Ключ к знанию

Как снять сайлентблок


BMW 1 series Малявка › Бортжурнал › Как запрессовать сайлентблок без съемника за 2 секунды

Прежде чем запрессовать новый сайлентблок, нужно достать старый. Вся проблема заключалась в том, что пришел конец плавающему сайлентблоку и машина скрипела на любых неровностях, об этом писал раньше. Так вот, поменять плавающий вроде не должно составить никаких проблем, если есть съемник (что-то типа такого как на картинке).

съемник для сайлентов

Но даже если нет съемника, сделать что-то подобное можно из подручного хлама в гараже. С этим настроем мы принялись за работу. Загнали машину на эстакаду, сняли колесо, убедились, что причина скрипа именно в плавающем. Как оказалось, у внутренней втулки был недопустимый вертикальный люфт.

Полный размер

вот он — виновник моего скрипа

Подобие съемника сделали из того, что нашли в гараже. Сначала выпрессовали всю внутрянку. Делать это было не то что не обязательно, а вообще не нужно. Почему мы сделали так? Потому что целиком он не хотел вылазить и мы решили частями его достать.

Полный размер

Полный размер

На это у нас наверное ушел час. С учетом поиска хлама для съемника и всего прочего. Дальше надо было доставать внешнюю обойму плавающего. И вот тут мы прилипли…Все прикипело на столько сильно, что нас стала посещать мысль о том, что машина так и останется стоять неделю на эстакаде, пока я не найду нормальный съемник.

Полный размер

вот так она могла остаться на неделю

После многих безуспешных попыток выпрессовывания, выбивания молотком, всего одновременно и кучи матерных слов, решили попробовать последний варинат — нагревать метал, где запрессован плавающий и после этого пытаться его сдвинуть. Нагревали обычной газовой горелкой, при этом нужно закрыть от нагрева пыльник привода, который находится немного выше. После нескольких попыток свершилось чудо! Сайлент начал сдвигаться!

Полный размер

конечный вариант съемника. пригодился опорник с купешки)

Полный размер

лед тронулся!

Полный размер

После того, как сайлент окончательно достали, нужно запрессовать новый и собрать все обратно. Я уж подумал, что на это уйдет еще немало времени…Но! Решили пойти от обратного — нагреваем посадочное место на рычаге, металл расширяется, пока не остыл металл вставляем новый плавающий и все. Если честно, я в эту затею ни разу не поверил…Но попробовать можно. Почему бы и нет?
В итоге все сработало на ура. Грели метал той же газовой горелкой примерно минуты 3, максимум 5. Не знаю, не засекал. Потом быстро взяли новый плавающий и быстро вставили его. Встал он ровно также, как и стоял старый. И все! Метал тут же остыл, и сайлент жестко зафиксирован.Осталось только завести рычаг, вставить болт, затянуть гайку и все готово.

Полный размер

Новый плавающий на своем законном месте

На все это дело у нас ушло около пяти часов! Не знаю, если бы у нас был нужный съемник, на сколько бы получилось сократить время ремонта. Ну да это не так важно. Главное сейчас скрип устранили, можно спокойно ездить. Только надо еще второй поменять. Хоть он и не скрипит, но раз уж купли, то надо поменять.

www.drive2.ru

Honda Civic Hatchback MT Sport › Бортжурнал › Как просто и практически без усилий поменять сайлентблоки в балке

Ещё на осмотре машины при покупке была выявлена усталость сайлентблоков в балке.
И до сих под не было времени ими заняться.
Всё думал залить полиуретаном, так же, как и сайлентблоки передних рычагов.
Но для этого нужно снимать балку, отвозить, ждать сутки, пока в печке просушатся и ставить обратно. А это долго и неудобно.

Решил всё же поискать готовые сайлентблоки.
В основном все ставят x5, точку опоры и febest. И со всеми есть проблемы. Разве что Х5 первых партий более-менее ходят.
После долгих поисков, были найдены они, VTR HO0402R.
По отзывам нормальные, их и заказал (49$ х2 = 98$).
По форме такие же, как и оригинал, тоже в пластиковой обойме, только не белого, а чёрного цвета.

И, дождавшись свободного времени, поехал менять.
Предварительно сделав инструмент в цеху из того, что было)
Про него напишу в конце статьи.

Итак, приступим:
Домкратим с двух сторон, опускаем на подпорки, чтоб не уронить машину (я вместо подпорок использовал поверенные гири 20кг и дереяшки =) ) и снимаем колёса.
Дальше откручиваем в трёх местах крепления тормозных шлангов и рубашки ручника, Чтоб не висело на них. Также, на всякий случай, снял клипсы датчика ABS.

Полный размер

Правое заднее колесо, рубашка ручника и тормозной шланг, два болта.

Полный размер

Заднее левое, тормозной шланг, три болта.

Полный размер

Заднее левое, рубашка ручника, один болт.

Затем поддомкрачиваем балку и откручиваем два болта, фиксирующие сайлентблоки, по одному с каждой стороны.

Полный размер

Вывешенная балка

Теперь мы видим старые сайлентблоки во всей красе.

Полный размер

Старый раз

Полный размер

Старый два

Теперь делаем пропил.
Просто снимаем полотно, засовываем в отверстие и надеваем обратно на ножовку, только другой стороной и делаем пропил в пластиковой обойме.

Полный размер

Делаем пропил, полотно стоит вверх ногами.

Потом отвёрткой защёлкиваем края обоймы друг на друга, уменьшая радиус.

Полный размер

Уменьшаем радиус обоймы

Теперь лайфхак)))
Зачем нужен молоток, когда есть перфоратор)
Берём перфоратор, включаем ударный режим и выбиваем сайлентблок)

Полный размер

Пусто

Теперь зачищаем фаску и смазываем посадочное место, чтоб легче входило.
Берём самопальный инструмент и запрессовываем. Главное, начать. И следить, чтоб входил ровно и не перекашивался. А дальше как по маслу))
Только нужно будет что-нибудь подложить в конце, чтоб впрессовать до конца, иначе внутренняя обойма упрётся в пластину.
И не забываем ставить новый так же, как стоял старый, той же стороной с таким же наклоном.
Иначе он будет неправильно работать при нагрузках, что приведёт к его скорой кончине.
После запрессовки вытираем излишки смазки.
Затем закручиваем болты сайлентов обратно, но не зажимая.
Прикручиваем обратно крепления тормозных шлангов и рубашку ручного тормоза. Защёлкиваем клипсы датчиков ABS. Прикручиваем колёса и опускаем машину на них.
Теперь, когда всё прикручено и машина стоит в естественном положении, на ровной поверхности (без наклонов), с обычной массой (с которой эксплуатируется автомобиль чаще всего), можно зажимать болты сайлентблоков. Зажимаем с усилием 101 Н*м.
Теперь мы имеем новые сайлентблоки. Которые, надеюсь, прослужат ещё долго)

Полный размер

Процес))

"Инструмент" сделал из двух просверленных пластин, шпильки от анкера (т.к. обычной шпильки не нашёл нужного диаметра), профиля (использовал как ручку), шайбы и гайки.
Шпильку от анкера приварил к одной из пластин, к ней же профиль.
А дальше просто, просовываем в посадочное, надеваем сайлентблок, затем пластину, шайбу, гайку и крутим.
В принципе, можно ограничится и просто двумя пластинами, шпилькой, шайбами и гайками.

Полный размер

Суть процесса)

Данную процедуру, при желании, можно сделать даже во дворе, без ямы и электричества (только лайфхаком не получится воспользоваться =) ).

Полный размер

www.drive2.ru

Mitsubishi Lancer energy by wind 1.6 MT › Бортжурнал › Замена сайлентблоков без снятия задних продольных рычагов

Зима и плохие дороги наложили свой отпечаток. Хотя мы находимся в центре Европы 21 века, наши дороги, зачастую, мало чем отличаются от средневековых. Архангельская область одна из тех областей, где понятие "дорога" означает собой направление из ям и ухабов, по которому рекомендуется ездить автомобилю. Власти наши не очень торопятся эту проблему решать, во всяком случае в общегосударственном масштабе. В то же время такое состояние дорог больно отражается на кошельках простых автолюбителей и является Клондайком для сервисмэнов. Вот, и в очередной раз по весне большая часть подвески требует переборки. Плюсом к этому — оторванные крепления бамперов, небольшие участки с коррозией на крыльях, еще отвалилось одно из креплений глушителя и загнута защита двигателя и т.д. При детальном осмотре подвески перечислять можно долго.
Было принято решение начинать ремонт с сайлентблоков, так как появилась возможность загнать лансер на подъемник. Сервисам не доверяю с того момента, как в первый год эксплуатации лансера, свернули датчки АБС и аккуратно запрятали за кожух, выкрутив лампочку из приборки. Летом тогда не сразу заметил, а потом разбираться было уже поздно. Поэтому своим авто с того времени всегда занимаюсь сам, либо вместе с хорошим знакомым в его сервисе. Вот и в этот раз загнали тачку к нему.
Продольные сайленты были в плачевном состоянии.

Полный размер

Правый сайлент


Резина вывалилась из корпуса. Такие ситуации часто бывают из-за попавшего масла на резину при монтаже.

Полный размер

Левый сайлент. Трещины


Для откручивания болта нам понадобится головка на "17"
Для снятия сайлентблока пользовались пневматическим зубилом. Если такового нет, можно использовать обычное зубило и молоток, гемора больше, но результат такой же.
Отгибаем рычаг.

Полный размер


Вот, собственно сам проц

www.drive2.ru

Лада 2104 DCCLXXII › Бортжурнал › Замена сайлентблоков передних рычагов с правой стороны

Вот предыстория: на пятилетие автомобиля (два года назад) заменил все сайлентблоки передней подвески по причине полного износа заводских. Год было все тихо, как и положено сайлентблокам. Потом внезапно заскрипели сайлентблоки верхнего рычага справа. В прошлой записи есть видео можно послушать. Звук скрипа был "резиновый" и год назад снимать рычаг не стал, так и не установили причину. И вот спустя ещё год к резиновому поскрипыванию добавился металлический стук, проявлялся очень редко и только при трогании автомобиля. Проверил шаровые: верхняя более-менее — до стука ей далеко, нижняя запас по износу вкладыша пальца ещё пару миллиметров есть. Значит не шаровые. Если резиновый крип, скрипя сердцем, можно сказать — допустим, то металлический стук или лязг не допустим не в коем случае.
Для решения этой задачи выбрал время и поехал в СТО. Подняли машину на подъемнике.

Полный размер

Осмотр сайлентблоков

Провернуло сайлентблок переднего рычага.
Скинули правое переднее колесо, подкрылок и болт крепления бампера. Выпрессовали палец шаровой опоры верхнего рычага из поворотного кулака. Вынули ось верхнего рычага и сняли сам рычаг. Передний сайлентблок тут же выпал в руки. Неисправность обнаружена — провернуло сайленблок в рычаге.

Полный размер

Провернуло сайлентблок в рычаге.

Примерив новый сайлентблок в ухо рычага неисправность уточнилась: разбило посадочное ухо верхнего рычага.

Полный размер

Разбило посадочное ухо верхнего рычага

С таким дефектом не только сайленблоки верхнего рычага, но и сам рычаг под замену. Побрел в магазин за запчастями. В магазине оказалось только 2 производителя верхних рычагов на замену: верхний рычаг БЗАК в сборе и верхний рычаг Деталь-ресурс голый.

Полный размер

Верхний правый рычаг БЗАК

Полный размер

Верхний правый рычаг Деталь-ресурс

Отличия у рычагов в защитном покрытии — краске. У БЗАК черная глянцевая, а у Деталь-ресурс более матовая и похожая на порошковое покрытие. Отличными оказались места для буфера хода сжатия (подушки), в рычаге БЗАК она изготовлена с краевым загибом. Не думая-гадая взял БЗАК в сборе. Принёс в СТО, при первой попытке запрессовать сайлентблок в рычаг стало понятно что рычаг БЗАК — барахло. С новья уши для посадки сайлентблоков слишком широкие, держатся сайлентблокам не за что. Обратно в магазин, сдал барахло — БЗАК, взял Деталь-ресурс.

Полный размер

Запрессовка сайлентблока

Рычаг производством Деталь-ресурс оказался неплохим. Заводские размеры в порядке. Всё встало на место. Ось рычага менять не стал состояние снятой отличное, а вот шайбу верхнего рычага (упорная шайба сайлентлока) и гайку М14 с нелоновым кольцом заменили на новые. Ну и шаровую верхнюю новую прикрутили, зачем подушатанную шаровую на новый рычаг крепить.

Полный размер

Новый верхний рычаг Деталь-ресурс и сайлентблоки

Протянули сайленблоки уже под нагрузкой автомобиля.
Всё вроде в порядке, а нет! Качаем авто и снова скрипит какой-то сайлентблок с правой стороны.

Порвало (разрезало) сайлентблок нижнего рычага.
Вариантов нет, съемником снимает сайлентблоки нижнего рычага. Задний сайлентблок в норме. С передним нижнем приключилась такая оказия:

Полный размер

Разрезало сайлентблок нижнего рычага

Его просто разрезало при трении внешней обоймы о внутреннию шайбу. О как. Осмотрел детально, перекоса установки в рачыге не было. Что могло повлиять так и не понял. Меняем оба сайленблока съемниками + новые упорные шайбы и гайки. Крепим обратно.

Полный размер

Новые сайлентблоки на нижнем рычаге

Окончательно протянули нижние сайлентблоки уже спущенной с подъёмника машине.
Вот теперь уже нечего не скрипит. Полный порядок.

p.s.
Если с проворачиванием сайленблока в верхнем рычаге понятно: причина в некачественной детали и моей манерой езды по дачным, проселочным и разбитым дорогам, к примеру:

Что могло способствовать к прорезанию переднего сайлентблока нижнего рычага представить так и не смог. Быть может 2 последних ДТП повлияли или бракованный сайлентблок попался?

Запчасти и расходники:
Рычаг верхний правый Деталь-ресурс (2101-2904101) — 360 р.
Сайлентблок верхний БРТ (2101-2904180) — 2 x 45 = 90 р.
Cайлентблок нижний БРТ (2101-2904040) — 2 x 45 = 90 р.
Шайба упорная верхнего рычага (2101-2904196) — 2 x 15 = 30 р.
Шайба упорная нижнего рычага внутренняя (2101-2904035) — 2 x 10 = 20 р.
Шайба упорная нижнего рычага наружняя (2101-2904045) — 2 x 10 = 20 р.
Гайка самоконтрящаяся М14х1,5 с нейлоновым кольцом (12574811) — 4 x 15 = 60 р.

Услуги СТО: 1500 р.

www.drive2.ru

Замена сайлентблоков передних рычагов. — Лада 2107, 1.5 л., 2006 года на DRIVE2

Всем привет. Ещё с лета хотел поменять сайлентблоки в рычагах, т.к. на одном колесе сильно жрало резину изнутри.
Делал всё в полевых условиях)
Для начала нужно задомкратить колесо и вывернуть руль, чтобы рулевой наконечник не мешал откручивать гайку. Очистить резьбу и посадочное место корщёткой, пройтись вд-шкой и можно откручивать.


Извлекал при помощи съёмника, молотка и бранных слов, ибо по другому выходить они отказывались. Сначала пробовал сдвигать рычаг ломом и бить по рычагу молотком, ничего не получилось.
Даже когда закрутил съёмник пришлось прибегнуть к помощи молотка, сильно прикипели.

Рычаг стоит ровно из-за вывешенного колеса, с другой стороны его придётся поддеть монтировкой или ломом, т.к. центр будет смещён. Снаружи сайлентблок смазывать не нужно, иначе они будут прокручиваться, что не есть хорошо. Забивал сайлентблок чашкой от съёмника, можно и съёмником запрессовать.
Перед тем как затянуть гайки сайлентблоков, машину нужно опустить с домкрата.

Левый новый

Справа новый.
В принципе они хорошие, визуально во всяком случае.

Для того, чтобы вытащить верхний рычаг, нужно снять локер, выкрутить болт бампера, если его не выкрутить болт рычага не вытащить. Ещё можно подложить что нибудь под тормозной диск или нижний рычаг. Не забываем про вд-шку. Съёмник не поможет при выпрессовке верхних сайлетблоков, максимум выдавить втулку. Выбивал их молотком, легко выбиваются. Запрессовывать только съёмником, до рёбер (на сайлентблоках верхних рычагов есть рёбра, на нижних нет), лучше не перебарщивать, рычаг может упереться сайлетблоками в стакан. Чтобы поставить болт на место, пришлось снимать бампер, по другому этот…болт не заходил в стакан, кстати его, как и гайки лучше смазать смазкой или маслом. После того как всё поставили, машину нужно опустить на деревяшку(как у меня) или ещё на что-то, сымитировав нормальное положение подвески.
На фото запрессовка сайлетблока съёмником.

Новые. Втулки разной длинны, надо было посмотреть при покупке.

Верхние выглядят уже не такими свежими)

Хотя и на них не видно, чтобы центр был смещён.

Далее едем на сход-развал.
Сайлентблоки фирмы Tadem.

Вот полезный мануал по этой теме.
Раз
Два

www.drive2.ru

Замена сайлентблоков на передних нижних рычагах — Citroen C5, 2.0 л., 2008 года на DRIVE2

Ужасные стуки не раскрывали сущность подвески Hydractive III+, так что приступаем.
Поднимаю в крайнее верхнее, срываю болты колес, поддмкрачиваю, ставлю упоры, снимаю колеса опускаю в самый низ.
По сути ничего сложного нет. Есть неудобные моменты.
Первый: неудобно откручивать и вынимать болт переднего сайлента рычага. Главное сорвать, все подряд ключи перебирал на головку Е-торкс.
Сорвал, крутить накидным ключом на 15(12 граней).
Для того, чтобы вытащить этот самый болт нужно руками поднять ступицу вверх (естественно при открученном нижнем болте на нижнем сайленте) и напарник достает болт. Привода откручивать не нужно! Для удобства можно покрутить рулем, привод уйдет чуть в сторону.
Второй. Неудобно снимать с левой стороны датчик положения кузова. Я откручивал трещеткой с головой на 10 снизу стаба, отгибая подкрылок.
Ну по сути с разборкой все понятно.
У меня все сайленты были ушатаные. Правый задний, который так четенько гремел, вывалился когда снял рычаг.
Остальные порепаные и порванные. Нижние болтались сами по себе.
Купил задние Sidem 853640. Передние того же производителя 853632. Нижние Sasiс 2250013.
Дальше перепрессовываем, сначала начали ближние. Поехали к товарищу на тиски. Очень успешно выдавили. Начали задавливать, пошел наискось и все, до свидания сайлент. Он то алюминиевый. Азарт начинает пропадать, нужен новый.
Суббота. Начинаем обзванивать магазины. Куда звонил, есть везде такие в наличии, то что нужно. Приобрели Sasic. Но почему номер на нем был сточен. У меня уже было такое на Лагуне, заказывал опору двигателя хатчитсон. А пришла неизвестно какая. И это емекс, хм…
Ладно, вариантов все равно зиро. Едем запрессовывать в сервис. 200 рубасов, 15 мин и все готово. Взяли срезали задние. Положили. Принялся выпрессовывать нижние. Выпрессовывал из того, что было под рукой. Честно, я малость намучился с ними. Сначала сорвал стяжкой, потом выбил молоком, бил по стяжке в сторону выхода.
Запрессовываем, мажем все литолом ставим нашу конструкцию. По началу она была похожа на какую-то инвалидскую конструкцию. Болт короткий, все шайбы гнутые. Аж выбесился, ей богу. Помогла покупка норм болта, гаек и шайб. И пошло как по маслу. Затянул при стоящей машине в норм положении, предваритель прокачав систему(вверх вниз несколько раз, ставим в норм положение с самого верхнего)
Между этим делом я начал ставить задний сайлент, под "эйфорией" от косорукой запрессовки нижних. Ну начал ставить, забивал забивал, потом бахнули кувалдой через головку. Что-то не особо заходит…
Начали разглядывать. Ну ништяк… Я шайбу не той стороной поставил. Сначала одевается шайба, как грибок, потом сайлент.
Эээх… Я начал приунывать… Опять новый сайлент. Что же мешало сразу отдать на пресс…
Ладно, покупаем новый задний. Оказывается он есть в наличии. Сасик. Емекс и экзист о таких и не знал! Хотя может я так искал, ну не нашел, правда. И стоит 1250р (02.2016г). Второй поставили норм, но не дожали. Нужно ставить так, чтобы совпала поперечная метка на торце рычага с не ярко выраженными метками на сайленте. Поставьте рычаг по ходу и приставьте новый. Или сначала посмотри как стоит старый.
Отдали в сервис на запрессовку/перепрессовку.
Уехали. Звонок, мы сняли ваш, где была шайба. О, круто! Поставили оба Сидем, взяли 450р.
Устанавливал один. Достаточно тяжеловато, особенно поднять ступицу и засунуть болт под приводом в сайлент передний, а весит она норм. Опять промучился с датчиком положения кузова. Но все поставил часа за 3.
Тестовый заезд оказался успешным, тишина! Едет как утюг на гидроактиве! Кайф!

Мораль басни такова: лучше снять рычаги и отдать в сервис пусть сами выпрессуют и запрессуют, так гораздо проще. С нижним все просто при наличии инструмента.

P.S. думаю будет много критики, по поводу производителей запчастей и метода запрессовки. Я никому ни в коем случае не навязываю этих производителей запчастей. Я только вам рассказываю и частично показываю, как я сделал этот своими руками, а вам уже решать делать так или нет. Кому-то это поможет, а кто-то посмеется, мол все через *опу сделано. И это мой первый опыт работы с сайлентблоками.
Всем удачного ремонта!



От С6 низкий







Выпрессовываем


Запрессовываем на прессе


Снимаю левый


Снимаю левый


Снял


Старый и новый в литоле


Запрессовываю


Запрессовываю норм болтом и гайками с шайбами



Рычаг с новыми сайлентами


www.drive2.ru

Toyota Caldina 3S-GTE swap M/T 4wd › Бортжурнал › Замена передних рычагов ST191 на SXM10 или "Прощайте полиуретановые сайлентблоки"

Доброго времени суток уважаемые читатели!

Давненько не пополнял БЖ толковыми записями, времени на всё не хватает…но вот все посторонние дела закончены и машина имеет право занять своё законное место в теплом гараже, а соответственно можно и приступать к работе!

В данной записи я постараюсь в двух словах рассказать о том, что произошло с полиуритановыми сайлентблоками, установленными мной в первые 3 месяца владения авто, и что с ними стало за 4 года не особо жестокой эксплуатации.
Печальный опыт с изделиями из полиуретана у меня уже был, и он меня не порадовал…

Задняя подушка ДВС умерла через год.

Начну с того, что после установки полиуретана в переднюю подвеску поведение авто на ровном асфальтовом покрытии меня порадовало, а вот стоило прокатиться по "дачной дороге", как вся радость моментально пропала, скорее я себя сам успокоил, мол привыкнуть нужно.
Привыкал долго, ощущая каждый камешек рулем, но меня это начинало раздражать!

Долго я собирался с мыслями вернуть ходовку в должное состояние.
Последней каплей для принятия решения стало изготовление пресса, с помощью которого я мог бы перепресовать сайленты.
Чтобы машина на момент проведения работ не находилась долго в разобранном виде, решил купить пару контрактных рычагов от Toyota Ipsum SXM10, так как на этих рычагах "тело" для посадки сайлентблока внушительнее чем на родном рычаге.

Рычаги SXM10.

Слева рычаг ST191, справа SXM10 Разница очивидна.

Т.к работать я привык аккуратно и без лишних нервов, то заблаговременно на работе были изготовлены оправки для запресовки как горизонтальных, так и вертикальных сайлентблоков.

Оправка для запресовки вертикального сайлентблока.

www.drive2.ru

Как снять сайлентблоки с рычага

Снятие и последующая замена сайлентблоков производится в случае их повреждения. Сложность данной операции обусловлена свойством сайлентблока прикипать своей внутренней поверхностью к оси рычага, что делает соединение практически неразъемным. Замена сайлентблоков не требует наличия какого-либо специализированного оборудования и может быть выполнена не только в автосервисе, но и в условиях гаражной мастерской.

1. Поднять переднюю часть автомобиля на домкратах и зафиксировать колеса для безопасности.

2. Снять колесо, сайлентблок рулевого рычага которого предполагается к снятию.

3. Открутить рычаг с помощью гаечного ключа, типоразмер которого указан в эксплуатационной документации на автомобиль.

4. Снять сайлентблок с рычага.

В некоторых случаях снятие сайлентблока может быть произведено с помощью специального либо универсального съемника. Если данного инструмента нет в наличии, либо его применение не дает требуемых результатов, снятие сайлентблока выполняется путем его разрушения. Внутренняя обойма сайлентблока разрезается болгаркой либо ножовкой по металлу. Затем поверхность оси рычага необходимо зачистить от краски и остатков резины.

Съемник для снятия сайлентблоков представляет собой набор конструктивных элементов, включающих упор, проставку и два болта, один из которых является полым. При снятии сайлентблока на него надевается упор, который фиксируется своим торцом на поверхности рычага. Полый болт вставляется в центральное отверстие упора, после чего с противоположной стороны вставляется второй болт. С помощью двух гаечных ключей выполняется взаимное ввинчивание болтов, вызывая снятие сайлентблока.

После снятия сайлентблоков необходимо выполнить установку новых. Сайлентблоки устанавливаются на ось рычага с натягом, поэтому перед установкой выполняется их предварительная температурная обработка. Сайлентблок нагревается с помощью промышленного фена, а ось рычага опускается в холодную воду либо емкость со льдом. После этого выполняется напрессовка сайлентблока на рычаг.

Запрессовка сайлентблока в домашних условиях может быть выполнена с помощью тисков, в которых зажимается рычаг с сайлентблоком. В некоторых случаях запрессовку производят с помощью молотка.

www.kakprosto.ru

Как я сделал съемники и заменил сайлентблоки. — DRIVE2

Всем привет.
Пришло время замены задних сайлентов амортизатора и подвески. Видел фирменные сьемники, но стоимость их такова что можно запорожец купить на ходу. И решил сделать их из того что было под рукой, ну почти то что было, болт и гайки пришлось купить. Болт прочность 8,8. Сайленты взял RBI.

То что было под рукой


Съемники были изготовлены просто взяты 2 трубы, отрезаны и одна разрезана для увеличения внутреннего размера, а так же для оперативного просматривания движения корпуса снимаемого сайлента.

Съемники в процессе работы:

Все заменено, скажу что тяжело было без тисков крутить… Хотел уже все бросить и сварить стойку с гидравлическим домкратом. Был почти финиш, поэтому все же докрутил. Сделал чертежи для распечатки и отдаче токарю, т.к. то что я сделал за час не совсем то xnc нужно по размерам, важны миллиметры, тогда все легко снимается без лишних усилий. Во всем процессе рамены, я больше съемники подгонял, стачивал и подгонял… Кому нужны чертежи вышлю на мыло в формате CorelDraw или jpg.

Нашел фото набора съемников, высланных нашим коллегой.

www.drive2.com


Смотрите также



© 2009-: Каталог автоинструкторов России.
Карта сайта, XML.