Ключ к знанию

Может ли стучать шрус на кочках


Лада Гранта › Бортжурнал › Найдена причина стука в передней подвеске переднеприводного ВАЗ

Полный размер

Про шаровые, рулевые наконечники, амортизаторы, рулевую рейку знают все. Что, почему и как может там стучать.

Но мало кто догадывается, что стучать может приводной вал по внешнему ШРУС(по "гранате", той которая со стороны колеса) .

Диагностируется просто: при наличии стуков в работе подвески загоняем машину на яму или эстакаду, беремся за приводной вал рукой и дергаем его туда-сюда по направлениям колесо-коробка.

Если перемещение вала относительно наружнего ШРУС(гранаты, та которая со стороны колеса) есть, то это и есть одна из причин стуков при работе подвески.

Лечится просто — смотри фото.

Необходимо выточить шайбу и сделать из нее упор: снимаем наружний ШРУС, вытачиваем или подбираем шайбу, одеваем шайбу, одеваем ШРУС, напрягаем шайбу на ШРУС, чтобы тот уперся в стопор, привариваем шайбу.

Все, теперь посторонних шумов в работе подвески будет меньше.

Описан принцип устранения шума на гранте с АКПП. На валах всех вазов с МКПП вроде как есть упор для шрус. Если и с ним есть перемещение вала относительно наружнего ШРУС — просто делаем уплотнительную шайбу между упором и шрус, чтобы выбрать зазор и исключить перемещение.

ОБНОВЛЕНО, специально для диванных аналитиков: ходить вал должен туда-сюда во внутреннем ШРУСе, для этого там есть трипоид. При этом он ни за что не задевает и не стучит.

Во внешнем ШРУСе вал ходить не должен. На хороших иномарках, например фольксваген гольф, для выбора зазора между внешним ШРУСом и упором стоит пластиковый конус и тарельчатая шайба.

ОБНОВЛЕНО 2:Будешь делать — делай кольцо минимального диаметра, чтобы при вывороте руля шарик не упирался в кольцо. А то привод будет выскакивать.

Рекомендую почитать:
Найдена причина повышенного расхода топлива на всех ВАЗах с ДМРВ
Экономия 3л. на 100км? Легко!
Ацетон в бензин? Ну-ну…)))

Полный размер

Полный размер

Полный размер

www.drive2.ru

Nissan Bluebird ♔๑۩silver bird۩๑♔ › Бортжурнал › Стук стук стук… Решение проблемы — Замена правого привода

Всем привет!
Примерно с месяц назад стал замечать стук в районе правого переднего колеса. Сразу возникла мысль, что что то с наружной гранатой или самим приводом. Под подозрение попадало стопорное кольцо на наружной гранате. Потому что 2 года назад при замене гранаты на сервисе, видимо не до конца его защелкнули. И у меня вылетел привод из зацепления с гранатой прям по среди трассы когда я возвращался из другого города. Пришлось тогда почти 100 км ехать на веревочке.
В общем в прошлую субботу я решил заняться устранением этого самого стука.
Чтобы снять гранату, нужно всего 4 действия:
1) Раскрутить ступичную гайку
2) Открутить шаровую опору и опустить нижний рычаг вниз
3) Открутить крепление рулевого наконечника)
4) Отодвинуть на себя ступицу и вынуть гранату

Полный размер

разобрал.


Как ни странно, граната с одного удара молотка снялась с привода, будто бы стопорного кольца там и не было вовсе. Ну думаю все понятно. Раз уж снял, думаю надо разобрать и осмотреть саму гранату на наличие трещин или иных дефектов. Снял и отмыл пыльник MADE IN JAPAN. А вообще для тех кто не в курсе, скажу что на автомобиле НИВА стоит точно такой же пыльник, и он идеально подходит и одевается как на привод так и на гранату. У меня самого стоит от нивы на левой гранате такой. Пыльник кстати в хорошем состоянии, даже мелких трещин не заметил.

Полный размер

все тщательно оттер от старой смазки


Полный размер

Разобрал гранату и также тщательно все очистил от смазки


Далее сам к осмотру представлен вал привода.

Полный размер

в самом начале после канавки под стопорное кольцо зубцы на приводе немного подъедены в следствии вылета вала из гранаты как я говорил


В наличии у меня небыло другого стопорного кольца да и магазины закрыты были, потому как разбор начал уже ближе к вечеру. Позвонил друзьям и мне подсказали, что это самое кольцо, опять же подходит от НИВЫ))) На следующий день друг привез мне это колечко.

Полный размер

слева от нивы а справа мое


Теперь приступаем к обратной сборке.

Полный размер

шрус и пыльник готовы принять новую смазку


Полный размер

уже набитый шрус


Полный размер

шрус на своем месте


Полный размер

уже установил привод на место


Полный размер

ступичная гайка закручена, можно ставить колесо


Поставил колесо и поехал прокатиться, в ожидании того, что стук наконец таки исчезнет!

Полный размер

в ожидании выезда для проверки


Но мои надежды рухнули в буквальном смысле слова, когда я только выехал на дорогу из гаражного кооператива. Пздц. Бесконечные маты и испорченное настроение. в общем начал думать что может еще обеспечивать этот долбанный стук. Поддомкратил колесо, подсунул лом и покачал вверх вниз, люфта нет. Далее открутил верхний рычаг, он на подшипниках, тут также все отлично. Люфт отсутствует.
В общем взвесив все за и против принял решение все таки поставить контрактный привод в сборе.
Начал шукать объявления о продаже. И наткнулся на одно из них в Новосибирске. В нашем городе тоже в 2х местах нашел привод какой нужен мне, но цена просто конь. Забегая вперед скажу, что даже с учетом доставки из России, привод мне обошелся почти в 2 раза дешевле.

Полный размер

объявление


И тут на помощь снова пришли друзья.
В общем связался со своим другом в Новосибирске, попросил созвониться с продавцом и узнать о наличии Короче говоря друг съездил на разбор и выкупил этот привод, и в этот же день отправил мне его автобусом. На следующий день утром, посылка была уже у меня в руках.
И вот сегодня я его заменил.

Полный размер

привода идентичны (вверху контракт внизу мой)


Полный размер

внутренний трипоид один в один


Полный размер

нужный шрус идет с кольцом ABS и шток немного длиннее


Полный размер

сальник в коробке в отличном состоянии


Полный размер

сальник ступицы тоже норм


В общем контрактный привод встал как надо, без всяких заморочек.

Полный размер

В коробку зашел как по маслу


Полный размер

на ступицу оделся тоже хорошо


Полный размер

последний штрих. закрутил и зашлинтовал ступичную гайку


За предоставленный инструмент удлинитель и головку на "36", а также оказанную помощь выражаю огромную благодарность своему другу Алексею Спасибо тебе дружище!
И вот настал очередной долгожданный момент выезда из гаража для проверки. На эт

www.drive2.ru

Стук в районе внутренних ШРУСов — Лада 2112, 1.6 л., 2008 года на DRIVE2

До недавних пор машинка нормально ездила и радовала своего владельца. Но откуда не возьмись появился стук нарушивший мое душевное спокойствие. Появлялся он в момент начала передачи крутящего момента от движка на колеса и когда мной отпускалась педаль акселератора во время движения (момент начала торможения двигателем). При езде было такое ощущение что я еду на стареньком троллейбусе который пощелкивает когда водитель нажимает на педаль. Да еще плюс к этому если не поддать газку машина трогалась с подергиванием. Немного подумав начал грешить на сцепление, мол может пружина диска сцепления какая накрылась. Закатив машину в гараж начал разбирать: коробку снимать не стал, а лишь немного отодвинул дабы снять сцепление. Фото процесса к сожалению нет — руки грязные, а работа увлекательная.

Накладки диска еще могли бы послужить, а вот втулка разболталась и шаталась в своем месте. P.S. Фото сделал позже, качество не лучшее но это самый лучший фотик что у меня есть

Лепестки корзины сильно изношены

На фото плохо видно, но корзина жженая

Сцепление стояло Kraft-Tech, очень мягкое, этот комплект мог еще пройти пару тысяч км до полного износа, но раз уж разобрал — буду менять. Был куплен комплект сцепления Luk, Приоровский, усиленный.

Общий вид

Диск

Эта маленькая пружинка сжимается указательным пальцем, как она может что-то усиливать?

Корзина. На корпусе какие-то царапины, но работе не помешают

Подшипник, пластиковый, неразборный

Когда сливал масло оно оказалось в состоянии жижи черно-болотного цвета (увы фото нет, доверю это вашей фантазии). Взамен купил масло ZIC 75/85 G-F TOP GL-4

4 литра


Так как это был мой первый самостоятельный ремонт авто, не обошлось без секса вкупе с нецензурной бранью. В процессе сборки лопнула шпилька подушки, которая чуть не прилетела мне в глаз. Благо что цена ей всего 30 р в магазине неподалеку.

Называется хотел как лучше а вышло …


Когда все это дело было собрано, при первом трогании сказалась новизна новой сцепухи — чуть отпустил и сразу схватывает. Сравнивать старое и новое не стану, т.к. для чистоты сравнения нужно сравнивать новый Крафт и новый Люк. Однако мой труд проблему не решил, продолжил искать источник. Поставил машину на передачу и покачал вперед-назад. Тут-то этот стук и проявился, залез под машину и пошатал внутренние ШРУСы — сложно по звуку определить точно в них проблема или в чем-то другом, ясно только что стук идет из этой области.
Тут-то я и хочу задать вопрос читателям: Кто-нибудь встречался с такой проблемой? Может ли быть проблема в дифференциале? Заранее спасибо!

www.drive2.ru

Hyundai Accent Горка › Бортжурнал › Хрустит ШРУС — как определить какой из них, и что делать?

Здравствуйте, уважаемые автомобилисты! Автолюбитель может считать себя настоящим только, когда его действительно беспокоит состояние узлов и агрегатов автомобиля, а каждый новый стук, скрип и другие признаки поломок авто не дают покоя.
Управление автомобилем можно назвать комфортным, только при условии исправности, налаженности всех элементов.
Однако у каждой детали, особенно, тех, которые работают в нагрузке и при трении, имеет свой рабочий ресурс.
Рано или поздно материал изнашивается, теряет свои свойства, что приводит к выходу из строя детали. Это объективно. И, «подсказку» о приближении поломки со стороны самой детали, нужно воспринимать серьезно. Лучше не ждать, когда автомобиль остановится в дальней дороге, а незамедлительно приступать к поиску неисправности и её устранению.
Владельцы машин с передним приводом знакомы с таким неприятным явлением как хруст ШРУСа. Учитывая, что передняя подвеска машины, кроме основных её функций, должна ещё и обеспечивать передачу вращения от шестерён дифференциала к ведущим колёсам, она снабжена уникальными устройствами: шарнирами равных угловых скоростей, что в сокращенном варианте звучит как «ШРУС»
Деталь эта очень важная и по конструкции достаточно сложная, соответственно она дорогая и требует повышенного внимания. Если хрустит ШРУС, то без всяких колебаний необходимо ставить машину на ремонт и менять ШРУС.
Почему хрустит ШРУС?
Опытные водители на слух способны определять место поломки автомобиля. Подобные навыки приобретаются с течением времени, но хруст ШРУСА нельзя спутать ни с чем.
Для того, чтобы понять природу этого характерного шума, следует вспомнить, как же ШРУС устроен. Задача ШРУСА – это передача вращения от одной полуоси к другой при условии, что угол между ними непрерывно изменяется.
Такое свойство обусловлено необходимостью не только вращать ведущее колесо, но также давать ему возможность поворачивать и перемещаться вверх-вниз на пружине.
ШРУС состоит из таких основных элементов:
внешний корпус в виде чаши с шестью полукруглыми бороздами внутри и полуосью снаружи;
внутренняя обойма в виде сферического кулака и тоже шестью канавками и шлицевым соединением для полуоси;
между внутренними стенками чаши и обоймой находятся 6 шариков в сепараторе.
Все элементы выполнены настолько точно, что в собранном виде не имеют люфта. Обойма через шарики передаёт усилие на корпус и вращает его, а перемещение шаров по канавкам даёт возможность изменять угол между полуосями.
С течением времени в месте соприкосновения шариков с другими элементами образовывается выработка, появляется люфт. Свободный ход шариков (перекатывание) и порождает звук, который очень похож на хруст.
Учитывая, что ШРУСЫ устанавливаются по два на каждое колесо, при появлении тревожных симптомов возникает затруднение с тем, как узнать, какой ШРУС хрустит: внутренний или наружный, правый или левый.
Как определить какой ШРУС хрустит: внешний или внутренний, правый или левый?
Как известно, каждое ведущее колесо переднеприводного автомобиля, имеет по два шарнира равных угловых скоростей: внутренний передаёт вращение от шестерен дифференциала к оси, а наружный непосредственно от оси к ступице колеса.
Внешний и внутренний ШРУСы имеют одинаковую конструкцию, но разные размеры. Наружный изнашивается интенсивнее и выходит из строя быстрее.
Определить самостоятельно, какой ШРУС хрустит, можно двумя способами:
на стоящем автомобиле, пытаясь дёргать ось поочерёдно у шарниров. В исправном ШРУСе люфта быть не должно. Если стучит ШРУС, значит выработка уже достаточно большая;
в движении, выполняя различные манёвры и прислушиваясь к издаваемым звукам.
Сначала следует попробовать диагностировать наружные ШРУСЫ. Для этого следует максимально вывернуть руль в движении по ровной площадке в одну сторону, а затем в другую.
Если стучит ШРУС при повороте вправо, значит, соответственно, неисправен правый ШРУС, а при повороте влево – левый.
Износ внутреннего ШРУСА определяется при прямолинейном движении, но необходимо заведомо выбрать неровный участок дороги, где будет канава или яма, для того, чтобы колесо в движении опустилось максимально низко.
Въезжая в углубление поочерёдно правым и левым колесом можно определить, с какой стороны ШРУС требует замены. Ну и конечно же, после того, как вы диагностируете, какой ШРУС хрустит, незамедлительно приступайте к замене ШРУСа.

www.drive2.ru

Определяем какой хрустит ШРУС (внутренний или наружный). Узнайте почему и как устранить хруст гранаты

Когда при повороте хрустит ШРУС (шарнир равных угловых скоростей), многие автолюбители не знают, как выполнить диагностику проблемного узла, и какие действия предпринимать в дальнейшем. Самое важное в данном случае — выяснить, какой ШРУС хрустит, ведь в переднеприводных автомобилях есть аж четыре “гранаты”, как в народе называют этот узел. Также важно понимать, именно ШРУС ли является источником неприятных звуков или другая деталь подвески автомобиля. Далее мы попытаемся систематизировать информацию и пролить свет на вопрос диагностики и ремонта шарнира равных угловых скоростей машины.

Что мы обсудим:

Виды и конструкция ШРУСов

Прежде чем мы перейдем непосредственно к описанию признаков и причин, указывающих на проблемы со ШРУСами, нужно выяснить, для чего они нужны и какие бывают. Так вам проще будет понять, как в дальнейшем проводить их диагностику и ремонт.

Расположение ШРУСов

Виды и расположение ШРУСов

Задача любого шарнира равных угловых скоростей заключается в передаче крутящего момента между полуосями при условии, что они находятся под разными углами в разное время. ШРУСы используются в переднеприводных и полноприводных машинах, обеспечивая возможность поворота переднего колеса и его вращения под нагрузкой. Существует несколько видов шарниров, однако мы не будем подробно останавливаться на этом. Важно знать, что, в основном, их делят на внутренние и наружные.На любом переднеприводном автомобиле установлено всего четыре ШРУСа — два внутренних и два наружных, попарно на каждом переднем колесе. Задача внутреннего — передача крутящего момента от коробки передач на вал. Задача наружного — передача крутящего момента от внутреннего шарнира непосредственно на колесо.

Внутренний ШРУС состоит из внешнего корпуса (“стакана”) и вставленного в него трипода — набора игольчатых подшипников, работающих в трех плоскостях. Основной вал (со стороны “стакана”) вставляется в коробку передач, а в трипод вставляется другая полуось, на которую и передается крутящий момент. То есть, конструкция внутреннего ШРУСа несложная, и как правило, проблемы с ним возникают нечасто. Единственным обязательным условием нормальной работы шарнира (это касается и наружной “гранаты”) является наличие внутри него смазки и целостность пыльника. О выборе смазки вы можете почитать в отдельной статье.

Внутренний и наружный ШРУС

Внутренний и наружный ШРУС в паре

Наружный ШРУС — более сложная и хрупкая конструкция. С одной стороны он соединяется с внутренним шарниром через полуось, а другой — непосредственно со ступицей посредством собственного вала со шлицами. В основе конструкции наружного шарнира лежит сепаратор с шариками. Он может вращаться в заданных конструкцией диапазонах углов. Именно шариковый механизм чаще всего бывает причиной того, почему хрустит ШРУС. На корпус наружной “гранаты” надевается пыльник, который надежно защищает внутренности от попадания в него пыли и грязи. От этого напрямую зависит нормальная работа устройства, и по статистике, именно порванный пыльник является первопричиной полного или частичного выхода этого механизма из строя.

Чтобы продлить срок эксплуатации наружного ШРУСа необходимо придерживаться двух несложных правил: регулярно проверять целостность пыльника и наличия достаточного количества смазки в нем, а также старайтесь не “газовать” при сильно вывернутых колесах, так как при этом шарнир испытывает максимальные нагрузки, что приводит к его чрезмерному износу.

Работа наружного ШРУСа

Помните, что любой шарнир равных угловых скоростей испытывает тем большие нагрузки, чем под большим углом работают две его полуоси. Если они находятся параллельно друг другу, то нагрузка на узел минимальна, соответственно, при максимальном угле будет максимальной и нагрузка. Именно благодаря этому свойству можно определить неисправный шарнир, о чем мы и поговорим далее.

Как определить хрустящий ШРУС

Выяснить, какая “граната” хрустит, достаточно просто. Первым делом, необходимо понимать, что характерный хруст или поскрипывание на поворотах издает наружный ШРУС. Внутренний шарнир может издавать постукивание на прямой дороге. Алгоритмов диагностики коснемся чуть ниже.

Хруст наружного ШРУСа обычно возникает, когда водитель поворачивает с полностью или сильно вывернутыми колесами (в свою сторону). Особенно это хорошо слышно, если в это время еще и “поддать газу”. В этот момент шарнир испытывает максимальные или приближенные к этому нагрузки и в случае, если он неисправен, то и возникают упомянутые звуки. Внешне это может проявляться тем, что будет чувствоваться “отдача” в руль при поворотах.

Что касается внутренних ШРУСов, то их поломку диагностировать сложнее. Обычно из них исходит аналогичный звук при движении по неровной дороге, причем чем в более глубокие ямы попадает колесо — тем большие нагрузки испытывает шарнир, соответственно, он сильнее хрустит. В некоторых случаях неисправность внутреннего ШРУСа диагностируется по вибрации и “подергивании” машины при ускорении и на высокой скорости (около 100 км/ч и более). Даже при движении по прямой и ровной дороге (симптомы напоминают ситуацию, когда не отбалансированы колеса).

Далее перейдем к ответу на вопрос как определить какой ШРУС хрустит, внутренний или наружный. Существует несколько алгоритмов проверки. Начнем с наружных шарниров.

Определение хруста от наружного ШРУСа

Конструкция наружного ШРУС

Конструкция наружного ШРУС

Необходимо выбрать ровную площадку, на которой можно было бы поездить на машине. Выверните колеса в одну из сторон до упора и резко троньтесь. Этим вы обеспечите большую нагрузку шарниру, и если он неисправен, то вы услышите знакомый звук. Кстати, слушать его можно самостоятельно (при открытых окнах) или с помощником, чтобы он находился во время движения машины возле колеса. Второй случай особенно хорош для диагностики правых ШРУСов, поскольку звук оттуда доходит до водителя хуже. Впрочем, подобные процедуры можно проводить и на дороге или в “полевых условиях”, чтобы не заморачиваться и не искать дополнительное место для тестов.

При повороте машины влево будет хрустеть правый наружный ШРУС, а при повороте вправолевый. Это обусловлено тем, что в этот момент соответствующие шарниры являются самыми нагруженными, поскольку на них переносится большая часть массы машины при условии создания значительного крутящего момента. А чем больше нагрузка — тем громче звук. Однако в редких случаях бывает и наоборот. Поэтому желательно слушать, с какой стороны исходит шум, снаружи машины,

Как хрустит внутренний ШРУС

Конструкция внутреннего ШРУС

Конструкция внутреннего ШРУС

Внутренние шарниры диагностируются иначе. Чтобы определить какой ШРУС неисправен, левый или правый, нужно найти прямую дорогу со значительными выбоинами и проехаться по ней. Если шарнир поломан — он “застучит”.

Опишем еще один интересный метод определения как хрустит внутренний ШРУС, заключающийся в том, чтобы не вывешивать колеса, а значительно утяжелить заднюю часть машины (насадить много людей, загрузить багажник), то есть, сделать так, чтобы перед машины поднялся, а ось внутреннего ШРУСа как можно больше изогнулась. Если в таком положении вы услышите хруст в движении, то это является одним из признаков неисправности упомянутого узла.

При стандартной эксплуатации машины не рекомендуется постоянно ездить с высоко поднятым передом машины, то есть, не загружайте сильно заднюю часть автомобиля. Следите за пружинами амортизатора, проставками.

Универсальный метод диагностики

Диагностика неисправности внутреннего ШРУСа

Представляем вам алгоритм другого, универсального, варианта, как узнать какая “граната” хрустит. Действовать нужно в следующей последовательности:

  • Поставить колеса машины ровно.
  • Вывесить одно из передних колес с помощью домкрата.
  • Поставить машину на ручной тормоз и нейтральную передачу.
  • Запустить двигатель, выжать сцепление, включить первую передачу и медленно отпустить сцепление, то есть “тронуться” (в результате вывешенное колесо начнет вращаться).
  • Медленно нажимать на педаль тормоза, создавая естественную нагрузку шарниру. Если неисправна одна из внутренних “гранат”, то в это время вы услышите знакомые стуки с левой или правой стороны. Если же внутренние ШРУСы в порядке, то машина начнет попросту глохнуть.
  • Вывернуть руль до упора влево. Медленно нажать на педаль тормоза. Если неисправна внутренняя “граната” — она продолжит свой стук. Если неисправен еще и внешний левый ШРУС, то добавится звук и от него.
  • Вывернуть руль до упора вправо. Провести аналогичные процедуры. Если возникнет стук при выкрученном руле вправо — значит, неисправен правый внешний шарнир.
  • Не забудьте установить нейтральную передачу, заглушить двигатель и дождаться полной остановки колеса до того, как опустите его на землю.

При вывешивании колес и диагностике ШРУСов соблюдайте правила безопасности, в частности, не забывайте поставить машину на ручной тормоз, а лучше воспользуйтесь противооткатным упором.

Почему начинает хрустеть ШРУС

Шарниры равных угловых скоростей, как внутренние, так и наружные — достаточно надежные механизмы, и при должном уходе срок их эксплуатации исчисляется годами. В некоторых случаях он сравним даже со сроком эксплуатации всего автомобиля. Однако это обстоятельство напрямую зависит от ухода и условий эксплуатации ШРУСов.

Одна из причин, почему шарниры выходят из строя раньше положеного срока — агрессивный стиль вождения и/или плохое дорожное покрытие, по которым ездит машина. Как указывалось выше, ШРУСы испытывают максимальную нагрузку при крутых поворотах и большом крутящем моменте со стороны двигателя (проще говоря, когда водитель входит в поворот “с газом”). Что касается плохих дорог, то они способны повредить не только подвеску машины, но и ШРУС, поскольку тут создается аналогичная ситуация. Например, водитель придает ускорение машине через ШРУС, а в это время колесо значительно колеблется в вертикальной плоскости. Соответственно, при таких условиях шарнир также испытывает повышенную нагрузку.

Повреждение пыльника ШРУС

Порванный пыльник ШРУС и смазка, разбрызганная из него

Вторая причина, почему начинает хрустеть ШРУС — повреждение его пыльника. Особенно это актуально для наружного ШРУСа, поскольку он находится в непосредственной близости к колесу, соответственно, на его корпус попадает значительное количество пыли и грязи. Под пыльником находится смазка, которая при попадании в нее влаги и грязи сразу же превращается в абразивный состав, который начинается разрушать поверхности внутренних узлов шарнира. Этого ни в коем случае нельзя допускать. Нужно регулярно проверять состояние пыльника на смотровой яме, а также наличие смазки в нем. Также проверяйте нет ли смазки на колесных дисках и близко расположенных к нему деталях, ведь зачастую при порванном пыльнике она попросту забрызгивается на упомянутые поверхности.

Третья причина, из-за чего хрустит “граната” при повороте — это естественный износ ее внутренних узлов при нормальных условиях эксплуатации. Особенно это актуально для дешевых китайских или отечественных ШРУСов. Если механизм сделан из “сырого” или некачественного металла, то срок эксплуатации такого узла будет непродолжительным. В наружном шарнире в месте соприкосновения шариков и обоймы постепенно начинает появляться выработка. Вследствие этого, перекатывание обозначенных шариков происходит очень свободно, по канавкам, имеющим больший диаметр, чем сами шарики. Такое перекатывание и воспринимается человеческим ухом как своеобразный хруст.

Выявление люфта на ШРУСе

Дополнительным признаком частичного выхода ШРУСа из строя является появление люфта на валу или полуоси. Обнаружить его достаточно легко, загнав на машину на смотровую яму и подергав рукой соотвующие детали.

Последствия хруста ШРУСа

Можно ли ездить при хрусте ШРУСа? Все зависит от степени его изношенности. На начальной стадии поломки ездить можно, однако нежелательно, поскольку эксплуатация узла ведет к еще большим повреждениям. Поэтому чем раньше вы попытаетесь отремонтировать шарнир, тем, во-первых, это вам дешевле обойдется (возможно все обойдется заменой смазки), а во-вторых, вы не будете подвергать риску жизнь и здоровье ваше и ваших пассажиров, находящихся в автомобиле.

Итак, последствиями того что хрустит ШРУС, может быть:

  • Заклинивание. То есть, ШРУС перестанет вращаться. Особенно это опасно на скорости, поскольку вы рискуете потерять контроль над машиной, что может быть смертельно опасно. Можно попытаться расклинить шарнир, однако лучшим решением будет его замена.
  • Разлом обоймы. Если говорить конкретно об наружной гранате, то когда идет дело к клину, обойма попросту ломается, разлетаются шарики, а далее последствия не предсказуемы.
  • Разрыв вала или полуоси. В этом случае коробка передач будет крутить лишь обозначенные детали, однако по понятным причинам момент не будет передаваться на ведущее колесо. Это самый крайний случай, и дальнейшее движение машины возможно лишь на буксире или эвакуаторе. Естественно, что единственным верным решением в данном случае будет лишь замена ШРУСа. И вам повезет, если придется менять только непосредственно шарнир. Ведь существует риск, что в процессе этой аварии будут повреждены находящиеся рядом другие детали.

В самом худшем случае ШРУС может заклинить или оборвать, что приведет к аварийной ситуации на дороге. Когда такое произойдет на скорости — это чревато серьезными последствиями! Поэтому, если вы услышали, что на вашем автомобиле хрустит “граната” с любой стороны — как можно быстрее проведите диагностику (самостоятельно или на СТО) и выполните ремонт или замену шарнира.

Как отремонтировать ШРУС

Повреждение внутренних деталей шарнира чаще всего ведет к полной замене механизма. Однако это случается лишь при значительном износе. В большинстве же случаев рекомендуется просто заменить смазку ШРУСа и пыльник. Этого бывает достаточно для того, чтобы избавиться от надоедливого звука, и облегчить деталям их взаимодействие.

Поэтому в случае появления стучащих или щелкающих звуков на одном из четырех ШРУСов (будем считать, что вы уже выяснили, на каком именно) необходимо выполнить следующие действия:

Замена внутреннего ШРУС

Новый внутренний ШРУС

  • Загнать машину на смотровую яму с тем, чтобы проверить целостность пыльников и наличия брызгов смазки из-под них на близко расположенных поверхностях.
  • Если на пыльнике или других деталях видны следы смазки, необходимо демонтировать ШРУС. Далее разобрать его, снять пыльник, промыть внутренние детали и поверхности, поменять смазку и пыльник.
  • Если же в процессе ревизии вы найдете значительные люфты и/или повреждения рабочих поверхностей деталей, то можно попытаться отшлифовать их. Однако, как показывает практика, эта процедура малоэффективна, поскольку значительную выработку вы не устраните ничем. Поэтому лучшей рекомендацией будет полная замена ШРУСа.

Замену смазки и пыльника можно провести самостоятельно, так как процедура несложная. Главное, при разборке не забыть промыть все внутренние детали и поверхности бензином, растворителем или другой чистящей жидкостью. И лишь потом закладывать новую смазку. Однако если вы делаете демонтаж и замену смазки впервые, то лучше, чтобы с вами был более опытный автовладелец или мастер. Или чтобы процедуру выполнил он, и показал вам ее алгоритм. В дальнейшем вы без труда справитесь с подобной работой.

Примите за правило следующее утверждение — при замене в автомобиле любых парных узлов необходимо проводить замену в одночасье обоих механизмов. Кроме этого, покупать рекомендуется также одинаковые шарниры для замены (одного производителя и марки).

Заключение

Шарниры равных угловых скоростей — надежные и долговечные механизмы. Однако в процессе эксплуатации необходимо постоянно следить за их состоянием с тем, чтобы вовремя определить, какой ШРУС хрустит или издает другие неприятные звуки. Ведь это указывает на неисправности в его работе. Поломка шарнира на начальном этапе не является критичной. С хрустом можно проехать не одну сотню и даже тысячу километров. Однако следует помнить, что чем раньше вы произведете ремонт или замену ШРУСа, тем дешевле вам это обойдется. Кроме этого, не забывайте о безопасности. Не доводите состояние шарнира до критического, поскольку это грозит вам возникновением серьезной аварийной ситуации, особенно на большой скорости. Надеемся, что приведенная выше информация помогла вам разобраться что же делать при хрусте ШРУСа и точно определить какой из них неисправен.

Спрашивайте в комментариях. Ответим обязательно!

etlib.ru


Смотрите также



© 2009-: Каталог автоинструкторов России.
Карта сайта, XML.