой процедуры, 1 раз пытались помыть сетку без разбора, эффект был не очень.

сетка до

Просто помыли ее керхером.

После промывки

Собираемся обратно

Далее понадобится 3 маленьких самореза с конусообразной шляпкой и поксипол.
Аккуратно нагретым тонким шилом делаем 3 дырочки по старым местам, вгоняем туда по саморезу и для спокойствия наносим поверх них тонкий слой поксипола.

1

2

3

Вообще-то и все. Дальше даем этому делу подсохнуть и устанавливаем обратно в бак.

В следующий раз, достаем насос, ножиком с легкостью убираем поксипол с саморезов, откручиваем их и моем себе сеточку на здоровье :)
Конечно без своего хорошего знакомого мастера у которого руки растут от куда надо я бы ничего сам не сделал :)
Если вдруг какие вопросы, то отвечу на них в комментариях.

Всем спасибо за внимание :)

www.drive2.ru

Разборка-сборка неразборного бензонасоса — Volkswagen Golf, 1.2 л., 2013 года на DRIVE2

Уже довольно давно стал замечать стоны бензонасоса. Так-то он работает тихо и непосвещенный человек вряд ли услышит. Но иногда раздается непродолжительный стон — ууух…уууух. Устал. Одновременно иногда появлялась ошибка EPC, отключалась система Старт-стоп и двигатель переставал набирать обороты под нагрузкой больше ~3500. Но если выключить зажигание на некоторое время, ошибка пропадала и симптомы тоже. Что касается ошибки, то причины ее появления могут быть разные, без сканера сразу не поймешь. Есть даже характерная болезнь активатора турбины, когда закисает соединение штока активатора и заслонки, вызывающая эту ошибку. Я даже, на всякий случай, смазал это соединение высокотемпературной смазкой для тормозных суппортов. Хотя оно и было вполне подвижным. Но кашу маслом не испортишь. И даже показалось на несколько дней, что ошибка ушла. Но только показалось…
В общем как раз приехал с алика VAS 5054. Поставил ODIS-ы и заглянул авто в мозги. Стер ошибку заслонки салонной вентиляции, ну и увидел причину EPC — низкое давление в топливной рампе. Все ясно.
Решил, для начала достать насос и промыть сетку. Почитал отчеты, вроде ничего сложного. Приехал на дачу и приступил к операции. Сразу надо сказать, что пришлось все делать два раза. Если есть опыт в этой процедуре, то насос извлекается легко и быстро, не больше 5 минут нужно. Но на этом авто это был для меня первый опыт. Поэтому первая задержка была с элементарной вещью — как снять пластмассу с ISOFIX?

Полный размер

Даже пришлось в сеть залезть. Оказывается надо слегка утопить пластмасску движением вниз и от себя и она сама снимается.

Полный размер

Сдергиваем задний диван.

Полный размер

Видна заглушка люка бензонасоса.

Полный размер

Отщелкиваем ее и видим много грязи))

Полный размер

Слегка поработав пылесосом, снимаем разъем.

Полный размер

Теперь можно почистить лучше.

Полный размер

Вариант без обратки, только одна напорная магистраль, клапан в самом насосе

Полный размер

Кстати разъем с очень неудобными фиксаторами, не с одной кнопкой, а 2 фиксатора по бокам. Это был ступор номер 2. Они маленькие, хрупкие, ну а сил-то дофига и не совсем ясно в какую сторону их прикладывать.

Полный размер

Кое как отщелкнулось, при этом фиксаторы выскочили из разъема, потом нужно их вставлять обратно при сборке. Перед этим, дал немного поработать двигателю со снятым электро-разъемом, что бы снизить давление в магистрали, но, когда второй раз разбирал уже этого не делал. Бензина выливается совсем не много, если вовремя подставить какую-нибудь емкость, то почти и не проливается, остальное собирается тряпкой.

Полный размер

При помощи стамески и молотка снимаем шайбу крепления насоса, предварительно сделав риску, что бы потом по ней поставить как было.

Полный размер

Аккуратно, что бы не расплескать бензин из колбы, вынимаем агрегат.

Полный размер

А вот эти противные фиксаторы разъема топливной магистрали.

Полный размер

Сливаем бензин из колбы и проводим визуальный осмотр. А вон стопор на направляющей, который можно легко потерять, надо быть внимательным.

Полный размер

Полный размер

Тут первая моя попытка и закончилась. При осмотре оказалось, что насос не разборный и доступа к сетке нет. Разбирать мне было не чем и собирать тоже. Поэтому просто пролил ВД-шкой, дал покиснуть немного в ней, слил все что откисло, собрал и решил подготовиться к второй попытке.
Снова почитал отчеты и запасся 3-мя комплектами болтов М5х40 + шайба+пружинная шайба+гайка, сверло 5,5мм, шуруповерт, ну и средство для чистки карбюраторов.
Через пару дней продолжил. Делаем все тоже самое, но теперь гораздо быстрее))
Пациент готов к операции.

Полный размер

Нужно высверлить 3 пластиковые заклепки.

Полный размер

Надо сказать, что отверстия диаметром 5,5мм оказалось не достаточно. Заклепки-то высверлились, но между соединенными частями колбы и рамы насоса, в месте их соединения заклепки, при установке расплавившись их склеили. Пришлось рассверлить диаметром 8мм и аккуратно, потихоньку их разъять.

Полный размер

Полный размер

Отщелкиваем сетку. Грязная, но не критично.

Полный размер

На помойку ее, ну в смысле — мыть!

www.drive2.ru

Разборка, проверка и сборка бензинового насоса

Необходимый специальный инструмент и приспособления:

  • гаечные ключи 14 и 17 мм;
  • отвертка;
  • комбинированные плоскогубцы;
  • молоток;
  • оправка;
  • специальные весы для проверки упругости пружин;
  • штангенциркуль.

Разборка бензинового насоса может оказаться необходимой в случаях:

  • прорыва диафрагмы 15;
  • потери герметичности или других повреждений клапанов 8 и 12;
  • ослабления или поломки рабочей пружины 16 диафрагмы;
  • износа или заедания приводного рычага 19.

Рис. Бензиновый насос

Последовательность операций по снятию с двигателя и разборке бензинового насоса:

  1. Отъединить подводящий и отводящий бензопроводы от штуцеров 1 и 22 головки 7 насоса.
  2. Отвернуть две специальные (длинные) гайки, крепящие корпус насоса к блоку цилиндров, и снять насос.
  3. Свинтить по винту гайку 9 крепления колпачка отстойника, поднять колпачок, отведя скобу 21 В сторону, снять колпачок 11 отстойника и осторожно, чтобы не повредить снять сетчатый фильтр 10.
  4. Вывернуть винты 23, скрепляющие корпус 6 насоса и его головку 7, и разъединить их. Перед разборкой необходимо пометить взаимное расположение корпуса и головки насоса с тем, чтобы при последующей сборке сохранить прежнее положение по отношению к двигателю подводящего и отводящего штуцеров.
  5. Вывести диафрагму 15 в сборе со штоком 3 из зацепления с рычагом 20 нажатием и поворотом гайки 13 на 1/4 оборота по часовой стрелке. Вынуть диафрагму в сборе со штоком и пружину 16 диафрагмы.
  6. Проверить диафрагму в сборе со штоком. При необходимости затянуть гайку 13. Осмотром установить, нет ли прорывов, трещин или других повреждений в дисках диафрагмы. При обнаружении дефектов заменить диафрагму в сборе или отдельные ее диски.
  7. Выколотить ось 18 из корпуса насоса, снять пружину 17 и вынуть рычаги 19 и 20.
  8. Тщательно осмотреть ось и рычаги. При наличии заметного износа заменить соответствующие детали.
  9. Вывернуть два винта 5 держателя 4 клапанов и вынуть впускной 8 и выпускной 12 клапаны в сборе. Вынутые клапаны в сборе промыть в бензине и проверить на герметичность и на беспрепятственность движения клапана 3 и взаимодействие его с пружиной 4. Кроме этого, необходимо проверить, нет ли на корпусе 1 клапана надрывов, могущих вывести впоследствии клапан из строя. При обнаружении каких-либо дефектов устанавливают новые комплекты клапанов в сборе.
  10. Проверить усилие пружины 16 диафрагмы. Длина исправной пружины в свободном состоянии должна быть 49 мм, а под нагрузкой 2,75±0,15 кг — 15 мм.

После разборки все детали насоса должны быть промыты в бензине. Особо тщательно должны быть промыты: колпачок отстойника, сетчатый фильтр и корпус насоса, где скапливается отстой из бензина.

Рис. Клапан (комплект) бензинового насоса:
1 — корпус; 2 — прокладка; 3 — клапан; 4 — пружина; 5 седло

Рис. Положение рычага ручной подкачки бензина в начале сборки насоса

Рис. Установка диафрагмы бензинового насоса на штоке

Последовательность операций по сборке насоса:

  1. Установить рычаг 1 ручной подкачки бензина так, чтобы плоская грань его оси 2 располагалась горизонтально.
  2. Вставить рычаг 20 в прорезь рычага 19 так, чтобы выступ первого рычага упирался в выступ верхнего края прорези второго рычага.
  3. Вставить оба рычага в корпус насоса так, чтобы отверстия в рычагах были совмещены с отверстием в корпусе.
  4. Запрессовать ось 18 в отверстия корпуса насоса легкими ударами молотка через медную оправку и закрепить бобышки корпуса в нескольких местах с обеих сторон.
  5. Вставить между выступами корпуса насоса и рычага 19 пружину 17.
  6. Вставить в нижнюю часть корпуса насоса со стороны бокового фланца круглый стержень диаметром 7—9 мм. подведя его под рычаг 20 и приподнимая его конец.
  7. Поставить уплотнительные шайбы 2 в корпус насоса.
  8. Вставить пружину 16 диафрагмы в корпус насоса.
  9. Установить, если необходимо, на шток 3 новую диафрагму и вложить ее в сборе со штоком в корпус насоса. При установке на шток 2 новой диафрагмы 1 нужно расположить язычок а в плоскости, ориентированной под прямым углом к оси отверстия в штоке. Крепление диафрагмы на штоке с помощью тарелок 5 и 6, шайбы 4 и гайки 3 должно быть плотным, не допускающим подтекания бензина в соединении. Диафрагму в сборе со штоком вкладывают в корпус насоса так, чтобы язычок а диафрагмы был сдвинут на 45° по часовой стрелке по отношению к аналогичному язычку выступа на корпусе.
  10. Повернуть диафрагму за гайку 13 на 1/8 оборота против часовой стрелки, чтобы узкий конец рычага
  11. вошел в прорезь в плоской части штока 3.
  12. Вынуть круглый стержень из-под рычага 20 и проверить, есть ли совпадение язычка диафрагмы с соответствующим выступом на корпусе насоса. Если совпадения не получилось, то повернуть диафрагму на необходимый угол в ту или иную сторону.
  13. Закрепить в головке насоса впускной и выпускной клапаны в сборе. При установке клапанов обязательно подложить под корпусы клапанов бумажные прокладки.
  14. Установить головку насоса на корпус, совместив сделанные при разборке метки, и ввернуть на один оборот винты 23.
  15. Нажать большим пальцем правой руки на рычаг 19 с тем, чтобы опустить диафрагму в крайнее положение. Прижать головку насоса к корпусу, для чего завернуть два противоположных винта 23 до отказа и, отпустив рычаг 19, равномерно затянуть остальные винты (крест-накрест), чтобы избежать перекоса диафрагмы.
  16. Установить сетчатый фильтр 10 и колпачок 11 отстойника, заменив предварительно пробковую прокладку 14.
  17. Проверить работу бензинового насоса.

ustroistvo-avtomobilya.ru

починка ДААЗ, ТНВД — Auto-Self.ru

Разобрать топливный насос

Разборка топливного насоса проводится с целью ремонта. В большинстве случаях рвётся мембрана, нарушается непроницаемость клапанов, теряется упругость манжеты тяги или изнашивается рычаг привода.

Разборка бензонасоса Пекар

Считается одним из популярных топливных насосов 20 столетия. Устанавливается он на карбюраторные двигатели, в основном, автомобилей ВАЗ и Москвич. Пекар – это насос, который бесперебойно качает горючее.

Состоит он из следующих компонентов:

  • корпуса, защищённого от воздействия коррозии гальваническим покрытием;
  • мембраны или диафрагмы, являющимся одним из основных рабочих механизмов;
  • клапанами, позволяющими сохранять давление и разряжение, обеспечивать скорый запуск моторной установки;
  • модульных узлов;
  • конструкцией, которая изготовлена так, чтобы в устройстве не образовывались паровые пробки, и исключался паразитный объём;
  • механизмом, обеспечивающим безотказность поступления горючего в карбюратор независимо от климатических условий;
  • конструкцией, обеспечивающей работоспособность силовой установки в соответствие с техусловиями.

Как разбирается топливный насос

Теперь подробнее про устройство бензонасоса.

  1. Крышка, с которой начинается разборка всех известных топливных насосов, крепится на Пекар шестью крепежами под фигурную отвёртку. Почти все они легкодоступны, кроме одного винта, расположенного в неудобном месте (зависит от конкретной модели авто). Винты также можно ослаблять шлицевой отвёрткой.
  2. Насос оборудован заслонками впуска и выпуска. Первый завёрнут на резьбе, легко открывается рожковым ключом на 17. Это соединение обязательно усиливается шайбой, а изнутри – вставляется сетчатый фильтр для очистки бензина от примесей.
  3. Внутренняя полость насоса служит в качестве хранилища, резервуара, который нужен в процессе перекачки топлива.

Немного подробнее про клапаны. Их корпуса упрочнены резиновыми шайбочками, сами они разборные. Впускной клапан фиксируется с помощью стопорного кольца. Извлечь клапана можно тонким стержнем или отвёрткой, подойдёт также шило. Только после снятия клапанов можно вынуть и стопорное кольцо.

Схема насоса

Разбирая и собирая насос Пекар, надо быть особенно внимательным к штоку с мембранами. Нужно понимать, что он преодолевает сопротивление пружины. С этой целью элемент вставляется в особую прорезь в корпусе. Чтобы снять его оттуда, надо немножечко повернуть стержень вокруг оси. Так, выступ займёт свободное положение, и шток можно будет вытянуть.

На классику ставится также другая модель бензонасоса – ДААЗ. Правда, у этих устройств немного хуже выполнена герметичность, да и устойчивость диафрагм к влиянию агрессивных жидкостей значительно ниже. Однако, именно такие конструкции устанавливались на ВАЗ 2106, 2107 до момента, пока на смену не пришёл Пекар.

Устройство, перекачивающее горючее, на автомобиль Ваз устанавливается непосредственно в моторном пространстве, и фиксируется к блоку цилиндров. Таким образом, учитывая удобство расположения, элемент легко демонтировать и разбирать в случае надобности.

Неисправности бензонасоса определяются по различным признакам. К примеру, если значительно снижается подача горючего в карбюратор, уменьшается общая производительность силовой установки и во время езды наблюдаются рывки, однозначно надо проверить насос.

Перед проведением диагностических работ важно удостовериться в исправности других узлов топливной системы. Речь о трубках и шлангах, карбюраторе, фильтрах.

Проверка насоса на автомобиле, который стоял не меньше 40 минут, проводится следующим образом.

  1. Капот автомобиля открывается.
  2. С помощью плоской отвёртки ослабляется хомут, фиксирующий входной патрубок насоса.
  3. Вместо него ставится заглушка, чтобы предотвратить утечку топлива. В качестве заглушки может быть использован болт нужного размера.
  4. От карбюратора отсоединяется подающий шланг, который рекомендуется опустить в пустую ёмкость, не имеющую каких-либо поломок. Или в отверстие трубки вдеть заглушку.
  5. Проверить противодействие мембраны насоса, подкачав ручную педальку устройства. При нажатии насос должен издавать всасывающий звук. Если сопротивление нет, звука не будет, и можно судить о неисправности устройства.

Мембрана должна выступать

Ремонт бензонасоса проводится с помощью измерительной линейки и ёмкости для слива горючего.

  1. Открыть капот автомобиля, и ослабить хомут подающего шланга.
  2. Снять трубку, отсоединить топливную магистраль.
  3. Поставить заглушки в отверстия (использовать чистые болты на 8).
  4. Открутить аккуратно гайки, фиксирующие насос к блоку.
  5. Снять устройство аккуратно, чтобы не повредить прокладки, положить на ровный стол.

Недостаток давления в устройстве – чуть ли не самая распространённая неисправность. Объясняется разными причинами, в число которых входят:

  • засорение клапанов;
  • износ элементов;
  • повреждение мембраны;
  • чрезмерное растяжение пружины;
  • загрязнение сетки фильтра;
  • потеря устройством герметичности.

Подробнее про шток. Это металлический стержень, находящийся внутри топливного агрегата. В ходе работы он постепенно изнашивается, что становится заметно на больших скоростях. Как правило, определить неисправность штока при городских условиях передвижения практически невозможно. Поэтому диагностировать этот параметр рекомендуется на трассе. Если шток будет изношен, то набрать скорость выше сотки не получится.

Меняется шток обязательно с учётом двух его прокладок. Новый стержень обязан выступать за границы проставки примерно на один миллиметр. Осуществить такое можно, если подбирать прокладки с разным диаметром. Важно понимать, что вылет стержня не должен быть ни больше, ни меньше. В первом случае это грозит повреждением мембраны, во втором – потерей мощности силовым агрегатом.

Измерять вылет штока надо линейкой

Как разобрать насос Б9В

Разборка должна осуществляться так.

  1. Сначала отвернуть винты фиксации. Их бывает два.
  2. Затем аккуратно поднять и вытащить крышку вместе с резиновой манжетой и сеткой, задерживающей сор.
  3. Теперь надо отвернуть 8 фиксаторов, которые крепят головку насоса к корпусу. После этого осторожно вынуть головку, мембрану освободить.
  4. Если это необходимо, то можно на данном этапе освободить из верхней части насоса обоймы заслонок, резиновые шайбы и пружину. Штуцеры головки и крышку насоса лучше не трогать.
  5. Из корпуса насоса демонтировать осевые заглушки с резьбой. Саму штырь вытащить, прежде вынув пружину.
  6. Демонтировать также рычаг с втулкой.
  7. Снять мембрану с тягой и другими составляющими.
  8. Вытащить валик рычага ручного механизма вместе с резиновым кольцом.
  9. Мембраны разобрать, отжав пружину, и демонтировав стальной держатель манжеты.
  10. Продолжить разборку, если надо. Вывинтить крепёж тяги, снять шайбу пружины и верхнюю чашку, а также лепестки мембраны.

Насос Б9В

Можно ли разобрать электрический насос

Современные автомобили располагают, в основном, погружными насосами. Они получают привод от электродвигателя постоянного тока. Устройство ставится непосредственно в бак автомобиля, поэтому собственно так и называется.

В некоторых случаях электробензонасос может устанавливаться вне топливного резервуара, под днищем кузова. В этом случае он уже называется подвесным.

Итак, электрический насос, которым оборудуются инжекторные автомобили, предназначен для перекачки горючего непосредственно из бака к форсункам. Подача топлива обязательно должна идти под сильным давлением.

Топливный насос погружного типа

В большинстве случаях перед поломкой насосы достаточно сильно шумят. Автомобилист должен быть очень внимательным, не пропустить эти симптомы.

Таким образом, основу насоса этого типа составляет электрический двигатель. Но, безусловно, весь ресурс устройства ориентируется не только на него. Если бы вся работа агрегата была связана с бензонасосом, его хватило минимум на 200 тыс. км пробега транспортного средства. К сожалению, это не так, и помимо двигателя активно функционируют и другие механизмы.

Если насос плохо работает, тянуть с его ремонтом не стоит. Даже незначительная поломка может крайне отрицательно сказаться на производительности устройства. Прямой запуск силовой установки часто приводит к резкому падению напряжения бортовой сети. Тока может не хватить, и работа электрического насоса остановится.

Топливный насос электрического типа очищается, снимается, заменяется, но что касается разборки, это делать не принято. Устройства подобного типа считаются незаменяемыми, однако находятся специалисты, которые умеют аккуратно размонтировать алюминиевый корпус. Достаточно сделать только это, ведь дальнейшие работы будут простыми, но лишь при наличии профессионального оборудования.

Разборка ТНВД

В ходе разборки этого насоса помимо основных инструментов, нужны специальные. В частности, речь идёт о динамометрическом ключе, специальной головке для откручивания гайки муфты, съёмника, приспособления для демонтажа клапанов и т. д.

Алгоритм действий при демонтаже ТНВД выглядит так.

  1. С помощью специальной головки отворачивается кольцевая гайка.
  2. Отворачиваются винты на внешней стороне насоса.
  3. Кабель клапана опережения впрыска освобождается из-под прижимной пластины.
  4. Винты, фиксирующие пластины дозирующего клапана, тоже откручиваются (их три).
  5. Демонтируется дозирующий клапан.
  6. Вытаскиваются фиксаторы, которые держат клапан УОВ (опережение впрыска).
  7. Вытаскивается КОВ (клапан опережения впрыска).
  8. Теперь очередь за фиксаторами датчика положения валика насоса.
  9. Снимается датчик.

Разборка ТНВД

На данном этапе рекомендуется зафиксировать метки, запомнить положение валика и иглы дозатора.

  1. Демонтировать камеру со штуцерами, используя две плоские отвёртки.
  2. Снять подшипник и пластинки.
  3. Открутить крышку автоматического опережителя и достать его.
  4. Поршень автомата установить так, чтобы в процессе поворота из него можно было снять кулачковую шайбу.
  5. Вытащить поршень.

Разборка топливного насоса – дело тонкое, но с ней можно справиться и самому. Намного проще размонтировать устройства, качающие горючее на карбюраторных авто.

Поделитесь с друзьями в соц.сетях:

Facebook

Twitter

Google+

Telegram

Vkontakte

auto-self.ru

Volkswagen Passat ②.⓪. BVY › Бортжурнал › Замена топливного насоса в баке/замена фильтра + блок управления.

Начну с меньшего, это блок управления топливным насосом.
Находится он сразу под задним диваном на пластиковой заглушке. Но для начала нужно побороться с самим диваном. Снимается он просто, когда пару раз это сделаешь. Необходимо надавить горизонтально к спинке и поднять вверх, как крышку капота. Не знаю, как описать более подробно.

Фото не мое


Сразу после него видим блок управления. Умирает он неожиданно. Машина просто глохнет, заводится и опять глохнет. Так до бесконечности. Внешне у всех по разному. У кого-то он просто вырубается, а у кого-то хорошенько так плавится.

Фото ВАГовода


Так же к симптомам относится некорректная работа на холодную, различного рода ошибки по низкому давлению и отсутствие звука работы насоса при открытии двери и старта от ключа зажигания. Еще проверить можно тестером. Если везде по нулям — "инфа сотка" проблема в нем.
Ремонтируется только заменой. Номер в конце.

Теперь начнем непосредственно о замене бензонасоса.
Замена бензонасоса в сборе.
Что понадобится:
— Одежда на выброс. Чистые тряпки (без песка и похожего).
— Молоток.
— Зубило.
— Тоненькая длинная отвертка на минус.
— Ведро под размер бокса насоса.
— Пылесос или кисточка (лучше и то и другое)
— Прямые руки.
— Любовь к запаху бензина.
Прежде всего советую делать данную процедуру с полупустым баком т.к сами меньше испачкаетесь и сам процесс будет по проще. Далее настаиваю на снятии клеммы с АКБ, проверке различных посторонних кабелей переносок и т.д. Так же рекомендую взять как можно больше чистых тряпок и одеться в вещи, которые не жалко выкинуть + запастись моющим средством.
Клемма АКБ снята, можно приступать к снятию насоса. После того, как сняли заглушку на которой крепится блок управления. Глазам показался бак, топливный шланг и разъем, все в грязи и пыли. Лучше всего очистить все пылесосом или хотя бы кисточкой. Если такого под руками нет — не лезьте.

Грязь, пыль, песок. Так должно выглядеть если к вам в бак не лазили с завода.


После очистки отсоединяем штуцер топливной магистрали. Если насос успел закачать давление, то приготовьтесь. Вы весь будете в бензине. Чтобы минимизировать последствия обложите все запасенными тряпками и накройте сверху. Руками снимаем. Сливаем остатки топлива (можно снять трубку с рампы в подкапотном пространстве). Надеваем целлофановый пакет на трубку и фиксируем резинкой. Я снимал насос раз 5 и не делал так. Как исход — песок мелкими фракциями в ТНВД, но об этом в след.записи. Отводим в сторону, чтобы не мешался, прямо в зазор между баком и кузовом. Достаем молоток и зубило… Да-да, я серьезно. Насос держится на уплотняющем железном кольце.

Красными кружочками обозначено куда ставить стамеску. Бить нужно не сильно, под углом, в противоположную сторону часовой стрелки. После того, как кольцо снимется пригодится пылесос чтобы убрать пыль, которая точно появится из под кольца. Возможно белый верхний элемент поднимется вверх под давлением. Теперь начнутся танцы с бубном. Самое время засучить рукава и приготовить ведро. Значит сначала нужно повертеть насос что бы нащупать трубку топливозаборника цифра 1, отщелкнуть жгут с проводами 2 (может не получиться, ничего страшного, забиваем хрен и снимаем все остальное), отщелкиваем 3 штуцер и защёлку 4. Сам модуль состоит из 2-х частей, красным выделил направляющие.

После этого вытаскиваем все по отдельности. Аккуратнее с датчиком уровня топлива. Очень капризный.
Ну чтож старый насос в ведро. Новый на изготовку. Проверяем чтобы все было на месте, шланги не люфтили и т.д. Опускаем в бак (не забываем про уплотнительную резинку между верхней частью и баком, потом будет сложно натянуть). Вставляем все трубочки, штуцеры. Надавливаем и фиксируем железным кольцом. Снимаем "контрацептив" с топливной трубки, подсоединяем. Все вытираем от капелек бензина, моем руки, накидываем клемму.
СОВЕТ.
Чтобы на 100% обезопасить себя от песка и прочего мусора в топливной системе отсоединяем трубку от топливной рампы под капотом, открываем водительскую дверь. Находим чистую бутылку и вставляем трубку в горлышко. Если присоединить клемму АКБ заработает насос и выкачает какую-то долю бензина в бутылку. ВНИМАНИЕ давление на старт в топливной системе 4 бара на новом насосе, так что будьте крайне осторожны и аккуратны! На фото шланг обвел красным кружочком. Руки должны быть чистыми от бензина т.к в момент "набрасывания" клеммы возможны искры.

Номера запчастей и аналоги.
Топливный насос в бак, в сборе — VAG3AA919051L21 000 руб.
Топливный насос в бак, в сборе аналог — PatronPFP4245 500 руб.Полное Г*!
Уплотнительное кольцо — VAG1J0 919 133 B600 руб.
Уплотнительное железное кольцо — VAG1 k0 201 375 200 руб.
Блок управления топливным насосом — VAG1K0 906 093 G7 500 руб. (Разборки никто не отменял, аналоги не вижу смысла писать потому что это такой же кот в мешке. По буквам подходит и от других машин, например того же гольфа на 1.6).

Еще нужно было бы написать про вариант разбора бокса и замены только насоса. На драйве много статей на эту тему и просто укажу ссылки на наиболее мне понравившиеся по описанию. Экономии тут не так и много, а вот е6атни намного больше. Если в кратце то есть два способа: 1. паяльником выпаивать места крепления, а потом опять запаивать. 2. Плоской отверткой отламывать места крепления, сверлить и фиксировать саморезами (у меня кто-то сделал именно так (попытался так сделать с донором, ничего не получилось, поломал все стенки, поэтому порекомендовать не могу)). Еще можно было бы написать про замену фильтра. Но тут тоже самое, что и с заменой самого мотора с разбором бокса.

— Много качественных фотографий и метод разбора феном.
— Хорошее описание по снятию.

Многие заметили фильтр на пластиковых стяжках. Это пробный вариант, будет изготовлено спец.крепление и написан отдельный пост.
—Топливный насос в баке. Что это такое. Что в себя включает. Факторы о скорой кончине.
—Полностью топливная система. Диагностика. Ремонт. Обслуживание.

www.drive2.ru

Разборка и чистка топливного насоса — Audi 100, 2.6 л., 1994 года на DRIVE2

Пропала тяга, машина начала заводиться не со всех цилиндров, "расчухиваясь" секунд 5 до нормальной работы. Поскольку свечи новые, а в/в провода проехали всего 5 тысяч, то я не открывая капота полез в топливный бак.

На сеточке "стакана", в котором крепится топливный насос, присутствовала органическая смола, которая не смывалась даже растворителем. По рекомендации товарища, поскольку смола органическая, взял обычное моющее средство, и она отлично отмылась. Я не стал лить внутрь топливного насоса раствор моющего средства для промывки, а зная цены на топливные насосы, сразу же вспомнил, что мой насос разборный, и решил полностью перебрать его.

так выглядит мой насос

Разогнул завальцовку и достал внутренности:

Внутри всё довольно просто, сразу после "хоботка" стоит сеточка:

Сеточку выдавил со стороны хоботка отверткой:

Магниты:

Ротор с нагнетателем:

Чтобы добраться до нагнетателя, нужно снять ротор с оси, для этого нужно снять стопорное кольцо, стянуть ротор, потом ещё одно стопорное кольцо, после чего можно разбирать сам нагнетатель:

Нагнетатель бензонасоса исполнен по тому же принципу, что и в насосе гидроусилителя руля(мой отчёт по переборке насоса ГУ).

Всё как следует отмыл от смолы и наслоений раствором моющего средства, а после — растворителем, и собрал в обратной последовательности:

Так же, заменил топливный фильтр, поскольку смолы могли его забить:

И промыл форсунки с помощью карбклинера.

Ключ на старт, педаль в пол — и снова здравствуй, ускорение v6!

Вывод: заправляться на проверенных заправках.

www.drive2.ru

Замена электромотора бензонасоса и чистка сеточки — Renault Megane, 2.0 л., 2005 года на DRIVE2

Сегодня машина совсем не ехала. Рядом с бензобаком издавался странный и пугающий звук:


Ну и успел заснять "симптомы":


Это было днём. Во втором видео все происходило так: педаль газа была надавлена прилично, но обороты не поднимались выше 2000, моментальный расход вырос до 25 л., и машина дергалась немного.
А вечером и вовсе еле дотянул до дома. Напугал меня мой меганчик. Ехал по обочине 50 км/ч (где я обычно еду 100 обходя тянущиеся как улитки грузовики), один раз заглох даже. Иногда педаль газа вообще не реагировала — обороты падали сами по себе.
Было решено почистить вечером сеточку и заменить электромотор.
За инструкцию благодарю Nimirof:
Чистка фильтра топливного насоса.
Шаги и попутно комментарии:
— снял заднее сиденье (нижнюю часть) со стороны бензобака. Снял железку прикрученную двумя болтами, снял резиновый защитный круг (там есть стрелочка, которая указывает, в каком месте необходимо поддевать). Отсоединил провода, получил такую картину

— отсоединил трубочку с зелеными защелками. В бутылку полился вот такой бензин (и это такой бензин шел в двигатель!, хотя в бензобаке бензин был прозрачным). Рекомендую перед отсоединением обложить тряпкой, чтобы не запачкать салон.

— из подручной железяки сделал вот такой съемник

и нехитрым способом удалось сорвать

— достал бензонасос. Опять же нужно подложить тряпочку, т.к. бензонасос достается под наклоном (из-за поплавка), и бензин проливается.

Отметил маркером положение поплавка и верхней части. Снял нижнюю часть, поддев отверткой. Увидел следующее

Неудивительно откуда такой грязный бензин…
— почистил сеточку средством для чистки карбюраторов, заменил электромотор (код 0580453456)



— собрал обратно все. С первого раза не завелась. Со второго пошла. Проехался немного — вот это уже похоже на два литра под капотом! Но все равно мне кажется, что еще что-то нужно исправить/почистить/заменить для идеальной динамики.
P.S. Исходя из цвета того, что шло в двигатель нужно и в нем почистить форсунки/жиклеры (не уверен о том ли я говорю). Буду благодарен, если кто подкинет информацию!
P.P.S. Спасибо всем, кто отвечал в предыдущей записи!

www.drive2.ru

Замена моторчика и сеточки бензонасоса — Daewoo Lanos, 1.5 л., 2005 года на DRIVE2

После покупки этой машины, поездив месяц, я понял, что она должна ехать лучше, и по крайней мере не дёргаться на 1-й и 2-й передачах. Поэтому я сразу-же заменил свечи, почистили форсунки и дроссель, заменили сеточку в бензонасосе, и проверили давление насоса. Ровно 2 ((. Я-бы сразу и заменил его, если-бы мастер посоветовал, но он сказал : "Нормально."
Поехала, конечно-же веселее, почти перестала дёргаться, а иногда, без видимой причины, вообще не дёргалась, и при этом значительно возростала мощность.
Года 2 назад, я стал замечать посторонний шум от насоса. Особенно заметно было, со снятым сиденьем. Звук похожий, как если-бы в тазик насыпать гаек, и крутить их там. Короче — скрежет. Но машина ехала более-чем нормально, и поэтому я туда не лез.
Наконец, я решил заменить этот моторчик, так-как шуметь там больше нечему.
Купил, типа Бош, который с Германией и рядом не лежал ). Судя по цене в 600 грн. (25 $) — 100 %-ая подделка, в лучшем случае китайская )). Интерестно, в Германии есть оригинальные запчасти ?
Спасибо продавцу-женщине, которая напомнила, что нужна ещё сеточка и новое уплотнительное кольцо на бак. Вот-уж зауважал я её сразу, потому-что сам забыл ).

Нашёл это видео :

Всё очень понятно описано.
Как снимается насос в сборе, писать не буду. Тут полно этого описания в Бортовиках у других.
Самое главное — я скинул обе клемы АКБ.
Колбу снял с трудом. Все советы про просунутые полоски пластика от бутылки — в опу ! Этот пластик туда не просунешь. Снимал с помощью тонких отвёрток.
Внутренняя крышка, у меня была треснутая, очевидно, что после предыдущей замены сеточки в сервисе, поэтому она легко вытянулась.
Вот так всё выглядело :

Внутри колбы, а так-же на внутренней крышке, был мусор ! Интерестно, откуда он там взялся, и зачем в таком случае, эта сеточка вообще ?

Кстати, моя сеточка была сравнительно чистая. Я тут видел фотки таких чёрных сеточек, как-будто их в смолу окунали.
Это моя. Пробег — 30000. Заправлялся только на ОККО !

Снял самоконтрящуюся шайбочку, и отсоединил сеточку :

Раздвинул защёлки, и вытянул моторчик :

Вытянул штекер :

Теперь нужно было стянуть с моторчика трубочку, а на ней одноразовый хомут :

Отогнул один усик (на предыдущей фотке его видно), и раскрутил этот хомутик. Гофрированая шлангочка одета очень туго, и по-хорошему не снималась, и не выкручивалась. Поэтому, упираясь отвёрткой в корпус моторчика, нажимая как рычагом, сдвинул эту шлангочку :

Потом, я вспомнил, что у меня нет нового хомутика ((. Поэтому сгонял на скутере в магазин, и купил самый маленький : 8-12 мм. Одел его на шлангочку, и натянул её с большим трудом на штуцер. Думаю, что можно было-бы ВД-шкой смазать :

Вставил, и защёлкнул моторчик на своё историческое место.
Одел новую сеточку, и зафиксировал её старой самоконтрящейся шайбочкой :

Затем, аккуратно вставил моторчик с крышкой в колбу, и поправляя провода, затолкал крышку туда, пока не увидел по всему периметру — фиксирующий эту крышку бортик колбы.
Аккуратно защёлкнул верхнюю крышку колбы. Нужно сказать, что пластик колбы, довольно хрупкий. Но ничего не поломал !
Просунул между шлангочками и пружиной на своё место нижний штекер, и защёлкнул его. На видео это всё видно.
Защёлкнул на место поплавок, и одел на его ось — чёрную скобку :

Убирая рабочее место, обнаружил, что вместе с сеточкой была новая самоконтрящаяся шайбочка ))), которую я не заметил :

Ну да хрен с ней. Она китайская, а моя — оригинальная КОРЕЙСКАЯ !
Потом я стал сомневаться, можно-ли устанавливать сухой насос в бензобак, или нужно сначала заполнить бензином колбу. Моё богатое воображение творческой личности, сразу-же нарисовало мне картину, где я включаю зажигание, в сухой колбе начинает работать моторчик, мелькает искра, и происходит взрыв.

Поэтому я стал усиленно гуглить, но никакой информации не нашёл !
Позвонил знакомому, Юре urecvip, в Кременчуг. Оказалось, что он уже 2 раза разбирал эту колбу, и ничего в неё не заливал.
Решился !
Протёр бензином посадочное место бензобака, и насоса. Положил новую прокладку (резиновое кольцо), и вставил насос на место. Проблем не возникает, если не забывать, что насос ставится только в одном положении. Там на бензобаке, со стороны ремня безопасности, есть маленький ограничитель, который нужно совместить с соответствующим местом насоса. Придавил насос, преодолевая сопротивление пружины, одел фиксирующее кольцо, убедился, что резиновая прокладка не вылезла и не перекосилась, и завёл фиксирующее кольцо за фиксаторы бензобака. Потом, с помощью молотка, и тупого пробойчика, забивая по 1 мм по кругу — зафиксировал кольцо на место.
Одел до щелчков оба штекера бензопроводов, и электро-штекер. На электроштекере есть сдвигающийся фиксатор. После щелчка одевания — нужно сдвинуть фиксатор на место.
Подключил АКБ, включил зажигание, подождал, пока отработает моторчик насоса, и завёл.
Всё ОК !
Перезагрузил ЭБУ.
Проехался, километров 15.
Ну что сказать ?
Раньше, у меня были максимальные обороты — всего 3500. На 4-й передаче — я не мог развить 100 км/ч. Максималка была 140 !
Сегодня я легко раскручивал до 5000, и достигал сотни на 3-й передаче ! Это впервые, на этой машине. Думаю, что когда она просрётся, то и 6000 выдаст. Сегодня я побоялся так топить. Всё-таки 8 лет не пришпоривал до таких оборотов.
В целом — я очень довольный !

www.drive2.ru

Ремонт бензонасоса инжектора, видео

Сейчас трудно найти современный автомобиль не инжекторного типа. Можно сказать, что данный тип автомобилей уверенно вытесняет старые карбюраторные автомобили, и продолжает делать это дальше.

Основное отличие этих двух типов автомобилей лежит в устройстве и принципах действий топливных систем. В одних автомобилях топливные системы карбюраторного типа в которых топливо под действием механического бензонасоса с небольшим давлением поступает в карбюратор.

В другом типе автомобилей, инжекторном, топливо под действием электрического топливного насоса уже под большим давлением.

Скорость работы современных бензонасосов, в отличие от старых механических, регулируется с помощью системы электронного управления.

С помощью данной системы происходит расчет состава необходимой в данный момент топливной смеси и нужного давления, которое, в свою очередь, и создает электрический бензонасос.

Но по причине того, что устройства работают под большим давлением и сильно шумят, они имеют свойство быстро нагреваться. Для их охлаждения и понижения уровня шума их специально размещают в топливном баке.

Однако бывают ситуации, что все принятые меры не спасают ситуацию, и устройство выходит из строя.

Про ремонт бензонасоса мы и поговорим.

Здесь будут рассматриваться только электрические устройства, которые стоят на инжекторных автомобилях.

Что бы проводить ремонт бензонасоса, необходимо вкратце знать его устройство и принцип работы.

Бензонасос инжекторного автомобиля

Бензонасос инжекторного автомобиля состоит из корпуса, электрического двигателя работающего на постоянном токе, ротора, роликов играющих роль рабочих органов, фильтрующей сетки, впускного и выпускного патрубков, одностороннего клапана.

Принцип работы устройства очень прост.

Вы запускаете двигатель автомобиля, поворачивая ключ в замке зажигания, при этом компьютер дает сигнал на электродвигатель бензонасоса и запускает его. Под действием электродвигателя происходит прокачка топлива.

Через две секунды компьютер ждет подтверждающего сигнала от электродвигателя, что он работает. Если такого сигнала нет, то компьютер прекращает подачу постоянного тока к устройству. Это делается для того чтобы насос не сгорел.

Через фильтрующую сетку и односторонний клапан, топливо поступает в топливный фильтр, очищается и затем по системе патрубков поступает в двигатель. Пока двигатель автомобиля работает, работает и бензонасос.

Качество топлива и срок службы бензонасоса

Практика использования электрических бензонасосов показала, что срок их службы прямо зависит от качества топлива, которое заливается в бак автомобиля. Если вы ездите на отечественно топливе, то не рассчитывайте, что устройство прослужит более 3 лет.

Конечно, в случае поломки последнего, самым лучшим будет провести его замену. Однако стоимость их может достигать от 50 у.е. и выше. Поэтому целесообразно будет провести частичный ремонт самому. Почему частичный, читайте дальше.

Самый простой путь ремонта, это из 2 — 3 залежавшихся в гараже агрегатов, собрать один рабочий, заменяя при этом только шиберную обойму. Но, к сожалению, не у всех есть запасные бензонасосы.

Импортный бензонасос

Если у вас импортный аппарат, то тут сложнее или придется покупать новый либо обращаться в специализированную мастерскую. Но даже не все мастерские берутся ремонтировать импортные бензонасосы, так как комплектующие для них очень тяжело найти.

Некоторые мастерские вышли из данной ситуации благодаря самостоятельному изготовлению рабочих деталей устройств выпускаемыми разными зарубежными производителям, основными из которых на данном рынке являются BOSCH DENSO, WALBRO, PIERBURG, АС, VDO.

Проведя спектральный анализ материала, из которого изготовлены детали бензонасосов, они научились делать аналогичные нехудшего качества агрегаты, что позволило намного дешевле проводить их ремонт.

Благодаря этому можно даже полностью восстановить вышедшее из строя устройство, которое раньше планировалось менять.

Но таких мастерских единицы и надо знать, где они находятся.

Причины выхода из строя бензонасоса

Давайте рассмотрим причины выхода из строя бензонасоса, при которых необходимо проводить его ремонт.

Вообще, как вы, наверное, поняли ремонт бензонасоса самостоятельно проводить сложно, особенно если у вас стоит импортный вариант. Проще конечно его заменить, но если есть возможность сэкономить деньги, почему бы не попробовать.

Поломка электродвигателя.

Основная наиболее распространена причина, это поломка электродвигателя.

Самым слабым местом в электродвигателе являются его щетки и коллектор.

При осмотре электродвигателя обратите на это внимание.

Подобрать щетки на импортный бензонасос будет сложно. Некоторые специализированные мастерские научились самостоятельно изготавливать щетки для таких агрегатов. По своему химическому составу данные щетки ничем не отличаются от оригинальных щеток.

Если разрушен коллектор, то его необходимо заменить новым или его восстановить, что без специалиста вам не сделать.

Выход из строя пластмассовой муфты. Благодаря данной муфте ротор насоса соединяется с валом якоря электродвигателя. Муфту следует заменить на новую.

Опять же для импортных бензонасосов это проблема. В хороших мастерских налажено изготовление таких муфт с использованием специальных пресс-форм.

Также может выйти из строя сам якорь электродвигателя. В данной ситуации необходима перемотка якоря.

Другие причины поломки бензонасоса, напрямую завися от типа самого насоса.

Поломка и типы бензонасосов.

  1. Шестеренчатого типа;
  2. Шиберные бензиновые насосы.

Бывают устройства шестеренчатого типа, которые сейчас получили большое распространение благодаря небольшой цене. Основным производителем таких насосов является фирма Bosh.

А также шиберные бензиновые насосы. Данные агрегаты более дорогие, но намного надежней аналогов шестеренчатого типа, которые очень чувствительны к качеству бензина и в наших условиях эксплуатации долго не служат и часто заклинивают.

В шиберном бензонасосе рабочим элементом являются не две шестерни, как в насосах шестеренчатого типа, а специальные ролики.

Какая поломка считается серьезной.

Следует понимать, что если в бензонасосе произошла какая-то поломка и причиной этой поломки не является электродвигатель, хотя и это тоже серьезно, то данную поломку можно отнести к серьезной.

Ремонт бензонасоса, особенно импортного, самостоятельно вы вряд ли выполните. Даже не все ремонтные мастерские берутся за такой ремонт, а сразу рекомендуют заменить устройство.

По причине того, что шестеренчатые насосы в наших условиях эксплуатации часто выходят из строя, некоторые мастерские переделывают их в шиберные, и хотя это дорого, но себя оправдывает.

Как вы уже поняли ремонт бензонасоса инжекторного автомобиля намного сложнее механического насоса карбюраторного. Поэтому к самостоятельному ремонту такого бензонасоса прибегать не стоит.

Для этого есть специализированные мастерские по ремонту насосного оборудования.

Однако чтобы бензонасос вашего автомобиля прослужил как можно дольше придерживайтесь советов указных ниже:

  • старайтесь использовать только качественный бензин;
  • обращайте внимание на чистоту топливного бака, периодически промывайте его;
  • если вы сняли бензонасос, то храните его в бензине, чтобы не попала влага;
  • по возможности меняйте фильтрующие сетки, которые находятся внутри агрегата;
  • не допускайте, чтобы насос ударялся, падал и т.д. внешние механические воздействия он переносит плохо.

Ремонт бензонасоса проводите только в специализированных мастерских, которые занимаются только ремонтом соответствующего оборудования.

Одними из самых надежных и наиболее приспособленных к нашим условиям эксплуатации и нашим бензинам, среди импортных аналогов, являются насосы фирмы Bosch шиберного (роликового) типа.

Дальше по надежности идут устройства VDO, PIERBURG тоже немецкого производства.

Следующим по надежности идет насос WALBRO изготовленный в Америке.

Дальше по надежности идет корпорация DENSO (главный офис в Японии, в Европе офис в Голландии).

Среди отечественных бензонасосов неплохо зарекомендовали себя жигулевские.

Оцените статью

autotopik.ru


Смотрите также



© 2009-: Каталог автоинструкторов России.
Карта сайта, XML.