Главная » Разное » После покраски авто через какое время нужно покрывать лаком
После покраски авто через какое время нужно покрывать лаком
Как наносить лак на авто после покраски
Нанесение лака на кузов авто своими руками считается сложной процедурой, за выполнение которой может взяться далеко не каждый. Тут важна каждая мелочь от выбора материала до техники движений краскопультом. Наносить лак на кузов авто можно как сразу после покраски, так и на затвердевшее покрытие. При этом значительно отличается технология и последовательность работы. Прежде чем разобраться в тонкостях процесса, не лишним будет упомянуть о преимуществах, которые дает лакировка.
Зачем покрывать автомобиль лаком?
Лак, нанесенный на кузов после покраски, выполняет несколько полезных функций одновременно. Самые основные из них следующие:
придает базовому слою особой глубины и глянца;
защищает краску от физических и химических повреждений;
позволяет эффективно и несколько раз восстанавливать внешний вид кузова автомобиля полированием или шлифовкой;
в несколько раз продлевает общий срок службы покрытия после покраски и отдаляет следующий кузовной ремонт.
Если кузов автомобиля не покрывать лаком, то он будет иметь совсем другой внешний вид. Даже самая профессиональная покраска не даст такого глянцевого эффекта и глубины цвета. Защитная функция лакового покрытия заключается в том, что базовый слой не так быстро выгорает и изнашивается под воздействием солей. При этом появляется возможность несколько раз удалять царапины и потертости на поверхности кузова авто при помощи шлифовки с применением абразивных паст.
Подбираем материал
Независимо от того, когда наносится лак, сразу после покраски или на затвердевшее покрытие, качество работы своими руками во многом зависит именно от материала. Тут можно выделить два основных типа – простые мягкие лаки и те, в которые добавляется отвердитель. Каким из них правильно покрыть кузов авто после покраски, выбрать довольно сложно. Технология нанесения и свойства лакового покрытия в этих двух случаях существенно различается.
Мягкие лаки имеют большую текучесть и требуют определенного опыта при нанесении. Используя такой материал, очень просто оставить подтеки и другие дефекты, такие, как неравномерность слоя.
Он намного дольше сохнет и твердеет, а защитные функции не так ярко выражены, однако такое покрытие намного легче полировать и шлифовать. Наносить такой материал рекомендуется в 3-4 слоя.
Технология нанесения твердых лаков своими руками заключается в предварительной подготовке материала. В основной состав добавляется специальный отвердитель, который ускоряет процесс кристаллизации и делает покрытие намного прочнее в процессе эксплуатации автомобиля. Нанесение такого материала осуществляется в 1-2 слоя.
Отдельно можно сказать о глянцевых и матовых покрытиях, последние становятся среди автолюбителей все более популярными. Матовое покрытие имеет оригинальный внешний вид, и к тому же, немного легче наносится в домашних условиях. В основном лак с матовыми свойствами применяется для автомобилей, которые окрашены в темные тона. Чаще всего такое покрытие можно встретить на черных машинах.
Инструмент для лакирования
Набор инвентаря для работы с лаком своими руками зависит от того, на каком этапе покраски авто будет осуществляться покрытие. Для нанесения на свежий базовый слой нужен только краскопульт с размером сопла около 1,5 миллиметра.
Если же решено покрыть лаком давно окрашенный автомобиль, то дополнительно понадобится шлифовальная машинка и абразивная бумага с мелким зерном.
Если после нанесения лака будет нужна полировка, то следует также подготовить специальную пасту. Обычно эта процедура требуется тогда, когда красить автомобиль берется неопытный маляр. Оставленные дефекты приходится удалять физическим методом, а поскольку покрасить идеально своими руками получается не у каждого, то полировка будет неизбежна. Кроме того, даже у опытного мастера нанести лаковое покрытие качественно не всегда получается, а полировка доводит процесс окраски автомобиля до идеала.
Нанесение лака на свежую краску
Некоторые лаки правильно наносить на поверхность машины только сразу после покраски. То есть на еще не затвердевший базовый слой. Такая технология нанесения немного сложнее, однако обеспечивает более надежное закрепление лака на поверхности за счет связки соседних покрытий. Сложность такой работы в том, что покрывать кузов только что окрашенного автомобиля нужно крайне осторожно, так как легко наделать подтеков, которые трудно устранить.
Чтобы наглядно усвоить основные правила нанесения лака на свежеокрашенный автомобиль, можно посмотреть, как это делают профессионалы на видео. Первый слой наносится мелким туманом с большего расстояния. Движения должны быть равномерными без рывков и остановок. В целом, если авто красилось своими руками, то технология нанесения первого слоя лака примерно такая же, как и напыление базового материала.
Далее в зависимости от свойств выбранного лака ему нужно дать время на просушку. После этого наносится второй слой – он делается более толстым. Если этот слой будет финишным, то напыление делается по максимуму глубоким, на грани подтека. После того, как лак высохнет и кристаллизируется, его полируют с применением абразивных паст.
Следует отметить, что сразу после покраски машины нужно исключить контактную мойку и интенсивную эксплуатацию, поскольку лаковому покрытию нужно дать время для окончательного отвердения.
Нанесение лака на затвердевшую краску
Те кто решил красить авто без лакирования, зачастую со временем возвращаются к этому вопросу. Ведь базовый слой краски выглядит не так эффектно и совсем не защищен от повреждений. Кроме того, если просто покрасить кузов без нанесения лака, то правильно и качественно удалять царапины с поверхности не получится.
Нанесение лака на затвердевшее покрытие отличается от вышеописанной методики подготовкой машины. Поверхность нужно будет заматовать мелкой наждачной бумагой – это обеспечит лучшую адгезию и намного продлит срок службы покраски. Кроме того, такая процедура позволит очистить кузов авто от царапин и потертостей, которые были приобретены в процессе эксплуатации. О том, как правильно заматовать нанесенное базовое покрытие, можно узнать из видео, которое посвящено этой методике лакирования.
Процесс лакирования затвердевшего покрытия практически ничем не отличается от нанесения на свежий базовый слой. Сначала на кузов машины распыляется начальный слой, при этом следует помнить, что нанесение лака на твердое покрытие может оставлять мелкую шагрень, которую будет трудно перекрыть последующими слоями. Поэтому красить на этом этапе следует более равномерно, избегая попадания на поверхность крупных капель лака.
Второй и третий слои лака наносятся более толсто с необходимыми периодами для просушивания. Окончательная кристаллизация проводится намного быстрее, если штучно повышать температуру окружающего воздуха в боксе. Ни в коем случае не стоит красить автомобиль с применением сушки обогревателями нагнетательного типа. Для этого лучше использовать приборы с инфракрасным равномерным излучением.
Покрытие лаком автомобиля после покраски своими руками ()
Технология нанесения лаков на краску
Деление современных материалов на автолаки и краски довольно условно: большая часть продукции из первой категории представляет собой краски без добавления красящего пигмента. т.е. просто бесцветные эмали. По этой причине к покрытию лаком автомобиля после покраски применимы те же правила, что и для красок со сходной основой. С одним существенным «но»: лаковый слой является внешним, именно его блеск видит наблюдатель, именно с ним в первую очередь контактирует внешняя среда. С другой стороны, несмотря на близкий к основной краске состав, матировать поверхность под лакировку и нанесение краски нужно по-разному, что часто вызывает недоумение у тех, кто занимается этим впервые.
Виды автомобильных лаков
Подробная классификация лаков может занять несколько десятков страниц. К примеру, среди запасов, оставшихся от какого-нибудь советского автолюбителя, можно отыскать банки с целлюлозным лаком. Сегодня такие материалы практически не применяются в автомобилестроении из-за быстрой потери цвета, слабого блеска и способности к возгоранию. Однако в продаже они имеются, и при большом желании можно покрыть ими авто:
Требуется 3 слоя минимум (кроящая способность слабая).
Сушка между слоями — 10-20 минут.
Первые слои нормальной вязкости (1:1), последний слой — жидкий (3:1 растворителя и лака).
Финальная сушка — 40-50 минут на первичное высыхание, 4-6 часов — полное отвердение.
Ближе к современным требованиям автолаки глифталевые, имеющие неплохой блеск даже без полировки и неплохую кроющую способность основной покраски. Сушка длится заметно дольше, чем у материалов на основе целлюлозы, поэтому наносить их на авто своими руками сложнее. За пределами покрасочных камер покрытие автомобиля материалами на основе глифталевых смол производится со всем возможными предосторожностями, после удаления пыли и организации вентиляции. Все большей популярностью пользуются глифталевые ЛКМ с отвердителем активатором, позволяющим увеличить прочность материала. Использовать их намного проще, хотя до твердости алкидных и акриловых смол они все равно не дотягивают:
Сушка может производится при комнатной температуре, но рекомендуется 60°C.
Глифталевый автолак очень чувствителен к температуре, поэтому наносить его нужно строго при 20°C и разбавлять точно по инструкции.
С глифталевыми совместимы эпоксидные подложки и акриловые термотвердеющие материалы, с термопластичными материалами контакт заметно хуже из-за сильного влияния на них температуры.
При комнатной температуре и слабой вентиляции рекомендуется использовать легкие разбавители, под действием которых пленка образуется лучше и быстрее (слишком легкий разбавитель приведет к плохому высыханию основного слоя).
Покраска автомобиля глифталевыми ЛКМ возможна горячим способом, когда покрытие формируется без растворителя (вещество нагревается до 70°C и распыляется краскопультом — саму деталь и воздух в компрессоре также желательно подогреть на 5-10°C).
Учитывая цены и возможность экономить на растворителе, глифталевые смолы можно оценить как хорошую основу для красящих материалов, но большей популярностью пользуются полиакрилаты, т.е. акриловые автолаки. Эти материалы делятся на две больше категории: термотвердеющие (т.е. отвердевающие под действием высоких температур, что делает невозможным их нанесение своими силами) и термопластичные (отвердевающие за счет испарения растворителя). Покрытие автомобиля таким лаком требует отдельного рассмотрения.
Покрытие авто акриловым лаком
Подготовка после основной покраски отличается от обезжиривания и ошкуривания чистого металла. Заметим, что подготовка поверхности не нужна, если покраска производится методом «мокрым по мокрому», т.е. лаком покрывается еще не высохшая эмаль. Большинство многокомпонентных красок требуют именно такого подхода — готовить заранее нужно не наждачную бумагу и уайт-спирит, а лак и растворитель, так как малое время сушки может не позволить сделать все аккуратно.
Нанесение лака на краску
Акриловые лаки в большинстве случаев не требуют разбавления, однако отклонение от комнатной температуры, означает, что коррекция понадобится. Разбавление может потребоваться при покраске больших площадей авто или даже всего автомобиля. В таком случае тяжелым растворителем нужно довести вязкость до 15 секунд по ВЗ-4 (20°C). Под эту вязкость подходит 1,6-1,8 миллиметровое сопло (15-20 см до поверхности), но многое зависит от влажности воздуха и возможностей сушки после нанесения.
Заполняющая способность у акрилов небольшая, хотя различия по этому параметру имеются. Совместимость хорошая, к примеру акрил на авто можно класть поверх алкидной эмали (не наоборот), хотя большого смысла это не имеет. Вещества из акрилового автолака не растворяют алкидные эмали, но сохнут вещества по-разному, а алкидные краски образуют пленку с плохой адгезией из-за чего акрил на нее может не сесть. Лучше для алкидных красок подойдет алкидный, а для акрилов акриловый лак, но такие комбинации применяются в многокомпонентных системах, требующих покраски «мокрым по мокрому». Совместимы акрилы с целлюлозным и эпоксидным грунтом.
Полиуретановые лаки
Основное отличие двухкомпонентных лаков от обычных — наличие в системе отвердителя, без которого высыхание не начнется. Смешивание основного вещества с отвердителем производится непосредственно перед нанесением на авто, так как сразу после этого начинается реакция отвердения. Прочность такого покрытия заметно выше, но сложности, связанные с нанесением их своими руками, отпугивают многих. Наиболее популярны среди двухкомпонентных — полиуретановые, единственным недостатком которых можно считать невозможность нанесения при температуре ниже комнатной и высокой влажности воздуха.
FireStorm435 › Блог › Описание процесса подготовки, грунтовки, покраски, лакировки и полировки кузова.
Для удобства покраски и сушки, в любом случае надо снимать все навесные детали (двери, крылья, капот, багажник и стекла), затем, при наличии любых видов сквозных повреждений лакокрасочного покрытия (вздутия, сколы, трещины, царапины и т.п.) рекомендуется зачистить кузов до чистого металла, при необходимости — полностью. После этого необходимо произвести осмотр кузова на наличие очагов возникновения коррозии и прочих повреждений (вмятины, трещины, сквозная коррозия и т.п.), и при выявлении таковых, принять меры к их устранению. Очаги коррозии, так же как и возможные швы, оставшиеся после сварочных работ, следует зачистить лепестковым кругом до придания ровности поверхности, а затем металлической щеткой — насадкой на дрель. Зачистку рекомендуется производить до полного устранения рыхлых слоев и скопления мелких гигроскопичных частиц. После этого необходимо обезжирить поверхность ацетоном, затем обезводить спиртом, а затем, прогревая поверхность пром. феном до температуры
80°, обработать металл цинк-марганцевым преобразователем ржавчины (типа «Цинкарь») в соответствии с инструкцией. После выполнения вышеописанных процедур можно приступать к выравниванию поверхностей (если требуется) шпаклевкой и наносить грунт.
2,5 -3 атм. Первый слой грунта (опылочный) наносится на сухую обезжиренную и обеспыленную поверхность плавными продольными движениями с расстояния
30-40 сантиметров, при этом необходимо следить, чтобы точка возврата пистолета находилась за пределами окрашиваемой детали. Во время нанесения первого слоя на поверхности образуется слегка заметный (пылеобразный) слой грунта, необходимый для лучшей связки грунта с обрабатываемой поверхностью. Промежуточная сушка составляет 5-10 минут в зависимости от типа и густоты грунта. Второй слой (полусухой) наносится тем же образом, но немного более интенсивно, и промежуточная сушка занимает
Для подготовки загрунтованной поверхности к нанесению краски необходимо нанести на нее «проявочный» слой грунта другого цвета, дать высохнуть и затем, при помощи водостойкой наждачной бумаги Р320-Р400 с применением воды обрабатывать поверхность до полного удаления проявочного грунта. Это делается для индикации неровностей основного грунта и придания поверхности равномерной гладкости. Затем необходимо «заматовАть» поверхность тем же способом (с применением воды), наждачной бумагой Р500-Р600 для удаления осташихся микронеровностей и царапин. После обработки поверхность необходимо промыть водой, просушить, обезжирить, обезводить и обеспылить. После этого можно приступать к окраске.
Окраска поверхности производится пистолетом-распылителем с диаметром дюзы 1-1,2мм под давлением 2-2,5 атм. Краска наносится на поверхность тем же способом, что и грунт. При этом важно следить за изгибами и прочими сложными формами рельефа поверхности и наносить краску максимально аккуратно, дабы избежать образования потеков. Использовать слишком густую краску не рекомендуется, поскольку образуется «шагрень» (эффект апельсиновой корки), которую будет сложно устранить даже при полировке поверхности, в то время как слишком жидкая краска будет обладать плохой укрывистостью и может образовать потёк в самом неожиданном месте. Для достижения максимального качества покраски необходимо процеживать краску через специальную воронку-ситечко, а при отсутствии такового, через обрезанную верхнюю часть пластиковой бутылки с надетым на нее капроновым чулком плотностью 40DEN. Кроме этого необходимо следить за отсутствием пыли в помещении. в котором производится окраска. После нанесения последнего слоя краски, необходимо дать краске выстояться в течении 1-2 часов, для обеспечения её равномерного загустевания, и после этого, при необходимости, можно повышать температуру в помещении для ускорения процесса сушки. При этом для нагрева лучше использовать «статические» электронагреватели типа инфракрасных излучателей, спиральных обогревателей или мощных галогенных ламп, поскольку тепловые пушки и тепловентиляторы будут создавать рециркуляцию воздуха в помещении, череватую оседанием на поверхности пыли и других посторонних частиц, приводящих к повышению сорности, а газовые горелки и вовсе могут привести к возгоранию, не считая сжигаемого воздуха и оседания на поверхности слоя копоти. После окончательного высыхания краски можно приступать к полировке, либо подготовке поверхности к нанесению лака.
Для подготовки поверхности к нанесению лака, необходимо тщательно обработать её водостойкой наждачной бумагой Р600-Р800 с применением обильного количества воды. Обработку следует производить круговыми движениями с усилием 3-5кг до полного приобретения покрытием однородной матовой поверхности. После этого поверхность следует промыть водой, просушить, обезжирить, обезводить и обеспылить. Затем можно наносить лак.
Лак наносится тем же способом, что и грунт и краска, пистолетом-распылителем с диаметром дюзы 0,8-1мм. При нанесении лака важно помнить, что следить за процессом укрывания поверхности надо еще более тщательно, чем при покраске, поскольку лак прозрачен и отследить момент образования потека ощутимо сложнее. После нанесения лака, следует просушить поверхность тем же способом, что и при сушке краски (с предварительным выдерживанием при «комнатной» температуре в течении 1-2 часов), а после полного высыхания поверхности необходимо дать лаку окончательно высохнуть, чтобы приобрести окончательную твердость (до 2-3 суток, в зависимости от типа лака). Затем можно приступать к полировке. Стоит отметить, что некоторые типы лаков (полиуретановые, арил-полимерные и пр.) обладают повышенной пластичностью и обеспечивают достаточно качественное и ровное глянцевое покрытие. но при этом не подлежат полировке, поэтому наносить их стоит о особой аккуратностью, дабы избежать образования «сорности» на поверхности.
Для полировки лакированной/окрашенной поверхности при необходимости следует воспользоваться наждачной бумагой Р1200-Р1500, применяя её с обильным количеством воды. это необходимо для финишного выравнивания поверхности и удаления микрочастиц, осевших на поверхности в процессе высыхания. Затем следует воспользоваться вибро-радиальной полировочной машинкой с мягкой шубкой и специальными полировочными составами, для черновой, промежуточной и финишной обработки поверхности. При этом важно соблюдать основное правило — лучше меньше, чем больше. Поскольку «недополировку» всегда можно исправить, а лак, протертый до краски как минимум приведет к необходимости заново покрывать поверхность лаком. Поэтому «черновые» полировочные составы лучше использовать по-минимуму, либо не использовать вообще, поскольку, как показала практика, наиболее качественный результат достигается при полировке только «финишными» составами. Это занимает больше времени, но зато, в определенной степени, предохраняет от сквозного истирания лака.
В заключении этого «краткого экскурса» хотелось бы посоветовать побольше терпения и кропотливости тому, кто задастся целью добиться идеального результата. Может в описании процессов и упущены некоторые моменты, но если что непонятно, как говорится — пишите письмы!
Как избавиться от сколов на машине с помощью частичной покраски кузова
Избавление от сколов методом частичной покраски кузова
Любой автомобиль за недолгий срок эксплуатации может получить незначительные разрушения. Сколы, которые образуются после поездок на высокой скорости от камней, насекомых, могут привести к большим разрушениям, если вовремя не устранить их. Коррозия начинает разрушать авто под краской и заметить это очень трудно. Сколы, которые не закрашены, являются местом «заражения» коррозией, а в последствие разрушения кузова.
До того, как сколы начнут негативно действовать на железо, следует их устранить, ведь можно потерять целостность кузова, да и цена на автомобиль упадет в несколько раз. Да и взять баллон с краской и закрасить повреждения намного проще, чем заменять гнилые места. Есть несколько вариантов того, как бороться со сколами. Все зависит от того, на сколько поврежден материал.
1. Много сколов на капоте
Капот – это то место, которое больше всего подвержено мелким сколам. При езде именно на это место сконцентрировано попадание камушков из под колес других авто, а так же хорошо видны различные царапины. Устранить такую проблему нужно максимально быстро и аккуратно. Работы должны производиться мастером, так как данная деталь больше всего подвержена вниманию других людей, поэтому плохая краска, неправильная обработка, на капоте все это видно сразу.
Если повреждений на капоте довольно-таки много, то точечный ремонт не поможет. Ведь тогда капот будет как разноцветное полотно, покрытое пятнами. Придется красить капот полностью. Но если сколов не много, то предлагаем Вам самостоятельно избавиться от них, это не легко, но возможно!
Если деталь, которая требует покраски снимается, то нужно это сделать, чтобы не повредить краской другие элементы.
Если это нельзя сделать, то нужно оклеить место вокруг детали газетами или бумагой.
Следует вымыть деталь и просушить ее.
При помощи наждачной бумаги нужно зачистить краску и грунт, при этом необходимо постоянно опрыкивать место зачистки.
Поверхность сушится и обезжиривается при помощи растворителя.
Наносится грунт.
Снова нужно применить растворитель и затем нанести краску.
Если есть необходимость, то можно использовать лак.
Спустя некоторый промежуток времени нужно провести полировку детали, которую закрасили, а так же и других, что цвет был единым. Подбирать краску нужно в специализированном магазине, где есть оборудование, которое поможет точно определить цвет.
Наносить грунт и краску легко. Существуют специальные баллончики. Не стоит обращать внимание лишь на одно место, нужно выполнять поперечные движения и следить за тем, чтобы баллон бы постоянно на одном расстоянии, примерно 30 сантиметров. Тогда потеков на кузове не будет.
2. Второй вариант — Немного сколов или царапин без коррозии.
Если кузов не сильно поцарапан, то процедура покраски займет намного меньше времени и труда. Основным является правильный подбор краски, которая будет подходить под цвет кузова автомобиля. Данный ремонт выполняется быстрее, именно по этой причине лучше всего убирать сколы заранее, чтобы процесс коррозии не начинался.
Если царапина маленького размера, то нужно взять спичку и нанести краску на чистое место скола кузова. Когда краска высохнет при помощи кисточки можно разровнять ее. Не стоит использовать лак при таком повреждении, так как он будет сильно заметен.
Повреждение крупных размеров нужно устранять следующим образом:
Нужно помыть и просушить деталь автомобиля.
Не нужно использовать растворители, в которых нет обезжиривателя, так как может начаться процесс коррозии именно из-за этого незначительного нюанса.
Потребуется мягкая кисть.
Краска наносится точно по месту царапины.
Крася деталь, идеального растекания не выйдет с первого раза, поэтому нужно выполнять покраску несколько раз.
При помощи эмали нужно исправить все визуальные недостатки, но только после того, как краска высохнет.
Следует сделать полировку всей детали или даже автомобиля, используя абразивную полироль,
особое внимание нужно обратить на место скола.
Если же все выполнить качественно, то отличить место, где проводились работы будет очень трудно.
Если же качество краски на низшем уровне, то проблемы могут возникнуть самые неприятные. Царапина станет черной или же светлой и потребуется перекрашивать кузов полностью. Идеальная краска – залог хорошей покраски.
3. Царапина нанесла серьезный ущерб, коррозия дала ход.
В такой ситуации потребуется долгое восстановление детали, так как нужно будет убирать коррозионные процессы. Следует воспользоваться классическим кузовным ремонтом, он поможет удалить ржавчину и закрасить деталь без каких либо отличий от кузова.
Для выполнения таких работ Вам понадобится наждачная бумага, определенной зернистости. Для данного случая нужно использовать бумагу зернистьстью — 600, 800, 1000, скорей всего понадобятся различные инструменты, чтобы нанести краску, шпатлевку, а так же нужен растворитель для обезжиривания.
Работы в таком случае выполняются так:
Нужно очистить место, где есть ржавеющий элемент.
Ржавчину следует вычистить, а затем промыть и обезжирить место операции.
Если требуется, то стоит нанести шпатлевку, а затем место обработать при помощи наждачной бумаги на 800 или 600.
При помощи растворителя нужно обезжирить поверхность, нанести грунт и замыть его при помощи наждачки на 1000 и воды.
Снова нужно обезжирить и начать покраску детали.
Необходимо быть максимально аккуратным при покраске, так как можно зацепить другие детали при распылении. Для этого используют скотч или различные газеты. После всех действий нужно отполировать деталь и наслаждаться красотой.
Как используется подкраска
Царапины не всегда можно заметить. Чтобы правильно подкрашивать нужно выполнять точно такие же действия, как и для обычной полировки.
Если есть какие-то сомнения в растворителе, нужно для начала сделать тест на материале. Нанести на незаметном участке небольшое количество обезжиривателя, а затем протереть тряпкой поверхность, если на тряпке появились следы краски, значит жидкость выбрана неправильно.
Оптимальным вариантом являются составы на спирте. Нефтяные продукты нанесут лишь вред покрытию. Если краска будет наноситься из флакона, то его нужно хорошо встряхнуть перед использованием. Пользоваться кистью нужно аккуратно и быстро, так как краска быстро засыхает.
Чтобы после того, как место закрасили, цвет ничем не отличался от основного, нужно узнать, как правильно определить оттенок:
Нужно изучить всю документацию авто. В паспорте указывается код краски, по которому можно найти нужный оттенок.
Если документов нет, то можно снять крышку бензобака и отнести в магазин.
Колорист сможет помочь в выборе цвета, ведь кто как ни он лучше всего разбирается в оттенках.
Красить поверхность можно при помощи краскопульта. На поверхность не должно попадать никаких частиц пыли и влаги.
Для металлических покрытий ситуации следующие:
Цвет краски не поменялся, значит царапина на поверхности. Не страшно для металла.
Если есть скол лака, но металл не затронут, то уже следует побеспокоиться, так как полировкой здесь не поможешь. Потребуется обработать это место лаком.
Если скол отошел вместе с базой, то опасность возникновения коррозии возрастает, защитить металл от дальнейшего распространения коррозии такми методом не получится, можно лишь приукрасить внешний облик.
Если поверхность акриловая, то все тоже самое, что и с металлом.
Как же достичь идеальной поверхности
Участки, которые подкрасили можно заметить невооруженным глазом. Дефект исправляется полировкой. Есть некоторые нюансы:
Конечная шлифовка выполняется бумагой зернистостью 1000. Затем абразив уменьшается Р2000. Все что получилось нужно закрепить полиролью или же полировальным молочком.
Кузовной ремонт требует сосредоточенности от того, кто его исполняет. Проще всего выполнять ремонт, когда сколы совсем уж маленькие. Поэтому если появилась царапина на покрытие, то нужно обязательно заняться её ликвидацией. Можно обойтись без дорогих процессов и сделать все собственноручно. Главное, чтобы все процессы были сделаны оперативно.
Понравилась статья?
Читайте также
Порядок и стоимость переоформления автомобиля
Транспортные средства юридических лиц и индивидуальных предпринимателей регистрируются по месту государственной регистрации этих юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Допускается регистрация транспортных средств юридических лиц по месту нахождения их филиалов, представительств и других обособленных подразделений.
Особенности оформления купли-продажи автомобиля
Переход права собственности на транспортное средство предполагает выполнение некоторых бюрократических процедур и соблюдение ряда формальностей.
Продал вторую машину-плати налоги
Многие автолюбители даже не подозревают, что, продав два или более авто в течение года, они обязаны подать декларацию в налоговую инспекцию. При этом, если Вы продали второй автомобиль дороже, чем купили, то обязаны заплатить налог с суммы продажи.
Как продать машину без снятия с учета
Каким образом реализовать дорожное транспортное средство, не снимая с учета? Решение этой проблемы волнует многих автовладельцев.
Продажа авто при разводе, особенности и «подводные камни»
У нас часто спрашивают, как же продавать машину, если она была приобретена в браке, развод не за горами или уже состоялся.
Как продать автомобиль, полученный в наследство
После получения автомобиля по наследству, большинство людей задумываются о его продаже, причин этому достаточно много, возможно автомобиль старый, он вас не устраивает, вы хотите от него избавится или хотите вложить в какие-то внутренние инвестиции.
Как избежать штрафа за тонировку авто
Если Вы любите затонировать свой автомобиль вкруговую, то данный текст именно для вас.
Как не получить штрафные санкции за подобное?
Как проверить историю автомобиля по VIN коду
Одним из наиболее важных показателей, по которому можно определить наиболее значимую информацию, касаемо автомобиля, является его VIN-номер. С помощью данного кода можно определить, в какой стране и когда было произведено авто, основные его технические показатели и даже его историю (владельцев, нахождение в залоге или угоне).
Кредит на автомобиль: за и против
Мечтая об автомобиле и понемногу присматриваясь к тем салонам, которые работают с банками и предоставляют свои авто в кредит, вы, конечно же, представляете чего хотите от железной лошадки.
Помощь при покупке бывшего в употреблении автомобиля
Перед выбором и приобретением автомобиля у любого покупателя возникнут нижеприведённые вопросы: Можно быть уверенным в том, что машина исправна? Как проверить ее юридический статус? Как избежать непредвиденных затрат? Какие сложности могут возникнуть покупке машины, бывшей в употреблении?
Нанесение лака на автомобиль после покраски
После выполненной покраски ваш автомобиль будет выглядеть намного лучше, если его покрыть сверху слоем лака. Лакокрасочное покрытие сразу преобразится. Поверхности засверкают, станут зеркальными. Вся машина будет напоминать дорогую елочную игрушку. Приятно ездить, все смотрят с восхищением, владелец такого авто чувствует себя героем. Нанесение лака на автомобиль можно выполнить своими руками.
Преимущества лакового покрытия
Лаковый слой позволяет сохранять красивую внешнюю структуру, блеск, глянец на поверхности авто длительное время после покраски. Дополнительные выгоды при его нанесении на машину:
придание рельефным плоскостям автомобиля глубокой сверкающей фактуры;
усиление защитных функций лакокрасочного покрытия авто;
предохранение металлических поверхностей от непосредственных контактов с внешней агрессивной средой;
быстрое, эффективное восстановление, причем неоднократное, внешнего вида кузова при помощи шлифовки либо полировки;
существенное продление срока службы нанесенного слоя покраски.
Современные лаки являются теми же красками, но без добавления пигментных красителей. К их нанесению предъявляются такие же требования, что и к краскам. Лакировка – это создание финального защитного слоя. Покрытие должно выполнять эстетические функции, надежно защищая поверхность авто от внешних воздействий.
Оборудование и материалы
Качественное покрытие кузова авто лаком после завершения покраски может быть достигнуто только с надежными современными инструментами и использованием лучших мировых технологий. К тому же все современные краски типа металлик не предназначены к использованию без лака.
Необходимое оборудование: компрессор, краскопульт, чистая вода, ацетон, мягкие салфетки. Выполнять работы своими руками следует в сухом, теплом, защищенном от пыли, копоти, сквозняков помещении. Разводить выбранный лак для авто надо несколькими присадками. Одна из них – антисиликон, служащая для предотвращения образования жирных масляных пятен, частиц жира.
Без ее использования лак не пристанет к поверхности, отслаиваясь впоследствии. Также необходима вторая присадка – ускоритель отвердения. Он позволяет поверхности быстрее просохнуть, лучше затвердевая при невысоких температурах осенне-зимней порой, при повышенной влажности воздуха.
Подготовка
Процесс подготовки подразумевает подключение оборудования, приведение его в рабочее состояние. Под рукой должны находиться все необходимые инструменты.
Протереть обрабатываемые поверхности автомобиля, исключая малейшие пылинки, пятна, ворсинки. Под высохшим лаковым слоем эти объекты будут видны как через увеличительное стекло.
Идеальным вариантом будет хорошо продуть поверхности сжатым воздухом.
Лак разбавляется непосредственно перед использованием. Заготавливать необходимо небольшие порции, поскольку он быстро затвердевает. Покрытие автомобиля лаком осуществлять надо несколькими приемами. Важно тщательно перемешать вещество до однородной консистенции. Прежде чем обрабатывать лаком авто, необходимо потренироваться на второстепенных плоскостях, привыкнув к работе краскопульта, оценив толщину наносимого слоя покраски.
Обработка
Покрытие автомобиля лаком производится еще проще, чем покраска. Обработка своими руками осуществляется двумя либо тремя слоями. Каждый последующий слой должен быть толще предыдущего. Самый распространенный дефект – подтеки, которые после высыхания устраняются шлифовкой. Нанесение проводят краскопультом под углом 45 градусов. Факел распыла должен быть направлен на неокрашенную поверхность.
Начинается нанесение лака от стыков, углов автомобиля, неровностей, переходов, после этого покрытие наносится на ровную поверхность.
При вынужденной остановке покраски, например, для разведения новой порции лакового состава, необходимо выбрать какой-нибудь неровный участок. После возобновления работы на середине большой ровной площадки будет виден стыковочный переход.
Эксплуатация
Покрытие своими руками машины лаком после основной покраски требует бережного отношения к поверхностям при дальнейшей ее эксплуатации. Мойку транспортного средства необходимо осуществлять с использованием мягких шампуней, активной пены. Нельзя тереть лакокрасочное покрытие щетками, жесткими материалами.
Пыль следует протирать только мягкими фланелевыми салфетками, используя воду, мягкие моющие составы без абразивных веществ. При надлежащем уходе кузов машины будет сохранять первоначальный лоск, глянец, свежий вид на протяжении нескольких лет.
Резюме
Собственноручно обработанные поверхности будут радовать владельца в дальних поездках, повышая его самооценку.
«
Отличная статья 0
smotri-dtp.ru
FireStorm435 › Блог › Описание процесса подготовки, грунтовки, покраски, лакировки и полировки кузова.
Для удобства покраски и сушки, в любом случае надо снимать все навесные детали (двери, крылья, капот, багажник и стекла), затем, при наличии любых видов сквозных повреждений лакокрасочного покрытия (вздутия, сколы, трещины, царапины и т.п.) рекомендуется зачистить кузов до чистого металла, при необходимости — полностью. После этого необходимо произвести осмотр кузова на наличие очагов возникновения коррозии и прочих повреждений (вмятины, трещины, сквозная коррозия и т.п.), и при выявлении таковых, принять меры к их устранению. Очаги коррозии, так же как и возможные швы, оставшиеся после сварочных работ, следует зачистить лепестковым кругом до придания ровности поверхности, а затем металлической щеткой — насадкой на дрель. Зачистку рекомендуется производить до полного устранения рыхлых слоев и скопления мелких гигроскопичных частиц. После этого необходимо обезжирить поверхность ацетоном, затем обезводить спиртом, а затем, прогревая поверхность пром. феном до температуры ~80°, обработать металл цинк-марганцевым преобразователем ржавчины (типа "Цинкарь") в соответствии с инструкцией. После выполнения вышеописанных процедур можно приступать к выравниванию поверхностей (если требуется) шпаклевкой и наносить грунт.
Грунт, так же как и краску, рекомендуется наносить в несколько слоев с промежуточной сушкой 15-20 минут.Грунт рекомендуется наносить при помощи пистолета-распылителя с диаметром дюзы 1,4 мм при давлении воздуха ~2,5 -3 атм. Первый слой грунта (опылочный) наносится на сухую обезжиренную и обеспыленную поверхность плавными продольными движениями с расстояния ~30-40 сантиметров, при этом необходимо следить, чтобы точка возврата пистолета находилась за пределами окрашиваемой детали. Во время нанесения первого слоя на поверхности образуется слегка заметный (пылеобразный) слой грунта, необходимый для лучшей связки грунта с обрабатываемой поверхностью. Промежуточная сушка составляет 5-10 минут в зависимости от типа и густоты грунта. Второй слой (полусухой) наносится тем же образом, но немного более интенсивно, и промежуточная сушка занимает ~10-15 минут, после которой наносится третий слой (полумокрый), который ПОЧТИ полностью "заливает" оставшиеся поры, и промежуточная сушка его составляет 15-20 минут. После этого наносится последний четвертый слой (мокрый), который полностью укрывает всю поверхность, заполняя оставшиеся промежутки и микро-неровности. После этого поверхность необходимо выдержать до полного высыхания грунта (см. инструкцию). Затем можно производить подготовку поверхности к нанесению краски.
Для подготовки загрунтованной поверхности к нанесению краски необходимо нанести на нее "проявочный" слой грунта другого цвета, дать высохнуть и затем, при помощи водостойкой наждачной бумаги Р320-Р400 с применением воды обрабатывать поверхность до полного удаления проявочного грунта. Это делается для индикации неровностей основного грунта и придания поверхности равномерной гладкости. Затем необходимо "заматовАть" поверхность тем же способом (с применением воды), наждачной бумагой Р500-Р600 для удаления осташихся микронеровностей и царапин. После обработки поверхность необходимо промыть водой, просушить, обезжирить, обезводить и обеспылить. После этого можно приступать к окраске.
Окраска поверхности производится пистолетом-распылителем с диаметром дюзы 1-1,2мм под давлением 2-2,5 атм. Краска наносится на поверхность тем же способом, что и грунт. При этом важно следить за изгибами и прочими сложными формами рельефа поверхности и наносить краску максимально аккуратно, дабы избежать образования потеков. Использовать слишком густую краску не рекомендуется, поскольку образуется "шагрень" (эффект апельсиновой корки), которую будет сложно устранить даже при полировке поверхности, в то время как слишком жидкая краска будет обладать плохой укрывистостью и может образовать потёк в самом неожиданном месте. Для достижения максимального качества покраски необходимо процеживать краску через специальную воронку-ситечко, а при отсутствии такового, через обрезанную верхнюю часть пластиковой бутылки с надетым на нее капроновым чулком плотностью 40DEN. Кроме этого необходимо следить за отсутствием пыли в помещении. в котором производится окраска. После нанесения последнего слоя краски, необходимо дать краске выстояться в течении 1-2 часов, для обеспечения её равномерного загустевания, и после этого, при необходимости, можно повышать температуру в помещении для ускорения процесса сушки. При этом для нагрева лучше использовать "статические" электронагреватели типа инфракрасных излучателей, спиральных обогревателей или мощных галогенных ламп, поскольку тепловые пушки и тепловентиляторы будут создавать рециркуляцию воздуха в помещении, череватую оседанием на поверхности пыли и других посторонних частиц, приводящих к повышению сорности, а газовые горелки и вовсе могут привести к возгоранию, не считая сжигаемого воздуха и оседания на поверхности слоя копоти. После окончательного высыхания краски можно приступать к полировке, либо подготовке поверхности к нанесению лака.
Для подготовки поверхности к нанесению лака, необходимо тщательно обработать её водостойкой наждачной бумагой Р600-Р800 с применением обильного количества воды. Обработку следует производить круговыми движениями с усилием 3-5кг до полного приобретения покрытием однородной матовой поверхности. После этого поверхность следует промыть водой, просушить, обезжирить, обезводить и обеспылить. Затем можно наносить лак.
Лак наносится тем же способом, что и грунт и краска, пистолетом-распылителем с диаметром дюзы 0,8-1мм. При нанесении лака важно помнить, что следить за процессом укрывания поверхности надо еще более тщательно, чем при покраске, поскольку лак прозрачен и отследить момент образования потека ощутимо сложнее. После нанесения лака, следует просушить поверхность тем же способом, что и при сушке краски (с предварительным выдерживанием при "комнатной" температуре в течении 1-2 часов), а после полного высыхания поверхности необходимо дать лаку окончательно высохнуть, чтобы приобрести окончательную твердость (до 2-3 суток, в зависимости от типа лака). Затем можно приступать к полировке. Стоит отметить, что некоторые типы лаков (полиуретановые, арил-полимерные и пр.) обладают повышенной пластичностью и обеспечивают достаточно качественное и ровное глянцевое покрытие. но при этом не подлежат полировке, поэтому наносить их стоит о особой аккуратностью, дабы избежать образования "сорности" на поверхности.
Для полировки лакированной/окрашенной поверхности при необходимости следует воспользоваться наждачной бумагой Р1200-Р1500, применяя её с обильным количеством воды. это необходимо для финишного выравнивания поверхности и удаления микрочастиц, осевших на поверхности в процессе высыхания. Затем следует воспользоваться вибро-радиальной полировочной машинкой с мягкой шубкой и специальными полировочными составами, для черновой, промежуточной и финишной обработки поверхности. При этом важно соблюдать основное правило — лучше меньше, чем больше. Поскольку "недополировку" всегда можно исправить, а лак, протертый до краски как минимум приведет к необходимости заново покрывать поверхность лаком. Поэтому "черновые" полировочные составы лучше использовать по-минимуму, либо не использовать вообще, поскольку, как показала практика, наиболее качественный результат достигается при полировке только "финишными" составами. Это занимает больше времени, но зато, в определенной степени, предохраняет от сквозного истирания лака.
В заключении этого "краткого экскурса" хотелось бы посоветовать побольше терпения и кропотливости тому, кто задастся целью добиться идеального результата. Может в описании процессов и упущены некоторые моменты, но если что непонятно, как говорится — пишите письмы!
Удачной покраски и ровных дорог!
www.drive2.ru
виды лаков и особенности нанесения
Канули в Лету те времена, когда можно было провести четкую грань между автомобильными красками и лаками. На сегодняшний день лаковое покрытие автомобиля – это, фактически, та же эмаль, но лишенная пигмента, прозрачная.И к его нанесению предъявляют такие же требования, как и к покраске машины. Это финальный слой, который наносится после всех предыдущих. Именно он контактирует с окружающей средой, поэтому на первый план помимо эстетических качеств выходит и защитная функция лака.
Разновидности автомобильных лаков
Наиболее распространенными являются следующие виды лака:
Глифталевый
Вне специальной камеры для покраски автомобиля нанесение глифталевого покрытия должно происходить с соблюдением мер безопасности в достаточно вентилируемом помещении без пыли. После нанесения глифталевый лак сохнет дольше, чем, например, целлюлозный. Но он превосходит последний по интенсивности блеска без дополнительной полировки.
Наносят лак при температуре 20°C , сушат – при 60°C. Модификация с добавлением отвердительного активатора делает покрытие более устойчивым к механическому воздействию. Материалы, затвердевающие под действием температуры и эпоксидная подложка более подходят для использования в комплекте с этим видом лака, чем термопластичный материал. Это обусловлено плохой переносимостью температурных скачков.
Если добавить в лаковый состав легкий разбавитель, то даже в условиях плохой вентиляции и комнатной температуры можно добиться быстрого высыхания и образования пленки. Покраска горячим способом, когда лак, нагретый до 70°C распыляют краскопультом на деталь, нагретую в компрессоре на 10°C, исключает необходимость в разбавителе.
Целлюлозный
Один из первых лаков, который стал применяться для окраски авто. Его применение в автомобильной отрасли на сегодня почти сошло на нет. Причиной этому послужили слабый блеск, быстрая потеря интенсивности окраски и воспламеняемость целлюлозы по сравнению с более современными средствами.
Матовый лак с отвердителем
Акриловый
Эта – один из лучших вариантов, предлагаемых на сегодняшний день рынком лакокрасочной продукции для авто. Полиакрилаты делятся на два подвида:
Термопластичный, отвердение которого происходит в результате испарения растворителей;
Термотвердеющий, который застывает при высокой температуре и не может быть нанесен в домашних условиях;
Полиуретановый
Двухкомпонентный лак, предусматривающий использование отвердителя. За счет последнего сразу начинается реакция отвердения. В ходе нее происходит высыхание нанесенного на поверхность автомобиля лака. Отвердитель добавляют в лак за 10 минут до начала покраски. Распыляют при комнатной температуре в 3 захода. Первый нужен как связка, второй – основной и финишный третий. В промежутках между их нанесением происходит сушка в течении 15 мин. После третьего слоя период окончательной сушки поверхности авто увеличивают до часа.
Особенности нанесения акрилового лака на авто
Чтобы покрытие автомобиля акриловым лаком было качественным, необходимо соблюсти ряд требований:
Способ «мокрым по мокрому» (покрытие лаком не высохшего слоя краски) исключает необходимость предварительной подготовки поверхности. Быстрое высыхание лака требует повышенной аккуратности и сноровки при его нанесении.
Процесс нанесения лака
Матирование желательно производить с использованием воды и абразива Р1000-Р1500. Крупнозернистая наждачка может поцарапать краску, а мелкое зерно понижает адгезию.
При выборе обезжиривателя необходимо избегать агрессивных составов, способных нарушить предыдущие слои покраски авто. В частности, растворитель №646 вместе с жировыми пятнами удаляет и слой краски. Поэтому его использование недопустимо.
Из-за разности в высыхании не следует применять акриловые лаки после алкидных эмалей. При этом акрил хорошо сочетается с эпоксидной либо целлюлозной грунтовкой.
Лак на авто наносится 2-4 слоями: первый – основной тонкий и последующие корректирующие. Для ускорения сушки рядом с машиной можно поставить рефлекторные лампы оптимальная температура, обеспечивающая быстрое высыхание в камере, составляет 60-70°C.
Возможный дефект: подтеки лака
Какими бы современными ни были применяемые средства, это не гарантирует отсутствие дефектов после покраски автомобиля. Наиболее распространенным из них являются подтеки лака. Вследствие чего они появляются? Как их убрать? Рассмотрим эти вопросы подробнее.
Возможные причины подтекания лака
Итак, на авто появились подтеки. Перед тем, как пытаться их убрать, выясним причины их появления:
Подтек лака на переднем бампере автомобиля
Излишний слой покраски.
Медленное испарение растворителя, содержащегося в покрытии.
Распылитель в процессе нанесения расположен слишком близко к поверхности автомобиля.
Недостаточное время для сушки после покрытия одним слоем лака и перед нанесением последующего.
Слишком быстрое распыление также способно привести к появлению подтеков.
Избыточное давление воздуха.
Способы устранения подтеков
Существует два наиболее эффективных способа устранить подтеки и восстановить идеально равную поверхность автомобиля. Рассмотрим подробно каждый из них:
Непременным условием эффективности этого метода является абсолютное высыхание лака после нанесения. Минимум – в течении 12 часов. Впрочем, это время можно сократить при сушке инфракрасными лампами или промышленным феном. Затем следует нанести на участок авто с подтеком акриловую однокомпонентную шпатлевку резиновым шпателем. После чего смоченный в воде слой шпатлевки зачищаем наждачкой Р2500, убираем тем самым и подтек. Нужно избегать излишнего давления и выхода за пределы дефектного участка.
Подтеки лака после покраски также можно убрать лезвием от строительного ножа. Для этого располагаем нож перпендикулярно поверхности авто и соскабливаем подтеки покрытия (ни в коем случае не резать!)Усилие, с которым нажимаем на нож, должно быть небольшим.
Таким образом, даже при наличии дефектов покраски вполне реально добиться качественного покрытия автомобиля лаком своими руками. Существуют эффективные способы убрать подтеки, после применения которых поверхность автомобиля будет выглядеть, как новая.
krasimtachky.ru
Технология нанесения лака после покраски автомобиля
Покрытие автомобиля лаком после покраски»>Разделение современных составов и материалов на краски и специальные автолаки достаточно условно. Большое количество продукции, которая относится именно к лакам, представляет собой те же краски, но только с отсутствием специального красящего пигмента, говоря иными словами, это простые бесцветные эмали.
Именно по этой причине к процессу покрытия транспортного средства лаком после того, как была нанесена краска, применимы точно такие же правила, что и для обычной покраски. Единственное отличие состоит в том, что лаковый слоя наносится в последнюю очередь, то есть он является внешним. Именно блеск лака видит сторонний наблюдатель, а также именно с ним контактирует внешняя среда и окружающий воздух. Несмотря на достаточно близкий к краске состав, можно матировать поверхность авто под лакировку требуется по-разному. У тех, кто занимается процессом лакировки первый раз все это может вызвать определенное недоумение.
Основные материалы – виды автомобильного лака
Акриловый лак для покрытия автомобиля
Существует определенная классификация лаков для машин, но она займет не одну страницу. Именно по этой причине стоит выделить самые распространенные из них. Некоторые все еще используют особый целлюлозный лак. Он характеризуется такими качествами и свойствами, как слабость блеска, быстрая потеря цвета, а также определенная способность к возгоранию. Несмотря на это их все равно приобретают, а процесс нанесения сопровождается следующими особенностями:
Для эффективного покрытия потребуется минимум три слоя, так как кроящая его способность относительно слабая;
Сушка после каждого слоя должна составлять не менее 15 минут;
Первые два слоя должны быть нормальной вязкости, что касается последнего слоя, то он должен быть более жидким. Пропорция последнего слоя состоит из растворителя и лака, примерно 3 к 1;
Заключительная сушка должна длиться примерно 40 минут, а полное отвердевание происходит после пяти часов.
Более современными являются специальные глифталевые автолаки, которые характеризуются неплохим блеском, причем даже без полировки, также присутствует относительно хорошая кроющая способность. Процесс высыхания значительно более долгий, чем у вышеописанной категории лаков. Именно по этой причине наносить их самостоятельно немного сложнее.
Вне зависимости от вида используемого лака, процесс нанесения должен осуществляться только после полного удаления пыли, а также при качественной организации вентиляционной системы.
На данный момент относительно большой популярностью пользуются специальные глифталевые лаки, имеющие в своем составе специальные отвердитель и активатор. Они способствуют увеличению уровня прочности материала. Применять их намного проще, но по техническим характеристикам, они все равно не дотягивают до акриловых лаков. Есть некоторые особенности нанесения данного состава:
Сушка производится при обычной комнатной температуре, но рекомендовано соблюдение 60 градусов;
Такой лак отличается чувствительностью к температуре, потому процесс нанесения важно производить при 20-градусной температуре, а разбавление должно быть произведено строго по инструкции;
При сушке в обычном помещении, а также при слабой вентиляции стоит применять особые разбавители. Под их действием пленка образуется намного быстрее и становится более качественной;
Покраска нанесения глифталевого лака может быть осуществлена горячим способом, то формирование покрытия производится без растворителя.
Учитывая стоимость современных популярных лаков, возможность серьезной экономии на специальных смолах и растворителях, данные лаки пользуются все более увеличивающейся популярностью. Именно процесс их нанесения будет описан более подробно.
Покрытие авто лаковым составом
Преимуществом такого процесса, как покрытие автомобиля лаком, не требует обязательного проведения предварительных работ. Это касается только того случая, если нанесение лака производится способом «мокрым по мокрому», то есть лаковым составом покрывается эмаль, которая не до конца просохла.
В процессе покрытия автомобиля лаком требуется использовать специальные матирующие абразивы категории P1000-1500.
Не стоит брать мелкозернистую наждачку, так как есть риск снизить уровень адгезии. Если приобрести наждачную бумагу крупнозернистую, она расцарапает краску.
Процесс матирования лучше всего осуществлять с обязательным применением воды. Аккуратно проведенная работа позволит осуществлять процесс матирования сухим абразивом. В процессе очищения поверхности от жира, который производится сразу после матирования, необходимо подобрать такой обезжиривающий состав, который не будет растворять нанесенные уже составы, например, особый агрессивный растворитель, выпускаемый под номером 646. Скорее всего, он не просто удалить все присутствующие жировые пятна, но также может оставить после себя значительно испорченную поверхность.
Процесс нанесения акрилового лака на поверхность автомобиля
Большинство лаков, которые были описаны выше, не требуют разбавления. Данный процесс может потребоваться только в том случае, если присутствует небольшое отклонение от комнатной температуры. Кроме того, разбавление может потребоваться в том случае, если осуществляется покраска достаточно большой площади или всего автомобиля. В данной ситуации всем тяжелые растворители нужно довести их вязкость примерно до 15 секунд, то есть по ВЗ-4 (20°C). Под данные параметры вязкости отлично подойдет 1,6-1,8 миллиметровое сопло, а процесс нанесения должен быть произведен на расстоянии не менее 15 см от поверхности.
В процессе работы с акриловыми лаками необходимо помнить о том, что у них относительно небольшая заполняющая способность. Но опять же здесь нет никаких общих характеристик, так как присутствует разная заполняющая способность. Преимуществом акрилового лака является то, что акрил на авто можно наносить сверху на алкидную эмаль, но не наоборот.
Процесс покрытия автомобиля таким лаком осуществляется строго в 2-4 слоя. Как правило, первое напыление минимально, а все последующие наносятся уже для укрывания поверхности машины и для эффективной корректировки присутствующих на поверхности дефектов. Растворитель обычно испаряется примерно на 10 минут, но если было произведено разбавление, а также температура при сушке была ниже комнатной, стоит немного увеличить общее время сушки.
Работа с полиуретановыми лаками
Основное отличие современных двухкомпонентных лаков от стандартных заключается в специальной системе отвердителя, без которого высыхание обычное не начинается. Необходимо смешивать основное вещество с данным отвердителем строго перед нанесением его на машину, так как реакция отвердения начинается практически сразу. Лак такого плана должен наноситься строго при температуре не ниже комнатной, а также при невысокой влажности воздуха.
Данное лаковое покрытие отличается высокими показателями прочности, но именно все вышеописанные сложности отпугивают многих и мотивируют применять более простые, проверенные временем составы.
portalvaz.ru
Технология покраски автомобиля "металликом"
В силу тех или иных причин количество автомобилей, окрашенных «металликами» растет, но вот страдают в авариях они почему-то точно так же, как и остальные. А ремонтная окраска таких машин предъявляет серьезные требования к квалификации маляра. Главная причина заключается в том, что как ни крути, а металлические частицы, содержащиеся в этих красках, — это все-таки нерастворимые инородные тела, которые в слое краски могут вести себя абсолютно непредсказуемо и своенравно.
Поэтому для успешной работы с металлизированными эмалями маляр должен не только упражняться в нанесении краски, но и изучать теорию — разбираться в важнейших свойствах «металликов» и принципах «поведения» этих красок.
Сегодня вы узнаете
Прежде чем…
Учитывая то, что каждый человек обладает определенной степенью образного представления того или иного описываемого процесса, а также для того, чтобы придать нашему «техническому» повествованию немного художественного стиля, мы уточним что, как и чем мы планируем красить.
Допустим, у нас пострадал в аварии, а затем был восстановлен и подготовлен к покраске красивый, современный, новый, дорогой, элегантный (думается, достаточно прилагательных, чтобы немного вас напугать) автомобиль, окрашенный светлым серебристым металликом.
Не углубляясь в изначальные нюансы повреждений, ремонта или замены той или иной детали, остановимся на том, что восстановленные кузовные элементы загрунтованы по всей плоскости, тщательно зашлифованы (под металлик это делается абразивным материалом P400-Р500 «по-сухому» или P800-Р1000 «по-мокрому») и предназначены для полной перекраски. Это важно, так как в этом случае серьезно стоит вопрос о точности подбора оттенка эмали, или о необходимости выполнения плавного перехода на соседние элементы.
Кстати, для нашего примера неспроста был выбран именно серебристый металлик. Светлые и серебристые цвета содержат очень много алюминиевого зерна и крайне непредсказуемо отражают световые потоки, поэтому по сравнению с темными «металликами», они особенно сложны в ремонтной окраске.
Результат здесь зависит от массы факторов: при каком давлении распылять, соблюдены ли пропорции смешивания с разбавителем, какой толщины слой наносить, какую паузу между слоями выдерживать и т. д.
Серьезные ошибки, допущенные на этапе приготовления или нанесения краски, могут свести все старания маляра на нет, и потребовать после высыхания повторной перешлифовки и перекраски.
Например, если попытаться «сэкономить» и использовать при покраске разбавитель другой фирмы, цвет металлика может существенно уйти!
Дело в том, что фирменные разбавители для металликов специально подбираются так, чтобы за время их испарения алюминиевые частички «утонули» на нужную глубину и правильно распределились в слое краски (от этого зависит ее оттенок). Замена же разбавителя, на, например, более быстроиспаряющийся, может привести к осветлению покрытия и возникновению таких дефектов, как полосы и «облака».
Помочь избежать подобных ошибок позволит внимательное отношение к рекомендациям производителя по применению материалов: пропорции их приготовления, выбор разбавителей, рабочая вязкость, режимы нанесения и т.д.
Для разбавления базы следует использовать только оригинальный разбавитель, а его тип должен соответствовать температуре, при которой будет вестись покраска.
Но будет обидно, если работу придется переделывать не столько из-за причин, зависящих от технологии нанесения краски, сколько из-за собственной неаккуратности. Это могут быть жировые кратеры (плохо обезжирили), грубые вкрапления пыли, особенно под слоем базовой краски (не обдули), пузырьки и другие дефекты.
Чтобы свести к минимуму возникновение подобных неприятностей, перед окраской не забудьте тщательно обезжирить поверхность, а затем произвести пылеудаление с помощью обдува сжатым воздухом и специальной липкой салфетки.
Вернемся к нашему автомобилю. Вот он, родимый: оклеен, обезжирен и готов к покраске.
Можно заливать краску в бачок окрасочного пистолета и… Кстати, о пистолете.
Инструмент серебряника
Современные базовые эмали требуют применения окрасочных пистолетов с низким давлением воздуха на выходе. Дешевые конвенциональные распылители, в широком ассортименте представленные на рынке, здесь плохие помощники. Их высокое давление иногда позволяет получить широкий факел, но при нанесении «выбивает» из материала большое количество растворителя, и краска укладывается на поверхность фактически без него. На металликах это неминуемо приводит к появлению полос и «облаков», особенно на серебристых цветах. Вот, полюбуйтесь…
Если же использовать вместо конвенциональных пистолетов краскопульты более прогрессивных систем (HVLP или LVLP), риск образования подобных дефектов значительно снизится. Низкое давление на выходе у таких распылителей позволяет донести до поверхности достаточное количество растворителя для того, чтобы зерна металлика легли на поверхность в правильном виде.
Не забудьте перед покраской убедиться, что краскопульт обеспечивает достаточно широкий и равномерный по всей ширине окрасочный факел, а отпечаток факела имеет правильные очертания.
Для нанесения базовых эмалей рекомендуется использовать пистолет с диаметром сопла 1,3-1,4 мм. Давление воздуха должно быть точно выставлено непосредственно на пистолете (как правило 2-2,2 бар) и не колебаться в процессе работы. Воздух должен быть очищен от масла и влаги.
«А «металликом» красить умеешь?». Такой вопрос в начале 90-х годов задавали любому маляру, решившему устроиться на автосервис. Сейчас, когда маляры с легкостью справляются с обычным «металликом», к их квалификации предъявляются уже новые требования: в частности, навыки работы со светлым «металликом»
А не посеребрить ли нам… кузов!
В эмалях с металлическим эффектом важнейшую роль играет отражение света. Как известно, в составе этих красок, помимо цветовых, содержатся еще и эффектные пигменты — алюминиевые частицы. Они выполняют роль крошечных непрозрачных зеркал, отражающих падающий свет, что и придает покрытию эффект характерного сверкающего блеска.
Более того, если посмотреть на деталь, окрашенную металликом с разных сторон, то хорошо видно, что этот блеск не постоянен — его интенсивность то убывает, то прибавляется. В самом деле, любой «металлик», в зависимости от угла наблюдения будет выглядеть по-разному: покрытие ярко светится, искрится в некоторой точке, а затем постепенно темнеет при изменении угла обзора (например, когда машина поворачивает). Эти изменения, от светлого к темному и обратно, называются «флоп-эффектом».
Основная и самая сложная задача, стоящая перед маляром при работе с металликом, заключается в том, чтобы правильно «уложить» частицы алюминия в слое краски. От того, как лягут эти частицы, будут полностью зависеть декоративные свойства полученного покрытия.
Если мы сумеем сориентировать эти частицы как нужно, то есть параллельно подложке и друг другу, покрытие в этом случае будет обладать оптимальными оптическими свойствами. Но если «серебро» ляжет в слое краски хаотично, рассеивая свет в разные стороны, это приведет к искажению цвета, нарушению флоп-эффекта и возникновению характерных для металликов «облаков».
Как мы уже говорили, серебристые цвета в этом плане особенно капризны, поскольку они почти не содержат цветовых пигментов. Их цвет, по сути состоит из одного только алюминиевого зерна, ответственного за флоп-эффект. Работа с такими цветами требует от маляра особенной внимательности и ясного понимания поведения алюминиевых частиц в слое краски.
Факторы, влияющие на металлик. Толщина слоя и другие
На ориентацию алюминиевых частиц влияет масса факторов, но все эти факторы так или иначе связаны со скоростью испарения растворителя и глубиной «залегания» алюминиевого зерна в слое краски.
В первую очередь, для равномерного разложения «серебра», следует избегать как слишком мокрого, так и слишком сухого нанесения базы.
В слишком мокром слое растворителя будет больше, а значит испаряться с окрашенной поверхности он будет дольше (то есть толстый слой будет большее время оставаться жидким). В этом случае алюминиевые частицы имеют тенденцию к тому, чтобы «тонуть» в нижнюю часть слоя и перед высыханием ориентируются вертикально по отношению к подложке. Глубоко утонувшее зерно практически перестает отражать падающий на него свет, что приводит к искажению цвета — он темнеет.
И наоборот. Если эмаль попадает на поверхность в слишком сухом состоянии, растворителя в таком слое, наоборот, будет меньше, испарится он быстрее, и зерно не успеет утонуть на положенную глубину и занять правильное положение в слое краски. Оно останется на поверхности слоя, отражая слишком много света, что приведет к осветлению покрытия и потере насыщенности цвета. Кроме того, база, которая легла на поверхность «ежом» приводит к повышенному расходу лака, его неравномерной усадке и понижению блеска после сушки.
Как в первом, так и во втором случае возможно образование полос и «облаков».
Чем толще слой металлика, тем дольше он будет оставаться жидким, тем глубже в нем успеет утонуть зерно и тем темнее будет общий оттенок покрытия. И наоборот.
В правильно нанесенном слое металлика — слое средней толщины, не сухом, и не жирном — зерна алюминия залегают на положенную, стандартную глубину, ориентируясь параллельно подложке. При этом достигается наилучшее проявление «флоп-эфекта», обеспечивается однородность цвета и хорошая укрывистость эмали.
Все остальные факторы, точно так же как и фактор толщины слоя нужно рассматривать через призму их влияния на скорость испарения растворителя и глубину залегания алюминиевого зерна.
Например:
При превышении рекомендованного давления распыления из окрасочного факела будет «выбиваться» большее количество растворителя, а значит на окрашенную поверхность его попадет меньше, испарится он быстрее, зерно останется в слое выше, и покрытие приобретет более светлый оттенок.
Чем ниже вязкость распыляемой краски, тем тоньше получается слой и быстрее его испарение. Соответственно, за более короткое время зерно успеет утонуть на небольшую глубину, и покрытие получится светлее.
Чем выше температура окружающего воздуха, тем выше скорость испарения растворителя, и тем светлее получится общий оттенок эмали.
Чем больше расстояние от пистолета до окрашиваемой поверхности, тем большая часть растворителя распыляется, не попав на поверхность. Значит, в слое его останется меньше, он испарится быстрее, и покрытие будет выглядеть светлее.
Чем быстрее проходы, тем меньше растворителя перенесется на поверхность, и тем светлее будет выглядеть покрытие.
Чем более быстрый разбавитель используется, тем выше скорость его испарения, а значит зерно в слое останется выше и покрытие будет иметь более светлый оттенок.
И так далее.
Методы влияния на оттенок металлика. Понимание этих взаимосвязей на практике может помочь нивелировать небольшие различия в оттенке и «вытянуть» цвет
На рисунке ниже схематично показано, как влияет глубина залегания алюминиевых частиц на общий оттенок покрытия.
Из схемы видно, что при нормальном расположении зерен наш глаз воспринимает и цвет покрытия, за который отвечают цветовые пигменты, и зерно, равномерно распределенное в слое краски (рис. А).
Если зерно не успело утонуть на положенную глубину и осталось в верхних слоях покрытия, оно закрывает собой цветовые пигменты, и наш глаз улавливает лишь свет, отраженный зерном, из-за чего покрытие воспринимается как более светлое (рис. Б).
Глубоко утонувшее зерно «прячется» за цветовые пигменты и практически не отражает падающего на него света, и наш глаз воспринимает оттенок покрытия как более темный (рис. В).
Следите за руками
При нанесении металлика критично важную роль играет техника распыления. Важно придерживаться правильного положения краскопульта и равномерной скорости движения. Если хоть на секунду приостановить движение и слой краски успеет напылиться толще, чем рядом — полос и «яблок» не миновать.
Держать пистолет нужно строго под прямым углом к окрашиваемой поверхности, иначе, при наклоне, в верхней и нижней частях факела расстояние до поверхности будет разным, а значит в одном месте слой получится толще, в другом — тоньше.
Неравномерность толщины слоя краски приводит к различной ориентации алюминиевых частиц на различных участках слоя. Из-за этого возникает дефект, который обычно называют «облака» или «яблоки»
Количество слоев и межслойная сушка
Итак, для достижения наилучшего результата окраску металликом следует вести равномерными «полумокрыми» слоями: не сухими, но и не слишком мокрыми. Количество слоев?
Зависит от укрывистости базы, но чаще всего используется классическая технология: 2+1.
То есть наносятся два кроющих слоя (их допускается наносить более мокро), после чего напыляется так называемый капельный слой (он же эффектный, дымчатый, выравнивающий и т.д.) — он нужен для коррекции оттенка и устранения «яблочности».
Капельный слой наносится следующим образом. Понижаем входное давление на пистолете до 1-1,5 атм. (при нажатом курке и без изменения подачи, либо с немного увеличенной подачей) и, после того, как последний слой базы поматовел, с чуть большего расстояния (приблизительно 30 см) напыляем полумокрый капельный слой, который, словно «дождик», должен равномерно и аккуратно покрывать поверхность. После нанесения образовавшиеся капельки быстро растянутся и покрытие станет гладким.
Обычно 2-3 слоев базы хватает, но для плохоукрывистых цветов иной раз мало не то что трех, а и пяти слоев. В этом случае поможет колеруемый грунт, о котором нужно позаботится заранее.
И не забывайте о межслойной выдержке. Недостаточная пауза может послужить поводом для облачности и других дефектов, поэтому наносите следующий слой базы только после того, как предыдущий стал матовым. Обычно это 5-10 минут (при 20 °C).
А не пора бы нанести лак?
Итак, мы нанесли базовую эмаль, но, тем не менее, выглядит наш автомобиль пока еще довольно убого. Чтобы довести дело до логического завершения, осталось нанести поверх базы прозрачный лак. После этого покрытие станет не только сказочно красивым, но и стойким к внешним воздействиям (база сама по себе не отличается атмосферостойкостью).
В отличие от однослойных металлизированных красок первого поколения, современные «металлики» представляют собой двухслойную систему: поверх базовой эмали нанесен прозрачный лак
Главный вопрос: через сколько можно наносить лак?
Здесь важно, как говорится, не прохлопать момент, поскольку базовая эмаль сохраняет способность «впитывать» последующие наносимые слои строго определенное время. Если это время упущено, межслойная адгезия между базой и лаком будет нарушена, и в процессе эксплуатации лак с пересушенной базы обязательно будет отслаиваться.
Иногда мастера допускают грубейшую ошибку: вечером наносят базу, а лаком покрывают на утро, аргументируя это тем, что краска за ночь наверняка подсохнет. С металликами такой подход в корне неправильный!
Лучше всего при нормальной температуре покрывать базу лаком уже минут через 15-20. Это идеально. За это время из базы улетучатся растворители, она заматовеет, и будет полностью готова принять на себя лак.
Но если покрыть лаком еще жидкий, не испарившийся базовый слой, это может привести к матовению ЛКП, а также проявлению «облаков» (зерна как бы «слипаются», неравномерно отражая свет). Поэтому при низких температурных режимах окраски время выдержки должно быть увеличено (до полного матовения базы).
Максимальное время, при котором не происходит нарушение межслойной адгезии между базой и лаком обязательно указывается в технической документации к той или иной эмали. У разных производителей это время может быть разным, но практика показывает, что если мы не покроем базу лаком в течении часа, максимум двух, то максимальной адгезии у нас уже не будет.
Поэтому если вы опоздали, базовый слой должен быть заматирован и перекрашен заново.
Подробнее о нанесении лаков читайте здесь.
Перед нанесением прозрачного лака базовый слой необходимо обработать липкой салфеткой для удаления опыла, пыли и ворса.
По завершении работ…
Есть еще один немаловажный аспект в работе маляра, которому обычно не придают серьезного значения. Это мойка пистолета после работы с металликом. Если делать эту операцию спустя рукава, то в пистолете могут оставаться частицы «серебра», которые потом либо засоряют дюзу и портят форму факела, либо вылетают на поверхность при очередной окраске.
Поэтому по завершении работ нужно позаботиться о чистоте инструмента. Окрасочный пистолет тщательно промывается растворителем и продувается сжатым воздухом. Не жалейте на это сил и времени.
Радуясь от всей души блеску окрашенного после ремонта крыла или капота, да еще и металликом, да еще и серебристым, да еще и без «яблок», да еще и… (простите, увлеклись) поневоле ощущаешь радость владения автомобилем. Да, да! Такой он красивый, блестящий, гладкий, свежий, неподражаемый, совершенный, коррозионноустойчивый, на четырех колесах, пятиступенчатая коробка передач… Простите, опять увлеклись…
Несколько лет проработал в области кузовного ремонта. Затем заинтересовался созданием веб-сайтов и запустил проект Artmalyar.ru, на страницах которого делюсь накопленным опытом в кузовном деле.
Также запущен сервис ASK.artmalyar, где вы можете задать вопросы лучшим мастерам кузовного ремонта, и раздел Технической документации, где собраны инструкции к материалам и инструментам для покраски автомобилей.
Покраска трехслойным «перламутром» «в переход»
Особенности трехслойных покрытий, подготовка поверхности, нанесение подложки, перламутра и лака.
Эффектные ЛКП: «перламутр» и «ксираллик»
Особенности красок с эффектом "перламутр" и "ксираллик", принципы достижения эффектов, структура компонентов.
Технология покраски «металликом»
Учимся красить "металликом": факторы, влияющие на металлик, толщина и количество слоев, время сушки между слоями и перед нанесением лака, техника нанесения.
Загрузить больше
Тест: Какой из тебя маляр?
Предлагаем вам проверить свои знания в области подготовки и окраски, ответив на 20 вопросов нашего теста.
О чистоте сжатого воздуха для окрасочных работ
Поговорим об источниках и составе загрязнений сжатого воздуха и о требуемом качестве воздуха для окраски.
Покраска новых деталей. Метод «мокрый по мокрому»
Учимся красить новые детали с использованием технологии "мокрым по мокрому".
Больше в категории Покраска
artmalyar.ru
Технология нанесения лака после покраски автомобиля
Разделение современных составов и материалов на краски и специальные автолаки достаточно условно. Большое количество продукции, которая относится именно к лакам, представляет собой те же краски, но только с отсутствием специального красящего пигмента, говоря иными словами, это простые бесцветные эмали.
Именно по этой причине к процессу покрытия транспортного средства лаком после того, как была нанесена краска, применимы точно такие же правила, что и для обычной покраски. Единственное отличие состоит в том, что лаковый слоя наносится в последнюю очередь, то есть он является внешним. Именно блеск лака видит сторонний наблюдатель, а также именно с ним контактирует внешняя среда и окружающий воздух. Несмотря на достаточно близкий к краске состав, можно матировать поверхность авто под лакировку требуется по-разному. У тех, кто занимается процессом лакировки первый раз все это может вызвать определенное недоумение.
Основные материалы – виды автомобильного лака
Акриловый лак для покрытия автомобиля
Существует определенная классификация лаков для машин, но она займет не одну страницу. Именно по этой причине стоит выделить самые распространенные из них. Некоторые все еще используют особый целлюлозный лак. Он характеризуется такими качествами и свойствами, как слабость блеска, быстрая потеря цвета, а также определенная способность к возгоранию. Несмотря на это их все равно приобретают, а процесс нанесения сопровождается следующими особенностями:
Для эффективного покрытия потребуется минимум три слоя, так как кроящая его способность относительно слабая;
Сушка после каждого слоя должна составлять не менее 15 минут;
Первые два слоя должны быть нормальной вязкости, что касается последнего слоя, то он должен быть более жидким. Пропорция последнего слоя состоит из растворителя и лака, примерно 3 к 1;
Заключительная сушка должна длиться примерно 40 минут, а полное отвердевание происходит после пяти часов.
Более современными являются специальные глифталевые автолаки, которые характеризуются неплохим блеском, причем даже без полировки, также присутствует относительно хорошая кроющая способность. Процесс высыхания значительно более долгий, чем у вышеописанной категории лаков. Именно по этой причине наносить их самостоятельно немного сложнее.
Вне зависимости от вида используемого лака, процесс нанесения должен осуществляться только после полного удаления пыли, а также при качественной организации вентиляционной системы.
На данный момент относительно большой популярностью пользуются специальные глифталевые лаки, имеющие в своем составе специальные отвердитель и активатор. Они способствуют увеличению уровня прочности материала. Применять их намного проще, но по техническим характеристикам, они все равно не дотягивают до акриловых лаков. Есть некоторые особенности нанесения данного состава:
Сушка производится при обычной комнатной температуре, но рекомендовано соблюдение 60 градусов;
Такой лак отличается чувствительностью к температуре, потому процесс нанесения важно производить при 20-градусной температуре, а разбавление должно быть произведено строго по инструкции;
При сушке в обычном помещении, а также при слабой вентиляции стоит применять особые разбавители. Под их действием пленка образуется намного быстрее и становится более качественной;
Покраска нанесения глифталевого лака может быть осуществлена горячим способом, то формирование покрытия производится без растворителя.
Учитывая стоимость современных популярных лаков, возможность серьезной экономии на специальных смолах и растворителях, данные лаки пользуются все более увеличивающейся популярностью. Именно процесс их нанесения будет описан более подробно.
Покрытие авто лаковым составом
Преимуществом такого процесса, как покрытие автомобиля лаком, не требует обязательного проведения предварительных работ. Это касается только того случая, если нанесение лака производится способом «мокрым по мокрому», то есть лаковым составом покрывается эмаль, которая не до конца просохла.
В процессе покрытия автомобиля лаком требуется использовать специальные матирующие абразивы категории P1000-1500.
Не стоит брать мелкозернистую наждачку, так как есть риск снизить уровень адгезии. Если приобрести наждачную бумагу крупнозернистую, она расцарапает краску.
Процесс матирования лучше всего осуществлять с обязательным применением воды. Аккуратно проведенная работа позволит осуществлять процесс матирования сухим абразивом. В процессе очищения поверхности от жира, который производится сразу после матирования, необходимо подобрать такой обезжиривающий состав, который не будет растворять нанесенные уже составы, например, особый агрессивный растворитель, выпускаемый под номером 646. Скорее всего, он не просто удалить все присутствующие жировые пятна, но также может оставить после себя значительно испорченную поверхность.
Процесс нанесения акрилового лака на поверхность автомобиля
Большинство лаков, которые были описаны выше, не требуют разбавления. Данный процесс может потребоваться только в том случае, если присутствует небольшое отклонение от комнатной температуры. Кроме того, разбавление может потребоваться в том случае, если осуществляется покраска достаточно большой площади или всего автомобиля. В данной ситуации всем тяжелые растворители нужно довести их вязкость примерно до 15 секунд, то есть по ВЗ-4 (20°C). Под данные параметры вязкости отлично подойдет 1,6-1,8 миллиметровое сопло, а процесс нанесения должен быть произведен на расстоянии не менее 15 см от поверхности.
В процессе работы с акриловыми лаками необходимо помнить о том, что у них относительно небольшая заполняющая способность. Но опять же здесь нет никаких общих характеристик, так как присутствует разная заполняющая способность. Преимуществом акрилового лака является то, что акрил на авто можно наносить сверху на алкидную эмаль, но не наоборот.
Процесс покрытия автомобиля таким лаком осуществляется строго в 2-4 слоя. Как правило, первое напыление минимально, а все последующие наносятся уже для укрывания поверхности машины и для эффективной корректировки присутствующих на поверхности дефектов. Растворитель обычно испаряется примерно на 10 минут, но если было произведено разбавление, а также температура при сушке была ниже комнатной, стоит немного увеличить общее время сушки.
Работа с полиуретановыми лаками
Основное отличие современных двухкомпонентных лаков от стандартных заключается в специальной системе отвердителя, без которого высыхание обычное не начинается. Необходимо смешивать основное вещество с данным отвердителем строго перед нанесением его на машину, так как реакция отвердения начинается практически сразу. Лак такого плана должен наноситься строго при температуре не ниже комнатной, а также при невысокой влажности воздуха.
Данное лаковое покрытие отличается высокими показателями прочности, но именно все вышеописанные сложности отпугивают многих и мотивируют применять более простые, проверенные временем составы.
kuzovspec.ru
Вопросы и ответы по покраске — DRIVE2
1. Подскажите как покрасить деталь без шагрени Во-первых надо соблюдать технологию покраски. Во вторых пользоваться только КАЧЕСТВЕННЫМИ материалами. Если краска у тебя легла шагренью, никакой лак не спасет. Надо соблюдать ряд простых и старых как мир правил: 1.Разводите правильно краску. Инструкция прилагается на каждой баночке. 2.Используйте правильный растворитель. есть огромная разница между 646 и 650. Первый испаряется быстрее, поэтому времени для растекания краски меньше, поверхность получается более шероховатой. Поэтому 650 имеет смысл использовать при температуре выше 25 градусов (из личного опыта). 3.Используйте качественное оборудование. 4.Маленький нюанс-перед нанесением последнего слоя лучше в краску добавить ещё процентов 15-20 растворителя, что приведет к лучшему растеканию и как следствие более ровной поверхности. После покраски не зависимо от типа покрытия его лучше отполировать. 5.На обычный акрил можно наносить сверху только акриловые лаки, на мокрую, то есть без сушки слоя краски.Другие же нужно как следует высушить перед нанесением лака. 6.При изготовлении дорогих авто мото используется ступенчатый метод покраски. он даёт глубокий, "дорогой" блеск. толщина слоя ЛКМ достигает 300 мкм. Нанести такой слой за один приём невозможно, ибо два с половиний слоя дают толщину в пределах 70 мкм, следовательно нужно нанести около 10 слоёв краски не реально, потому что во первых вероятность сдвига такого огромного сырого слоя велика, во вторых сохнуть он будет веками. для достижения эффекта применяют метод ступенчатой покраски, когда наносится 2.5 слоя, сушится, полируется наждачкой, при этом сходят возможные пылинки и пресловутая шагрень, и красят. и так несколько раз. При использовании способа необходимо как следует сушить слои, иначе непросушенный слой просто поднимет следующие(образование горных хребтов). 7.И ещё совет-мешай краску сразу. Обидно бывает все испортить только из за того, что краска из двух банок различается на пол тона.
2.Можно ли в глифталевый ГФ-021 грунт добавить отвердителя? Не надо использовать глифталевые грунты. Только акрил или полиуретан. Лучше отдать 300 р и купить самый простой акрил от NOVOL, гораздо лучше эффект будет, если не так туго с денгами, то лучше "боди" или "спец хейкер".Неплохо себя зарекомендовали грунты TROTON и DYNA. При выборе грунта смотри на то, однокомпонентный он, 3+1 или 5+1.Разница в толщине высохшего слоя. Если ты не планируешь грунтом, минуя жидкую шпаклю, заливать риски от 180-й наждачки, то лучше брать 5+1, у него слой тоньше, качество и прочность слоя выше. Однокомпонентники, как правило дают довольно рыхлый слой, но вот сохнуть моментом (полное за 1 час у новоловского продукта).
3.А можно ли сделать так: покрасить нитроэмалью, просушить, заматовать и покрыть 2К акриловым лаком в пару слоёв? Хочу найти рецепт "глубокого" цвета. Эффект достигается путём покраски во много слоёв просто краской. Читай выше. Покрытие лаком даст блеск и некоторую глубину цвета.Насчёт нитроэмали и акрила точно сказать не могу. Можно просто сделать тест-покрасить игральную карту. Если получится, то затирать краску нужно наждаком №1500-2000, в пылу срочной сдачи пробовали затирать 1000, результат вроде как нормально, только вот себя то не обманешь.Вообще на краске лучше не экономить.
4.Чем можно грунт развести? Любой материал, предназначенный для распыления, как то краски, лаки, грунты, жидкие шпакли и прочее можно разводить раствором 646 и 650. Опыт личный. Машин покрасил предостаточно.Если берёшь подборную краску, то там разбавитель свой льют, дабы не налил ты туда всякой мути, что привело бы к изменению цвета. Вообще то отвердитель должны продавать совместно с грунтом, что называется комплект.
5.Красил двух композитным акрилом, краскопульт полупроф. сечение 1.3 польского производства, краска и грунт Новол, вроде всё как полагается, и краску замесил неплохо, но всё как то не то. По уму надо иметь 2 пульвера: под грунт с соплом 1,8 и для покраски с 1,4 (это наиболее универсальные).
6.Покрасил бак, решил полакировать самостоятельно. Ессно наблюдается весь букет: и шагрень, и потеки и все такое. Знакомый присоветовал не париться, а заполировать это дело на мокрую шкурой 1000 — 1200 — оно станет матовым — а потом залакировать еще одним слоем — он в поры позатекает и матовость пропадет. Вопрос так ли оно на самом деле? На счёт заполировать шкуркой дефекты, а потом покрыть лаком, то это можно. Проблема скорее в том, что ты захотел покрыть лаком бак в один слой, поэтому и неполучилось. Надо было в 2-3 слоя с выдержкой между ними несколько минут. Лак из балончика реагировать не будет с Helios если он (Helios) хорошо просушен. Помни, что лак в балончике очень жидкий, так что покрывай очень осторожно тончайшим слоем, а то потечёт, может потребоваться более 4 слоев.
7.Оправдано ли использование скотч-брайта? Наждачкой, вне сомнения, можно добиться не худших результатов. скотч-брайт ускоряет процесс, вот и все его достоинства.
8.А всётаки как класть шпаклёвку? На металл или на грунт? ? На хорошо зачищенном металле шпакля держится отлично. но технология восстановительных работ предписывает наносить шпаклю на специальные грунты. Возиться с ними или нет- личное дело каждого. Моя практика ничего против грамотного нанесения шпакли на голый металл не показала. Шпаклю вообще, если не лень, лучше зачищать вручную по причине того, что она гидроскопична. После затирки на мокрую нужно очень тщательно сушить. На голый металл сначала лучше нанести грунт, а уже на грунт шпатлевку. В случае неуверенности в качестве накладки шпакли лучше положить филлер (FILLER), это порозаполнитель который зальет все кратеры, недосмотренные царапины от круной шкуры и обеспечит лучшую адгезию с основным грунтом. Но его тоже рекомендовано слегка шкурануть перед накладкой грунта. а вообще в идеале надо использовать все материалы одного производителя (если возможность есть).
9.При прочих равных условиях двухкомпонентнтные материалы обладают лучшими свойствами или не факт? Двухкомпонентники несомненно лучше.
10.Что бы покрасить алюминий что нужно? Оправдано ли покрывать неметаллик лаком? Чем лучше обезжиривать? Алюминий обычно грунтуют обычным акрилом. Красится алюминий поверх акрилового грунта. На полированный действительно не ляжет. На счёт полировки при помощи наждака ты совершенно прав. такой способ есть, а вот на полированной краске лак лежать не будет. Использовать можно дешёвый Новол. Сам пробовал крыть акриловым грунтом 3+1, за полтора года ни краска, ни грунт не начали шелушиться. Неметаллики покрывать лаком необязательно, просто они под лаком смотрятся богаче. Ацетон является очень агрессивным реагентом. им пользоваться не стоит. Лучше спецжидкостями для обезжиривания или растворителем 646.
11.Как покрасить в гараже без пыли? Первое, что нужно сделать при подготовке к покраске, обеспечить как можно большуюю чистоту. и ежу понятно, что полностью стерильность не получить, но стремиться к этому стоит. можно, например, затянуть потолок и стены укрывочной плёнкой. Пол нужно пролить водой, чтобы он был мокрый, но не хлюпал, иначе брызги могут попасть на окрашиваемую деталь. Если нет вытяжки и ты вешаешь плёнку, то красить нужно быстро. причин этому две. первая. через 15 минут покраски в стандартном гараже на расстоянии вытянутой руки уже ничего не видно, а второе, пыль краски осаждается на плёнке, а так как пыль сохнет быстрее, чем краска, то кусочки засохшей краски могут безнадёжно испортить дело. Таким образом, резюмируем, для покраски в гараже надо: -умение красить -пролитый и вычищенный пол -плёнка на стенах и потолке. Не пугайся слов умение красить, если есть желание, то научиться можно раза с 10-20 покраски пробных деталек. При том при всём вполне понятно, что нужно избегать сквозняков и распологать компрессор на улице.
12.Как различаются шпаклевки? шпаклевки разделим условно на три части: -обычные -с добавлением стекловолокна -жидкие. Обычные шпаклевки используются для нанесения слоя толщиной до 1 мм ( по ТУ до 0.4 мм, но это бред, в принципе локально нормально себя ведут и до 4 мм) . Превышение этой величины на большой площади приводит к тому, что шпакля трескается. Есть среди них обычные и мягкие, или финишные. последние применяются для окончательной доводки. наносятся шпателем на обезжиренную и хорошо заматовленную поверхность. перед нанесением непосредственно на шпателе, на который ты взял требуемое количество, добавляется и тщательно размешивается отвердитель. Шпакля с отвердителем живёт не более 10 минут, так что наносить её следует сразу. можно немного скорректировать это время, меняя пропорцию отвердителя, но особо увлекаться в ту или иную сторону не стоит. После высыхания затирается, в зависимости от этапа работ, наждаком от 100 до 400. Перед повторным нанесением нужно это место вновь обезжирить. Когда открываешь новую банку, там сверху плавает нечто похожее на масло. если его нет-хорошо, шпакля свежая. если есть-надо тщательно перемешать. Стекловолоконные. Неограниченно практически по толщине слоя. Принципы работы те-же, что и с обычной. но есть пара моментов: 1.наносить нужно до 5 мм за раз, если толще, то возможно, что ты пропустишь полости, а ещ что она в глубине не просохнет. 2.эта шпакля, как и предыдущая, даёт усадку. только если с той при малой толщине слоя можно на это забить, то тут не выйдет. поэтому в идеале, такая шпакля должна сохнуть как минимум сутки при толщине общего слоя в 1 см. Жидкие. наносятся распылением. идеально подходят для устранения мелких дефектов и царапин. короче, положил её, как грунт, потом затёр.
13.По технической карте Noval cталь под грунт шлифовать нужно 120-240 наждачкой. Насколько я понимаю, это указаны наибольший и наименьший размеры зернистости для наждака, котором можно шлифовать сталь. какую использовать — уже твой выбор. Я бы советовал лишний раз не беспокоить сталь без особой нужды глубокими рисками, и затирать ее 240-м наждаком. просто так получится меньше царапин, что в конечном итоге упростит обработку грунта.
14.Какими материалами пользоваться? краски я советую: — простенько-мобихел — повеселее-РМ и дюпонт — ещё хорошо сикенс лаками постоянно пользовался: простенько-тот же мобихел среднего пошиба-квик лайн и солид ну и довольно высокого качества сикенс и РМ грунты — боди, кар системз, дюпонт, новол шпакли — то же.
15.Покрасил детальки, сохли недельку при 20-25 градусах, на заправке заправшик неакуратный пролил на бак бензин, и пошло поехало, где капнуло бензином, там пятна пошли, не то что б до старого цвета просветило, но какие-то размытости получились, вот сейчас сижу думаю, что и почему ? Скорее всего либо не бензостойкая краска, либо недостаточно высохла.Проверяется так. Ищешь старую баночку, где всё это добро разводил. Смотришь на то, трескается краска или гнётся. если гнется — значит, ещё сырая. Если трескается, приступаем к следующему опыту: берём из бака 100 грамм бензина, и бросаем туда кусочек краски. Наблюдируем. Спустя минуту — две достаём. Стала мягкой и пачкает пальцы? Небензостойкая. В любом случае лечится перекрасом. Примечание: Всё написано для чистой краски. Как она поведёт себя вместе с пылью, которую вы добавляли, и какие ещё причины такого недостойного поведения, кроме двух перечисленных выше, могут возникнуть, я не знаю.
16.Не могу вышкурить ровно крыло. Шкурить надо всегда перекрестными движениями т.е. диагональными по длине детали. Крыло округлое, и если ты шкуряешь его используя плоскую грань бруска, то ничего не получится. Я бы шкурил крыло руками. Не торопись и почаще проверяй получившуюся форму. Берем кусок резины толщиной около 5 мм., под нее подкладываем шкурку и затираем как обычным бруском. Просто резина ГНЁТСЯ! При доводке сложных поверхностей никогда, НИКОГДА не надо спешить и пытаться всё сделать с первого раза! Мазнул немного шпакли — подождал, потёр. Ага, тут небольшая ямочка. Не стираем вокруг шпаклю, стараясь сровнять её с землёй! если, конечно мы не навалили на участок уже пол-банки лучше обезжирить, немного мазануть, и опять потереть, чем потом шпаклевать ямы по площади в десятки раз больше, чем была та ямочка.
17.Должна ли иметь шпакля хоть какую нибудь эластичность? Шпаклевка имеет определенную эластичность. Но если она легко гнеться и не ломается с треском, то она не просохла. Наверное добавлено недостаточное количество отвердителя. Ну и как следствие более быстрое забивание и даже засаливание образивного материала. Если оставишь на детали хоть небольшой участок непросохшей шпаклевки, после покраски жди в этом месте трещины в эмали.
18.
www.drive2.ru
Нужно ли покрывать лаком машину после покраски. Все тонкости нанесения лакового покрытия на поверхность автомобильного кузова
Ничто так не может испортить внешний вид автомобиля, как его некачественная покраска. Все довольно сильно бросаются в глаза. Только строгое соблюдение технологии покраски автомобиля металликом позволяет получить качественный результат.
Все нижееописанные стадии одинаково важны для достижения наилучшего результата. Покраска автомобиля металликом намного сложнее, чем покраска обычной эмалью, и имеет большое количество подводных камней, которые могут серьезно испортить работу, вызвав потерю времени и средств. Перед тем, как приступить к покрасочным работам, необходимо внимательно изучить технологию покраски автомобиля металликом и сделать пробную покраску какого либо элемента
Из каких этапов состоит покраска автомобиля металликом?
Весь процесс покраски автомобиля металликом можно разделить на три стадии:
Нанесение базы (нитрокраска, которая задает цвет автомобиля)
Покрытие лаком.
Перед началом работ, осуществляется шпаклевка и грунтовка элементов кузова. При подборе цвета шпаклевки необходимо руководствоваться будущим цветом автомобиля, особенно в случае плохоукрывающих цветов (красный, желтый). В настоящее время в продаже существует большое количество разноцветных шпаклевок, правильный подбор которых поможет избежать нанесения лишних слоев краски.
Все элементы, которые не будут подвергаться окраске, должны быть демонтированы или оклеены клейкой бумагой. Начинать покраску рекомендуется с внутренних частей автомобиля.
Важнейшей стадией в подготовке автомобиля к покраске является обезжиривание окрашиваемых поверхностей и обдувка. От качества выполненных работ на прямую зависит конечный результат: недостаточное обезжиривание может привести к плохой сцепке краски с поверхностью кузова, а невидимые на первый взгляд мельчайшие частицы пыли будут сильно заметны после покраски. Технология покраски автомобиля металликом подразумевает осуществление данных работ только в покрасочной камере.
Вначале следует тщательно продуть весь корпус автомобиля, включая труднодоступные места, в которых могли скопиться мусор, пыль. После этого можно приступать к обезжириванию с помощью специальной антисиликоновой жидкости, которю наносят на чистую салфетку и тщательно протирают все элементы кузова. С помощью сухой салфетки корпус вытирают насухо. После этого следует повторить процедуру обдува и закончить подготовительные работы протиранием корпуса автомобиля специальной пылесборной салфеткой для удаления самых мелких частиц пыли.
Согласно технологии покраски автомобиля металликом, по окончании подготовительных работ необходимо приступить к покраске как можно скорее, чтобы уменьшить вероятность случайного загрязнения корпуса. Также запрещается прикасаться к обезжиренным поверхностям грязными или жирными руками.
Следующим этапом покраски является нанесение базы. Данный этап необходимо проводить строго в соответствии с технологией покраски автомобиля металликом. В частности, при подборе растворителя для эмали, не следует экономить, покупая более дешевые варианты. Лучше выбирать растворители полагаясь на рекомендации производителя эмали. Наиболее чувствительные к растворителю светлые металлики. Неудачный подбор может привести к тому, что металлическая стружка краски ляжет на поверхности неоднородно, образуя пятна.
Следующим фактором в выборе растворителя для эмали является время года и температурный режим в покрасочной камере. Существует несколько рекомендаций:
При низких температурах рекомендуется использовать быстросохнущие растворители.
Температура растворителя, корпуса автомобиля, а также температурный режим в покрасочной камере должны быть одинаковыми.
Запрещается подогрев растворителя или окрашиваемой детали.
Само нанесение эмали на корпус автомобиля происходит в несколько слоев. Их количество зависит как от цвета краски, качества выполнения подготовительных работ, так и от мастерства автомаляра. Как правило, покраска металликом осуществляется в два слоя.
По технологии покраски автомобиля металликом первый слой делается более мокрым. Здесь допустимо наличие небольшого количества полос или пятен. Главной задачей этого этапа является скрытие грунтовки и приведение окрашиваемой поверхности к однородному состоянию. При использовании данного способа следует быть аккуратным, чтобы не нанести слишком большое количество краски и не получить подтеки.
Перед нанесением следующего слоя краски, необходимо дать растворителю испариться. Согласно технологии покраски автомобиля металликом, в зависимости от температуры в , сушка занимает в среднем от 10 до 30 минут. Более точная информация указывается каждым производителем. Не рекомендуется ускорять процесс сушки краски воздухом. При слишком быстром высыхании частицы металла могут не успеть правильно расположиться в слое эмали, что приведет к появлению пятен.
В случае, когда под первым слоем эмали остается видна грунтовка, вышеописанную стадию необходимо повторить. Как правило, второго нанесения достаточно для того, чтобы скрыть грунтовку и старую краску.
Нанесение последнего слоя эмали – самая ответственная процедура, поскольку от нее зависит, как будет выглядеть автомобиль после покраски. Здесь не допускаются полосы и пятна. Краска должна быть больше разбавлена растворителем, сильнее распыляться и наноситься с большего расстояния. Однако при слишком большом расстоянии краска начнет сохнуть на лету, также образуя пятна.
После высыхания последнего слоя краски, следует приступать к завершающей стадии покраски – покрытие лаком. Согласно технологии покраски автомобиля металликом, не рекомендуется пересушивать краску перед нанесением лака. Крайне не желательно оставлять окрашенный автомобиль без лака на ночь. Пересушивание эмали может негативно сказаться на адгезии лака с окрашенной поверхностью.
Нанесения лака на кузов автомобиля
Перед нанесением, лак разбавляется растворителем и укрепителем. Степень разведения указывается каждым производителем. Опытные маляры часто изменяют концентрацию лака в зависимости от слоя нанесения. Как правило, при нанесении первого слоя лак разводят несколько слабее, чем в последующих стадиях.
Лак наносится в 2-3 слоя. Каждый слой, как и в случае с эмалью, должен быть хорошо просушен. Проверить это можно дотронувшись пальцем до поверхности, покрытой лаком, в незаметном месте. Если палец слегка прилипает к поверхности, но уже не мажется, то можно приступать к нанесению следующего слоя.
Покрытие лаком более простой процесс по сравнению с нанесением эмали, однако и он требует немалого опыта. Если удалить легкую шагрень несложно с помощью зашкуривания и полировки, то избавиться от подтеков гораздо сложнее. В некоторых случаях требуется снятие целого слоя и нанесение его заново.
Высокое мастерство автомаляра в сочетании с соблюдением технологий и рекомендаций производителей покрасочных материалов позволяет добиться прекрасных результатов в покраске автомобиля металликом.
Все элементы, которые не будут подвергаться окраске, должны быть демонтированы или оклеены клейкой бумагой. Начинать покраску рекомендуется с внутренних частей автомобиля.Высокое мастерство автомаляра в сочетании с соблюдением технологий и рекомендаций производителей покрасочных материалов позволяет добиться прекрасных результатов в покраске автомобиля металликом.
Первым делом нужно развести лак . Как это сделать? В каких пропорциях? Лично я был удивлён, когда узнал, что многие профессионалы делают это просто на глаз без использования измерительных приборов. Все как один заявляют, что это просто опыт. Что ж, вряд ли можно с ними не согласиться. Но если вы занимаетесь нанесением лака в первый раз, то лучше воспользуйтесь линейкой.
olliewake.ru
А лаком машина покрывается сразу после покраски или можно потом?
в процесс покраски входит в основном 3 слоя краски потом с паузой в 15 минут 3-4 слоя лака, после полной полимеризации (высыхания) выравнивается (Убирается крупная шагрень, пыль) мелкой наждачкой и полируется 3 видами полироли с разными абразивами до блеска... хотя полировать не обязательно.... лак и без полировки блестит, пиши в агент если что....
Как краска высохнет так и покрывается лаком
Можно и после покраски, разницы нет!
видел пример не покрытия сразу, краска матовая стала и на пальцах оставалась. лучше сразу
любую поверхность сначало краской покрывают потом лаком..))
сначала всё срезается догола, потом зачищается кислотой, потом ложится слой шпатля, потом грунтовки два слоя, после этого краска, а когда высохнет лучше сразу нанести лак, так что лучше не жди!!!
Лучше сразу покрывать лаком после того как краска высохнет, потом прийдётся делать дополнительную обработку.
Попробуй сначала лаком, а потом покраска!
Лакировать можно только недельки через 2-3, не раньше. Можно не лакировать вобще. Лак защищает краску от коцок. Если покрасил и не отлачил, нельза ездить по кустам веткам (на речку) , коцается в момент, перекрашивать придётся.
touch.otvet.mail.ru
Через сколько наносить лак после покраски автомобиля
Канули в Лету те времена, когда можно было провести четкую грань между автомобильными красками и лаками. На сегодняшний день лаковое покрытие автомобиля – это, фактически, та же эмаль, но лишенная пигмента, прозрачная.И к его нанесению предъявляют такие же требования, как и к покраске машины. Это финальный слой, который наносится после всех предыдущих. Именно он контактирует с окружающей средой, поэтому на первый план помимо эстетических качеств выходит и защитная функция лака.
Разновидности автомобильных лаков
Наиболее распространенными являются следующие виды лака:
Глифталевый
Вне специальной камеры для покраски автомобиля нанесение глифталевого покрытия должно происходить с соблюдением мер безопасности в достаточно вентилируемом помещении без пыли. После нанесения глифталевый лак сохнет дольше, чем, например, целлюлозный. Но он превосходит последний по интенсивности блеска без дополнительной полировки.
Наносят лак при температуре 20°C , сушат – при 60°C. Модификация с добавлением отвердительного активатора делает покрытие более устойчивым к механическому воздействию. Материалы, затвердевающие под действием температуры и эпоксидная подложка более подходят для использования в комплекте с этим видом лака, чем термопластичный материал. Это обусловлено плохой переносимостью температурных скачков.
Если добавить в лаковый состав легкий разбавитель, то даже в условиях плохой вентиляции и комнатной температуры можно добиться быстрого высыхания и образования пленки. Покраска горячим способом, когда лак, нагретый до 70°C распыляют краскопультом на деталь, нагретую в компрессоре на 10°C, исключает необходимость в разбавителе.
Целлюлозный
Один из первых лаков, который стал применяться для окраски авто. Его применение в автомобильной отрасли на сегодня почти сошло на нет. Причиной этому послужили слабый блеск, быстрая потеря интенсивности окраски и воспламеняемость целлюлозы по сравнению с более современными средствами.
Матовый лак с отвердителем
Акриловый
Эта – один из лучших вариантов, предлагаемых на сегодняшний день рынком лакокрасочной продукции для авто. Полиакрилаты делятся на два подвида:
Термопластичный, отвердение которого происходит в результате испарения растворителей;
Термотвердеющий, который застывает при высокой температуре и не может быть нанесен в домашних условиях;
Полиуретановый
Двухкомпонентный лак, предусматривающий использование отвердителя. За счет последнего сразу начинается реакция отвердения. В ходе нее происходит высыхание нанесенного на поверхность автомобиля лака. Отвердитель добавляют в лак за 10 минут до начала покраски. Распыляют при комнатной температуре в 3 захода. Первый нужен как связка, второй – основной и финишный третий. В промежутках между их нанесением происходит сушка в течении 15 мин. После третьего слоя период окончательной сушки поверхности авто увеличивают до часа.
Особенности нанесения акрилового лака на авто
Чтобы покрытие автомобиля акриловым лаком было качественным, необходимо соблюсти ряд требований:
Способ «мокрым по мокрому» (покрытие лаком не высохшего слоя краски) исключает необходимость предварительной подготовки поверхности. Быстрое высыхание лака требует повышенной аккуратности и сноровки при его нанесении.
Процесс нанесения лака
Возможный дефект: подтеки лака
Какими бы современными ни были применяемые средства, это не гарантирует отсутствие дефектов после покраски автомобиля. Наиболее распространенным из них являются подтеки лака. Вследствие чего они появляются? Как их убрать? Рассмотрим эти вопросы подробнее.
Возможные причины подтекания лака
Итак, на авто появились подтеки. Перед тем, как пытаться их убрать, выясним причины их появления:
Подтек лака на переднем бампере автомобиля
Излишний слой покраски.
Медленное испарение растворителя, содержащегося в покрытии.
Распылитель в процессе нанесения расположен слишком близко к поверхности автомобиля.
Недостаточное время для сушки после покрытия одним слоем лака и перед нанесением последующего.
Слишком быстрое распыление также способно привести к появлению подтеков.
Избыточное давление воздуха.
Способы устранения подтеков
Существует два наиболее эффективных способа устранить подтеки и восстановить идеально равную поверхность автомобиля. Рассмотрим подробно каждый из них:
Непременным условием эффективности этого метода является абсолютное высыхание лака после нанесения. Минимум – в течении 12 часов. Впрочем, это время можно сократить при сушке инфракрасными лампами или промышленным феном. Затем следует нанести на участок авто с подтеком акриловую однокомпонентную шпатлевку резиновым шпателем. После чего смоченный в воде слой шпатлевки зачищаем наждачкой Р2500, убираем тем самым и подтек. Нужно избегать излишнего давления и выхода за пределы дефектного участка.
Подтеки лака после покраски также можно убрать лезвием от строительного ножа. Для этого располагаем нож перпендикулярно поверхности авто и соскабливаем подтеки покрытия (ни в коем случае не резать!)Усилие, с которым нажимаем на нож, должно быть небольшим.
Таким образом, даже при наличии дефектов покраски вполне реально добиться качественного покрытия автомобиля лаком своими руками. Существуют эффективные способы убрать подтеки, после применения которых поверхность автомобиля будет выглядеть, как новая.
В силу тех или иных причин количество автомобилей, окрашенных «металликами» растет, но вот страдают в авариях они почему-то точно так же, как и остальные. А ремонтная окраска таких машин предъявляет серьезные требования к квалификации маляра. Главная причина заключается в том, что как ни крути, а металлические частицы, содержащиеся в этих красках, — это все-таки нерастворимые инородные тела, которые в слое краски могут вести себя абсолютно непредсказуемо и своенравно.
Поэтому для успешной работы с металлизированными эмалями маляр должен не только упражняться в нанесении краски, но и изучать теорию — разбираться в важнейших свойствах «металликов» и принципах «поведения» этих красок.
Сегодня вы узнаете
Прежде чем…
Учитывая то, что каждый человек обладает определенной степенью образного представления того или иного описываемого процесса, а также для того, чтобы придать нашему «техническому» повествованию немного художественного стиля, мы уточним что, как и чем мы планируем красить.
Допустим, у нас пострадал в аварии, а затем был восстановлен и подготовлен к покраске красивый, современный, новый, дорогой, элегантный (думается, достаточно прилагательных, чтобы немного вас напугать) автомобиль, окрашенный светлым серебристым металликом.
Не углубляясь в изначальные нюансы повреждений, ремонта или замены той или иной детали, остановимся на том, что восстановленные кузовные элементы загрунтованы по всей плоскости, тщательно зашлифованы (под металлик это делается абразивным материалом P400-Р500 «по-сухому» или P800-Р1000 «по-мокрому») и предназначены для полной перекраски. Это важно, так как в этом случае серьезно стоит вопрос о точности подбора оттенка эмали, или о необходимости выполнения плавного перехода на соседние элементы.
Кстати, для нашего примера неспроста был выбран именно серебристый металлик. Светлые и серебристые цвета содержат очень много алюминиевого зерна и крайне непредсказуемо отражают световые потоки, поэтому по сравнению с темными «металликами», они особенно сложны в ремонтной окраске.
Результат здесь зависит от массы факторов: при каком давлении распылять, соблюдены ли пропорции смешивания с разбавителем, какой толщины слой наносить, какую паузу между слоями выдерживать и т. д.
Серьезные ошибки, допущенные на этапе приготовления или нанесения краски, могут свести все старания маляра на нет, и потребовать после высыхания повторной перешлифовки и перекраски.
Например, если попытаться «сэкономить» и использовать при покраске разбавитель другой фирмы, цвет металлика может существенно уйти!
Дело в том, что фирменные разбавители для металликов специально подбираются так, чтобы за время их испарения алюминиевые частички «утонули» на нужную глубину и правильно распределились в слое краски (от этого зависит ее оттенок). Замена же разбавителя, на, например, более быстроиспаряющийся, может привести к осветлению покрытия и возникновению таких дефектов, как полосы и «облака».
Помочь избежать подобных ошибок позволит внимательное отношение к рекомендациям производителя по применению материалов: пропорции их приготовления, выбор разбавителей, рабочая вязкость, режимы нанесения и т.д.
Для разбавления базы следует использовать только оригинальный разбавитель, а его тип должен соответствовать температуре, при которой будет вестись покраска.
Но будет обидно, если работу придется переделывать не столько из-за причин, зависящих от технологии нанесения краски, сколько из-за собственной неаккуратности. Это могут быть жировые кратеры (плохо обезжирили), грубые вкрапления пыли, особенно под слоем базовой краски (не обдули), пузырьки и другие дефекты.
Чтобы свести к минимуму возникновение подобных неприятностей, перед окраской не забудьте тщательно обезжирить поверхность, а затем произвести пылеудаление с помощью обдува сжатым воздухом и специальной липкой салфетки.
Вернемся к нашему автомобилю. Вот он, родимый: оклеен, обезжирен и готов к покраске.
Можно заливать краску в бачок окрасочного пистолета и… Кстати, о пистолете.
Инструмент серебряника
Современные базовые эмали требуют применения окрасочных пистолетов с низким давлением воздуха на выходе. Дешевые конвенциональные распылители, в широком ассортименте представленные на рынке, здесь плохие помощники. Их высокое давление иногда позволяет получить широкий факел, но при нанесении «выбивает» из материала большое количество растворителя, и краска укладывается на поверхность фактически без него. На металликах это неминуемо приводит к появлению полос и «облаков», особенно на серебристых цветах. Вот, полюбуйтесь…
Если же использовать вместо конвенциональных пистолетов краскопульты более прогрессивных систем (HVLP или LVLP), риск образования подобных дефектов значительно снизится. Низкое давление на выходе у таких распылителей позволяет донести до поверхности достаточное количество растворителя для того, чтобы зерна металлика легли на поверхность в правильном виде.
Не забудьте перед покраской убедиться, что краскопульт обеспечивает достаточно широкий и равномерный по всей ширине окрасочный факел, а отпечаток факела имеет правильные очертания.
Для нанесения базовых эмалей рекомендуется использовать пистолет с диаметром сопла 1,3-1,4 мм. Давление воздуха должно быть точно выставлено непосредственно на пистолете (как правило 2-2,2 бар) и не колебаться в процессе работы. Воздух должен быть очищен от масла и влаги.
«А «металликом» красить умеешь?». Такой вопрос в начале 90-х годов задавали любому маляру, решившему устроиться на автосервис. Сейчас, когда маляры с легкостью справляются с обычным «металликом», к их квалификации предъявляются уже новые требования: в частности, навыки работы со светлым «металликом»
А не посеребрить ли нам… кузов!
В эмалях с металлическим эффектом важнейшую роль играет отражение света. Как известно, в составе этих красок, помимо цветовых, содержатся еще и эффектные пигменты — алюминиевые частицы. Они выполняют роль крошечных непрозрачных зеркал, отражающих падающий свет, что и придает покрытию эффект характерного сверкающего блеска.
Более того, если посмотреть на деталь, окрашенную металликом с разных сторон, то хорошо видно, что этот блеск не постоянен — его интенсивность то убывает, то прибавляется. В самом деле, любой «металлик», в зависимости от угла наблюдения будет выглядеть по-разному: покрытие ярко светится, искрится в некоторой точке, а затем постепенно темнеет при изменении угла обзора (например, когда машина поворачивает). Эти изменения, от светлого к темному и обратно, называются «флоп-эффектом».
Основная и самая сложная задача, стоящая перед маляром при работе с металликом, заключается в том, чтобы правильно «уложить» частицы алюминия в слое краски. От того, как лягут эти частицы, будут полностью зависеть декоративные свойства полученного покрытия.
Если мы сумеем сориентировать эти частицы как нужно, то есть параллельно подложке и друг другу, покрытие в этом случае будет обладать оптимальными оптическими свойствами. Но если «серебро» ляжет в слое краски хаотично, рассеивая свет в разные стороны, это приведет к искажению цвета, нарушению флоп-эффекта и возникновению характерных для металликов «облаков».
Как мы уже говорили, серебристые цвета в этом плане особенно капризны, поскольку они почти не содержат цветовых пигментов. Их цвет, по сути состоит из одного только алюминиевого зерна, ответственного за флоп-эффект. Работа с такими цветами требует от маляра особенной внимательности и ясного понимания поведения алюминиевых частиц в слое краски.
Факторы, влияющие на металлик. Толщина слоя и другие
На ориентацию алюминиевых частиц влияет масса факторов, но все эти факторы так или иначе связаны со скоростью испарения растворителя и глубиной «залегания» алюминиевого зерна в слое краски.
В первую очередь, для равномерного разложения «серебра», следует избегать как слишком мокрого, так и слишком сухого нанесения базы.
В слишком мокром слое растворителя будет больше, а значит испаряться с окрашенной поверхности он будет дольше (то есть толстый слой будет большее время оставаться жидким). В этом случае алюминиевые частицы имеют тенденцию к тому, чтобы «тонуть» в нижнюю часть слоя и перед высыханием ориентируются вертикально по отношению к подложке. Глубоко утонувшее зерно практически перестает отражать падающий на него свет, что приводит к искажению цвета — он темнеет.
И наоборот. Если эмаль попадает на поверхность в слишком сухом состоянии, растворителя в таком слое, наоборот, будет меньше, испарится он быстрее, и зерно не успеет утонуть на положенную глубину и занять правильное положение в слое краски. Оно останется на поверхности слоя, отражая слишком много света, что приведет к осветлению покрытия и потере насыщенности цвета. Кроме того, база, которая легла на поверхность «ежом» приводит к повышенному расходу лака, его неравномерной усадке и понижению блеска после сушки.
Как в первом, так и во втором случае возможно образование полос и «облаков».
Чем толще слой металлика, тем дольше он будет оставаться жидким, тем глубже в нем успеет утонуть зерно и тем темнее будет общий оттенок покрытия. И наоборот.
В правильно нанесенном слое металлика — слое средней толщины, не сухом, и не жирном — зерна алюминия залегают на положенную, стандартную глубину, ориентируясь параллельно подложке. При этом достигается наилучшее проявление «флоп-эфекта», обеспечивается однородность цвета и хорошая укрывистость эмали.
Все остальные факторы, точно так же как и фактор толщины слоя нужно рассматривать через призму их влияния на скорость испарения растворителя и глубину залегания алюминиевого зерна.
При превышении рекомендованного давления распыления из окрасочного факела будет «выбиваться» большее количество растворителя, а значит на окрашенную поверхность его попадет меньше, испарится он быстрее, зерно останется в слое выше, и покрытие приобретет более светлый оттенок.
Чем ниже вязкость распыляемой краски, тем тоньше получается слой и быстрее его испарение. Соответственно, за более короткое время зерно успеет утонуть на небольшую глубину, и покрытие получится светлее.
Чем выше температура окружающего воздуха, тем выше скорость испарения растворителя, и тем светлее получится общий оттенок эмали.
Чем больше расстояние от пистолета до окрашиваемой поверхности, тем большая часть растворителя распыляется, не попав на поверхность. Значит, в слое его останется меньше, он испарится быстрее, и покрытие будет выглядеть светлее.
Чем быстрее проходы, тем меньше растворителя перенесется на поверхность, и тем светлее будет выглядеть покрытие.
Чем более быстрый разбавитель используется, тем выше скорость его испарения, а значит зерно в слое останется выше и покрытие будет иметь более светлый оттенок.
Методы влияния на оттенок металлика. Понимание этих взаимосвязей на практике может помочь нивелировать небольшие различия в оттенке и «вытянуть» цвет
На рисунке ниже схематично показано, как влияет глубина залегания алюминиевых частиц на общий оттенок покрытия.
Из схемы видно, что при нормальном расположении зерен наш глаз воспринимает и цвет покрытия, за который отвечают цветовые пигменты, и зерно, равномерно распределенное в слое краски (рис. А).
Если зерно не успело утонуть на положенную глубину и осталось в верхних слоях покрытия, оно закрывает собой цветовые пигменты, и наш глаз улавливает лишь свет, отраженный зерном, из-за чего покрытие воспринимается как более светлое (рис. Б).
Глубоко утонувшее зерно «прячется» за цветовые пигменты и практически не отражает падающего на него света, и наш глаз воспринимает оттенок покрытия как более темный (рис. В).
Следите за руками
При нанесении металлика критично важную роль играет техника распыления. Важно придерживаться правильного положения краскопульта и равномерной скорости движения. Если хоть на секунду приостановить движение и слой краски успеет напылиться толще, чем рядом — полос и «яблок» не миновать.
Держать пистолет нужно строго под прямым углом к окрашиваемой поверхности, иначе, при наклоне, в верхней и нижней частях факела расстояние до поверхности будет разным, а значит в одном месте слой получится толще, в другом — тоньше.
Неравномерность толщины слоя краски приводит к различной ориентации алюминиевых частиц на различных участках слоя. Из-за этого возникает дефект, который обычно называют «облака» или «яблоки»
Количество слоев и межслойная сушка
Итак, для достижения наилучшего результата окраску металликом следует вести равномерными «полумокрыми» слоями: не сухими, но и не слишком мокрыми. Количество слоев?
Зависит от укрывистости базы, но чаще всего используется классическая технология: 2+1.
То есть наносятся два кроющих слоя (их допускается наносить более мокро), после чего напыляется так называемый капельный слой (он же эффектный, дымчатый, выравнивающий и т.д.) — он нужен для коррекции оттенка и устранения «яблочности».
Капельный слой наносится следующим образом. Понижаем входное давление на пистолете до 1-1,5 атм. (при нажатом курке и без изменения подачи, либо с немного увеличенной подачей) и, после того, как последний слой базы поматовел, с чуть большего расстояния (приблизительно 30 см) напыляем полумокрый капельный слой, который, словно «дождик», должен равномерно и аккуратно покрывать поверхность. После нанесения образовавшиеся капельки быстро растянутся и покрытие станет гладким.
Обычно 2-3 слоев базы хватает, но для плохоукрывистых цветов иной раз мало не то что трех, а и пяти слоев. В этом случае поможет колеруемый грунт, о котором нужно позаботится заранее.
И не забывайте о межслойной выдержке. Недостаточная пауза может послужить поводом для облачности и других дефектов, поэтому наносите следующий слой базы только после того, как предыдущий стал матовым. Обычно это 5-10 минут (при 20 °C).
А не пора бы нанести лак?
Итак, мы нанесли базовую эмаль, но, тем не менее, выглядит наш автомобиль пока еще довольно убого. Чтобы довести дело до логического завершения, осталось нанести поверх базы прозрачный лак. После этого покрытие станет не только сказочно красивым, но и стойким к внешним воздействиям (база сама по себе не отличается атмосферостойкостью).
В отличие от однослойных металлизированных красок первого поколения, современные «металлики» представляют собой двухслойную систему: поверх базовой эмали нанесен прозрачный лак
Главный вопрос: через сколько можно наносить лак?
Здесь важно, как говорится, не прохлопать момент, поскольку базовая эмаль сохраняет способность «впитывать» последующие наносимые слои строго определенное время. Если это время упущено, межслойная адгезия между базой и лаком будет нарушена, и в процессе эксплуатации лак с пересушенной базы обязательно будет отслаиваться.
Иногда мастера допускают грубейшую ошибку: вечером наносят базу, а лаком покрывают на утро, аргументируя это тем, что краска за ночь наверняка подсохнет. С металликами такой подход в корне неправильный!
Лучше всего при нормальной температуре покрывать базу лаком уже минут через 15-20. Это идеально. За это время из базы улетучатся растворители, она заматовеет, и будет полностью готова принять на себя лак.
Но если покрыть лаком еще жидкий, не испарившийся базовый слой, это может привести к матовению ЛКП, а также проявлению «облаков» (зерна как бы «слипаются», неравномерно отражая свет). Поэтому при низких температурных режимах окраски время выдержки должно быть увеличено (до полного матовения базы).
Максимальное время, при котором не происходит нарушение межслойной адгезии между базой и лаком обязательно указывается в технической документации к той или иной эмали. У разных производителей это время может быть разным, но практика показывает, что если мы не покроем базу лаком в течении часа, максимум двух, то максимальной адгезии у нас уже не будет.
Поэтому если вы опоздали, базовый слой должен быть заматирован и перекрашен заново.
Подробнее о нанесении лаков читайте здесь.
Перед нанесением прозрачного лака базовый слой необходимо обработать липкой салфеткой для удаления опыла, пыли и ворса.
По завершении работ…
Есть еще один немаловажный аспект в работе маляра, которому обычно не придают серьезного значения. Это мойка пистолета после работы с металликом. Если делать эту операцию спустя рукава, то в пистолете могут оставаться частицы «серебра», которые потом либо засоряют дюзу и портят форму факела, либо вылетают на поверхность при очередной окраске.
Поэтому по завершении работ нужно позаботиться о чистоте инструмента. Окрасочный пистолет тщательно промывается растворителем и продувается сжатым воздухом. Не жалейте на это сил и времени.
Радуясь от всей души блеску окрашенного после ремонта крыла или капота, да еще и металликом, да еще и серебристым, да еще и без «яблок», да еще и… (простите, увлеклись) поневоле ощущаешь радость владения автомобилем. Да, да! Такой он красивый, блестящий, гладкий, свежий, неподражаемый, совершенный, коррозионноустойчивый, на четырех колесах, пятиступенчатая коробка передач… Простите, опять увлеклись…
Покрытие автомобиля лаком после покраски»>Разделение современных составов и материалов на краски и специальные автолаки достаточно условно. Большое количество продукции, которая относится именно к лакам, представляет собой те же краски, но только с отсутствием специального красящего пигмента, говоря иными словами, это простые бесцветные эмали.
Именно по этой причине к процессу покрытия транспортного средства лаком после того, как была нанесена краска, применимы точно такие же правила, что и для обычной покраски. Единственное отличие состоит в том, что лаковый слоя наносится в последнюю очередь, то есть он является внешним. Именно блеск лака видит сторонний наблюдатель, а также именно с ним контактирует внешняя среда и окружающий воздух. Несмотря на достаточно близкий к краске состав, можно матировать поверхность авто под лакировку требуется по-разному. У тех, кто занимается процессом лакировки первый раз все это может вызвать определенное недоумение.
Основные материалы – виды автомобильного лака
Существует определенная классификация лаков для машин, но она займет не одну страницу. Именно по этой причине стоит выделить самые распространенные из них. Некоторые все еще используют особый целлюлозный лак. Он характеризуется такими качествами и свойствами, как слабость блеска, быстрая потеря цвета, а также определенная способность к возгоранию. Несмотря на это их все равно приобретают, а процесс нанесения сопровождается следующими особенностями:
Для эффективного покрытия потребуется минимум три слоя, так как кроящая его способность относительно слабая;
Сушка после каждого слоя должна составлять не менее 15 минут;
Первые два слоя должны быть нормальной вязкости, что касается последнего слоя, то он должен быть более жидким. Пропорция последнего слоя состоит из растворителя и лака, примерно 3 к 1;
Заключительная сушка должна длиться примерно 40 минут, а полное отвердевание происходит после пяти часов.
Более современными являются специальные глифталевые автолаки, которые характеризуются неплохим блеском, причем даже без полировки, также присутствует относительно хорошая кроющая способность. Процесс высыхания значительно более долгий, чем у вышеописанной категории лаков. Именно по этой причине наносить их самостоятельно немного сложнее.
Вне зависимости от вида используемого лака, процесс нанесения должен осуществляться только после полного удаления пыли, а также при качественной организации вентиляционной системы.
На данный момент относительно большой популярностью пользуются специальные глифталевые лаки, имеющие в своем составе специальные отвердитель и активатор. Они способствуют увеличению уровня прочности материала. Применять их намного проще, но по техническим характеристикам, они все равно не дотягивают до акриловых лаков. Есть некоторые особенности нанесения данного состава:
Сушка производится при обычной комнатной температуре, но рекомендовано соблюдение 60 градусов;
Такой лак отличается чувствительностью к температуре, потому процесс нанесения важно производить при 20-градусной температуре, а разбавление должно быть произведено строго по инструкции;
При сушке в обычном помещении, а также при слабой вентиляции стоит применять особые разбавители. Под их действием пленка образуется намного быстрее и становится более качественной;
Покраска нанесения глифталевого лака может быть осуществлена горячим способом, то формирование покрытия производится без растворителя.
Учитывая стоимость современных популярных лаков, возможность серьезной экономии на специальных смолах и растворителях, данные лаки пользуются все более увеличивающейся популярностью. Именно процесс их нанесения будет описан более подробно.
Покрытие авто лаковым составом
Преимуществом такого процесса, как покрытие автомобиля лаком, не требует обязательного проведения предварительных работ. Это касается только того случая, если нанесение лака производится способом «мокрым по мокрому», то есть лаковым составом покрывается эмаль, которая не до конца просохла.
В процессе покрытия автомобиля лаком требуется использовать специальные матирующие абразивы категории P1000-1500.
Не стоит брать мелкозернистую наждачку, так как есть риск снизить уровень адгезии. Если приобрести наждачную бумагу крупнозернистую, она расцарапает краску.
Процесс матирования лучше всего осуществлять с обязательным применением воды. Аккуратно проведенная работа позволит осуществлять процесс матирования сухим абразивом. В процессе очищения поверхности от жира, который производится сразу после матирования, необходимо подобрать такой обезжиривающий состав, который не будет растворять нанесенные уже составы, например, особый агрессивный растворитель, выпускаемый под номером 646. Скорее всего, он не просто удалить все присутствующие жировые пятна, но также может оставить после себя значительно испорченную поверхность.
Процесс нанесения акрилового лака на поверхность автомобиля
Большинство лаков, которые были описаны выше, не требуют разбавления. Данный процесс может потребоваться только в том случае, если присутствует небольшое отклонение от комнатной температуры. Кроме того, разбавление может потребоваться в том случае, если осуществляется покраска достаточно большой площади или всего автомобиля. В данной ситуации всем тяжелые растворители нужно довести их вязкость примерно до 15 секунд, то есть по ВЗ-4 (20°C). Под данные параметры вязкости отлично подойдет 1,6-1,8 миллиметровое сопло, а процесс нанесения должен быть произведен на расстоянии не менее 15 см от поверхности.
В процессе работы с акриловыми лаками необходимо помнить о том, что у них относительно небольшая заполняющая способность. Но опять же здесь нет никаких общих характеристик, так как присутствует разная заполняющая способность. Преимуществом акрилового лака является то, что акрил на авто можно наносить сверху на алкидную эмаль, но не наоборот.
Процесс покрытия автомобиля таким лаком осуществляется строго в 2-4 слоя. Как правило, первое напыление минимально, а все последующие наносятся уже для укрывания поверхности машины и для эффективной корректировки присутствующих на поверхности дефектов. Растворитель обычно испаряется примерно на 10 минут, но если было произведено разбавление, а также температура при сушке была ниже комнатной, стоит немного увеличить общее время сушки.
Работа с полиуретановыми лаками
Основное отличие современных двухкомпонентных лаков от стандартных заключается в специальной системе отвердителя, без которого высыхание обычное не начинается. Необходимо смешивать основное вещество с данным отвердителем строго перед нанесением его на машину, так как реакция отвердения начинается практически сразу. Лак такого плана должен наноситься строго при температуре не ниже комнатной, а также при невысокой влажности воздуха.
Данное лаковое покрытие отличается высокими показателями прочности, но именно все вышеописанные сложности отпугивают многих и мотивируют применять более простые, проверенные временем составы.
kalina-2.ru
Как покрыть машину лаком на старую краску. Покраска авто лаком
Многие автолюбители рано или поздно задумываются о необходимости нанесения на транспортное средство защитного слоя после покраски, будь это полная защита кузова или же частичная.
Для чего же нужен слой лака на автомобиле?
Прежде всего, автомобильный лак придает некой эстетичности, приятный лоск и не менее приятный глянец. Но, естественно, что не в красоте кроется смысл нанесения лака на автомобиль после покраски. Лак - это практически идеальная защита базового покрытия автомобиля от различного механического и химического воздействия. Благодаря использованию лака, можно также добиться увеличения срока службы существующей поверхности. Поэтому, сделав некоторые выводы, можно понять, что покрытие автомобиля лаком - это довольно полезное действие.
Лак автомобильный
Как правильно подобрать материал?
Стоит отметить, что неважно, когда наносится лак, пусть сразу после покраски или же после того, как покрытие полностью затвердеет. Так как все будет зависеть от качества материала, то есть насколько качественный лак для авто вы используете. Основная масса лаков разделена на два типа:
с добавлением отвердителя;
мягкие лаки.
Стоит понимать, что не обладая достаточным опытом, вы совершенно не сможете понять, какой из лаков служит для покрытия автомобиля после покраски. Внешнее различие не так существенно, особенно для человека, который ранее не работал с такой процедурой. Вся проблема в общей технологии нанесения материала на автомобиль.
Например, мягкие лаки настолько текучи, что неопытный человек запросто создаст неравномерный слой, а также не сможет обойтись без надоедливых подтеков.
Мягкие лаки также очень долго сохнут и затвердевают, да и о защитных функциях нельзя выразиться максимально положительно. Но есть у этого типа лака и достоинства - легко полируемый, не менее легко шлифовать. Многие мастера рекомендуют наносить такое покрытие в несколько слоев, а лучше набросать целых 4 слоя для большей вероятности положительного результата.
Для покраски автомобиля используют твердые и мягкие лаки
Лаки с добавлением отвердителя, попросту именуемые «твердыми», требуют руки не менее опытного специалиста. В состав материала обычно добавляют особый отвердитель, который позволяет ускорить кристаллизацию и сделать покрытие автомобиля в несколько раз прочнее. Подобный материал наносят в пару слоев.
Инструмент для лакирования
Для достижения действительно хорошего качества покрытия лаком автомобиля после покраски, необходимо обзавестись новым оборудованием. Почему именно новым? Это необходимо для обеспечения качественной обработки и покрытия поверхности кузова автомобиля.
Для проведения описанной выше процедуры вам необходимы:
компрессор;
краскопульт;
чистая вода;
мягкие салфетки;
ацетон.
Ацетон нужен при лакировании авто
Нанесение лака на краску
Если вы решили выполнять работу собственноручно, то вам следует знать, что эта работа проводится в помещении, максимально защищенном от пыли, холода и влаги. А также следует использовать антисиликон, что поможет вам избавиться от частиц жира и неприятных масляных пятен. Стоит отметить, что антисиликон является присадкой, поэтому для большего эффекта используют еще одну дополнительную присадку, помогающую ускорить процесс отвердения лака.
Разбавление лака происходит прямо перед его непосредственным использованием. Заготавливают его небольшими порциями, что позволяет составу не затвердевать очень быстро. Важно! Вещество необходимо перемешивать, пока оно не примет вид однородной массы. Прежде чем вы привыкните к особенностям нанесения материала, следует потренироваться на каком-либо объекте, чтобы не испортить машину.
В общем, покрывать автомобиль лаком намного проще, чем красить. Если же вы все-таки уверены в том, что сможете нанести лак для машины собственными руками, то вам необходимо наносить по 2-3 слоя. И каждый следующий слой необходимо делать немного толще предыдущего. Стоит предупредить, что подтеки могут стать вашим кошмаром на протяжении всей покраски. Но не стоит отчаиваться, ведь их можно устранить при помощи шлифовальной машинки. Окрашивание поверхности производится под углом в 45 градусов, а распылитель направляется на еще не окрашенную поверхность.
brand-detail-img-title">Этап нанесения лака при покраске авто
Процесс нанесения акрилового лака на поверхность автомобиля
Стоит отметить, что большая часть лаков, описанных выше, совершенно не требуют разбавления. Лак разбавляют, когда его температура не соответствует комнатной. Р
Подготовка после основной покраски отличается от обезжиривания и ошкуривания чистого металла. Заметим, что подготовка поверхности не нужна, если покраска производится методом «мокрым по мокрому», т.е. лаком покрывается еще не высохшая эмаль. Большинство многокомпонентных красок требуют именно такого подхода — готовить заранее нужно не наждачную бумагу и уайт-спирит, а лак и растворитель, так как малое время сушки может не позволить сделать все аккуратно.
Разделение современных составов и материалов на краски и специальные автолаки достаточно условно. Большое количество продукции, которая относится именно к лакам, представляет собой те же краски, но только с отсутствием специального красящего пигмента, говоря иными словами, это простые бесцветные эмали.
Разделение современных составов и материалов на краски и специальные автолаки достаточно условно. Большое количество продукции, которая относится именно к лакам, представляет собой те же краски, но только с отсутствием специального красящего пигмента, говоря иными словами, это простые бесцветные эмали.
Более современными являются специальные глифталевые автолаки, которые характеризуются неплохим блеском, причем даже без полировки, также присутствует относительно хорошая кроющая способность. Процесс высыхания значительно более долгий, чем у вышеописанной категории лаков. Именно по этой причине наносить их самостоятельно немного сложнее.
Разделение современных составов и материалов на краски и специальные автолаки достаточно условно. Большое количество продукции, которая относится именно к лакам, представляет собой те же краски, но только с отсутствием специального красящего пигмента, говоря иными словами, это простые бесцветные эмали. 
