Главная » Разное » Педаль сцепления плохо возвращается
Педаль сцепления плохо возвращается
Лада Калина Хэтчбек kashmere 13 › Бортжурнал › Педаль сцепления не возвращается до конца. Щелкание троса привода сцепления
Пять дней назад вылезла следующая неисправность. На перекрестке тронулся с третьего раза — сцепление схватывает почти с разу при отпускании педали. Начал замечать, что педаль сцепления утоплена, не как раньше. В исправном состоянии она впереди педали тормоза и газа. А сейчас — даже не на уровне, а немного подальше. Передачи стали включаться труднее и появилось щёлканье троса. Педаль сцепления можно было вернуть в нормальное положение потянув её ногой на себя. Появилась проблема — нужно решать. По началу полез в интернет и нашел не один случай, где встречались похожие симптомы. Кто лечил простым смазыванием узла педали сцепления, кто-то регулировкой в моторном отсеке (27 мм между поводком и вилкой), а кто-то и заменой троса привода сцепления.
Смазал, отрегулировал — не помогло. Ну всё, думаю, нужно менять трос. Но так как был вечер и авто магазины были закрыты, решил пока просто попробовать снять трос привода сцепления, а трос купить завтра. Начал с салона — ключ на 8 мм, снимаю кронштейн оболочки троса… Вот что я там наблюдаю…
Вылезла оболочка троса (белая) и её начало с верху плющить
ТАКОГО НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ! ЭТА ОБОЛОЧКА МЕШАЕТ ПЕДАЛИ СЦЕПЛЕНИЯ ВОЗВРАЩАТЬСЯ НА СВОЁ МЕСТО!
Отрезал ножом выступающую часть
Ставлю кронштейн на место. Пробую нажимать педаль сцепления. Несколько нажатий всё нормально, но потом педаль опять останавливается раньше своего места. ? Откручиваю кронштейн, смотрю оболочка опять вылезла!
Опять вылезла
Нужно её как-то закрепить, что бы она не вылезала
Отрезаю опять и отрезанную часть засовываю между белой оболочкой и оплёткой
далее на сколько возможно расклинил кусочком от старой пластиковой карты
Прикручиваю кронштейн на место, пробую сцепление — всё работает как и должно.
ПРОБЛЕМА РЕШЕНА!
У кого какие то проблемы со сцеплением — проверьте трос привода.
Смотрите между рулевой колонкой и блоком предохранителей (туда нужно посветить), нажимаете педаль сцепления и смотрите на тросик
Если видите голый трос, то проблема не в этом месте. Если видите белую оболочку, то у вас проблемы тут и нужно закрепить оболочку от передвижений.
Я не утверждаю, что проделав эту операцию Вы устраните свою проблему. Возможно у Вас что-то другое. Я рассказал, как я устранил неисправность на своём экземпляре. И мне это помогло! Думаю что мой рассказ будет полезен многим автолюбителям, ведь троса приводов сцепления имеются на большинстве выпускаемых ныне автомобилей, а поставщик этих тросов один. 21901-1602210-00 Каталожный номер троса привода сцепления. При покупке желательно присмотреться к оболочке троса.
Всем удачных ремонтов и езды без поломок.
www.drive2.ru
Педель сцепления не возвращается / не откидывается — Mazda 6, 2.3 л., 2003 года на DRIVE2
Всем привет! На днях при устранении одной неисправности связанной с течью конденсата кондиционера (о которой я подробнее напишу позже) я столкнулся с другой неисправностью! Опять немного предыстории связанной с проблемой механизма сцепления) Ровно год назад у меня были проблемы при выжиме педали сцепления, при визуальном осмотре было выявлено лопнувшее крепление кронштейна педали сцепления. Руки вроде прямые, растут из плеч) зачем покупать педаль если можно заколхозить и улучшить родную / оригинальную деталь)) Короче вооружившись сварочным аппаратом и куском какой то железяки я заварил лопнувшее крепление и наварил еще одну пластину для улучшенной жесткости данной конструкции), все бы ничего но через месяц или меньше при подьезде к дому я несмог "вмикнуть передачку" и дотолкал 50м машину до дома… в ходе диагностики было выявлено что лопнул моторный щит где крепится педаль сцепления. (Для этого я снимал МКПП так так думал проблемма в сцеплении, но оказалось что там все отлично и еще около 50% диска сцепления, корзина тоже в хорошем состоянии, сделав профилактику выжимного подшипника (набив в него смазки, и профилактику стартера). Усилил педаль — лопнул моторный щит, подумал я! Ну усилил педаль — усилию щит, подумал я =D Заварил моторный щит, наложил дополнительную проставочку что бы нигде рядом нелопнуло))) из-за моих проставочек на щите и педали увеличилось расстояния выжима педели сцепления, но не беда все регулируется штоком на педали. И больше я не вспоминал про сцепление (кроме того что иногда скрипела пружина на педали)
До момента когда я клеил шумоизоляцию салона (о чем я напишу немного позже в другом бортжурнале когда полностью закончу) короче жена поехала по своим делал и вдруг звонит мне со словами типа педаль сцепления проваливается и не возвращается обратно… ну ни чего страшного подумал я) опять видать че то с педалью, тем более когда я ее варил там пластиковые втулочки на пружине они от температуры расплавились и я оставил все это дело так, как есть. Я начал уже прозванивать разборки с целью контрактной педали сцепления, но вечером с пивчанским и знатным deep house'ом в гараже я продиагностировал уже снятую педаль сцепления там было все гуд! Тут до меня дошло что дело в цилиндриках, заморачиваться я не стал и заказал ремкомплекты ГЦС и РЦС причем ремкомплект РЦС я заказал от Hyunday \ Kia так, как вычитал на драйве что мол они подходят один в один, при разбоке ГЦС я обнаружил что дело было именно в нем,
Полный размер
ГЦС
резиночка просто в хламе, полный целиндрик ошметок резиновых,
Полный размер
Качество фото оставляет желать лучшего, но можно разглядеть что резиночка ГЦС в рот взяла…
Полный размер
она же…
все поменял (ссылочка на человека который более подробно описал снятие и прокачивание целиндрика), www.drive2.ru/l/4339109/ приступил к замена ремкомплекта РЦС, все подошло, плотненько взлезло но целиндр в сборе не становится в вилку(( нехватает сжатия штока целиндра из-за того что пружина из ремкомплекта зжошьще и так не сжимается как маздовская, итог я поменял только резиночку целиндрика и пыльник штока целиндра, собрал, прокачал сцепление, отрегулировал свободный ход и выжим сцепления. Вроде все огонь)))
www.drive2.ru
Audi 80 1.8 RU Keihin II Полоцк › Бортжурнал › Ревизия ГЦС и РЦС (не возвращалась педаль сцепления в исходное)
Пару месяцев назад заметил такой косяк как западающая педаль сцепления в среднем положении, т.е. педаль оставалась в полунажатом состоянии и ее приходилось подковыривать постоянно ботинком, что бы не крутило выжимной подшипник. Все хорошо, проехал я на такой педали около 1000 км, хватит. Впереди лето и много разъездов, тянуть больше нельзя. Собрался с мыслями и проштудировав драйв2, а именно отчет вот этого парня, принялся за работу.
Первым делом нужно откачать тормозную жидкость, делаем аккуратно, откачиваем шприцом. По цвету тормозуха болотного цвета, по максимуму откачиваем из бочка, но что бы не завоздушить тормоза.
Полный размер
тормозная
Глушим бочек заглушкой.
Полный размер
заглушка самодельная
Сбрызнув WD все штуцера принимаемся откручивать аккуратно импульсную трубку. Ключик на 12 нужен что бы открутить трубку, а вот штуцер прокачки сцепления нужен ключик на 11 накидной!
Полный размер
трубка от ГЦС
Полный размер
Трубка от РЦС
Трубка оказалась ВАГовская
Полный размер
Полный размер
Снимаем подрулевую полку, аккуратно подлазим шестигранником на 6 и откручиваем цилиндр, еще один нюанс, снимаем стопорную скобу с педали сцепления и выдавливаем оську.
Полный размер
ось со стопором
Вот от красавец безымянный, следовательно в этот узел уже чужие руки залазили до меня.
Полный размер
ГЦС
Разборка показала очевидный результат:
Полный размер
Пружина гнутая в нескольких местах, но еще не сломана. Однозначно замена. Ремкомплект я не покупал, хотел удостоверится в поломке. Идеально подошла пружина от ВАЗ2107 ГЦС, еще читал что подходит от ГАЗ. Раз уж залез в сцепление, снимаю рабочий цилиндр, крепится он одним болтом.
Полный размер
Полный размер
Полный размер
палец-толкатель немного выработался на наконечнике, еще походит )
Тщательно вымываю всю клоаку из цилиндра, продуваю воздухом все трубки. Немного смазки под пыльники цилиндров и собираю все в кучу.
Полный размер
FAG
Полностью заменил тормозную жидкость DOT4, понадобилось 455гр.
Полный размер
Дополнительно поставил хомуты на трубку резиновую что стоит под рулем и к бачку с тормозной жидкостью. Для прокачки нужна дополнительная пара рук или ног), прокачивается сцепление точно так же как и тормоза. за 10 минут полностью выгнал весь воздух из системы.
За одно решил поставить резиновые гофры на двери, покупал давно на раззборке, все руки не доходили.
Полный размер
было
Полный размер
стало
Остались только гофры на задние двери поставить. На этом все, всем спасибо.
www.drive2.ru
Не возвращается педаль сцепления — Mercedes E-class, 2.5 л., 1994 года на DRIVE2
Полный размер
Днем заметил большой свободных ход педали сцепления. Вечером передачи вообще не переключались. Домой доехал на 3й передачи. Начал машину загонять в гараж, а при выжатом сцеплении машина едет как на автомате. Ночью скинул коробку (10 болтов на 17 вокруг коробки, 2 болта на 13 держат рабочий цилиндр, и соответсвенно 3 болта от эластичной муфты кардана. Кронштейн коробки (2 болта на 17 и 2 болта на 13 — подушка коробки)). Коробка снята.
Вывод: заклинило главный цилиндр сцепления, он за собой потянул рабочий цилиндр сцепления, который пробил посадочное место вилки для штока рабочего цилиндра.
К счастью корзина и диск сцепления были в отличном состоянии.
Заменить пришлось некоторые элементы: 1) Главный цилиндр сцепления (1500₽) 2) Рабочий цилиндр сцепления (1200₽) 3) Вилку старую заварил (заказывать только оригинал (2300₽) и ждать более 7 дней), выжимной подшипник (800₽) 4) Эластичную муфту кардана (1500₽) 5) Подушку кпп (500-600₽) 6) Тормозную жидкость BOSCH (300₽) 7) А также заменил масло в коробке (№ 717 413 — МКПП 5 ст.), залил 1.5 л Mobil 220 ATF (по допуску) (около 400₽ за литр)
Главный цилиндр сцепления находиться уж вне очень удобном месте, под рулем за педалью. Держаться на 2х болтах с гайками (на 10). Подрубки алюминиевые (на 12).
Когда все собрал, педаль начала возвращаться назад, но передачи не включались. Но поматюкавшись несколько минут что-то да начало включаться, и то только на заглушенный двигатель. Потом снова порция волшебных слов и на заведённую включались, но туго. И так далее, пока не стало все хорошо.
В окончательном итоге смазал внизу кулису и все тяги с резинками что от кулисы к кпп. Передачи сами "залетают"
Причина поломки: лопнула пружина в главном цилиндре сцепления!
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Цена вопроса: 7 000 ₽
Пробег: 526 000 км
www.drive2.ru
Skoda Octavia II A5 1.6 mpi МКПП › Бортжурнал › Решение ситуации с периодическим зависанием педали сцепления
Полный размер
Всем привет. Начну с того, что как то произошла ситуация с не возвратом педали сцепления после ее выжима. При этом педаль приподнялась примерно на половину, повторное нажатие в этой ситуации сцепление не выключало. Но если приподнять педаль, вернув ее в первоначальное состояние, работа этого механизма вопросов не вызывала. Какое-то время. Как и любая поломка, эпизодичность этой неисправности начала нарастать и прогрессировать. В основном, проявлялось при нагреве и частым нажатием на педаль, скажем в пробках. Само сцепление не буксовало, не воняло, но брало в верху. Передачи втыкались хорошо. Не скажу что меня это совсем доставало, но такого не должно было быть. Проявилось за всё время раз 15. Поразмыслив и послушав умных людей, решился на замену комплекта сцепления. Знающие люди подсказали номерок и производителя комплекта, идущего в оригинале. Для мотора 1.6 BSE им оказался Sachs 3000950019. В комплекте корзина, диск, собранная вилка с выжимным и пружинкой, пакетик смазки. После замены: берёт примерно в середине, педаль непривычно мягкая\легкая. На фото виден очевидный износ диска, корзину с просевшими лепестками не стал фотографировать, снимки не передали бы этот момент. На выжимном был небольшой износ на рабочей поверхности ( забыл щёлкнуть).
Так что продолжаем кататься и наслаждаться. Думаю что неисправность устранена. Всем удачи.
Полный размер
Полный размер
Пробег: 108 500 км
www.drive2.ru
Отказало сцепление — что делать? — DRIVE2
Постоянная эксплуатация автомобиля рано или поздно приведет к каким-либо неисправностям сцепления. Заботливый автовладелец сразу обратит внимание на возникающие шумы и неполадки, и сразу же обратится в СТО. Но что делать, если вы не так заботливо относились к своему другу, и у вас внезапно отказало сцепление? Сегодня вы узнаете ответ на этот вопрос.
Причины неисправности сцепления
К возможным неисправностям сцепления относят, чаще всего, износ, повреждение и замасливание накладок ведомого диска, а также его деформацию. Также отказ сцепления могут вызвать износ или поломка диафрагменной и демпферных пружин, подшипника, маховика и нажимного диска. Кроме того, неисправность сцепления может вызвать заедание вилки его выключения.
Основной причиной выхода сцепления из строя считают нарушение правил эксплуатации автомобиля. Так, зачастую автолюбители трогаются с места на высоких оборотах или держат ногу на педали сцепления во время движения, что категорически запрещено. Также к частым причинам неисправности сцепления относят плохое качество его деталей или небольшой срок их эксплуатации. Существуют также внешние признаки неисправности сцепления такие, как неполное включение и выключение, а также шум, рывки и вибрация при его работе.
Устранение неисправностей сцепления
Если у вас отказало сцепление, то, возможно, что причина в ведомом диске. Чтобы устранить эту неполадку, необходимо снять ведомый диск сцепления и осмотреть его на предмет деформации или повреждения. Если произошла утечка в гидравлической системе сцепления, необходимо проверить главный и рабочий цилиндры вместе с трубопроводами. Если в гидравлическую систему сцепления попал воздух, который стал причиной отказа работы системы, то необходимо удалить его оттуда.
Если сцепление включается не до конца из-за недостаточного свободного хода педали, то необходимо его отрегулировать. Если сцепление пробуксовывает из-за замасливания или износа фрикционных накладок ведомого диска, а также поломки пружин, необходимо промыть или заменить вышедшие из строя детали.
Если у вас отказало сцепление, то, возможно, это произошло из-за подтекания тормозной жидкости из главного или рабочего цилиндров или из соединительных трубок. Для устранения этой неполадки, необходимо определить место утечки, а затем заменить неисправную деталь. После устранения неисправности сцепления, необходимо прокачать весь гидропривода, чтобы удалить из него воздух.
Если отказало сцепление
Если сцепление полностью отказало, то необходимо, соблюдая все меры предосторожности, доехать до ближайшей станции техобслуживания, попеременно переключая передачи с повышенных на пониженные. Если у автомобиля отказало сцепление при включенной передаче, чтобы выключить его, необходимо сбросить педаль газа и перевести рычаг переключения передач в нейтральное положение. Если рычаг переключения передач западает, то тогда необходимо немного дать газу, чтобы высвободить его.
Чтобы безопасно доехать то ближайшей СТО, есть еще один действенный способ. Для этого необходимо выключить двигатель и включить первую передачу. Затем включите стартер и заведите двигатель. Не пугайтесь, если автомобиль начнет двигаться с места рывками, это нормально, так как частота вращения двигателя не соответствует передаче. Когда обе эти величины сравняются, автомобиль поедет ровно и плавно.
При этом помните, что двигатель вашего автомобиля холодный, то для начала его нужно как следует прогреть, а затем уже производить дальнейшие действия, иначе он может заглохнуть. Если дорога до ближайшей станции техобслуживания ровная и прямая, вы можете ехать на второй передаче. При переключении передачи с первой на вторую, начинайте трогаться на первой, а затем постепенно увеличивайте обороты двигателя. Затем следует отпустить педаль газа и включить нейтральную передачу. Полностью отпустите педаль газа и включайте вторую передачу. Помните, что переключение с первой на вторую передачи необходимо производить только на низких скоростях.
Если у вас отказало сцепление, то существует третий способ, который поможет вам добраться до ближайшей станции ТО. Итак, при выключенном зажигании включите первую передачу и убедитесь в отсутствии неполадок. Все это делается на месте без старта автомобиля. После этого надавите на педаль газа и поверните ключ зажигания. Автомобиль должен слегка дернуться и поехать. При этом не забудьте отпустить ключ зажигания.
Если вы хотите переключить скорость, необходимо взять небольшой разгон и прижать рукой рычаг так, будто вы хотите выключить передачу. Здесь нужно сбросить газ и рычаг сам войдет в нейтральное положение. После этого подожмите его, таким же образом, к нужной передаче. При этом рычаг сам встанет в нужную позицию после того, как шестерни уравняются.
Если вы хотите понизить передачу без использования сцепления, то действуйте по принципу перегазовки. Сбросьте газ, как в предыдущем описании, вытолкните рычаг в нейтральное положение, сделайте небольшую перегазовку и подожмите его к нужной позиции. Рычаг сам встанет в нужное положение после того, как шестерни уравняются.
Полезные советы Чтобы сцепление прослужило вам долго и исправно, и не выходило внезапно из строя, следуйте нехитрым советам, приведенным ниже. Прежде всего, необходимо аккуратно эксплуатировать свой автомобиль и постоянно проходить техобслуживание у квалифицированных специалистов в профессиональных автосервисах.
При грамотной эксплуатации автомобиля, замену сцепления необходимо производить через каждые 50-70 тысяч километров пробега на автомобилях отечественного производства, и через каждые 100-120 тысяч километров пробега на иномарках.
Нельзя часто и резко включать сцепление, так как это вызывает его преждевременный выход из строя и внезапный отказ при включении или выключении. Также следует постоянно проверять уровень тормозной жидкости и доливать ее при необходимости. Заниматься этим должны специалисты автосервиса. В противном случае сцепление может отказать в самый неподходящий момент.
Авто сообщество 1mobi.net
www.drive2.ru
Провалилась педаль сцепления… Оказалось ерунда )) — Renault Megane, 1.4 л., 1997 года на DRIVE2
Доброго времени суток, коллеги-автолюбители! В последнее время (месяца 2-3) меня смущал звук мотора (тарахтение какое-то: то ли клапана, то ли непонятно что…) и расход как-то возрос на 2 литра… Думал может клапана стучат и всё такое… Кстати, двигатель иногда подтраивал, но временами и на холостых оборотах, и при резком сбрасывании газа его как-то колбасило, но не глох… Свечи у меня уже прошли 25000 км. В интернете пишут разное — кто-то меняет через 10000, а кто-то через 70000. Думал-думал да и купил новый комплект свечей и воздушный фильтр. Утром поставил их, завёлся и как ни странно, но этот торохтящий звук клапанов канул в лету — он исчез! Двигатель снова работает тихо и при прогазовке и резком бросании педали газа быстро сбрасывает обороты до холостых без троений и чиханий! Радости моей нет предела! Сел и поехал на работу — тяга подросла немного — как ни крути, а работать стал двигатель как когда-то: тихо и ровно! Тьфу-тьфу!
Позже выложу фото старых свечей: 2 выкрутились с усилием и они сухие и чистые, а 2 выкрутились очень легко и они отличаются по состоянию и внешнему виду от первых двух. Кто более опытный — было бы интересно услышать ваше мнение, что это может быть… (свечи одни и те же и ставились в одно время). Возможно из-за плохой затяжки они такие стали (по резьбе сочилось), а может что-то другое… Свечи NGK 7496/BCP5ES.
Ехал я и радовался, наслаждался музыкой ровной и ритмичной работы двигателя как вдруг при переключении на пятую, педаль сцепления с хрустом каким-то стрельнула и упала в пол! Я на скорости 80 км/ч на нейтралке с проваленной педалью на оживлёной дороге на крайней левой полосе на дороге с 6-ю полосами (3 в одну и три в другую сторону) качусь и не знаю что делать дальше… вообщем, поймал момент, прижался к обочине и стал на аварийке… Позвонил мастеру, он мне посоветовал как можно самому приехать к нему, чтобы не тратить деньги на буксировку. И это при условии, что у меня хороший стартер и аккумулятор. И тут я вспомнил, что читал в мануале к машине как в таких случаях можно переключать передачи и добраться своим ходом до СТО. Выкладываю этот фрагмент из руководства по эксплуатации — может кому-то пригодится как и мне! =)
Практический совет: езда с порванной тягой выключения сцепления
Глушу машину, включаю без педали 1-ю и начинаю крутить стартер… проехал см 2-3 где-то и всё… стал как вкопанный и стартер затих…
Первая мысль: "наверное стартер слабоват да ещё и аккуму 3 года… надо буксир…" Вторая мысль: "Я — долб**б! Машина на ручнике стоит!" Третья мысль: "А стартер и аккум — молодцы! Сдвинуть с места 1,3 тонны, которые на ручнике стоят…"
Снял с ручника и вперёд: 2-я, 3-я, 4-я на ура! И в обратном порядке — сильных трудностей у меня с этим не возникло! Без хрустов и заеданий. Но в основном ехал всё время на 3-й, чтоб не насиловать коробку — прям как на автомате, ёпт! 2 педали и вперёд! Правда левая нога иногда возмущалась и искала истерично свою педаль, которая исчезла! :D За три года всё-таки видимо машина стала моим продолжением и частью меня и мы хорошо чувствуем друг друга, т.к. для такой езды — цитата — "необходимо тонко чувствовать педаль акселератора, рычаг переключения, обороты двигателя и синхронизатор передач" (тем более, что тахометра у меня в авто нет и обороты двигателя я по звуку определяю). А мастер мне вообще сказал: "т.к. ты никогда так не ездил и даже не видел как это делается, то если получится стартонуть на 1-й, то так и едь и больше ничего не трогай." =) Единственное, что неудобно так это тормозить быстро без педали сцепления — это проблема! За поездку пришлось 4 раза останавливаться на светофорах и мини-тянучках… И соответственно, снова глушить авто, включать 1-ю передачу и заводиться, чтобы тронуться с места! Наверное, со стороны это выглядит забавно… как машина с места трогается рывками… Хорошо, что на аварийке ехал, а то подумали бы, что идиот за рулём =)
Приехал на СТО. Ремонт занял от силы 1 мин! Просто тросик выскочил из паза и слетел с крепления (он там за счёт натяжения держится)… Фото этой конструкции выложу позже. По-видимому, от времени трос немного растянулся и провис… натяжение ослабло и тросик соскочил… Трос немного укоротили — мм на 5 max и обратно в паз поставили… Выжал сцепление — сработала трещётка, бросил резко педаль сцепления… Проделал так 3-4 раза и вуаля — можно ехать! Это можно было сделать прямо там на месте и самому. 2 мин делов! Но я с таким не сталкивался раньше и не знал, что смотреть и куда соваться… А смотреть в салон на педаль тоже возможности не было — на той дороге летают минимум 80 км/ч и запросто снесут и дверь и меня с ней… опасно там выходить — тем более, что этот мост… Зато теперь я умный! Теперь знаю как и что и куда! Ремонт мне стоил 1 грн =) Всем удачи на дорогах! ;-)
