Замена задней подвески — Лада Калина Хэтчбек, 1.6 л., 2008 года на DRIVE2
Всем привет! С наступившим новым годом!
В продолжение к прошлой записи решил закончить с задней подвеской пока праздники не кончились. Всё что покупал, причины выбора и номера описываются там же.
Полный размер
комплЭкт
Предварительный осмотр показал что сверху быть проблем быть не должно, гайки на штоках в хорошем состоянии а вот нижние болты ржавенькие, за них и были все опасения.
Полный размер
состояние гаек сверху
После намертво закисших передних болтов стоек был готов что сзади будет не меньшая печаль, узнал у знакомых как можно снять задние стойки в случае тотального закисания, и морально уже приготовился неистово орудовать болгаркой).
Разборка. Суть да дело, вывесил заднюю часть, снял колёсья, залил всё вдшкой, рожковый ключ на 19 и вороток с головкой на 19 в руки. Первая попытка и … сил не хватает, крутить гайку не удобно из за тормозных шлангов а вороток сзади не сподручно. Пускаем тяжёлую артиллерию, двухметровая труба на вороток сзади под бампер иии… успех! Болт сразу пошёл, за ним и гайка. Со второй стороны тоже сразу сорвал с трубой. После срыва проблем не было, пол витка а дальше всё как по маслу отвернулось и вылезло из сайлентблока от руки. Радости не было предела.
Полный размер
победа
Полный размер
победа 2
Потом отвёл стойки назад и отвернул гайки на штоках, по хорошему туда конечно надо ключ на 17 изогнутый, но у меня получилось и обычным рожковым отвернуть за неимением оного. Дальше дёрнул стойки и они выпали) прилип только бублик справа, отколупнул его от кузова поддев отвёрткой.
Полный размер
снял
Старые стойки оказались тоже масленые фирмы "НИЦА", от 2110, ничего плохого стазать про них не могу, за 2 года сколько я езжу не слышал не видел их и желания не было, работали исправно, стука не слышал от них, но раз уж пошла такая пьянка меняем и их).
Полный размер
Дело за установкой. Достал стойки, по совету дяди прокачал стойки пару раз по методике — перевернул, сжал, подождал чуть чуть, перевернул сжатую, подождал разжатия. После не переворачивая пару раз вверх вниз плавность хода и усилия проверил. Так же и с передними делал но написать забыл.
Кстати интересно ваше мнение, нужно ли прокачивать стойки? Производители стоек эту процедуру не описывают ссылаясь на то что стойки прокачиваются сами после начала хода, так же как и мурзилка, но от дяди и в интернете читал что надо, мол если стойка не была постоянно в вертикальном положении воздух попадает куда не надо и в итоге появляются пробои при работе из за воздуха что разрушает клапана внутри, и если не прокачать стойка будет стучать к крайних положениях и быстрей умрёт. Хотя взяв лежащую стойку сегодня не заметил свободного хода изначально ни при сжатии ни при разжатии, прокачал для уверенного збогойствия. Где правда?
После перешёл к установке отбойников. По совету Алексея Marina-Aleksei думал поставить двойные короткие отбойники подрезав чуть чуть один, заранее и купил новые короткие отбойники от 2110 + вторыми хотел отставить старые. Начал ставить отбойники на стойки и понял что старые стойки стояли от 2110 с более толстым штокам и в итоге и старый и новый отбойник под толстый шток, на новом болтаются…
Можно конечно было заколхозить как-нибудь уплотнив шток свехру, но я решил пойти правильным путём. Доехал с другом до лада-детали и купил отбойники большей длинны (12.5 см) под тонкий шток, как сказал продавец "калиновские" хотя внешне не нашёл на них ни номера ни маркировки никакой, только неясные надписи маркером, других не было, да и эти последние с витрины забрал.
Полный размер
отбойник калина\гранта и 2110 в сравнении
Приехал обратно, поставил отбойники, новые пыльники, надел сверху втулки с нижними подушками на штоки, закрепил на одной пружине сверху бублик скотчем как по мурхилке (на второй сам хорошо держался на пружине, хз уж почему) заранее смазал новые нижние болты чтоб не закисали и вперёд к установке.
С нижними болтами без особых проблем, сунул стойку вверх, нажал на балку, вставил нижнюю часть стойки в балку, сунул болт и закрутил. С верхними поинтересней, так как делал всё в одно лицо помочь с ловлей штока некому. Для решения проблемы подставил домкрат под балку и постепенно поднимал направляя стойку, снизу хорошо видно прорезь стакана и шток стойки, после попадания поднимал балку ещё выше, насаживал сверху вторую подушку на шток и наживлял гайку на сколько от руки шло. Со второй стороны аналогично.
Полный размер
процесс
Полный размер
наживил немного
После установки обеих стоек решил посоветоваться ещё раз с Алексеем и не зря, не так поставил левую стойку, виток пружины был слева а должен был быть справа, исправил за 5 минут повернув стойку на месте. И вновь спасибо Алексею за совет)).
Полный размер
стойка стоит неправильно
Полный размер
стойки стоят правильно, нижний виток пружины должен торчать справа
После установил машину на колёса и протянул гайки штока уже ключами как смог держа шток рожковым ключом на 8. По хорошему бы надо ещё изогнутый ключ на 17 найти и ещё посильней протянуть, но нету, думаю итак не раскрутится.
Итого неспешная замена задних стоек заняла часа 4 при том что ещё заходил на обед и ездил в магазин за отбойниками, а так часа за 2-2,5 бы управился точно. К моей радости всё прошло хорошо.
Немного о подвеске. Для полноценного отзыва про новую подвеску конечно прошло ещё недостаточно времени, но некоторые отличия видны сразу, о них пожалуй напишу. Очень нравится управляемость на новых стойках, машина входит в повороты как вкопанная, нет кренов присущих старой масляной подвеске, раньше на довольно резких поворотах при 30-40 км\ч чувствовалось как ты вместе с машиной заваливаешся на бок, сейчас эта планка сместилась и на тех же поворотах можно пройти на 45-60 км\ч и то не так сильно чувствуется поворот и увод в сторону, разве что от такой наглости чувствуется что почти начинает сносить заднюю ось в повороте)), это даже приятно), хотя немного заставляет задуматься, хуже чувствуешь пределы допустимого. Касательно комфорта возникает двоякое мнение, с одной стороны ничего не брякает и работает хорошо и предсказуемо на кочках, ямы проглатываются, но есть ощущение что большие кочки проглатывает хуже чем на масляных стойках, там было ощущение что силу удара принимает на себя стойка и в пиках она же и получает удар на отбой или сжатие, на газовых стойках ощущение что стойка часть энергии хоть и мягко но всё же отдаёт в кузов заставляя его поглотить часть удара, энергоёмкость стоек немного меньше что-ли, не знаю как сказать. Не знаю плюс это или минус, пока ещё не понял, просто по другому немного. По трассе едет более стабильно, показалось что менее заметен эффект воздушнго потока от встречных фур и
www.drive2.ru
Конструктивные особенности задней подвески Лада Калина
Задняя подвеска автомобиля полунезависимая, выполнена на упругой балке с продольными рычагами, цилиндрическими пружинами и телескопическими амортизаторами двустороннего действия.
Балка задней подвески состоит из двух продольных рычагов, соединенных поперечиной U - образного сечения. Такое сечение обеспечивает соединителю (поперечине) большую жесткость на изгиб и меньшую - на кручение.
Соединитель позволяет рычагам перемещаться относительно друг друга в небольших пределах.
Рычаги выполнены из трубы переменного сечения, — это задает им необходимую жесткость,
К заднему концу каждого рычага приварены кронштейны для крепления амортизатора, щита заднего тормозного механизма и оси ступицы колеса.
Спереди рычаги балки закреплены болтами в съемных кронштейнах лонжеронов кузова.
Нижняя проушина амортизатора крепится к кронштейну рычага балки. К кузову амортизатор прикреплен штоком с гайкой.
Эластичность верхнего и нижнего соединений амортизатора обеспечивают подушки штока и резинометаллическая втулка, запрессованная в проушину. Шток амортизатора закрыт гофрированным кожухом, защищающим его от грязи и влаги.
При пробоях подвески ход штока амортизатора отграничивается буфером хода сжатия, выполненным из эластичной пластмассы.
Пружина подвески своим нижним витком опирается на опорную чашку (стальную штампованную пластину, приваренную к корпусу амортизатора), а верхним — упирается в кузов через резиновую прокладку.
На фланце рычага балки установлена ось ступицы заднего колеса (она крепится четырьмя болтами).
Ступицу с запрессованным в нее двухрядным роликовым подшипником удерживает на оси специальная гайка. На гайке выполнен кольцевой буртик, который надежно стопорит гайку путем его замятия в проточку оси. Подшипник ступицы закрытого типа и не требует регулировки и смазки в процессе эксплуатации автомобиля.
Пружины задней подвески делятся на два класса: А — более жесткие, В — менее жесткие.
Пружины класса A маркируются коричневой краской, класса B — синей.
С правой и с левой стороны автомобиля должны устанавливаться пружины одного класса.
В передней и задней подвеске устанавливаются пружины одного класса.
В исключительных случаях допускается установка пружин класса B в задней подвеске, если в передней установлены пружины класса A.
Установка пружин класса A на заднюю подвеску не допускается, если в передней установлены пружины класса B.
Проверка состояния подвески
Оценить техническое состояние подвески можно во время движения автомобиля. При движении на небольшой скорости по неровной дороге подвеска должна работать без стуков, скрипов и других посторонних звуков. После переезда через препятствие автомобиль не должен раскачиваться.
Проверку подвески лучше совместить с проверкой состояния шин и подшипников ступиц колес. Односторонний износ протектора шины свидетельствует о деформации балки задней подвески.
Последовательность выполнения
1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы.
Проверять работоспособность амортизаторов лучше после продолжительной поездки, пока рабочая жидкость в амортизаторах не остыла.
2. Энергично раскачиваем заднюю часть кузова автомобиля в вертикальном направлении. Если по инерции кузов продолжает совершать колебания (более двух: вверх и вниз), после того как его перестали раскачивать, значит, неисправен один или оба амортизатора. Чтобы выявить неисправный амортизатор, повторяем проверку, прикладывая усилия сначала с одной стороны автомобиля, а затем с другой.
Такая проверка позволяет выявить только неисправные амортизаторы. Проверить эффективность гашения колебаний амортизаторами можно только на специальном стенде.
3. Осматриваем амортизаторы подвески — подтекание жидкости из амортизаторов не допускается.
Амортизаторы следует заменять парой, даже если второй амортизатор задней подвески исправен.
4. Визуально проверяем состояние резинометаллических шарниров крепления амортизаторов 1 и рычагов балки заднего моста 2.
Шарниры с односторонним выпучиванием резины, разрывами и трещинами заменяем.
5. Проверяем затяжку гаек крепления деталей подвески, при необходимости подтягиваем их.
Моменты затяжки резьбовых соединений задней подвески
Наименование узлов и деталей
Резьба
Момент затяжки Нм (кгсм)
Болты крепления колеса
М12х1,25
65,2—92,6 (6,7—9,5)
Гайка подшипника ступицы заднего колеса
М20х1,5
186,3—225,6 (19,0—23,0)
Гайка болта нижнего крепления амортизатора
к рычагу задней подвески
М12х1,25
66,6—82,3 (6,8—8,4)
Гайка крепления штока амортизатора
задней подвески к кузову
М10х1,25
50,0—61,7 (5,1—6,3)
Гайки болтов крепления рычага
задней подвески к кронштейну
М12х1,25
66,6—82,3 (6,8—8,4)
Гайки крепления кронштейна рычага
задней подвески к кузову
М10х1,25
27,4—34,0 (2,8—3,5)
6. Осматриваем детали подвески. Деформация и усталостные трещины в деталях подвески не допускаются.
После долгой и холодной зимы задние стойки "заплакали", вернее потекли. Зимой температура доходила до -45 (-48) градусов цельсия, сибиряки не дадут соврать.
На панели приборов конечно же ниже -40 градусов вы не увидите, такой уж алгоритм был заложен на автовазе.
Когда менял правое заднее колесо, которое уже пыталось вздуться, были обнаружены потеки масла с правой, а также немного и с левой стороны.
Приобрел стоковые задние амортизаторы СААЗ. Никакие СС-20 не нужны, только сток. Пиление и занижение не предлагать, я знаю где катаюсь, мне это не грозит. Дороги не позволяют такую роскошь.
Старые стойки отходили 7 лет и пробега в 63тыс км. Если бы не такая суровая зима, стойки еще ходили бы и ходили. НУ и ладно.
Прикупил к стойкам шумоизоляторы для пружинной чашки задних стоек СС-20. Примерно 50\50 их советуют\несоветуют. Я пока не попробую, никому не поверю. Время и эксплуатация покажут. Также дополнительно взял пыльники, отбойники и резинки.
Замена задних стоек
Меняем стойки сами, без всяких подъемников. Нужен будет лишь еще один помошник, чтоб попроще было, хотя можно и в одного заменить.
Приборы и материалы (как в лабораторной работе): 1) ключи на 6, 17, 19 2) отвертка, стяжки пружин, WDшка 4) молоток, кувалда (без них никак не обходилось в моем случае) 5) рычаги для увеличения силы, 6) монтировка (у меня был гвоздодер) 7) сами стойки и запчасти к ним
Собрал необходимый инструмент. Это минимальный требующийся набор. От отвертки до кувалды )))
Откидываем заднюю сидушку. Отверткой выковыриваем колпачек, на котором четыре лепестка, можно их отломить, если слишком сильно ковырять
Накидным ключок на 17 откручиваем гайку, придерживая шток стойки ключом на 6 (если есть такая необходимость). Вытаскиваем гайку, гравер, шайбу.
Стягиваем пружину спец.стяжками, чтоб можно было без особых усилий снять и поставить стойку на свое законное место. Теперь стойку откручиваем Нижнее крепление стойки ключом на 19. WDшка конечно же в помощь ))) С левой стороны без особых усилий удалось вытащить крепежный болт
С правой стойкой пришлось попотеть. Никакая WDшка и тем более кувалда не могла помочь, даже после снятия стойки вместе с проставкой. Пришлось подключать к делу болгарку.
Скидываем стойки и "любуемся". Верхняя стойка, что на фото, была с левой стороны (пострадала меньше всего). НУ что и подтверждается статистикой. У леворуких авто обычно правые стойки быстрее убиваются, у праворуких — наоборот, с левой стороны. Пыльники не пострадали, разве что все в масле. Отбойники живые и испачканые
А теперь самое интересное. Сравнение стоек. Я специально сжал чток, чтоб показать, на сколько правая стойка была кончена. Шток свободно опускался без особых усилий на 7 см. У левой стойки всего на 1см был провал.
Пыльники соответственно в масле и грязи. Можно было бы отмыть и оставить, но раз купил новые, то их и установлю.
Отбойники имеют небольшие надрывы. Впринципе на таких можно ездить, инчего не будет. Все равно под замену их, благо заранее позаботился об этом.
Резинки, что крепят с обоих сторон кузова саму стойку, просели. Справа на фото хорошо видно. Заранее было закуплено 4-е резинки, я ведь не знал, что с ними могло за 5-ть лет случиться. Можно было их оставить.
Собираем стойку и устанавливаем на свое законное место. Пружину оставляем старую, только ее хорошенько отмоем, чтоб понять ее состояние. Оказывается, что цвет ее — серый, а не грязе-защитный…
Краска на нижнем витке облезла, оно и не удивительно. У всех так будет. Счищаем облупившуюся краску и промазываем преобразователем ржавчины. Так сойдет )))
Все пилят пружины, я буду пилить стойку
Интересно было еще с детства, из чего же все состоит. Обычно разламывал все, что было. Не будем отходить от традиций.
Пилим аккуратно стоку пополам. Мало ли что. Думал, что масло вытечет. Ничего подобного.
Вытаскиваем амортизатор из стакана
Внутри система почти как в насосе. Вытаскиваем шток из стакана.
Снизу имеется клапан для пропуска масла. "Стакан" и шток куда-нибуди пригодятся, остально в мусорку )))
В этом посте не буду выкладывать много фото!Замена по сути довольна проста и все разжеванно в "Мурзилке" Для тех, кто не хочет читать, есть отличный пост Ревизия задней подвески. Замена задних стоек Пожалуй БЖ и советы Василия, могли бы стать достойным приложением по ремонту Калины, в любом печатном изданий! Суть записи в следующем : К выше приложенному инструменту по ремонту задней подвески
1) ключи на 6, 17, 19 2) отвертка, стяжки пружин, WDшка 3) молоток, кувалда 4) монтировка Дополнение к посту himiks В обязательном порядке рекомендую купить сразу новые крепежные болты М12 *1,25*80 мм с заостренным концом (00001-0061429-21)
И взять с собой "болгарку" Заменив одну стойку без проблем, я глухо "встал" на второй.Ни какие вэдешки, керосины, монтировки и кувалды-не могли сдвинуть болт из втулки, он там прикипел намертво!
И самое важное, для правильной работы амортизатора, устанавливайте правильно пружину (Нижний торец витка, должен смотреть на колесо) Всем Мир и не много фото .
Вырезал я этого гада почти 4 часа, при повторе, будьте аккуратны, рядом тормозные патрубки-болгаркой режется на раз-два
Этот гад мне еще будет долго снится в ночных кошмарах)
Ставим пружину нижним торцом наружу в сторону колеса, а не кузова
Правильное положение пружины-вид (пассажирская сторона)
В пинципе можно обойтись и без них, но если не желания отжимать балку монтировкой -рекомендую(значительно упрощают процесс )
www.drive2.ru
Подвеска калина спорт — Лада Калина Хэтчбек, 1.6 л., 2010 года на DRIVE2
Продолжая радовать машинку деталями от калины спорт, на этот раз хочу рассказать о подвеске.
подвеска калина спорт
Стандартная подвеска калины в принципе всем устраивала, она неплохо проглатывала неровности на дороге, можно было разгоняться до 180, быстро ездить по достаточно плохим дорогам, но есть и минусы — передние стойки стучат на отбой, из за высокого клиренса калина довольно валкая в поворотах.
И раз уж я решил добиться улучшение управляемости, нельзя было обойти стороной подвеску.
Изначально не хотел занижать машину, вообще не особо разделяю взгляды тех, кто пытается максимально занизить машину, т.к. я часто езжу на машине летом отдыхать в лес, в деревню. Зимой и говорить нечего, дороги такие что только радуешься что калина выше всех легковых иномарок и можно ездить с небольшим преимуществом и штурмовать сугробы)
Но поразмыслив и взвесив все варианты я решил менять подвеску на подвеску от калины спорт, у нее не мало отличий по сравнению со стандартной подвеской:
— Подвеска спорт имеет минимально занижение 20мм. (Высота пружины на 20мм. меньше, амортизаторы имеют уменьшенный на 20 мм ход штока, более жесткую характеристику демпфирования на отбой)
— Амортизаторы имеют газонаполнение азотом
— Опоры передних стоек изготовлены со смещением, что позволяет сделать кастор — 3°, для этого нужно менять крабы (передние кронштейны растяжки)
— Пружины спорт имеют большую жесткость
Все это позволяет добиться лучшей управляемости и устойчивости на дороге! Плюс эта подвеска прошла все испытания АвтоВАЗа и уже многие годы владельцы спортов ее используют! Так как подвеска от спорта это серийный вариант то не надо задумываться над подбором компонентов — амортизаторов, пружин, опор.
Кстати многие владельцы спортов меняют подвеску на что-то более жесткое и более низкое, но вроде отзывы в массе своей о ней положительные! Просто кто-то всерьез делает спортивный вариант калины, мне же требовалось только улучшение управляемости без значительного уменьшения клиренса и увеличения жесткости подвески в целом.
После того, как я решил купить подвеску калина спорт оставалось только найти где ее можно приобрести, я слышал что найти ее достаточно сложно.
Изначально я узнал каталожные номера необходимых деталей, передние стойки от спорта можно приобрести в сборе, они содержат саму стойку, пружину, опору и все остальное. Заднюю подвеску можно купить только по частям. Вот номера:
11198-2902821-00 — Опора верхняя стойки в сборе 11198-2905003-00 — Стойка передней подвески левая (код СААЗ для продажи 11198-2905403) 11198-2902712-00 — Пружина передней подвески
11198-2915004-00 Амортизатор задней подвески (код СААЗ для продажи 11198-2915402)
11198-2912712-00 Пружина задней подвески
Сначала решил действовать проверенным путем и заказал передние модули и задние амортизаторы с пружинами у официального дилера АвтоВАЗа. Мне сказали что проблем не будет и через пару недель они привезут все необходимое, но не все было так просто… Где-то через месяц мне сказали что смогут привезти только передние стойки в сборе и я начал искать задние. Приобрести продукцию СААЗа можно у официальных дилеров ЛАДА Имидж.
Перед тем как забирать привезенные передние стойки я наткнулся на интересную табличку на калино форуме:
пружины калина
Суть ее в том, что пружины делятся на 2 класса жесткости и в идеале все 4 пружины на машине должны быть одной жесткости.
На передней и задней подвеске авто пружины должны быть одного класса. В исключительных случаях, если на переднюю подвеску устанавливаются пружины класса А (2 точки) и не имеется в наличие соответствующих пружин для задней подвески, допускается устанавливать на заднюю подвеску пружины класса Б (1 точка). При установке на переднюю подвеску пружин класса Б (1 точка), установка пружин класса А (2 точки) на заднюю подвеску НЕ ДОПУСКАЕТСЯ!
Приехав в магазин я немного был удивлен:
пружины разной жесткости
Дело в том, что пружины на стойках были разной жесткости, на одной пружине одна точка, на другой две!
Я показал табличку продавцу и объяснил что пружины мне нужны одинаковые, на что услышал что и так нормально и на АвтоВАЗе ставят все без разбора и что на всех машинах ВАЗа могут стоять разные пружины, типа покупай и проблем не будет)) Конечно же покупать я не стал, делаю же все таки для себя, все должно быть правильно! Хотя если бы не увидел эту таблицу то наверно и внимания бы не обратил, с заменой подвески я сталкиваюсь в первый раз. В общем попросил я поменять мне пружину чтобы они были все таки одной жесткости.
Сам пока нашел заднюю подвеску в магазине и прикупил мелкие расходники, посмотрев в каталоге что нужно, в принципе все это можно использовать со снятой стандартной подвески, единственное болты я бы советовал обязательно взять новые!
Вот по этому каталогу я искал все что нужно:
подвеска задняя
номера деталей
Для удобства составил себе список чего нужно прикупить:
список расходников
Задняя подвеска:
задние амортизаторы
задние пружины
В общем переднюю пружину мне быстро найти не смогли и я договорился о хорошей скидке и купил нужную пружину сам (с двумя точками) и вся подвеска была готова, и все пружины были с двумя точками (более жесткие)
Теперь правильная пружина
В самое процедуре замены в принципе нет ничего сложного, из книжки все понятно.
Я начал с задней подвески, со стороны салона нужно открутить гайку:
гайка амортизатора
Для этого подойдут такие ключи, которые нужны чтобы при откручивании гайки шток амортизатора не крутился вместе с ней:
ключи
После этого машину нужно поддамкратить и открутить нижний болт амортизатора и снять амортизатор вместе в пружиной, с левой стороной все так и оказалось, минут 30 по времени с учетом того что делал все в первый раз:
сравнение со штатными
По фото видно что чашка амортизатора спорт расположена выше чес у обычного а пружина значительно меньше в длине. Например если поставить пружины от спорта на обычный амортизатор, то опустится она больше чем на 2 см.
А вот с правым амортизатором все оказалось намного сложнее, нижний болт прикипел во втулке амортизатора и не молоток не нагрев не помогли его открутить, помогла только болгарка) вот его остатки:
остатки болта
Стандартная задняя подвеска:
В первый день я поменял только заднюю подвеску, переднюю оставил стандартную, даже не заметил особой жесткости, только заметно было что машинка немного присела.
С передней подвеской все попроще, если менять стойки в сборе. Единственное что хочу всем посоветовать при смене подвески и особенно если подвеска жестче — это ставить защиту опоры стоек от Техномастера, для предотвращения разрушения стаканов от ударной нагрузки:
защита опор стоек Техномастер
Сама процедура замены простая:
— Отсоединяем от стоки тормозной шланг и шланг АБС
— Съемником отсоединяем рулевой наконечник от стойки
— Откручиваем два болта от поворотного кулака
www.drive2.ru
Задняя подвеска: конструкция и особенности
Балка от подвески задней состоит из 2-х рычагов продольных 13 и соединителя 12, связанных посредством усилителей между собой.
Детали подвески задней: 1 – шарнир резинометаллический, 2 – кронштейн для крепления рычага от подвески, 3 – кожух защиты амортизатора гидравлического, 4 – буфер для хода сжатия, 5 – крышка от кожуха, 6 – шайба опорная, 7 – амортизаторные подушки, 8 – втулка распорная, 9 – амортизатор гидравлический, 10 – прокладка изоляционная, 11 – пружина стойки амортизаторной, 12 – соединитель для рычагов, 13 – рычаг для балки подвески передней, 14 – кронштейн для крепления стойки амортизаторной, 15 – фланец, 16 – втулка от рычага.
Ступица колеса заднего и крепление стойки амортизаторной: 1 – кожух защиты амортизатора гидравлического 2 – буфер для хода сжатия, 3 – шайба опорная, 4 – прокладка изоляционная для пружины, 5 – чашка пружины верхняя опорная, 6 – подушки для крепления штока стойки амортизаторной, 10 – болт для крепления оси ступицы колеса заднего, 11 – барабан тормозной, 12 – подшипник ступицы, 13 – ступица от заднего колеса, 14 – ось ступицы, 15 – гайка ступицы от задней подвески, 16 – кольцо стопорное, 17 – штифт установочный.
Расположение деталей от задней подвески на машине: 1 – кронштейн для крепления рычага к самому кузову, 2 – рычаг, 3 – амортизатор от стойки, 4 – нижний шарнир от стойки, 6 – соединитель для рычагов, 6 – шарнир рычага резинометаллический.
В задней части к рычагам подвески приварены кронштейны 14 с проушинами, благодаря которым можно крепить стойки амортизаторные и фланцы 15, к каким болтами крепятся оси от колес задних вместе со щитами механизмов торможения. Впереди к рычагам от подвески приварены втулки 16, в какие запрессованы шарниры резинометаллические 1. Через эти шарниры проходят болты, которые соединяют с кронштейнами 2 рычаги подвески, какие, в свою очередь, крепятся шпильками к силовым элементам кузова.
Пружины 11 подвески опираются 1-м концом на чашку стойки амортизаторной 9, а другим – через резиновую прокладку изоляционную 10 – в опору, которая приварена к задней колесной арке кузова.
Амортизатор от задней подсевки телескопический гидравлический с двусторонним действием прикрепляется болтом 9 к кронштейну от рычага подвески. Шток крепится к опоре верхней 5 от пружины подвески подушки 6 и шайбу опорную 3.
В ступицу 13 установлен 2-рядный подшипник радиально-упорный 12, подобный подшипнику ступицы в переднем колесе, но с меньшими габаритами. Отлично от ступицы в переднем колесе, на какую внутренне кольцо от подшипника установлено с гарантированным натягом, на ступице от колеса заднего подшипник 12 на оси 14 обладает переходной посадкой.
lada-kalina2.ru
Лада Калина Хэтчбек не простая › Бортжурнал › Ревизия стоек или поиск стука в задней подвеске.
Всем привет.С не давних пор со стороны задней подвески стал проявляться небольшой стук (не то чтобы стук, а глухой и не понятный звук). Решив произвести ревизию, прикупил стяжку, съёмник, шумоизоляторы на нижнюю чашку стойки ( была мысля может из-за их износа на кочках "звучит") и резинки стабилизатора в задней балке.
Полный размер
Мои покупки
Полный размер
В общем заменив "резинки" стабилизатора принялся за стойки. Сняв, на 100% удостоверился в рабочем состоянии ( прошли более 32000 км), проверив пыльник, отбойник и "бублики" помыл и собрал всё обратно в кучу. Когда уже собирался ставить обратно заметил маленькую трещину на балке где проушина стойки — варить.
Полный размер
Примерно 6-7 мм
Полный размер
Зачистил
Полный размер
Заварил (читай
После установки на место решил проверить и… какого же было моё удивление-снова стучит. Что за х… Ну да ладно продолжу поиск. Всем пока. PS: фото правой стойки не делал, т.к. там всё тоже самое.
Полный размер
Трещины на шумоизоляторе
Полный размер
Другой ракурс
Полный размер
Грязная, но рабочая. Есть небольшое
Полный размер
Не рабочая часть.
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Пробег: 83 000 км
www.drive2.ru
Лада Калина - Ходовая часть - Задняя подвеска
Справочные данные
Моменты затяжки резьбовых соединений
Таблица 10.3.1
Наименование узлов и деталей
Резьба
Момент затяжки, Н-м (кгс-м)
Болты крепления колеса
М12x1,25
65,2-92,6 (6,7-9,5)
Гайка подшипника ступицы заднего колеса
М20х1,5
186,3-225,6 (19,0-23,0)
Гайка болта нижнего крепления амортизатора к рычагу задней подвески
М12x1,25
66,6-82,3 (6,8-8,4)
Гайка крепления штока амортизатора задней подвески к кузову
М10х1,25
50,0-61,7 (5,1-6,3)
Гайки болтов крепления рычага задней подвески к кронштейну
М12х1,25
66,6-82,3 (6,8-8,4)
Гайки крепления кронштейна рычага задней подвески к кузову
М10x1,25
27,4-34,0 (2,8-3,5)
Описание конструкции
Задняя подвеска автомобиля полунезависимая, выполнена на «упругой» балке с продольными рычагами, цилиндрическими пружинами и телескопическими амортизаторами двустороннего действия. Балка задней подвески состоит из двух продольных рычагов, соединенных поперечиной U-образного сечения. Такое сечение обеспечивает соединителю (поперечине) большую жесткость на изгиб и меньшую — на кручение. Соединитель позволяет рычагам перемещаться относительно друг друга в небольших пределах. Рычаги выполнены из трубы переменного сечения, — это задает им необходимую жесткость. К заднему концу каждого рычага приварены кронштейны для крепления амортизатора, щита заднего тормозного механизма и оси ступицы колеса. Спереди рычаги балки закреплены болтами в съемных кронштейнах лонжеронов кузова. Подвижность рычагов обеспечивается резинометаллическими шарнирами (сайлент-блоками), запрессованными в передние концы рычагов. Нижняя проушина амортизатора крепится к кронштейну рычага балки. К кузову амортизатор прикреплен штоком с гайкой. Эластичность верхнего и нижнего соединений амортизатора обеспечивают подушка штока и резинометаллическая втулка, запрессованные в проушину. Шток амортизатора закрыт гофрированным кожухом, защищающим его от грязи и влаги. При «пробоях» подвески ход штока амортизатора ограничивается буфером хода сжатия, выполненным из эластичной пластмассы. Пружина подвески своим нижним витком опирается на опорную чашку (стальная штампованная пластина, приваренную к корпусу амортизатора), а верхним — упирается в кузов через резиновую прокладку. На фланце кронштейна рычага балки установлена ось ступицы заднего колеса (она крепится четырьмя болтами). Ступицу с запрессованным в нее двухрядным роликовым подшипником удерживает на оси специальная гайка. На гайке выполнен кольцевой буртик, который надежно стопорит гайку путем его замятия в проточку оси. Подшипник ступицы закрытого типа и не требует регулировки и смазки в процессе эксплуатации автомобиля. Пружина и детали амортизатора задней подвески: 1 — пружина; 2 — резиновая прокладка; 3 — крышка кожуха; 4, 10 — подушка штока амортизатора; 5 — распорная втулка; 6 — кожух амортизатора; 7 — гайка штока; 8 — пружинная шайба; 9 — опорная шайба; 11 — шток амортизатора; 12 — корпус амортизатора; 13 — нижняя опорная чашка пружины; 14 — гайка болта нижнего крепления амортизатора; 15 — проушина; 16 -болт нижнего крепления амортизатора; 17 — буфер хода сжатия
www.vaz-autos.ru
Устройство передней подвески Лада Калина
Передняя подвеска Lada Kalina существенно отличается от автомобилей прошлых лет. В данной статье Вы найдете схему и описание конструкции передней подвески автомобиля.
Гайки крепления штанги стабилизатора поперечной устойчивости к кузову
М8
19,6-24,2 (2-2,5)
Гайка болта нижнего крепления амортизатора к рычагу задней подвески
М12х1,25
66,6-82,3 (6,8-8,4)
Устройство передней подвески Калины
Передняя подвеска ВАЗ 1117, 1118, 1119 — является независимой с телескопическими гидравлическими амортизаторными стойками, винтовыми коническими пружинами, нижними поперечными рычагами с растяжками и стабилизатором поперечной устойчивости.
Основой подвески является амортизаторная стойка, нижняя часть которой соединена с поворотным кулаком двумя болтами. Угол развала регулируется верхним болтом. Также на стойке установлены винтовая коническая пружина, пенополиуретановый буфер хода сжатия, а также верхняя опора стойки в сборе с подшипником.
Верхняя опора крепится к чашке брызговика кузова тремя самоконтрящимися гайками. Ее конструкция значительно отличается от конструкции опор, которые использовались на автомобилях ВАЗ 2108—2110:
Вместо запрессованного упорного подшипника установлена стальная втулка, привулканизированная к резиновому массиву опоры, что позволило исключить люфты и посторонние звуки.
Упорный шариковый подшипник имеет больший диаметр и другую конструкцию. Расположен он между верхней опорой и пружиной и находится в сжатом положении, что позволяет устранять все зазоры и стуки. Увеличилась долговечность подшипника, за счет увеличения площади контакта шариков с дорожками качения.
При повороте колес корпус стойки вращается вместе с пружиной. При этом шток амортизатора остается неподвижным, соединение штока с направляющей втулкой амортизатора изнашивается меньше.
Продольные растяжки воспринимают тормозные и тяговые силы. В местах соединений на обоих концах растяжки установлены шайбы для регулирования угла продольного наклона оси поворота колеса.
Двухрядный радиально-упорный шариковый подшипник закрытого типа установлен в поворотном кулаке и закреплен двумя стопорными кольцами. Во внутренних кольцах подшипника с натягом установлена ступица колеса. В эксплуатации подшипник не регулируется. Гайки крепления ступиц колес одинаковые, с правой резьбой.
Стабилизатор поперечной устойчивости представляет собой штангу из пружинной стали. Оба конца штанги стабилизатора соединены с нижними рычагами подвески через стойки с резиновыми и резинометаллическими шарнирами. Штанга в своей средней части крепится к кузову кронштейнами через резиновые подушки.
Если Вы заметили стук или скрип в передней подвеске Калина, тогда необходимо выполнить диагностику в ходе которой выявить неисправность. Ремонт передней подвески Калины рассмотрен в других статьях.
Ключевые слова:
Похожие материалы
xn----8sbabr6ahc3e.xn--p1ai
Лада Калина Хэтчбек DD Audio › Бортжурнал › Правильная подвеска или как заставить ехать Калину как картинг :)
Устал очень, сил писать нет, впечатлений тоже нет(потому что после установки заправились пивов), развал-схождения нет :) Времени заняло с 11 утра до 9 вечера. Работал больше homyak26, а я в основном подносил-помогал) Завтра поделюсь впечатлениями о подвеске, сейчас просто фото.
Установлено:
Комплект Газомасленных стоек GT-Pro с занижением -40мм и средней жесткостью. Рейка рулевая Калина Спорт 3.1ою. Рулевой Вал промежуточный SS20. Стойки стабилизатора SS20 полиуретан желтый. Рычаги треугольные Техномастер. Бублики на задние стойки SS20. Опоры Sevi Extreme — кто хочет сделать морду ниже, не покупайте, потому что у меня на 4см перед поднялся, может ещё сядет конечно. Упор капота Техномастер
зад до
перед до
Комплект Газомасленных стоек GT-Pro с занижением -40мм и средней жесткостью. Рейка рулевая Калина Спорт 3.1ою. Рулевой Вал промежуточный SS20. Стойки стабилизатора SS20 полиуретан желтый. Рычаги треугольные Техномастер. Бублики на задние стойки SS20. Опоры Sevi Extreme Упор капота Техномастер
разница между сток стойкой и gt pro
начали с задка, делов там на полчаса.
поставили рычаг и стойку стабилизатора, всё открутилось отлично, все болты закручивали со смазкой.
это уже левая стойка с рычагом в сборе. был геморрой со снятием опоры со старой стойки, спец ключа не было, поэтому пришлось ехать в магазин за угловым ключем на 22.
подкапотная разруха)
собираем правую стойку, стяжки для пружин купили убогие, еле собрали(
защита не стала, завтра подрежем и будет гуд, так же пришлось немного помудрить с датчиком заднего хода, он упирался в левый рычаг.
уже всё в сборе, последним ставили упор капота, клёвая очень штука :)
Установку рейки и карданчика не фотографировал, там не удобно и скучно :)
