Ключ к знанию

Лавр раскоксовка двигателя


Пенная раскоксовка двигателя LAVR: разбираемся в деталях

Чем хороша пенная раскоксовка

LAVR СOMPLEX получил свое название не просто так. Это первый продукт, который удаляет нагар не только с поршней и поршневых колец, но и со всей камеры сгорания, тарелок клапанов и впуска. Активная пена размягчает лаковые, смолистые и коксовые отложения. Но и это еще не все.

Важное преимущество LAVR СOMPLEX – быстродействие. Идеально выверенная формула состава удаляет нагар за 30 минут. Это отличная профилактика закоксовывания цилиндров, особенно в тех случаях, когда проблема отложений уже есть, но еще нет проблем с расходом масла.

Еще одно отличие LAVR СOMPLEX – экономичный расход благодаря густой пене, которая устойчиво держится на поверхностях деталей. К слову, тесты показали, что пена LAVR не опадает в несколько раз дольше известных аналогов. Объем состава в одном баллоне таков, что его достаточно для 4-литрового бензинового или дизельного двигателя или на 2 обычных «полторашки».

Пена LAVR СOMPLEX имеет безопасный состав. Она нейтральна к алюсиловому, никасиловому покрытию цилиндров и тефлоновому покрытию поршней. При этом эффективно размягчает отложения, растворяет их, так что они легко откачиваются из цилиндров вместе с осевшей пеной, а незначительные остатки, догорающие при первом запуске, безопасны для катализатора.

Как применять пенную раскоксовку LAVR СOMPLEX?

Процедура применения раскоксовки LAVR СOMPLEX. После прогрева или охлаждения двигателя до 50°C и демонтажа свечей зажигания бензинового или форсунок дизельного двигателя заполняем цилиндры пеной с помощью удлиняющей трубки, которая идет в комплекте. Пена должна показаться из технологического отверстия свечи или форсунки (для бензиновых и дизельных двигателей соответственно). Через 25 минут нужно добавить пены до появления ее из колодцев и подождать еще 5 минут. Затем откачать состав шприцем с удлиняющей трубкой. Просушить цилиндры можно двумя способами:

  1. Прикрыть отверстия ветошью и секунд 5-10 прокрутить двигатель стартером,
  2. Или продуть сжатым воздухом с помощью компрессора.

Затем необходимо заменить масло. Абсолютно все пенные раскоксовки из-за особенностей состава не смешиваются с маслом и не испаряются при прогреве двигателя. Поэтому замену смазывающей жидкости необходимо провести сразу после процедуры.

При запуске автомобиль может немного дымить – так прогорают остатки размягченных отложений.

Все манипуляции занимают полтора часа. И вы получаете чистый двигатель и легкий пуск, хорошую компрессию и улучшенную динамику авто, а так же предупреждение расхода масла и топлива.

Мы рекомендуем первые 5-10 км после раскоксовки не нагружать двигатель высокими оборотами.

В чем уникальность аэрозольной раскоксовки

Сверхбыстрый аэрозольный состав LAVR EXPRESS – это отличный способ раскоксовки начальных лаковых и смолистых отложений, поддержания чистоты ранее раскоксованных двигателей, а также профилактика для моторов, склонных к залеганию поршневых колец. А главное, это первая раскоксовка БЕЗ ЗАМЕНЫ МАСЛА. Это новое слово в мире раскоксовки. Теперь очистить от нагара компрессионные и маслосъемные кольца проще, чем заменить пробитое колесо. Что еще?

Если предыдущий продукт быстрый, то LAVR EXPRESS – молниеносный. Ювелирно подобранный состав всего за 15 минут хорошо проникает до маслосъемного кольца и просто сметает все остатки продуктов сгорания топлива.

Почему при использовании LAVR EXPRESS не требуется замена масла? Во-первых, точечное нанесение аэрозоля позволяет расходовать его экономично, так что за время процедуры концентрация состава в масле не превышает 1%. Кроме того, данный продукт никак не влияет на свойства моторного масла. Во-вторых, раскоксовка LAVR EXPRESS – высоколетучий состав, и испаряется из масла с картерными газами при первом прогреве двигателя.

Высокая проникающая способность состава и направленное дозированное распыление обеспечивают экономичность применения. Одного баллона LAVR EXPRESS хватает на обработку 20 цилиндров, то есть на пять автомобилей. В пересчете на одну машину состава достаточно примерно на 100 000 километров пробега или 3 месяца беспрерывного стояния в пробках.

Как применять раскоксовку LAVR EXPRESS?

Раскоксовка поршневых колец с помощью аэрозоля LAVR EXPRESS – это самый простой из всех существующих способов защиты двигателя. Нужно только прогреть или остудить мотор до 70°C, снять свечи зажигания на бензиновом двигателе и свечи накаливания или форсунки на дизельном (согласны, работу с дизелями нельзя назвать простой, но тем не менее – это самая простая раскоксовка таких двигателей) и распылить состав по 3 секунды на каждый цилиндр, закрутить свечи на пару витков. Через 15 минут демонтировать свечи (или форсунки), прикрыть колодцы ветошью, 5-10 секунд прокрутить стартером двигатель, чтобы мотор выплюнул остатки состава. Или же продуть цилиндры сжатым воздухом. Затем удалить остатки средства с поверхности свечных колодцев, вернуть на место демонтированные элементы.

Готово! А результат - легкий запуск в морозы, минимальный расход топлива и масла, хорошая динамика и – главное – долгий срок службы мотора на 100% мощности.

Мы рекомендуем после раскоксовки запустить двигатель и дать поработать 10 минут, периодически плавно повышая обороты до 1500 – 2500 в минуту.

Повторим, что средство  особенно актуально для двигателей:

  • подолгу работающих в пробках,
  • склонных к быстрому закоксовыванию,
  • недавно раскоксованных – для поддержания чистоты.

Новые продукты дополняют линейку раскоксовок LAVR, делая ее максимально гибкой и позволяя выбирать средство, идеально подходящее для каждого конкретного автомобиля.

lavr.ru

Renault Logan 133 horse power › Бортжурнал › Лавры и не Лавры Lavr раскоксовки или медленный но верный путь к какпиталке двигателя…

Лавр раскоксовка…мнений о данном продукте масса, и положительных и отрицательных отзывов хватает…
Как я пришел к тому, что начал пользоваться этим средством:
Сначала интерес(вообще люблю я эту химию всякую, которую батя дрянью называет))))) и почитав аннотации производителя начал ее использовать 1 раз в год в качестве профилактики, после раскоксовки машинка ехала поинтереснее, а может и воспринимал желаемое за действительное, тем не менее раз в 30-40 тыс. Км пробега я эту "дрянь" лил в движок…

А вот крайнее использование сего препарата было вынужденным…

Еще до НГ заметил что маслице стало уходить…примерно литр-полтора на 10ооо км пробега…думаю угарает…а это не страшно…
Но в последнее время че-то как-то подозрительно много масла стало уга рать…около литра на 1000 км…с чего бы вдруг?
А исчО в один прекрасный момент полез прокладку клапанной крышки поменять(просто новую больше месяца на задней полке возил, а это помойму не правильно))))), ну и заодно клапана проверить зазоры и выкрутив свечи, просто АкуеЛ…причем такая шняга образовалась примерно за месяц…

свеча второго цилиндра


свеча первого цилиндра


свечи 3-го и 4-го цилиндров

…и стало мне ясно, что настал пи---пец…колечкам маслосъемным…

Вот только обычно при масложоре идет сизый дым из трубы и чувствуется потеря тяги, у меня этого не обнаружилось:из трубы был дымок, но белый и совсем немного, чтоб двиг не тянул тоже не наблюдал, может потому что по большей части тошнил по пробкам…

Лирическое отступление(предвидя Ваши вопросы по расходникам):
Масло Motul x-cess 8100
Фильтр масляный — ориджинале, либо Mann.
Свечи иридиевые Ngk сейчас, до этого Beru тоже иридиевые.
Заправки Shell\BP\ТНК не ниже 95-го, а последний месяц вообще на 98-м ибо при бензе ниже при педалировании детонация(так настроили при крайнем он-лайне)

Хотел померять компрессию, да компрессометр остался у отца в гараже за 150 км от Москвы…ехать в СВВ далеко, в ЛГ тоже не совсем близко…в придорожных сервисах полюбому покажет хреновую компрессию и будут разводить на кап ремонт…помощника контролировать замер у меня тоже нет…поэтому остался я без замера компрессии…

Начал думать да гадать, как с этим дальше жить…в семье говорят избавляться от ведра, а я против, уже начал подсчитывать бюджет кап.ремонта, да так чтоб с тюнингом совместить — гбц допилить…ну а предварительно решил таки опять сделать раскоксовку, а вдруг вылечит?!бюджет то сэкономит приличный))))

Ну и субботним утром я отправился к машине дабы провести поцедуру раскоксовки.

Предварительно закупился необходимым :
комплект раскоксовки, плюс промывочное масло (типа самое лучшее что было в продаже Русь-трэйд))), масло и фильтр как всегда, ну и очиститель карба…

комплект для проведения

Делал по большей части по инструкции :выставил горшки в среднее положение, залил раствор в цилиндры, ввернул свечи…каждый час выходил и двигал горшки туды-суды поставив на 5-ю передачу и покатывая авто взад-вперед на 20-30см…так я мариновал двиг на протяжении 4-х часов… Выкрутив свечи обнаружил что свечи сухие…вся жижа ушла в поддон получается…все же продул цилиндры и сам не знаю зачем в цилиндры налил по 10 кубиков масла и опять погонял горшки покатав уже на пару метров авто…
Вкрутил свечи Ииииииии… Не завелся…
Выкручивав свечи :в1 и 2 цилиндре свечи в масле…в3м и4м в бензе…
Чищу свечи очистителем и нужно было свечи проказить, но чем ?когда у тебя не газовая плита?!на помощь пришлось газовый паяльник, как же я ему был рад, когда вспомнил о его существовании!)))))
После того как проказил свечи, с третьего раза завелась и заглохла…но завелась ЖЕ!УРА!потом с помощью газа завел и поле 5секунд машина уже не глохла)))) я пошел смотреть ЧО там из трубы идет?!а оттуда клубы белого дыма, да еще и двигатель с минуту работал неровно… Но потом все нормализовалось!
Прогрел двигатель и добавил промывку из комплекта, 5 минут потарахттел и сливаем отработку!

в отработке какие то пузырьки…%((

После этого залил промывочное масло и дал на нем поработать еще 15 минут, как написано на баке!

Кстати цвет промывочного масла- как обычной отработки…а заливал почти прозрачное…

отработка промывочного масла

Потом обычная замена масла с фильтром.

После всего этого поехал покатать на повешенных оборотах проехал примерно 20-25 км и отправился домой…

В итоге имеем чистый выхлоп(без намека на какой либо дымок), есть ощущение что машина поехала бодрее…но думаю это по большей части адаптация ЭБУ к манере езды т.к. Сейчас при любой возможности наваливаю ей))))

и так я проездил неделю…выхлоп чистый, а масло уходит…пусть меньше но уходит…полез опять свечи смотреть(предварительно свечи которые были в ужасном состоянии поставил на 1-й и 2-й цилинды, для полноты эксперимента — т.е. в цилинды где масложор- встали хорошие свечи!)
и вот результат осмотра (плакать хочется…) :

как видно свечи загаженные подверглись самоочистке

свеча 3-4 го цилинров после процедуры оборотная сторона

а вот свечи в нормальном состоянии обросли налетом

свеча 2-го цилинра после процедуры

свеча 1-го цилинра после процедуры

В итоге эта самая раскоксовка оказалась как мертвому припарки…

МОРАЛЬ : до необходимости не надо раскоксовку использовать в качестве профилактики, а только по необходимости, ибо только сейчас понимаю почему в рекомендация написано проводить ее через 20-30 тыс. км…потому что попробовав раз- ты вынужден будешь это делать…ИМХО

остается еще нерешенным вопрос-почему они таки залегли?

косяки мною допускаемые :
начало движения после прогрева авто 1-2 минуты(ребенка в садик везти поутру…он не готов ждать пока прйдет минут 5-7…)
и вот еще то что мне подсказал товарищь :
Залегание поршневых колец происходит по причине перегрева поршня и самих колец. Вот поентому не рекомендуется после реального напряга на двиг сразу его глушить, ОЖ перестают циркулировать а детали все еще отдают тепло, происходит перегрев колец поршня, масло которое находится в канафках поршня начинает гореть и образуется всякая кака.
я этого не знал…и у меня такое бывало…

Вершина айсберга.
Некачественное топливо + низкая температура сгорания и меньшая энергия выделяемая при этом.Отсюда нагар из несгоревшего топлива и масла и поскольку нагар хуже металла отводит тепло происходит перегрев поршня и колец.Они соответственно перестают пружинить и обеспечивать компрессию и снятие масла со стенок цилиндра.Отсюда угар масла.

Но это не про меня…как мне кажется…

Вобщем такие вот дела…теперь предстоит непростое решение :
1.продать логана и купить что то другое х.з. какое…и в кредит…
2.капиталить свой двиг
3.ставить другой двигатель свап на 16 клопов…

Из всех 3-х вариантов мне больше всего хочется сделать вариант №2 и совместить все это с тбнингом:портинг каналов и увеличение степени сжатия…но на все это нет как всегда денег…

Вобщем если есть у кого интересные мысли и предложения, высказывайете, буду обмозговывать!
мне сейчас главное с минимальными затратами получить максимальный эффект…

www.drive2.ru

Сообщества › Раскоксовки ДВС › Блог › Раскоксовка VAG мотора препаратом Lavr 203 (фото процедуры с эндоскопа)

Здравствуйте, всем отличной трудовой недели!
Сразу к делу, обойдемся без прелюдий! Что имеем — пациент VW GOLF IV, 1999 год выпуска, двигатель 1.4 16 кл. AHW, пробег 200 тыс. км.
Мотор у автомобиля "живой", компрессия в норме, масло со слов нынешнего хозяина мотор практически не подьедает, но много лет предыдущим хозяином автомобиля являлась девушка и как следствие "пенсионерский" стиль езды, и осмотр камеры сгорания четко обозначил — Мыть!

Полный размер

lavr 203 novator

Раскоксовку производили препаратом Lavr ML203 Novator, и да, мы в курсе, что раскоксовка — это прежде всего чистка поршневых колец, остальное бонус, поэтому для хоть частичной наглядности процесс очистки фиксировали эндоскопом — состояние поршней.

Полный размер

JProbe ST 1-85-44 SF

Осмотр производили профессиональным видеоэндоскопом JProbe ST 1-85-44 SF, с жесткой трубкой, фокусное расстояние от 30 мм до 100 мм (указал, чтоб не было повторяющихся вопросов).

Полный размер

Связь с телефоном по wi-fi


Всю процедуру провели строго по инструкции, описывать не стану — приложу фотографию, рекомендуемое время нахождения жидкости в двигателе от 30 минут до часа (максимально), в нашем случае это было 45 минут, каждые 15 минут автомобиль на включенной передаче двигался вперед-назад.

Полный размер

Инструкция, может кому пригодится фотография.

Прикладываю фотографии сделанные прямо перед процедурой:

Полный размер

Нагар виден не вооруженным взглядом.

Фотографии сделанные непосредственно после проведения процедуры "раскоксовки", примерно 10-15 минут выждали, после выкручивания свечей, чтоб пары из камеры сгорания не повредили камеру эндоскопа:

Полный размер

К сожалению, не нашлось нужной насадки на компрессор, продуть не смогли.

Фотографии сделанные через сутки после процедуры, примерно 20-30 км пробега:

Оказывается там металл есть)

Думаю, и так ясно что препарат явно работает.


Спустя 45 минут, жидкости не оказалось на поршнях — вся "ушла" в картер, замена масла, и пуск мотора.

Полный размер

Примерно по 45 мл на цилиндр получилось.

Мотор запускался пол часа, стартер крутил в холостую, видимо сказалось то, что осталась жидкость между поршневыми кольцами, что мешало запуску, и видимо смыв масленой пленки тоже повлиял.

Как итог: думаю, абсолютно любой заметит разницу в количестве нагара на фотографиях ДО и ПОСЛЕ, не зря препарат Lavr 203 является одним из самых сильных на рынке, к слову сказать, за несколько месяцев до этого, в двигателе применялась чистка препаратом Wynn's, эффект в разы слабее.

www.drive2.ru

Раскокcовка (LAVR ML203 NOVATOR vs SR16VE) — Nissan Pulsar, 0.5 л., 1999 года на DRIVE2

Сегодня я не буду говорить о сильной стороне этого препарата, т.к. какой бы он ни был "мощный" и действенный, толку от этого ноль, если в процессе раскоксовки (по незнанию или наивности) можно попасть на капитальный ремонт или контрактный мотор (кто что предпочитает)!

Для тех, кого пугает текстовое содержание сразу поясню, что запись состоит из двух смысловых частей.
Первая часть — "ИНСТРУКЦИЯ", это эпопея с поиском точной, конкретной, однозначной инструкции и "обнажение подводных камней", из-за которых процесс раскоксовки может пойти по незапланированному сценарию.
Вторая часть — "ПРОЦЕСС", это сам процесс и "побочные эффекты" от этого процесса с последующими выводами и "имхо".
Для любителей только "посмотреть", можно сразу пролистать до "ПРОЦЕССа" и просто посмотреть на "побочные эффекты" и ознакомиться с личными выводами.

Многие уже возможно догадались, о чем сейчас пойдет речь и следом возник вопрос: "Так зачем же я решил поиграть с огнем"?! Все очень просто, меня подкупила та рьяность с которой LAVR утверждает что LAVR ML203 NOVATOR безопасен для краски поддона и опираясь на свой положительный опыт работы с различными препаратами этой фирмы, я решил довериться этим утверждениям и попутно опровергнуть те отзывы, в которых ML203 разрушительно повлиял на краску поддона.
.
.
================================> ИНСТРУКЦИЯ <================================
.
.
Для того чтобы все было "по чертежу" и без "лишних комментов" была организована попытка достоверно узнать как же надо все исполнять, чтобы все прошло строго как в расчетах у специалистов LAVR'а .
В общем, начались поиски инструкций, официальных предписаний или рекомендаций от представителей LAVR'а.

1) Для начала изучаем упаковку, в которой и продается сей состав.

Полный размер

Упаковка

На упаковке нет никаких подробных предписаний по применению.
Упаковка только дает отсыл:
— Подробная инструкция внутри коробки и на сайте LAVR.RU
— Строго соблюдайте указания по применению!

2) Заходим на сайт LAVR.RU где в описании к ML203 наблюдаем только следующие пункты, которые можно отнести к инструкции:
— ML203 — РАСКОКСОВКА ЗА 1 ЧАС
— Для самостоятельного использования и применения в автосервисе.
— Подробная инструкция внутри коробки или ЗДЕСЬ
— Строго соблюдайте указания по применению!

т.е. так же обобщенная информация но конкретики нет.

3) Открываем официальную инструкцию к препарату, с которой он продается и в которой всё должно быть "разложено по полочкам" и досконально!

Полный размер

Официальная инструкция

Видим следующие ВАЖНЫЕ* пункты:
— для лучшего воздействия двигатель должен быть прогрет не ниже 70с
— профилактическая очистка длится 30 минут
— полная очистка длится 1 час
— максимальное время нахождения состава в двигателе 1 час 30 минут.
— С осторожностью использовать в двигателях с предельным износом
(износом чего именно не говорится) и в двигателях с сильно загрязненной системой смазки (т.е., "моем" ЦПГ а ориентируемся на всю масляную систему о_О).
— для максимального эффекта произвести дополнительную очистку масляной системы любой из промывок масляной системы LAVR (т.е. согласно официальной инструкции к ML203 этот пункт желателен для желающих максимального эффекта, но не категорически обязателен!)

ВАЖНЫЕ* — в результате нарушения которых, процесс раскоксовки может пойти не так, как был запланирован и рассчитан специалистами LAVR'а. Как вариант, повредится краска, РТИ или сами отложения не смоются с поршней, поршневых колец и элементов камеры сгорания.

Казалось бы, всё просто и элементарно, понятно даже блондинке.
Я сразу представил как "Наш человек" из самых лучших побуждений просто передерживал состав в моторе, в результате чего происходило отслоение краски от поддона.
Получается, инструкция есть и можно приступать к раскоксовке, но зная о многочисленных "спорах" у меня закрались сомнения, что все так "просто" и я продолжил поиски информации о LAVR ML203 NOVATOR.

В результате поисков я наткнулся на бизнес-аккаунт LAVR на DRIVE2, а конкретно на эту запись "Как влияет раскоксовка ML203 NOVATOR на краску поддона картера и уплотнители"!
В процессе чтения этой записи я то и дело недоумевал т.к. местами, написанное в ней существенно отличалось от официальной инструкции!

4) Так одним из первых требований представитель LAVR'а заявил что:
=>"ПРЕПАРАТЫ БЕЗОПАСНЫ ДЛЯ КРАСКИ ПОДДОНА КАРТЕРА только в том случае, если система заполнена смазкой на необходимом, регламентном уровне. Сложности могут возникнуть тогда, когда масло слишком угорело, а уровень упал ниже минимальной отметки. Тогда концентрация действующих веществ на милилитр масла будет превышена. И это не безопасно." ©
Как можно было убедиться выше, никаких подобных требований, ни на оф. сайте ни в оф. инструкции к препарату, нет!

5) Следующим "интересным" пунктом была фраза:
=>"При проведении процедуры КРАЙНЕ ВАЖНЫ:
— уровень масла,
— время воздействия препарата,
— время работы двигателя после проведения процедуры"©

т.е. опять "уровень масла", пункт которого вообще нет в официальной инструкции к препарату!
По времени воздействия все было оговорено ранее, а вот третий пункт ввел меня в ступор…
При проведении процедуры важно время работы двигателя после проведения процедуры!
Что подразумевалось под этим пунктом, увы, я понять не смог.

6) Очередным противоречивым пунктом было:
=>"Лучше перед применением посоветоваться со специалистом и доверить процедуру ему."©
а в инструкции же, препарат "Для самостоятельного использования и применения в автосервисе"!

7) Затем представителем LAVR'а было высказано предположение по поводу качества самой краски на поддонах:
=>"ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ВОПРОСА О БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕПАРАТА ML203 ДЛЯ КРАСКИ ПОДДОНА КАРТЕРА важно отметить, что не всегда краска поддона (как и любая другая) соответствует заявленным характеристикам производителя. Особенно внимательным нужно быть в случае покупки транспортного средства с рук. Возможно, поддон менялся на некачественный от непроверенного производителя. В таком случае уберечься от риска негативного воздействия препарата для краску крайне и крайне сложно." ©
т.е. как понял я, существует краска -"краска" а у нерадивых производителей поддонов краска -"не краска", а ML203 безопасен только для краски -"краски" а краску -"не краску" он может повредить.
О каких "заявленных характеристиках" идет речь я также не понял! Вряд ли тот же NISSAN в характеристиках своей краски для поддона, заявлял, что она устойчива к воздействию LAVR ML203?!

8) И уже ниже в комментариях был обнаружен еще один весьма важный пункт.
На вопрос, допускается ли после раскоксовки доехать до СТО на замену масла, представитель LAVR'а дал однозначный ответ:
=>-"Ни в коем случае! Движение на автомобиле после раскоксовки без замены масла небезопасно.©"
Хотя ни в инструкции, ни на официальной странице в интернете (касаемо LAVR ML203) про обязательную замену масла нет и речи! Про "дополнительную промывку масляной системы" (для желающих достичь максимального эффекта) есть, а про обязательную замену моторного масла нет.
Хотя, надо отдать должное в "Рекомендованных к ознакомлению статьях" есть упоминание о необходимости замены масла.
=>"А отложения, коксы и нагары под воздействием ML203 NOVATOR расщепляются на молекулярном уровне, что исключает возможность засорения крупными частицами загрязнений фильтрующих элементов и других механизмов. Однако, после процедуры необходимо заменить масло, чтобы измельченный нагар не оставался в масляной системе и не ухудшал свойства нового масла." ©
Только далеко не каждый человек полезет изучать остальные-второстепенные страницы сайта LAVR.RU, после прочтения конкретной, официальной инструкции.

В общем, к этому моменту я уже начал догадываться, что 100%но положительный исход этой "процедуры" никак и никем негарантирован, но надежда умирать отказывалась!

Вроде бы всё выяснили, теперь можно переходить к основному процессу.
.
.
==================================> ПРОЦЕСС <===================================
.
.
Итак, имеем:
— SR16VE (объем 1596см3)
— диаметр цилиндра 86мм (как и у всех двух литровых SR20DE, SR20DET, SR20VE, SR20VEТ)
— моторное масло Idemitsu Zepro Racing 5W-40 4 литра (всегда покупается у оф. дистрибьютора ООО "АКИРА ОИЛ")
— уровень масла находится на отметке "H" (что составляет около 4.6 литра, что существенно больше чем у всех "двух литровых" SR20DE, SR20DET, SR20VE и сопоставимо с моторами более чем 2х литрового объема у других автопроизводителей )
— пробег с прошлой замены 4953км.
— поддон двигателя "потрепанный" оригинал JDM
— LAVR ML203 Артикул: Ln2507 куплен "без заказа" в офисе EXIST.RU
— LAVR 5-минутная промывка двигателя Классическая Артикул: Ln1003 куплена "без заказа" в офисе EXIST.RU. (Была куплена только для полноты эксперимента (согласно инструкции), до этого всегда пользовался промывкой масляной системы совсем другой фирмы.)
— промывочное масло LUKOIL 4 литра (

www.drive2.ru

Новинка от Лавр (пенная раскоксовка) — DRIVE2

№1 LAVR Пенная раскоксовка двигателя COMPLEX артикул LN2510

LAVR заново создал раскоксовку. Представляем вам инновационное пенное средство для раскоксовки поршневых колец и полной очистки камеры сгорания от углеродистых отложений, смол и нагаров.

ПРИМЕНЕНИЕ

Перед применением тщательно встряхнуть! Использовать при температуре баллона выше +15˚C.

! Очистку проводить при температуре охлаждающей жидкости не выше +50 °C

Отключите систему зажигания (например, отсоедините клемму катушки зажигания). Это предотвратит выход из строя высоковольтной части системы.
Для бензинового двигателя — демонтируйте свечи зажигания. Для дизельного — свечи накаливания или форсунки.
При помощи удлинительной трубки ввести состав в цилиндры до заполнения пеной всего объема камеры сгорания.
Оставьте препарат на 25 минут для воздействия на загрязнения.
Повторить пункт 3 для всех цилиндров и оставить на 5 минут.
! Не увеличивайте время нахождения препарата в двигателе!

Освободите технологические отверстия. Удалите остатки средства из цилиндров (например, при помощи шприца с удлинительной трубкой) и продуйте сжатым воздухом. Накройте технологические отверстия плотной тканью и прокрутите двигатель стартером в течении 5-10 секунд. Удалите остатки состава с поверхностей сухой тканью.
Максимально полно удалите отработанное масло из двигателя используя наиболее эффективный способ для вашего автомобиля. Замените масляный фильтр и залейте новое масло.
Установите демонтированные узлы и детали. Убедитесь в правильности сборки.
После проведения очистки первые 5-10 км не нагружать двигатель высокими оборотами.
! В редких случаях жидкость для очистки может воздействовать на окрашенные поверхности, что особенно важно для двигателей со стальными штампованными поддонами картера. Для двигателей с окрашенными изнутри поддонами картера необходимо проявить максимальную осторожность при очистке. Необходимо убедиться в сохранности покрытия (отсутствие частиц краски в сливаемом масле хорошо видно при сливе масла через металлическую сетку), а при необходимости провести снятие и механическую очистку поддона и сетки маслоприемника.

! С осторожностью использовать для раскоксовывания двигателей с предельным износом и сильно загрязненной системой смазки!

СОСТАВ: амин 5-15%, аминоспирт 5-15%, АПАВ 5-15%, эфир гликоля 15-30%, вода дистиллированная, углеводородный пропеллент.

№2 LAVR Раскоксовка двигателя EXPRESS артикул LN2511

Продукт — который изменит ваше представление о технологии раскоксовки.

НЕ ТРЕБУЕТ ЗАМЕНЫ МАСЛА ПОСЛЕ ПРОЦЕДУРЫ!
С использованием данного препарата вы можете забыть про замену масла и другие расходы связанные с проведением очистки.

Раскоксовать двигатель теперь так же легко, как заменить колесо на автомобиле.

Быстродействующая формула специально создана для эффективного решения проблемы коксования поршневых колец бензиновых и дизельных двигателей.

ПРИМЕНЕНИЕ

Перед применением тщательно встряхнуть! Использовать при температуре баллона выше +15 °C.

Прогреть двигатель до температуры +70 °C.
Отключить систему зажигания. Демонтировать свечи зажигания на бензиновом двигателе и свечи накаливания или форсунки на дизельном двигателе.
При помощи удлинительной трубки распылить состав (до 3 секунд) в каждый цилиндр.
! Не увеличивайте время распыления препарата в цилиндр, т.к. состав имеет высокую проникающую способность. Высокая концентрация препарата в масле вызывает необходимость замены масла и может стать причиной повреждения ЛКП поддона картера!

Закрутить свечи (форсунки) и подождать 15 минут.
Выкрутить свечи (форсунки). Накрыть технологические отверстия плотной тканью и прокрутить двигатель стартером в течении 5-10 секунд. Удалить остатки состава с поверхностей сухой тканью.
Установить демонтированные узлы и детали. Убедиться в правильности сборки.
Запустить двигатель и дать поработать в течение 10 минут, периодически плавно повышая обороты до 1500 – 2500 об/мин.
! Не допускать попадания состава на лакокрасочные покрытия!

СОСТАВ: аминофункциональный растворитель >30%, углеводородный пропеллент.

www.drive2.ru

Carbon-X + LAVR ML203 — Раскоксовка моторов 1.8 TSI (gen.2) — Skoda Octavia, 1.8 л., 2012 года на DRIVE2

Все ниже описанное для жителей Москвы (которые не осиливают данный процесс самостоятельно) делает Александр Mastera71

Раскоксовка моторов EA888 gen.2(3) (абсолютно рабочий алгоритм)

Важно! На каждой банке с химией, есть указанные производителем регламенты — НАСТОЯТЕЛЬНО РЕКОМЕНДУЮ их соблюдать (!)

Раскоксовку по описанному ниже варианту, по моему мнению, целесообразно проводить только на моторах CDA (из-за не малой стоимости замены поршневой), к примеру на BSE проводить данную процедуру нецелесообразно, как раз из-за приемлемой стоимости замены поршневых колец этого двс, другими словами в случае BSE — замена поршневых колец предпочтительнее!

Теперь для новых владельцев моторов CDAB (888 серия 2-й генерации)

До сих пор многие новоиспеченные владельцы моторов CDAB (Octavia А5, Superb, Passat B7) считают, что на моторах 12 и 13 года стоит какая-то чудесная поршневая с "новыми" кольцами, да стоит "новая" но по старому проблемная поршневая DF, единственное, что DF все таки более стойкая к динамическому проявлению масложера, в отличии от более ранних серий поршней и легче поддается процедуре раскоксовки.
КСТАТИ, это касается и моторов 1.8TSI gen.3 (выпуска 2013-2014)

Поршневая CP — имеет право на раскоксовку, но имеет одну проблему — более тонкое первое компрессионное кольцо

Скажу даже больше, DL поршневая, "та самая" с наборными МК (выпуска середины 14 года), не факт что вам попадется даже в моторах 15-года (Шкода Йети).
С другой стороны это по ВАГовски логично — куда им девать запасы никому не нужных DF поршней? правильно — до последнего пихать в моторы на конвейере ;)

Именно поэтому на первых CDAA моторах 2009 г.в. можно было встретить поршневую от BZB — довпихивали

и кстати, наборные МК тоже имеют свойство закоксовываться, если менять масло по рекомендациям дилерских станций.

Путь к раскоксовке

Изначально, глядя на всю печаль оригинальных маслосъемных колец, даже поршневой серии DF (устанавливалась на моторы CDAB до начала 15 года гарантированно), мягко говоря, вообще не верилось, что раскоксовкой (какой либо вообще) тут можно что-то решить

Поэтому я довольно скептически относился к попыткам очистки колец при помощи химии, пока не столкнулся с химией от Pro-Tec, (не путать с отечественным Suprotec) которая от части помогла найти работающие алгоритмы раскоксовки ВАГ моторов 888-й серии (которая очень капризная к раскоксовке в принципе)

Речь пойдет про комплект препарата Carbon-X

который изначально и предназначен для чистки впускных клапанов и камеры сгорания.

Немцы на банке пишут 20 минут, но (как показала практика) для запущенных дилерским обслуживанием моторов, этого не достаточно!

Некоторое время подбирал временные интервалы необходимые для гарантированного результата
Примечание однако общие рекомендации от Протека вам необходимо соблюдать (!)
увеличивайте число проходов, а не время нахождение Карбона в камере сгорания

"Прими ЯДУ"

С Лавром 203 все оказалось не просто (как с 202), эта дрянь моментально пузырила краску поддона и частично нижней крышки ГРМ (!)

Что интересно — подорванную с поддона краску в маслозаборник не тащит, но сам факт что у вас в поддоне ЛКП пузырями — оптимизма не прибавляет

Полный размер

слой краски вытянутый шпритцем из сливного отверстия поддона двс


в поддоне было масло, причем по просьбе хозяина, я туда заранее добавил нового и много, что бы типа не разъедало

Полный размер

Так что не важно — оставляете вы масло в поддоне или не оставляете — Лавр краску подорвет!
Но лучше масло держать до последнего и побольше!

Полный размер

после очистки оторванной краски

По инструкции, Лавр нужно заливать в цилиндры на горячем (~80 градусов) моторе
Видимо при этих условиях и происходит негативная реакция на краску, на холодную я лил Лавр на крышки грм — краска на месте
Лить же лавр в холодный мотор — бессмысленно (!)

Из личного опыта:
Получилось так, что в какой-то момент (поддоны я уже снимал принудительно), и тут "подумалось", что если Лавр на краску воздействует не сразу, и посему, что бы не терять время, сначала слил масло, потом выставил в линеечку цилиндры, залил Лавр, поднял авто, окрутил поддон и… краска уже была пузырями (!)

Полный размер

Поддон через 20 минут работы Lavr ML203

Посему пишу еще раз:
перед работой с Лавром 203 — нужно обязательно снять поддон двс (!)

К тому же, это гарантированно не позволит вам по запарке запустить двс со старым маслом и лавром (без поддона все принудительно вытекает)

Полный размер

И кстати, при снятии поддона двс, заодно проверите маслозаборник 😁

Полный размер

Почему же выбор был сделан в пользу Лавр 203 который снимает краску, а не Лавр 202 — который краску не снимает
Хозяйке на заметку:
Дело в том, что после того, как вы зальете Лавр в цилиндры, его там может не оказаться уже через 10 минут (!)
Да, он тупо весь вытечет из цилиндра.

Т.е. вы понимаете, что какой нахрен Лавр 202 для 24-х часового применения, если его уже через 10 минут в цилиндрах не будет, а то что останется между колец, особой силы воздействия на кокс уже не будет оказывать

Именно поэтому было принято решение применять ML203
И как в последствии было сказано одним из участников — и хрен с этой переклейкой поддона, если схема действительно работает (!)

Когда можно делать раскоксовку, а когда уже нужно капиталку
Основными критериями, а их на практике будет ТРИ — являются результаты замеров основных параметров работы ДВС, кроме случаев когда в двс уже что-то гремит ))

Первый и он же основной — замер давления масла
Для CDA моторов давление масла считается нормой, если:
на ХХ — составляет от 1.2 — 2.1 bar
на 2000 об — 1.6 — 2.1
на 3700об — 3.0 — 4.0 bar

Если давление соответствует данным из Эльза, то можете смело раскоксовывать, если давление на ХX < 1.2 т.е. обычно ближе к 1.0, нужно проверить динамику его роста при плавном нажатии педали акселератора, возможно дело не в задирах постелей и валов

в любом случае тут отдельный вопрос обсуждения — капиталить или нет, как быть и как жить дальше

2) Замер компрессии в цилиндрах, проводится параллельно с осмотром и дефектовкой свечей зажигания, грубо говоря выявления масложера по цилиндрам
лично я полагаю, что компрессия норм когда во всех горшках от 10 атм, хотя по Эльзе допускается куда меньшее рабочее давление, главное что бы не было большой разницы между цилиндрами (пишет Эльза)

офф данные:
новое 1,1 … 1,4 MПа (11,0…14,0 бар)
Прeдeл изнoca 0,7 MПа (7,0 бар)
Максимальное рacxoждeниe мeжду oтдeльными цилиндрaми 0,3 MПа (3,0 бар)

3) Финансовое самочувствие хозяина мотора — этот фактор может изменить решение по пункту номер 1 ))
В данном случае раскоксовка не помогает решить проблему с задирами гильз, постелей и на валах, но она помогает снизить траты на литры вливаемого масла и на частую замену свечей зажигания, ну а мотор — да его бы и так не капиталили, а тут хотя бы жрать не будет ))
Плюс бонус — чистка впускных клапанов, возможно снижение расхода топлива и прочие плюшки

я не сторонник такого подхода, но были случаи, приходилось идти на встречу вопреки разумному.

Ну про первую фазу я вам вроде все рассказал, переходим к фазе N2:

Carbon-X

Полный размер

Итак, что такое комплект Карбона?
Это две банки подписанные К1 и К2
К1 — это пена, которая разъедает углеродистые отложения (в частности) на клапанах, поршневых кольцах и собственно самих поршнях
К2 — это нейтрализатор пены, жидкость, которая "гасит" пену переводя её в жидкое состояние
Нейтрализатор содержит специальную смазку, которая защищает поверхности (в частности гильзы) от задиров при наличии абразивн

www.drive2.ru

Сделал раскоксовку двигателя LAVR ML202 — Toyota Funcargo, 1.3 л., 2001 года на DRIVE2

Досталась недавно мне раскоксовочка двигателя LAVR ML202 (В комплекте со шприцом и трубочкой).

Раскоксовка

Пробежал Фунтяра 7000 км. как раз под замену масла пробег. Недолго думая на выходных думаю заморочусь. В 8 вечера прогрел двигатель, выкрутил свечи, воткнул в колодца круглый тонкий длинный напильник (где-то 26 см. длиной) Накинул на ключ головочку на 10 и покручивая болт на генераторе выставил поршня все в среднее положение — как было сказано в инструкции.

Вылил все содержимое из бутылочки с лавром через шприц с трубкой идущий в комплекте (где то 4 шприца в каждый горшок). Прикрутил свечи для того чтобы создалась парниковая баня и оставил это дела до утра. Утром выкрутил свечи, шприцом высосал остатки лавра из горшков, причем из первого цилиндра 2,5 шприца,

Из первого горшка

из второго — 2 шприца,

Из второго

из третьего где то треть шприца, а из четвертого вообще ничего — все провалилось внутрь. Как я понял что в нем кольца точно были прикипевшие и залегшие.После того как убрал остатки жидкости из горшков накинул тряпочкой колодца и покрутил стартером, чтобы оставшаяся жидкость вылетела из горшков. Ну думаю теперь можно ставить свечи и заводить и снимать процесс на видео. Свечи воткнул, крутанул зажигание и увы мотор только чихал, даже не схватываясь.

Выкрутил свечи, они конечно оказались залитыми. И я решил что не стартует, так как заливает свечи. Вытер, вставил, покрутил — давя на газ, чтобы продуло хорошенько воздухом, но увы …Заводиться мотор не хотел. Акума оказалась слабо заряженной и сдохла. Понес ее домой чтобы зарядить. 2 часа позаряжал, свечи вытер, наколил их на электроплите, чтобы хорошенько просохли. Вставил. Покрутил. По чихала, пофырчала и так и не схватывая посадила акуму опять.

Ну думаю торопиться не буду, заряжу акуму получше и пусть из горшков пока повыветривается. А я тем временем почитаю в интернете у любителей по эксперементировать лавром как было у них. Выяснилось что такая ситуация как у меня была у многих. (много кто по 2 акумы посадил так и не заведясь). Значит что получается — эта жижа LAVR ML202 разъедает вместе с нагаром на поршневых кольцах масляную пленку, за счет которой в движке создается компрессия. (тоесть давление). Отсюда вывод — если компрессия пропала, значит нужно сделать так, чтобы она появилась. Делается это очень просто. Наливается в горшки по 20 грамм масла и все будет вэри гуд. Выключил комп. Снял акуму с зарядки и пошел ставить опыты. Налил в горшки масла, вставил свечи, крутанул пол оборота стартера, и о чудо ! Завелась аж обороты до 2500 подскочили. И повалил густой белый дым…

Минут 15 на холостых постоял, а затем я прокатился давая ему по 3000 оборотов, чтобы выскочили в трубу остатки лавра. (как написано в инструкции). На следующий день поменял маслице с промывкой.

Промывка

Теперь буду ждать — появится ли разница при езде до раскоксовки и после…

www.drive2.ru

Раскоксовка ЛАВР 202 — BMW 5 series, 2.8 л., 1996 года на DRIVE2

Салют всем!

Тема этой записи как вы поняли будет про раскоксовку Лавром, перед тем как делал очень много читал про это, кто-то советовал, кто-то был категорически против игр с химией! Конкретной однозначной инфы как таковой я не нашел, ну и как вы знаете есть такое чувство как…ну в общем когда очень интересно! Ну вот и решил я попробовать.

Было куплено 2 баночки ЛАВРА(330х2), 7 литров масла для промывки, покупал МАННОЛ 10в40, фильтр масляный, комплект свечей, 2 шприца, 5 минутка от Хай-Гира.

Ну начнем!

В инструкциях написано на горячий двигатель заливать, но так как у нас мотор м 52, уходит немного больше времени!

Сначала нужно снять воздуховод со стороны пассажирского фильтра(снимается отстегиванием пластикового хомута, затем прокручивая снимаем у основания входа на моторном щите), затем верхнюю пластиковую крышку закрывающую надсвечники — катушки(2 гайки под двумя заглушками).

Снимаем воздуховод

Затем нужно снять катушки, отстегиваем силовые штекера, тянем вверх защелку и вытягиваем штекер, перед этой работой рекомендуется отключить АКБ, катушек всего 6, каждая держится на 2 болтах! Я их пронумеровал, так на всякий случай, БМВ ведь машина с характером, мало ли что)))

Нумеруем и снимаем катушки

Затем снимаем свечи, так как делал первый раз и ни где это не написано снял все надсвечники и свечи и стал заливать одинаковые объемы, в последствии понял что так не правильно, так как двигло быстро остывает и нарушается образование паровой ванны. Лучше заранее просчитать сколько ЛАВРА будете заливать в каждый цилиндр и заливать по одному, т.е. снял свечу-залил-поставил свечу и перешел на другой цилиндр.

Вот такие свечи вылезли, я в шоке.

По инструкции нужно оставить не мене чем на час, а если есть гараж то рекомендуется оставить на 12 часов.

Ну так вот приезжаю я в гараж через 12 часов, такой весь в предвкушении! Снимаю свечи, накрываю свечные колодца тряпкой(нужно для того, что бы жидкость из цилиндров не разлеталась повсюду, ну и для того, что бы посмотреть что там вылетало)продуваю стартером — маслаю как написано в инструкции 2 — 3 раза по 3-5 секунд, собираю все назад, ставлю новый комплект свечей(когда будете собирать, то не забудьте прикрутить к контактам 2 провода на 1 и 6 надсвечнике).

Ставим все назад.

Начинаю заводить двигатель, не заводиться, ОК, понятно что заведется не с пол оборота, но у меня не заводилась…ОК… отключил бензонасос, опять начал продувать, снимаю надсвечники-свечи-продул-поставил…ОПЯТЬ НЕ ЗАВОДИТСЯ…

И так делал раз десять что в общем заняло около 3 часов…отчаялся…думал НУ НАФИГА я за это взялся…

Затем думаю, а попробую старые свечи поставить, может новый комплект бракованный…Почистил старые свечи, поставил, НЕ ЗАВОДИТСЯ!

Решил попробовать прокалить старые свечи, почистил от нагара, и пошел греть на газовой плите, пришел поставил и …Завелась с пол пинка, у меня аж отлегло, как я обрадовался, НЕ ПЕРЕДАТЬ!

Затем оставил машину работать мин 10, дымила, пахло едким дымом, потом залил 5 минутку Хай-Гир и дал поработать еще 5 минут, заглушил и стал менять масло.

После замены дал просраться, газовал, дыма было много. И это радовало с одной стороны и огорчало с другой…у нас покупая Кастрол 10в60 за бешеные бабки, покупаешь говно! Всегда заливал МОБИЛ и КАСТРОЛ, а отложения ппц!

В итоге, что мы имеем…

Год назад расход увеличился с 0 до 1 литра на 1000 км, конечно не сразу, а в течении года!
Это меня порядком раздражало, сизого дыма как такового вообще не было, может из — за ката, но масло уходило…После раскоксовки машине стало дышать явно легче, расход масла заметно снизился. Пока катаюсь на промывочном масле, решил покататься 1000 потом еще раз сделать раскоксовку и попробовать залить MOTUL.

На этом все, спасибо за внимание, не ломайтесь!

www.drive2.ru

Раскоксовка двигателя Лавром — Toyota Chaser, 2.5 л., 1998 года на DRIVE2

И так решил я сделать раскоксовку по совету SoLoWel, почитав много всего о Лавре, пришел к выводу что действительно он не повредит. Поехал и купил Лавр ML202 330ml.

Лавр 330 мл.

Начал всю процедуру примерно в 10 утра, загнал машину в гараж, мордой во внутрь, что бы потом не задохнуться в гараже и она дымила наружу. Снял впускной коллектор, катушки, свечи. Выставил поршни как смог более менее на один уровень и приступил к заливанию этой вонючей жидкости, разлил ее по всем цилиндрам, закрутил старые свечи и оставил в покое, приступил к снятию своего редуктора ( но об этом в другой записи) .Спустя час я немного пошатал за коленвал, туда сюда, что бы кольца на поршнях шевелились, и периодически проводил эту операцию. Спустя часа 3, я решил проверить как обстоят дела с жижей, ушла ли она в картер или еще есть в цилиндрах, открутив свечи, ни в одном из цилиндров жидкости не было, поршни и свечи были просто влажные, я разлил остатки из баночки и так как остатков было мало, решил что нужна еще одна бутылка, сгоняв в магазин за еще одной, разлил по цилиндрам еще мл по 30, закрутил опять свечи и принялся дальше возиться с редуктором.

По прошествии часов 2х, я проверил жидкость, она стояла во всех горшках, "хорошо" подумал я и закрутил на место свечи))

Ближе к 6 часам вечера, я еще раз проверил и жидкость осталась только в 1, 3, 4 цилиндре, тогда я еще добавил в 2,5,6 и немного в оставшиеся, так ушло уже 2 бутылька по 330 мл. Оставил машину и вернулся в гараж только в 11 часу вечера, проверил цилиндры и ни в одном жижи не было, но я решил оставить так на ночь, и уже утром начать процедуру оживления машины!

Приехал утром в гараж, сделал все необходимые действия, собрал двигатель, и начал пробовать заводить…
(Начало всего колдовства 9 утра ! ) Все мои попытки не приходили к успеху, максимум что получалось это небольшие вспышки и все… Разбираю впуск опять, выкручиваю свечи, все залито бензином… Ставлю другие свечи, собираю, пробую… та же песня, пару вспышек и все свечи залиты… что делать?! … Нашел в гараже старую плитку, ложу на нее 2 комплекта свечей на прокалку, и думаю как же быть?! Разбирать и собирать туда сюда впуск меняя залитые свечи?! НУ его наФиГ! Прокалил свечи и пробую закрутить их ничего не разбирая! Получилось! Неудобно, НО это возможно, конечно когда свечи горячие их надо как можно быстрее поставить и заводить, но тут сильно быстро не получиться, закрутил пробую… завелась на секунды 3 и заглохла, свечи залиты… выкручиваю, вкручиваю другие горячие, пробую… …в общем раза с 6-7 таких перестановок горячих свечей, и при помощи манипуляций педалью газа, она заводиться! Была неописуемая радость!)))) ( время уже 15 часов…)

Дико дымя, порой подтраивая, но она завелась! После прогрева, промыл двигатель, поменял масло и поехал кататься туда сюда, дымя как паровоз, со временем дыма становилось все меньше и меньше, потом он исчез вообще. От этой химии вся выхлопная облетела, вся чернота вылетела и стала оранжевого цвета, звук выхлопа стал более басовитый.

Проделанной работой очень доволен, но пришлось очень повозиться что бы завести мотор!

Всем удачи и спасибо за внимание!

www.drive2.ru

Toyota bB BlackBox › Бортжурнал › Правильное использование средства для раскоксовки Лавр.

Немного отсебятины по весьма популярному ( и не зря) средству раскоксовки "Лавр"


Смею заметить, что "Лаврик" не является панацеей при жоре масла, хотя сам его использовал пару раз на ББшке.
Про вероятные вредные побочные эффекты советую прочитать тут: forums.drom.ru/toyota-general/t33120-p2.html
Пример- Авто начало жрать масло в количествах намного более, чем установлено допусками производителя ( а допуски немалые. Для некоторых БМВ 300-400 грамм масла на 1000 км- норма), ухудшилась работа двигателя, динамика, увеличился расход топлива.
Алгоритм лечения примерно такой:
1. Засекли все параметры, записали: количество масла, сожранное на 1000 км (примерное по щупу), расход топлива на 100 км по методу заливки "до щелчка колонки", разгон автомобиля до 100 км/ч в секундах.
2. Сделали диагностику двигателя, свечей, электрики, бронепроводов, катушек зажигания, проверили воздушный и топливный фильтра. Опять повторили п.1
3. Измерили компрессию в цилиндрах. Записали по каждому цилиндру.
4. Открыли ГБЦ, посмотрели клапана на герметичность, проверили маслосъемные колпачки. Проверили прокладки ГБЦ на наличие течей и возможность попадания тосола. Если все ок, то переходим к п.5, если нет, то исправляем и повторяем п.1
5. Все собрали. Вечером приехали домой, выкрутили свечки, отключили катушку зажигания, выставили цилиндры примерно на 1 уровень. (Не стоит кстати измерять подобранной деревянной палочкой, так как щепа или опилки может попасть в цилиндр, но не стоит и железной- так как можно легко поцарапать зеркало цилиндра. Лучше всего какую нибудь лакированную палку, ну или тщательно очищенную от коры до мокрого дерева.)
6. Залили Лавр в горячий двигатель, закрутили свечи очень неплотно. Внутри образуется нечто вроде паровой бани.

Так заливается Лавр


1. Залили лавр. 2. Покрутили. 3. Подождали ночь и убрали остатки сверху 4. Поехали менять масло


7. Оставили на ночь. Вообще очень желательно раза два- три за ночь прокручивать двигатель стартером, с вывернутыми свечами и накрытыми тряпочкой свечными колодцами. А то грязища из цилиндров полетит будь здоров и засрет все по самое "немогу".
8. С утра тем же шприцом откачали из цилиндров по возможности как можно больше грязной жижи, закрутили обратно свечи, поставили провода, катушку, доехали до пункта смены масла.
9. Слили старое масло, залили промывку (ОБЯЗАТЕЛЬНО!), покрутили двигатель минут 15, заменили масло и обязательно свечи.
10. Повторили пункт 1. Если изменений нет, то все печально. Придется разбирать поршневую группу и смотреть состояние поршней, колец, цилиндров. Это пахнет "капиталкой".

В моем случае на 112 тысячах км пробега понадобилась, кроме раскоксовки, замена МСК. Двигатель реально преобразился.

www.drive2.ru

Сообщества › Mitsubishi Lancer Club › Блог › Раскоксовка LAVR ML-202, или надежда умирает последней.

Привет всем!

Есть у меня проблема как и у многих лансероводов — кушаем масло. Масла уходило много, за 8 тысяч доливал 3 литра. (Использовал масло 5W-30 TOYOTA) Выход один — кольца под замену, и колпачки туда же. Но есть одно но, пока нет финансов на весь этот ремонт при том что еще и рейка потекла((
Нашел на одном сайте раскоксовку LAVR ML-202, и решил взять попробовать. По цене c доставкой вышло 10$. Также, решил сменить вязкость масла, будем переходить на Fuchs TITAN GT1 5W-40 (оригинальный номер 1059).

И так, делать начал вечером, чтоб залить и оставить на ночь.
Дабы не писать лишнего, просто выкладываю инструкцию. Тут все расписано, как в детском конструкторе))

Поправки:
1. В комплекте идет шприц и кусочек трубки. Так вот, для наших авто эта трубка недостаточной длины, так как свечные колодцы очень глубокие. Я использовал термоусадочную трубку.
2. Поршня выставлял с помощью ведущего колеса. Поднял одну сторону на домкрате, включил 5-ю передачу, и прокручивал мотор проворачивая колесо. Где находится поршень, проверял через свечное отверстие жесткой проволокой.

Залил в цилиндры по 40-45 мл. жидкости, закрутил свечи и оставил на ночь.
На следующий день, выкрутил свечи, почистил (это кстати было довольно просто, нагар снимался просто мягкой щеткой).

Взял тот же шприц с трубкой, и по вытягивал с цилиндров остатки. В двух жидкость была, а два были пустые.

Для того чтоб окончательно удалить жидкость, свечные колодцы прикрыл ветошью, и пару раз прокрутил мотор.
Далее все собрал на место, и попробовал завести. Завел с раза 4, и очень туго. Изначально мотор троил и плавали обороты, но пару раз прогазовавши все стало на свои места. Дыма было просто…

Дал поработать минут 5 на оборотах 2000-2500, и заглушил. На стенке обнаружил черное пятно, напротив выхлопной)))
После слил масло, это надо было видеть — черный матовый цвет, очень похоже на цвет угля (фото сделать не смог, так как руки были в масле).
Закралась мысль — надо промыть. Нашел в гараже остатки масла от предыдущих машин, 5W-40 ELF около 2 литров и грамм 500 BP 5W-40. Все это залил в мотор, и завел машину. На холостом ходу минут 10 и 5 минут на оборотах 2000 — 4000. Опять сливаю масло, и что я вижу? Цвет такой как у первого, черный — черный.
Подождал пока все скапает, поставил новый фильтр, и залил 3 литра масла.

Первые наблюдения:
1. Динамика стала значительно приятней, это факт.
2. Проехавшись километров 10 с очень резкими стартами и крутя при этом по 5000 оборотов, масло осталось светлое и на том же уровне.
3. После раскоксовки, проехали уже 300 километров — уровень не упал.

Поплевал — постукал)))

www.drive2.ru


Смотрите также



© 2009-: Каталог автоинструкторов России.
Карта сайта, XML.