Причины загрязнения форсунок: методы тестирования и очистки
Если предположить, что среднестатистический автомобиль потребляет порядка 10 литров топлива на каждые 100 км пробега и в течение своей "жизни" пробегает хотя бы 250 000 км, то легко посчитать какое количество бензина проходит через его топливную систему. 250 000 / 100 х 10 = 25 000 литров. Немудрено, что с таким количеством топлива в систему попадает и значительное количество загрязнений. Со временем характеристики топливоподающей аппаратуры ухудшаются из-за появления на стенках ее элементов различных загрязнений. На пути механических загрязнений стоят топливные фильтры, отсеивающие частицы крупнее 10-20 микрон. Они устанавливаются в топливной магистрали и в самой форсунке. Своевременно заменяя фильтры и применяя при этом изделия гарантированного качества можно предотвратить загрязнение механическими частицами.
Однако основной вклад в загрязнение топливной системы вносит, как ни странно само "чистое" топливо. Воск, гудроны и олефины попадают в систему в составе бензина, осаждаясь на стенках топливных магистралей, регуляторах давления и, конечно, форсунках. Последние страдают от этих отложений в большей степени. На седлах форсунок и на концах запорных элементов со временем появляются твердые смолистые отложения. Они – причина ухудшения эксплуатационных характеристик а иногда и полного отказа форсунок. А образуются отложения довольно просто. После остановки горячего двигателя из пленки топлива, оставшейся на штифтах и внутренних поверхностях распылителей, что ниже запорного клапана, испаряются легкие фракции. Тяжелые же остаются на деталях, ведь смывать их в это время нечем – свежие порции топлива не поступают к распылителю, и запорные клапаны форсунок закрыты. К тому же в этот момент отсутствует охлаждение топливом. Корпус форсунки дополнительно нагревается, получая тепло от горячей головки блока цилиндров через впускной коллектор, ускоряя процесс выпаривания. Из оставшихся тяжелых фракций и образуются смолистые отложения. Накапливаясь, они препятствуют запорному конусу плотно сесть на седло, вследствие чего нарушается герметичность форсунки. Остаточное давление топлива в рампе после остановки мотора сохраняется. Оно потихоньку проталкивает бензин через негерметичный клапан, и процесс закоксовывания идет интенсивнее. Потеря герметичности осложняет запуск двигателя ввиду отсутствия давления в топливной магистрали и возможности образования паровых пробок. Кроме того, с потерей герметичности ухудшается отсечка топлива. Вместо того, чтобы резко оборвать факел, отправив всю порцию во впускной канал, окончание впрыска происходит плавно. Последние капли его не могут "выстрелить", а беспомощно повисают на распылителе. Проходное сечение сопла форсунки – кольцевая щель, образованная корпусом распылителя и запорным клапаном. С появлением отложений просвет "зарастает" и уменьшается. Соответственно уменьшается и количество топлива, дозируемого форсункой за каждый рабочий такт. Если система управления не имеет обратной связи, то изменение пропускной способности форсунок приведет к обеднению рабочей смеси. Последствия этого проявятся в снижении мощности, появлению детонации и т.д. Если на автомобиле установлена система с обратной связью по сигналу Лямбда-зонда, то она сможет при небольшом изменении производительности скомпенсировать это изменение путем увеличения времени впрыска. Однако у такого увеличения есть предел, называемый пределом регулировки. Более того если даже средняя производительность комплекта форсунок снизится ненамного, но разница между отдельными форсунками будет значительна, это приведет к неудовлетворительной работе системы. В современных системах управления двигателем пока нет достаточно быстрой обратной связи, позволяющей корректировать время впрыска для каждой форсунки индивидуально. К тому же многие системы применяют попарный или одновременный тип впрыска, при котором несколько форсунок управляются ECU одним выходным ключом. Нарушается и форма факела – значит, часть топлива попадет не в просвет впускного канала, а, к примеру, на стенки впускного коллектора. Таким образом топливо поступит в цилиндр не в виде однородной смеси а в виде топливной пленки. А еще отложения ухудшат однородность распыления. Из форсунок полетят крупные капли, не успевающие испариться, перемешаться с воздухом и, стало быть, сгореть в цилиндрах.
Подведем итог - загрязнение форсунок может вызвать:
нарушение герметичности снижение производительности,
ухудшение качества распыления топлива,
значительный разброс производительности между отдельными форсунками комплекта.
В результате – знакомые многим владельцам основные симптомы:
затрудненный запуск двигателя,
неустойчивая работа (особенно на холостом ходу),
провалы при разгоне,
повышенный расход топлива,
потеря мощности и ухудшение управляемости,
появление детонации вследствие обеднения смеси и повышения температуры в камере сгорания,
пропуски воспламенения,
«Хлопки в выхлопной трубе».
Производители аппаратуры пытаются воспрепятствовать появлению отложений. Для этого совершенствуют конструкцию форсунок, применяют новые материалы, достигают очень высокой точности изготовления. Нефтяные компании выпускают высококачественные бензины с моющими присадками. И все же форсунки приходится чистить, особенно если пробег автомобиля превышает 100 тыс. км и сопряжен с эксплуатацией на низкокачественном бензине, богатом тяжелыми фракциями. Кстати, именно поэтому следует избегать использования топлива из многомесячных запасов, хранящихся в бочках или канистрах. Выпавшие из него смолы быстрее забивают фильтры и оседают на распылителях, ускоряя образование отложений.
Значительно реже встречается другая причина неудовлетворительной работы форсунок – загрязнение входных фильтров. Входные фильтры форсунок относительно небольших размеров и призваны лишь гарантировать чистоту топлива, поступающего в форсунки, отсекая особо мелкие включения, проникшие через магистральный фильтр тонкой очистки топлива. Поглощающая способность их невелика, а засорившись, они оставляют форсунки на голодном пайке. Чтобы этого не допустить, нужно внимательно следить за состоянием фильтра тонкой очистки топлива и не "заливать".
Существует два основных типа форсунок – механические и электрические. Примерно с 1993 года автопроизводители отказались от использования механических форсунок ввиду более жестких требований к токсичности выхлопа и, соответственно, к качеству приготовления топливно-воздушной смеси. Надо заметить, что рабочие параметры механических форсунок изменяются в процессе эксплуатации. Это обусловлено изменением жесткости возвратной пружины, а также состояния седла и запорного клапана. Современные электромагнитные форсунки изготавливаются с допусками 1 микрон и способны работать до миллиарда циклов. Основной проблемой для них является загрязнение в процессе эксплуатации. Наибольшую интенсивность накопление отложений имеет сразу после остановки двигателя. В это время температура корпуса форсунки возрастает за счет нагрева от горячего двигателя – охлаждающее действие потока бензина отсутствует. Легкие фракции бензина в рабочей зоне форсунки выпариваются, а тяжелые превращаются в лаковые отложения, которые изменяют сечение калиброванного канала. К примеру, 5-микронные отложения могут изменить пропускную способность этого канала на 25%! Возникает два вопроса: Каким образом можно проверить работу форсунок? Каким образом восстановить загрязненные форсунки?
Фотоотчет
Остальные Статьи
16.11.17
Launch x431 Pro 2016 - лучший выбор! Launch x431 Pro 2016 - лучший выбор! Предлагаем вам мультимарочный сканер LAUNCH X431 PRO 2016 - лидер продаж на российском рынке автодиагностики!
25.10.16
Отличие Launch x431 Pro от Launch x431 Pro 2016 При выборе мультимарочного сканера клиенты часто задаются вопросом: "В чем отличие Launch x431 Pro от Launch x431 Pro 2016 ? С момента выпуска сканера x431 Pro прошло уже более 3-х лет и все это время компания собирала отзывы о его работе от дистрибьюторов и клиентов, чтобы учесть их пожелания при разработке нового прибора. Все замечания и предложения были учтены в x431 Pro 2016 года.
02.02.15
О "походной" диагностике В очередной раз, просматривая различные варианты, я натолкнулся на новинку от компании Launch – диагностический адаптер EasyDiag. Меня заинтересовало, что может эта маленькая желтая коробочка. Как выяснилось – многое: чтение и сброс ошибок по заводским протоколам по всем системам, а не только двигателя.
www.launchrus.ru
Лада Приора Хэтчбек Авто-Тема › Бортжурнал › Чистка инжектора безразборным способом. Чистит ли форсунки этот способ?
Статья написана лично мною. Вы в праве ее копировать без ограничений.
Для начала уясним что инжектор это не только набор блоков управления и датчиковой аппаратуры, а это еще очень высокотехнологичная система подачи топлива. Если представить впрыск топлива в карбюраторе и инжекторе, то мы увидим некоторые отличия.
Карбюратор
У карбюратора как такого впрыска нет — через жиклер самотеком подается топливо и оно смешивается с воздухом по пути в двигатель и попадает в камеру сгорания, где благополучно сгорает.
Инжектор, впрыск на клапан. Отсюда и вся беда
У инжектора топливо впрыскивается через форсунку под высоким давлением на открытый или закрытый впускной клапан Это классический инжектор и не будем путать с инжектором непосредственного впрыска, где форсунка находится не на впускном коллекторе вблизи клапана, а непосредственно смотрит в камеру сгорания.
Вот и все свойственные отличия попадания топлива инжектора от карбюратора.
Через 15.000 — 20.000 тысяч километров(в зависимости от двигателя, менеры езды и техических жидкостей) от прямого попадания топлива на клапан(ведь впрыск идет на открытый или закрытый клапан) идет образования кокса и отложений в виде губки. Из-за этого идет ухудшение перемешивания смеси. Топливо просто попадая на эту "губку" впитывается и стекает с клапана каплями. А это очень пагубно влияет в-первую очередь на запуск холодного двигателя и на ровный холостой ход. Также кокс и отложения образуются внутри камеры сгорания, увеличивая степень сжатия что ведет к детонации и потери мощности, а также к закосовыванию поршневых колец.
Основные признаки загрязнения инжектора:
— затрудненный пуск двигателя. — плохая и дерганная работа двигателя на холостом ходу и переходных режимах. — провал при резком нажатии на педаль газа. — ухудшение динамика разгона двигателя и потеря мощности. — увеличение расхода топлива. — появление детонации при разгоне — нагар очень сильно влияет на степень сжатия. — появление пропусков воспламенения.
Суть чистки инжектора заключается в очистке элементов газораспределительного механизма — впускные клапана, надпоршневое пространство и конечно сам поршень. Насчет очистки камеры сгорания поговорим чуть попозже.
Чистка инжектора заключается в подключении специальной установки к рампе форсунок посредством переходников. Бензобак, бензопровод и топливный фильтр при этом оказываются отсоединенными. На специальной промывочной смеси, подающейся из установки под давлением 2-4 атмосфер, двигатель работает 60 минут. Такой метод не требует трудоемкой операции демонтажа рампы с форсунками, поэтому обходится сравнительно недорого.
Специальная установка для чистки инжектора
По окончании промывки инжектора производится обязательная замена свечей. После чистки вид свечей ужасает.
Многие путают чистку инжектора от чистки форсунок. Форсунки этот способ почти не чистит. В рамках работы форсунок на двигателе это просто невозможно. Возможна очистка форсунок в том случае если они забились грязью или чем еще, т.е отложения не накопленные за много тысяч километров. Например после непутевой заправки забило фильтр, прорвало его и песок попал в форсунки, в этом случае чистка возможно поможет, но если форсунки сильно забиты, то только снимать и чистить на стенде.
Чистка ультразвуком.
Очень опасный вид чистки снятых форсунок. Не путайте с жидкостным методом. При этом методе форсунки обязательно снимаются с топливной рампы и помещаются в специальную ванночку. 20-30 минут они чистятся ультразвуком. Форсунки после такого метода зачастую текут. Не советую им пользоваться. В Нашей Мастерской Вы не найдете поводов для беспокойства за работоспособность системы впрыска топлива.
Раскоксовывающий эффект маслосъемных и компрессионных колец.
При чистке инжектора совместно с очисткой клапанов очищается камера сгорания. Если кольца залегли не сильно, то кольца раскоксуются. За счет этого уменьшится жор масла и восстановится компрессия.
Подведем итог
Чистить инжектор безразборным методом является профилактикой, как замена свечей или замена масла. Просто надо понять что все загрязняется и все препятствует чему то. Например если свечи очень долго не менять, то у Вас появятся рывки и троения двигателя. Если не поменяете топливный фильтр — забьете весь топливопровод и встанете не дай бог на трассе в -30. Все поменяли и опять полетели. Тоже самое и чистка инжектора. Попробовав раз — Вы почувствуете такой же эффект как после замены плохих свечей или забитого топливного фильтра.
Напомню основные признаки загрязнения инжектора:
— затрудненный пуск двигателя. — плохая и дерганная работа двигателя на холостом ходу и переходных режимах. — провал при резком нажатии на педаль газа. — ухудшение динамика разгона двигателя и потеря мощности. — увеличение расхода топлива. — появление детонации при разгоне — нагар очень сильно влияет на степень сжатия. — появление пропусков воспламенения.
А теперь плюсы чистки инжектора:
— улучшенный запуск в мороз — улучшение равномерности работы двигателя — уменьшение шумности работы двигателя на холостом ходу — уверенная тяга с низов — уменьшение расхода топлива — полное отсутствие детонации на низких оборотах
Минусы чистки инжектора:
— на двигателях с механическими толкателями клапанов возможно уйдет зазор в клапанном механизме. Но в любом случаем 90% людей пренебрегают выставлением зазоров клапанов. — необходимость замены свечей зажигания, но если чистку делать заодно с плановым техническим осмотром, то минус можно зачеркнуть. — 1-2 часа потраченного времени
www.drive2.ru
Если форсунки забиты — Городские вести
Чистим топливную систему — готовимся к зиме
Мастер подсоединяет промывочный стенд к топливной системе автомобиля. Это последняя процедура, после которой начнется сама промывка
Как правило, опытные автомобилисты начинают заранее готовить своего железного коня к зиме. План подготовительных мероприятий у каждого свой, все зависит от общего состояния машины и результата, на который нацелен автовладелец. Одни проводят ревизию подвески и закупаются новыми зимними шинами, другие во главу угла ставят состояние двигателя, подготавливая его к работе при минусовых температурах. Во втором случае одной из самых важных процедур является чистка топливной системы, так как от нее будет зависеть то, насколько стабильно и уверенно автомобиль будет работать и запускаться зимой.
Ликбез
Говоря о топливной системе, мы имели ввиду непосредственно систему впрыска, то есть инжектор, так как большинство автомобилей оборудованы именно ей.
Итак, что она собой представляет: топливный насос, топливопровод, фильтр и рампа с форсунками. Речь пойдет о форсунках, так как именно эти механизмы отвечают за впрыск топлива в камеру сгорания. Топливо подается к форсунке под определенным (зависящим от режима работы двигателя) давлением. Электрические импульсы, поступающие на электромагнит форсунки от блока управления, приводят в действие игольчатый клапан, открывающий и закрывающий канал форсунки. Количество распыляемого топлива пропорционально длительности импульса, задаваемой блоком управления. Форма и направление распыляемого факела играют существенную роль в процессе смесеобразования и определяются количеством и расположением распылительных отверстий.
Как определить
Состояние форсунок существенно влияет на работу двигателя. Основными признаками их неисправности бывают: рывки и провалы при увеличении нагрузки на двигатель, недостаточная мощность, развиваемая двигателем, неустойчивая работа на малых оборотах, повышенная токсичность отработавших газов.
Если форсунки забиты, то холодный двигатель может запускаться не с первой попытки, особенно в зимнее время. В течение первых нескольких секунд после запуска слышны пропуски в работе одного-двух цилиндров — двигатель троит. Если резко нажать на педаль газа, появляется «провал» перед набором оборотов, двигатель при этом даже может заглохнуть. После прогрева, на холостом ходу работа двигателя становится нормальной, но во время езды, особенно при ускорении, появляется ухудшение «приемистости» двигателя.
Наиболее распространенной неисправностью форсунок является их загрязнение. Они расположены в зоне воздействия высоких температур. Следствие этого — закоксовывание содержащимися в топливе, особенно низкокачественном, смолами, образование на форсунке твердых отложений, перекрывающих распылительные отверстия и нарушающих герметичность игольчатого клапана.
Кроме того, общее загрязнение элементов топливной системы: бака, топливопровода, фильтра. Приводит к засорению частичками шлама каналов и фильтра форсунки. Основным способом восстановления нормальной работоспособности форсунок является их промывка.
Со снятием и без
На сегодняшний день существует несколько способов очистки форсунок, все эти способы можно разделить на два основных метода: очистка без снятия форсунок с двигателя и очистка со снятием форсунок с двигателя.
Промывка форсунок с помощью специальной установки без их демонтажа заключается в работе двигателя на специальном промывающем топливе — сольвенте. Для этого отключается штатный топливный насос автомобиля и магистраль слива топлива в бак — «обратка», а топливопровод системы впрыска соединяется со стендом, имеющим резервуар с сольвентом, который под давлением подается на форсунки.
Процесс делится на несколько этапов. Сначала двигатель работает в течение 15-20 минут в режиме холостого хода. Затем его останавливают на 15-20 минут для размягчения особо стойких отложений. Потом двигатель снова запускается и работает 15-20 минут в режиме периодического увеличения оборотов до их максимального числа. Косвенно определить эффективность промывки можно по длительности открытия и закрытия игольчатого клапана с помощью мультитестера, по плавности увеличения числа оборотов и концентрации СН в отработавших газах.
Форсунки рекомендуется чистить после 40-60 тысяч километров пробега. Чем выше общий пробег автомобиля, тем меньше рекомендуемый интервал между очистками.
Заключительным этапом промывки является восстановление соединений штатных топливопроводов и работа двигателя на бензине в течение 30 минут. Подобную промывку рекомендуется проводить через каждые 15-20 тысяч километров пробега.
Что касается чистки со снятием, то одним из основных преимуществ метода является то, что оператор имеет возможность точно измерить производительность — пропускную способность каждой форсунки до и после чистки. Поэтому, форсунки устанавливаются обратно на двигатель только после полного восстановления их производительности.
Восстановление производительности форсунок может достигаться различными методами. Многие стенды обеспечивают механический принцип очистки форсунок за счет вмонтированной ультразвуковой ванны. Излучатель ванны генерирует ультразвуковые колебания в жидкости, которой заполнена ванна. В результате воздействия сложных физических процессов происходит «раздробление» отложений на очень мелкие фрагменты.
Очистка форсунок при помощи ультразвуковой ванны обеспечивает значительно лучший результат, который в сравнении с химической очисткой сохраняется значительно дольше. Но все же ультразвуковая ванна не обеспечивает полной очистки форсунок, так как воздействует преимущественно на твердые отложения.
Прежде всего — диагностика
Сергей Каменев, специалист автомастерской Jetronic:
— Старайтесь избегать заправок топливом на сомнительных АЗС. Использование качественного бензина продлит срок службы инжектора. Соблюдайте рекомендуемые сроки замены топливного фильтра. При проведении ремонтных работ не допускайте засорения топливной системы. Нередко бывает, что автомобилисты видят в процедуре чистки форсунок панацею от неровной работы двигателя. Это отнюдь не так. Прежде, чем проводить данную процедуру, необходимо убедиться, что она действительно необходима вашему автомобилю. Определить это довольно легко, предварительно продиагностировав машину. Как правило, вылезает вовсе не та неисправность, на которую грешит автовладелец.
www.gorodskievesti.ru
Чистка форсунок. История 4х дней ремонта… — Лада 2112, 1.5 л., 2000 года на DRIVE2
Возможно старые читатели заметили, что я в блоге описываю много лишних подробностей, это можно не читать, основные моменты я выделю. Каждому человеку свойственно забывать хорошие момент быстрей чем плохие, по крайней мере так принято считать. Эти записи будут мне напоминанием, о тех моментах когда я не отчаивался и не опускал руки…
Среда Посматривая темы по намечающейся замене подвески, натолкнулся на видосы с самостоятельной очисткой форсунок. Не знаю зачем я уделил на это время (возможно для общего развития), потому что машина ехала "нормально"
Четверг По дороге на работу, заправился на той же заправке что и обычно. В течении рабочего дня проявлялись провалы в работе движка, но не особо заметные, грешил на бензин, решил от катать его и залить с нормальной заправки.
Пятница Судя по индикации, в баке оставалась половина от предыдущей заправки (5л примерно). Залил на "нормальной" заправке 10л, в надежде что провалы прекратятся. Ближе к концу рабочего дня, провалы стали усиливаться (затягиваться), машину стало подтраивать. В Бортовом Компьютере бросались в глаза цифры расхода топлива. Обычно на холостом ходу 800 оборотов, расход 0,5-0,6 В предыдущие дни чаще держался на 0,7 А в пятницу 0,9 Ближе к концу рабочего дня, выдалось свободное время и я решил залезть под капот. Первым делом было подозрение на Модуль Зажигания. (похожая ситуация у меня возникала) Для проверки теории, выкрутил свечи. 1-4 мокрые, 2-3 сухие.
Форсунки троящего движка
Поменял их местами для дальнейшей проверки (на случай если нет детонации в 1-4 из-за отсутствия искры или ее силы, по причине неисправности МЗ) После замены машина стала троить еще больше, расход вырос до 1.1 и падать отказывался. Было страшно смотреть на машину, а еще страшнее представлять как я доеду до дома (15 км из которых около 500 метров крутой подъем, выбрал немного другой маршрут, чтобы набрать немного скорость для въезда в гору) Планы по пере обувке машины на лето опять рушились Как и ожидалось, скорость моя заметно упала, на гору въехал еле-еле на 2, даже автобус меня обогнал. Решил сразу гнать в гараж, т.к. ключи для смены колес я из дома захватил. Ели-ели добрался до гаражей, только заехать в него сразу, было не судьба. Т.к. проезжая часть между гаражами узкая, а напротив моего гаража сосед мыл машину, я решил подождать и поставить машину напротив чуть ниже (гаражи слегка на спуске расположены) Первым делом решил окончательно убедиться в исправности МЗ, спасибо соседу, что он мне задарил еще один из-за ненадобности. Замена МЗ не дала положительных результатов Исходя из увиденного в среду видео, в голове засело. что пора чистить форсунки, машине уже 13 лет. На помощь подоспел еще один сосед, который подрабатывает ремонтом. Проверил, давление в рампе есть, судя по напору хорошее. (Манометр у его напарника а его небыло, поэтому просто нажималась кнопка(клапан) на топливной рампе, потом подкачивался бензин в первом повороте ключа и опять нажималась) С каждым разом, запуск становился сложнее а троении увеличивалось, до отказа заводиться. Тогда сосед предложил мне свои свечи сухие (тоже б/у) с ними машина завелась но лучше не стало, после чего он поддержал мою теорию о забившихся форсунках. (Был бы его напарник, он бы сразу все сказал, но тот в командировку собирается и может не приехать в гараж) Было решено снимать топливную рампу и чистить форсунки. Первая проблема с чем я столкнулся, это сделанная мной на совесть, герметизация колллектора (промазал резинки снизу и сверху герметиком). Это усложнило его извлечение, пришлось расковыривать герметик отверткой. Потребовался шестигранник на 5, лучше всего длинный (его я брал у второго соседа т.к. найденный в гараже из-за ржавчины не лез), или подходящую звездучку под ключ на 10 — цена 40р (а магазине подбирал) Открутив топливную рампу, с трудом выдернул форсунки из пазов, правый край вышел почти сразу а для левого делал узел и тянул за него. Дальше по всем инструкциям говорится, что нужно сместить топливную рампу к левому борту(это значит вправо, к АКБ). Но полностью в сторону вытащить мешают форсунки, которые упираются в головку, а тот малый ход который есть не позволял вытащить рампу. Чтение различных мануалов не давало подробностей и я начинал себя чувствовать идиотом. Чтобы немного расслабиться решил переключиться на что-то еще Т.к. форсунки просто без причины не засоряются, в план задач была поставлена прочистка топливной системы. Тут вспомнилось, что уже скоро будет 2 года, как я менял сеточку и фильтр. И полез в насос, там обнаружил, что сеточка в хлам забита, такой она не была даже в первый раз замены.
Сеточка бензобака
Вернулся к топливной рампе, сразу после того, как на ютубе или в чьем-то блоге вычитал про снятие резинок коллектора при снятии рампы. Самобичивание продолжилось с отковыривания герметика, который мешал снятию резинок. ( При сборке мне предстояло оттирать остатки герметика, и тут я зарекся: "Больше никогда не мазать их герметиком", без него скорость демонтажа возрасла-бы в 2 раза) После снятия резинок, немного подправив провода колодки форсунок, рампа извлеклась (Осадок удивления остался, вроде резинка тонкая, а такие милиметры решают проблемы с извлечением)
Топливная рампа 2112
Подобный ужас я и предполагал увидеть, тем боле в правой части масло не вымывалось ни когда, даже при капиталке (тогда снять форсунки хотел но отговорили, а мастер меняющий клапана даже и не думал об этом) В 9 вечера позвонил жена, позвола домой, т.к. осталась одна с грудной дочкой, а родители уехали со старшей в деревню.
Суббота Первые пол ночи жена скакала с ребенком, вторую я, поэтому решили вывалятся до последнего, часов до 10 ребенок не особо беспокоил Часам к 12-13 жена отпустила за покупками в автомаг и продуктовый Купил жидкость для очистки карбюраторов ABRO -130р (беру его из-за хорошего .давления) Кнопку для стартера -50р (как для багажника только без рисунка) Патрон для лампочки+лампочку 10w~ 50р Шприцы 10мл х2(1 запасной) -10р (позже оказалось достаточно 5 мл, старой конструкции, без резинки на поршне) Дома, исходя из интернет фото умельцев, собрал аппарат на их основе. Только в гаражных условиях оказалось, что конструкция не герметичная и хлипкая, зря я оставил дома термо пистолет, когда возвращался в магазин за резинками форсунок. Форсунка с резинкой хорошо встает в шприц, но под давлением ее оттуда выталкивает. Удерживая форсунку вырвало трубочку из шприца которую укреплял нагреванием огнем кончика шприца и 2мя термо кембриками (сжимавшимися при нагреве). Но идти из гаража не было желания, т.к. и без форсунок было много работы по очистке системы, в частности слив бензина через окошко насоса и прочистка доступных рукой полостей бака.
очищенная рампа 2112
Немного собранная
Почти дочищенные посадочные места ГБЦ, часть оставшегося герметика.
Нанюхался, насосался, по дороге домой выяснилось что в аптеку идти за шприцом не нужно, т.к. дома в игрушки положили старый 5мл шприц, который в итоге хорошо фиксировал форсунку без уплотнительной резинки. Продемонстрировал жене форсунки, огласив несправедливый факт, того, что новые форсунки на мой движок стоят 1100 а на движки чуть новее моего 700. Находясь, все еще, под действием ядовитых паров, промахнулся мимо пакета с другими форсунками. Демонстрационный образец упал с высоты около метра на пол, за этот короткий момент я очень живо успел представить и ощутить разницу в цене. Откололось часть форсунки Дрожащие руки, нервно, застучали по клавиатуре. Схема форсунок пояснила мне повреждение колпачка. Чей-то опыт с иномаркой сообщил о наличие ремкомплектов. Окончательно меня отпустило когда увидел в онлайн магазинах ценники 160р.
Воскресенье (масленица) Утро, до обеда с детьми. Успел собрать инструмент для промывки форсунок из шприца, карбюраторной жидкости и 9 вольтовас блоком питания.(фото делать не стал, т.к. как не очень красиво получилось из-за нескольких переделок, скомпоновал свою поделку в паинт.нет)
Схема моего промывочного устройства форсунок
На просторах интернета увидел как продувают в 5и литровую бутылку, и прогнал свои форсунки по 2 круга. В районе 12 часов выбрался из дома, и двигаясь к ближайшему магазину продолжая строить траекторию на случай отсутствия в продаже ремкомплекта. Продавцы магазина, выпучив на меня глаза как на дурака, пытались впарить резинки на форсунки. Следующим пунктом решил сделать рынок, но на мое удивление на 13 часов 60 процентов рынка было закрыто, скорей всего из-за праздника. Обойдя большую его часть в последний момент нашел продавца ремкоплета, а заодно закупился фильтрами топливной системы. К моей радости цена было аналогична интернет ресурсам 160р. Добравшись до дома, проверил колпачек на сломаной форсунке и двинул в гараж. Там на радостях поснимал кусачками колпачки с других форсунок, но вновь был шокирован тем, что только тот первый колпачек держится на форсунке а все остальные спадают. Если учитывать то, что в рампе форсунки установлены под отрицательным углом, все колпачки у меня сразу-же выпадут. Оценив время и возможности, вызвонил магазин работающий допоздна, несмотря на высокие рас
www.drive2.ru
Как распознать и что делать в случае загрязнения форсунок инжекторного двигателя
Причин нестабильной работы инжектора много, самая распространенная из них – загрязнение форсунок. Как распознать «грязный» инжектор и что делать в этом случае?
Принцип работы инжектора
Система инжекторной подачи топлива современных автомобилей реализована на основе форсунок, соединенных с топливной рампой. Электрический бензонасос через топливные магистрали подает под давлением бензин от бака к топливной магистрали инжектора.
Электронный блок управления на основе полученных данных от множества датчиков (массового расхода воздуха, положения дроссельной заслонки, температуры охлаждающей жидкости, положения коленчатого вала, детонации и др.) посылает сигнал электромагнитному клапану, который открывается, в результате чего происходит впрыск бензина из топливной рампы во впускной тракт цилиндра или в камеру сгорания двигателя.
Признаки «грязного» инжектора
В случае загрязнения форсунок инжектора не только существенно уменьшается количество впрыскиваемого через них топлива, но и меняется форма облака распыленной воздушно-топливной смеси. В результате работа двигателя становится нестабильной.
В чем это выражается? Запустить двигатель удается далеко не всегда и не сразу, особенно в холодное время года. В течении первых секунд работы двигатель «троит» — слышны пропуски в работе одного или двух цилиндров.
Обороты холостого хода становятся нестабильными, частота вращения коленчатого вала то возрастает, то снижается.
После прогрева двигателя его работа в режиме холостого хода нормализуется, однако при резком нажатии на педаль акселератора наблюдаются задержки («провалы») и подергивания перед набором оборотов, а в особо запущенных случаях двигатель может и вовсе заглохнуть.
Мощность двигателя падает, снижается его приемистость, зато растет его «аппетит» — расход топлива может увеличиться в полтора раза. Соответственно возрастает содержание моноксида углерода и углеводородов в выхлопных газах автомобиля.
Помните о том, что схожие симптомы у двигателя бывают и в случае возникновения разрежения в топливном баке, при засорении топливного фильтра, пережатия топливопроводов или неисправного регулятора давления топлива.
Причины засорения форсунок
Как правило, инжектор засоряется самим бензином. Основная причина «грязного» инжектора – тяжелые парафины, неизменно входящие в состав любого, даже самого качественного топлива.
После выключения двигателя в инжекторе всегда остается небольшое количество бензина. Его легкие составляющие со временем испаряются, а тяжелые парафины оседают на поверхности деталей системы впрыска в виде отложений.
Со временем такие отложения приводят к ощутимому снижению пропускной способности инжектора.
В процессе производства бензина полностью избавиться от тяжелых парафинов невозможно, поэтому при переработке топлива в его состав вводят специальные вещества — детергенты, растворяющие парафиновые отложения. Наиболее эффективным из них является полиэфирамин.
Все это относится к европейским нефтеперерабатывающим предприятиям. Отечественные же переработчики нефти в лучшем случае добавляют к бензину малоэффективные копеечные чистящие присадки, а в худшем – не добавляют ничего, несмотря на то, что добавление качественного детергента повышает стоимость 1 литра бензина всего лишь на 1 цент.
Учитывая вышесказанное, владельцам автомобилей необходимо периодически выполнять осмотр и очистку инжекторов.
Как часто? Это зависит от особенностей эксплуатации машины. При движении на короткие расстояния в пределах города чистка системы впрыска топлива нужна через 20 тыс. км. Тем, кто ездит дольше и дальше – каждые 40 тысяч пробега.
Способы очистки инжектора
Самым простым и доступным способом очистки форсунок является использование высококачественного очистителя, который заливают в топливный бак автомобиля и продолжают эксплуатацию транспортного средства до тех пор, пока работа двигателя не стабилизируется.
Такой способ поможет лишь на начальной стадии засорения инжектора. Более эффективной является процедура, когда топливную систему машины отсоединяют от бензобака и подключают к специальному стенду.
Промывка системы специальной чистящей жидкостью, в зависимости от загрязнения, длится от 20 минут до 2 часов.
В особо сложных случаях требуется демонтаж инжектора с последующей его промывкой детергентом в прямом и реверсном направлениях.
Чистят инжектор и с использованием ультразвука, помещая его в так называемую ультразвуковую ванну.
Все способы очистки, кроме первого, доступны только на специализированных СТО.
Если у вас возникли претензии к работе инжектора, а его промывка путем добавления детергента в бензобак не принесла результатов, отдайте автомобиль в заботливые руки спецов из автосервиса.
Удачи вам! Ни гвоздя, ни жезла!
goodmaster.com.ua
Промывка топливных форсунок, надо ли? — Промывка форсунок/инжектора на DRIVE2
Как вы считаете нужно ли периодически менять моторное масло, масляный фильтр, воздушный фильтр, антифриз и тормозную жидкость? Естественно, все водители понимают, что без плановой замены жидкостей и некоторых компонентов автомобиль выйдет из строя. Но почему тогда очень большое количество автолюбителей считают, что промывка инжектора, это все равно что прием таблеток пустышек?
В процессе работы двигателя на элементах его топливной системы – форсунках, топливопроводах, топливной рампе, регуляторе давления, впускных клапанах постепенно осаждаются загрязнения, находящиеся в топливе. Современные электромагнитные форсунки изготавливаются с допусками 1мкм и способны проработать до миллиарда циклов. Основной причиной нарушения их работы является загрязнения в процессе эксплуатации, хотя на пути механических частиц стоят топливные фильтры, отсеивающие частицы крупнее 10-20мкм. Они устанавливаются в топливной магистрали и в самой форсунке.
Главной причиной загрязнения является неизбежное присутствие тяжелых фракций в составе топлива. Наиболее интенсивное накопление отложений происходит сразу после остановки двигателя. В это время температура корпуса форсунки возрастает за счет нагрева от горячего двигателя, а охлаждающее действие топлива отсутствует. Легкие фракции топлива в рабочей зоне форсунки испаряются, а тяжелые накапливаются в виде лаковых отложений, уменьшающих сечение калиброванного канала.
К примеру, слой отложений толщиной 5мкм может изменить пропускную способность этого канала на 25%. Загрязнение распылительных отверстий форсунок ухудшает образование топливовоздушной смеси, в регуляторе давления нарушается герметичность его запорного клапана, а в топливном насосе высокого давления для дизелей существенно уменьшается его производительность.
▪ Основными признаками загрязнения форсунок и необходимости их промывки являются: — Затрудненный пуск двигателя. — Неустойчивая работа двигателя на холостом ходу и переходных режимах. — Провалы при резком нажатии на педаль газа. — Ухудшение динамики разгона двигателя и потеря мощности. — Увеличение расхода топлива. — Повышение токсичности отработавших газов. — Появление детонации при разгоне вследствие обеднения смеси и повышения температуры в камере сгорания. — Пропуски воспламенения. — Хлопки в выпускной системе. — Быстрый выход из строя кислородного датчика (лямбда-зонда) и каталитического нейтрализатора. — Загрязнение форсунок становится особенно заметным с наступлением холодов, когда испаряемость топлива ухудшается и появляются проблемы с пуском холодного двигателя.
Возникает вопрос: каким способам промывки инжектора автомобиля отдать предпочтение? В настоящее время получили распространение следующие методы промывки инжектора автомобиля:
— Промывка инжектора автомобиля без демонтажа форсунок с двигателя — Промывка инжектора автомобиля на ультразвуковом стенде с демонтажем форсунок Эффективность промывки инжектора автомобиля на ультразвуковой установке выше, чем у предыдущего способа очистки, но кроме форсунок другие элементы топливной системы здесь не очищаются. Например сама топливная рампа, регулятор давления с запорным клапаном, впускные клапана, дозатор-распределитель (в электромеханических системах впрыска) и топливный насос высокого давления в дизелях. Стоимость промывки инжектора автомобиля зависит от конструктивных особенностей двигателя и колеблется от 10 до 30$ за одну форсунку.
Для недорогих иномарок и отечественных автомобилей иногда экономически целесообразнее не промывка инжектора автомобиля, а установка новых форсунок. В последнее время в практике промывки инжектора автомобиля, широкое распространение, в силу использования дешевого оборудования, получили простенькие одноконтурные установки, представляющие собой емкость с сольвентом, которая вешается под капот автомобиля или располагается рядом с автомобилем на передвижной стойке.
На вход топливной рампы подсоединяется нагнетательный шланг. При промывке инжектора специальная жидкость (сольвент), которая одновременно является очистителем и топливом, подается из емкости установки под давлением, создающимся воздушным компрессором, соединенным с емкостью для сольвента. Существенный недостаток этого метода состоит в том, что сольвент не проходит через регулятор давления, не очищается его запорный клапан и неэффективно промывается топливная рампа.
На эту тему есть так же видео, в котором видно как первая форсунка хорошо распыляет, остальные просто льют топливо.
Кому интересно, обращайтесь, подписывайтесь О промывках форсунок/инжекторов Инстаграмм Группа ВК Одноклассники Facebook
www.drive2.ru
Признаки "грязного" инжектора.
Признаки "грязного" инжектора (форсунок), как часто их нужно чистить и на что это влияет? Если форсунки забиты, то холодный двигатель может запускаться не с первой попытки, особенно в зимнее время. В течение первых нескольких секунд после запуска слышны пропуски в работе одного / двух цилиндров – двигатель троит. Если резко нажать на педаль акселератора (педаль газа), проявляется "провал" перед набором оборотов; двигатель при этом может заглохнуть. После прогрева, на холостом ходу работа двигателя становиться нормальной, но во время езды, особенно при ускорении, проявляется ухудшение "приёмистости" двигателя.
Загрязнение инжектора обычно связанно с отложением углеродистых отложений на внутренних поверхностях топливной системы. Интенсивность отложений в первую очередь связанна с химическим составом топлива и перепадами температуры. Форсунки могут загрязняться не только при больших пробегах машины, но и при длительных простоях автомобиля или при длительной эксплуатации автомобиля на газу.
Форсунки рекомендуется чистить после 40…60 тыс. км пробега. Чем выше общий пробег автомобиля, тем меньше рекомендуемый пробег автомобиля между очистками.
Загрязнение форсунок приводит к уменьшению их пропускной способности, но они редко "забиваются" одинаково. Во многих случаях наблюдается большой разброс производительности форсунок по цилиндрам. Как следствие, состав топливовоздушной смеси сжигаемой в цилиндрах двигателя, начинает существенно различаться. При этом, цвет отложений на изоляторах свечей зажигания становиться разным, несмотря на то, что марка свечей одинакова.
Разный цвет отложений на изоляторах свечей зажигания со стороны камеры сгорания может служить дополнительным признаком неравномерности впрыска топлива
На загрязнённость форсунок может указать тест на реакцию двигателя при повышении давления в топливной рейке, имеющей сливную магистраль. Для проведения этого теста, необходимо при работе двигателя на холостом ходу пережать на 1…2 секунды резиновый патрубок сливной магистрали. Если обороты двигателя в это время немного возросли, то это говорит о нехватке топлива, если остались прежними или немного снизились, то топлива достаточно (тест проводится при условии, что топливный насос исправен).
Внимание! При проведении данного теста необходимо обязательно контролировать герметичность топливных соединений.
С момента пявления карбюраторных двигателей в авто, совсем недавно имевшим преимущественное распространение, профессионалам и автолюбителям со стажем отлично известны причины засорения системы питания двигателей. Вроде бы не существует ни чего нового в причинах засорения топливной системы двигателей и нового поколения – инжекторных. Главные из них — «плохая» очистка воздуха, некачественный бензин, и в любом случае постепенное образование смолистых (углеводородистых) отложений с пробегом. Но новые системы впрыска достаточно чувствительны к качеству бензина. В силу относительной простоты устройства карбюраторной системы питания, она обладает таким техническим преимуществом, как минимально возможной чувствительностью к качеству используемого бензина. Без особой разницы — этилированный или неэтилированный и даже низкосортный бензин не столь большая проблема для «всеядного» карбюратора. Также отметим такой плюс, как относительная простота обслуживания карбюратора. Для некоторых автолюбителей не является проблемой самостоятельно (особенность прошлых времен «не простой жизни» автолюбителей) почистить карбюратор. Совершенно иная ситуация сложилась с техническим обслуживанием и эксплуатацией двигателей нового поколения, оборудованных системами: распределенного (многоточечный, MPI), моно-впрыска (одноточечный, SPI) или непосредственного (GDI) впрыска топлива. Их основными преимуществами являются — меньший расход топлива, отсутствие проблем с холодным стартом и необходимости в частой регулировке. Но есть и минусы. Еще до их широкого распространения выяснилось, эти системы более требовательны к качеству бензина. В этих системах форсунок много, а их жиклеры имеют гораздо меньший диаметр в отличие от жиклеров карбюратора, это и является причиной их ускоренного засорения. При помощи сменных, более тонких по степени очистки фильтров эффективно решили проблему засорения мелкими механическими частицами предельно малых проходных сечений каналов форсунок. Но даже самые эффективные фильтры не могут качественно изменить используемый бензин. Тяжелые фракциии и сера без проблем преодолевают топливные фильтры. А т.к. форсунки располагаются в верхней части двигателя, непосредственно в зоне самых высоких температур, то под их воздействием в тонких каналах происходит образование смолистых отложений. Этот процесс протекает кратко, но более интенсивно, когда двигатель остановлен и наблюдается кратковременный перегрев корпуса инжектора. Каналы форсунок в это время не охлаждаются бензином, как это происходит в рабочем режиме. Очевидно, что в любом режиме этот процесс протекает тем активнее, чем ниже качество бензина. Постепенно, но неотвратимо, смолистые отложения уменьшают проходные сечения каналов вплоть до их полного перекрытия. И, если первоначально меняется только качество распыления топлива — изменяются форма и направление факела распыла, то поздней, с ростом отложений, падает и количество впрыскиваемого бензина. Потеря приемистости и мощности, повышенный расход топлива, неустойчивая работа в режиме холостого хода, плохой запуск двигателя (особенно в условиях «крепких морозов») – одни из ярких признаков последствий смолистых отложений в каналах форсунок инжекторов. Важное примечание: указанные выше косвенные признаки могут являться проявлением и других неисправностей двигателя. Отметим, что собственными силами с очисткой форсунок инжектора автолюбителю не справиться – привести в порядок, вне условий автосервиса такую систему нереальное дело. Общая практика эксплуатации позволяет утверждать — при работе на отечественном топливе инжекторы нуждаются в очистке через 20 — 30 тысяч км пробега автомобиля. Или примерно через два года эксплуатации. Заметим, что ни сроки, ни пробег не показатели. Точно назвать сроки и (или) пробег трудно, поскольку все зависит не только от условий и района эксплуатации, но и от случайных факторов, например: сбои в электронной системе управления двигателем (сбои рабочих режимов систем питания или зажигания). Надо помнить о том, что засорение системы питания может произойти в короткий срок, если приходилось заправляться низкокачественным бензином. Заправляя автомобиль на проверенной, внушающей доверие АЗС (сети АЗС) можно благополучно проездить несколько лет, и так же возможно в любой момент, довершившись случайной заправке, "попасть" на суррогат. Особенно актуальна эта проблема, для тех кто выезжает по долгу службы или во время отпуска за приделы «родных мест» — остается верить, что на этой «по пути» АЗС такое же хорошее топливо, как на тех же «проверенных» заправках дома. Среди жидкостных способов есть кажущийся простым, доступным, и потому рассматриваемый как вариант самостоятельной чистки инжектора. Он основан на подмесе прямо в топливо специальных растворителей (присадок). Порекомендовать его не можем и не только потому, что он не имеет никакого отношения к услугам автосервиса. И скажем больше – просим не ставить экспериментов с топливными системами требующих очистки. Риск связан с механизмом действия и основным достоинством такого способа – промывка всей топливной системы, от бензобака до форсунок. Как пишут в аннотациях к этим средствам автохимии: «препарат удаляет все виды грязей, со всех деталей топливной системы, начиная с бензобака и заканчивая камерой сгорания». Химические активные вещества (растворители) «комплексного очистителя» заливаемого в бак, растворяя отложения и грязь в нем, а так же в бензопроводе, топливном фильтре, провоцируют еще большее засорение тончайших каналов форсунок. Приводят к росту отложений в топливной рампе и регуляторе давления. Необходимо особо подчеркнуть назначение этих средств автохимии — они являются профилактическими . Как указывается изготовителями в аннотациях к ним: «процедуру очистки проводить каждые 2 тыс. км » или « рекомендуется для регулярного использования при каждой заправке автомобиля». Даже самые «мягкие» («безопасные») из этих препаратов по действию, рассчитаны на применение в изначально чистой бензомагистрали. Одним из плюсов этих препаратов преподносится возможность чистки форсунок без разборки системы. И хотя это общее свойство жидкостных (химических) способов очистки, этот плюс мнимый. На самом деле в настоящее время есть жидкости для промывки форсунок- без снятия.
Как то раз попросили меня посмотреть детище отечественного автопрома, а именно ВАЗ 2112. Хозяин говорит, что на холодную может заглохнуть, если не подгазовывать и когда прогреется, то начинает как бы двоить.
Подключаю Сканматик и начинаю смотреть. АЦП ДМРВ 1,072 В в состоянии покоя, лямбда висит постоянно в бедной смеси напряжение 0,41 В и не меняется. Напряжение борт сети 13,2-13,5 В на заведенном двигателе. ЭБУ пытается обогатить смесь, но доходит до своего предела и зажигает лампу неисправности двигателя с ошибкой слишком бедной смеси.
Так как диагностика была выездная у меня был только сканматик на руках и набор ключей. Подкинуть рабочий ДМРВ не было возможности. Ну думаю надо найти где сосет воздух, начал пшикать очистителем карбюратора на места возможного подсоса, но ни к чему это не привело. Потом методом "тыка" нашел место подсоса было через крышку маслозаливной горловины. Вырезали резиновую прокладку, вставили стало чуть лучше, но все равно машина двоит.
Потом чисто случайно заметил, что температура ОЖ 120 гр. Сразу пали подозрения на ДТОЖ. Но как оказалось не включался вентилятор через то, что хозяин машины сделал его включение через кнопку, а на зиму вообще отключил. Говорю, что пригоняй машину ко мне я буду с ней более детально разбираться.
Через неделю он пригнал мне машину. И тут понеслась. 1) Сразу подкинул рабочий ДМРВ, но все равно машина на холодную чуть ли не глохнет. Через сканматик выставил положение РХХ что бы авто не глох. 2) Лямбда все равно не реагирует, висит в бедной смеси, и "горит джеки чан" 3) Поменял свечи — ситуация не изменилась 4) Проверил провода осциллографом — все в норме. 5) Когда машина прогрелась начал программно отключать форсунки. Отключил 1 и 2 машина сразу глохнет, 3 и 4 работа практически не меняется. Сразу вынес вердикт, что забиты форсунки. 6) Проверил давление топлива на пробку давит насос почти 5,5 атм. РДТ — исправен. Даление на ХХ 2,4 атм., со снятой трубкой с РДТ 3,0 атм. 7) Начал снимать форсунки. Снял и поставил их на стенд 1 и 2 хоть как то льют, но 3 и 4 забитые.
Zoom
Да и плюс ко всему 3 и 4 не держат давление даже 1 амт., а при 4 атм. все четыре льют.
Zoom
Zoom
Включил несколько циклов очистки жидкостью, стали чуть лучше распылять, но все равно 3 и 4 подзабиты. Выковырял фильтра с форсунок — наглухо забитые ржавчиной и смолой.
Zoom
Мыл в общей сложности форсунки около 2,5 часов и в ультразвуке и жидкостью. Пока мылись форсунки: 8) Решил зачистить все массы. 9) Помыл лямбду в УЗ + преобразователь ржавчины. 10) Снял дроссельную заслонку и был просто шокирован количеством масла и сажи. Вот это масло и убило ДМРВ. Трубка вентиляции картерных газов от дроссельной заслонки до крышки клапанов на половину забитая. 11) Шланг и партубок вентиляции картера был забит какой то не понятной "мачмалой" похожей на мазут. Двигатель прошел капиталку 20 тыс. назад. Масло на щупе черного цвета, хотя менялось 2 тыс. назад. Что за масло лили после капиталки мне не известно, но результат на лицо.
Zoom
Zoom
Zoom
12) Решил сделать что бы включался вентилятор по сигналу с ЭБУ. Разобрался с проводкой, нашел разьём, но как оказалось там очень сильно по окислялись контакты, о дин из них отгнил. В общем все перепаял, зачистил. Пробую включить принудительно Сканматиком — работает. Приступил к установке форсунок на двигатель.
Поставив все на свои места пробую заводить. Машинка просто шепчет.
Жду когда прогреется лямбда и вступит в работу. Лямбда начинает корректировать смесь, коэффициент коррекции по ДК 0,9-1,05. все в норме двигатель не трясет и все работает нормально.
Жду когда включится вентилятор .Температура ОЖ уже 110 гр. но вентилятор молчит, пытаюсь включить принудительно — не работает, ну думаю тут на до реле смотреть или предохранитель. Реле живое, а рядом с предохранителем стоит перемычка. Вынул предохранитель он рабочий. Как оказалось после вскрытия монтажного блока там отгорела "мама" в которую вставлялся этот предохранитель. Перепаял вставил все работает, вентилятор включается при 101 гр., выключается при 97 гр. В некоторых местах в монтажном блоке видны следы оплавления пластика из-за самостоятельного подключения противотуманок на прямую. Хозяина предупредил, о том что при таком подключении может замкнуть проводка, но он никак на это не отреагировал, сказал что 3 года уже так ездит.
На следующий день перед приходом хозяина машины, решил ее завести и все проверить. Все в норме, лямбда скачет от 0,2-0,7В, быстро реагирует на обеднение и на обогащение смеси, коррекция по ДК на ХХ 0,9-1. Но когда пришел хозяин я ему ее завел и смотрю, что сигнал с датчика кислорода показывал синусоиду, а потом начал плавно падать до 0,1 В. Лямбду покидывал другую но безрезультатно. Думаю, что причиной был очень низкий уровень бензина в баке и наверное насос вместе с бензином начинал уже хватать воздух.
На некоторых автомобилях ВАЗ 10-го семейства что бы завести двигатель нужно провернуть ключ зажигания в положение прокрутки стартером и нажать красную кнопку на торпеде слева внизу. Зачем АВТОВАЗ это сделал я не знаю. Ну в общем я решил сделать что бы машина заводилась с ключа без нажатия этой кнопки. Соединил два провода которые идут из этой кнопки меж собой и теперь машинка заводится как положено.
P.S. Это я все к чему написал, что надо следить за своим авто и не доводить его до такого состояния. Результат такого отношения — мертвый ДМРВ, цокот выпускных клапанов, забытые форсунки, а из-за бедной смеси возможен прогар клапанов.
www.drive2.com
Когда нужно чистить форсунки? — DRIVE2
Вы почувствовали изменения в работе двигателя и вам это не нравится? Приехали в автосервис и вам предлагают заменить свечи зажигания, которые вы недавно поменяли или быстро вышел из строя датчик кислорода (лямбда-зонд) и каталитический нейтрализатор. А на вопросы сервисменов: увеличился ли расход топлива?; запуск двигателя затруднен?; может быть, он неустойчиво работает на холостом ходу?; есть провалы при резком нажатии на педаль газа?; слышны ли хлопки в выхлопной или впускной системе?; может быть изменилась динамика разгона? – у вас есть утвердительные ответы – проблема, скорее всего, в форсунках.
Интервалы обслуживания форсунок:
1.Пробег до 30 000 км.
При использовании некачественного топлива, возможно загрязнение форсунок смолистыми отложениями, что негативно влияет на работу двигателя. В этом случае чистка форсунок является целесообразной в качестве профилактики.
2. От 30 000 до 50 000 км.
Производительность падает на 5 – 7%, увеличивается расхода топлива на 1 – 3 литра. Для устранения загрязнения необходима чистка форсунок.
3. От 50 000 до 80 000 км.
Производительность падает на 10 – 15%, двигатель работает неравномерно. При длительной работе загрязненной форсунке плунжер разбивает седло, вследствие этого сечение сопла увеличивается, помимо этого происходит загрязнение. После промывки вся грязь удаляется, но диаметр сопла будет уже увеличен. Поэтому чистка форсунок не рекомендуется.
4. От 80 000 км.
Разница в производительности форсунок от 20% до 50% – чистка форсунок нецелесообразна, не-обходима замена форсунок вне зависимости от их состояния! Форсунка – главный элемент инжекторной системы, она же система подачи топлива. Она представляет собой устройство с электромагнитным клапаном, которое при получении электрического импульса впрыскивает топливо под давлением во впускной коллектор или цилиндр.
По истечении электрического импульса форсунка перекрывает подачу топлива.
Первое, что нужно усвоить, когда речь заходит о форсунках, форсунки – это расходный материал. У каждой форсунки есть фиксированный срок жизни. Производители рекомендуют замену форсунок на 100 000 – 120 000 км. пробега, вне зависимости от состояния, но в наших условиях реальный интервал замены форсунок 80 000 – 100 000 км. Главная причина выхода форсунок из строя – это не качественное топливо. Например, содержание серы в бензине РФ в 50 раз превышает европейские нормы, на основе которых заводы-изготовители устанавливают свои рекомендации, естественно, это крайне негативно сказывается на агрегатах двигателя и в частности на форсунках.
Очень часто именно от ее состояния зависит работоспособность мотора. Дело в том, что форсунка расположена в зоне действия высоких температур, испарение бензина приводит к тому, что на детали образуются отложения, препятствующие процессу распыления топлива, заодно нарушается процесс смесеобразования. Отложения на форсунках представляют собой черно-коричневую лаковую корку, которая трудно счищается и не растворяется бензином. У загрязненных форсунок снижается производительность, изменяется направление и форма факела распыла. Первыми признаками ее неисправности становятся затрудненный запуск или провалы в мощности при увеличении нагрузки двигателя и как следствие все остальные «симптомы».
И даже если вам кажется, что проблема именно в инжекторной системе, начать нужно с диагностики.Заправиться некачественным бензином можно в любой момент. Проблемы с форсунками от некачественного топлива могут произойти одномоментно или накапливаться годами и тысячами пройденных километров. При возникновении симптомов неисправности топливной системы необходимо обратиться в автосервис, не затягивая с решением проблемы.
www.drive2.ru
чистить или нет? (нашел интересную статью) — Cadillac CTS, 3.6 л., 2010 года на DRIVE2
Говоря о топливных форсунках для бензиновых двигателей нового поколения, мы имеем в виду прежде всего двигатели, оборудованные системами с непосредственным впрыском топлива. Появление таких моторов на российском рынке в начале 2000-х годов вызвало у представителей автосервиса множество вопросов, однозначных ответов на которые нет до сих пор. Один из этих вопросов касается регламента обслуживания топливной системы двигателей с непосредственным впрыском топлива. Японские автопроизводители в мануалах к своим моторам с непосредственным впрыском топлива не указывают о необходимости проведения каких-либо процедур, связанных с очисткой форсунок. С другой стороны, условия эксплуатации в Японии и в России кардинально разнятся. К примеру, обычным двигателям с традиционным впрыском японцы также не прописывают таких услуг, как промывка топливной системы или очистка форсунок в ультразвуковой ванне. Между тем на российском рынке такие операции на обычных двигателях показали себя с очень хорошей стороны. Вполне естественно, что многие универсальные станции технического обслуживания, впервые столкнувшись с моторами, имеющими новую топливную систему, на собственный страх и риск решили попробовать их «промыть» с помощью традиционных установок по очистке топливной системы и сольвентов. Результат не порадовал. В лучшем случае клиент попросту не замечал никакого эффекта от данной операции. В худшем – приходилось менять часть форсунок, а то и весь комплект.
Проблемы высокого давления При выяснении обстоятельств обнаружилось, что установки по промывке инжекторов попросту не продавливают форсунки высокого давления.
МНЕНИЕ
«На обычных установках по промывке форсунок рабочее давление не превышает 20 атм. Насос ТНВД, которым оборудован любой двигатель с непосредственным впрыском топлива, «давит» – около 120 атм. Соответственно, обычная установка для промывки форсунок оказалась абсолютно бесполезной», – пояснили нам в новосибирском сервис-центре D-4.
Специалисты этого центра одними из первых в Новосибирске начали изучать аспекты обслуживания моторов с непосредственным впрыском топлива. Выходит, чтобы промывать форсунки с двигателей, которые имеют непосредственный впрыск топлива, нужны установки, способные развивать давление не менее 140 атм? Однако по нашим данным, такого оборудования на рынке нет. А нужно ли оно?
Специалисты, длительное время изучавшие работу бензиновых двигателей с непосредственным впрыском топлива, уверяют, что необходимости в подобных установках нет. Дело в том, что форсунки в таких двигателях вообще не стоит промывать и очищать химическими материалами, поскольку форсунка, находящаяся под высоким давлением, практически не может загрязниться. Нужно учитывать еще и то, что на двигателях с непосредственным впрыском топлива установлены очень большие и емкие топливные фильтры. На некоторых моделях автомобилей стоит по два топливных фильтра: один – в топливном баке, другой – перед впускным коллектором. Очистка топлива получается многоступенчатой, и вероятность загрязнения форсунок очень мала.
Итак, с химической промывкой топливной системы двигателей с непосредственным впрыском топлива мы разобрались. А как быть со столь популярной услугой по ультразвуковой очистке со снятием их с двигателя? И эта услуга оказалась недоступной владельцам автомобилей с необычным мотором.
Ультразвук – не помощник Как выяснилось, монтаж и демонтаж форсунок высокого давления на двигателях с непосредственным впрыском топлива – занятие очень непростое. Форсунки устанавливаются непосредственно в головку блока цилиндров. При снятии форсунки нередко ломаются. Чем меньше у мастера опыта работы с такими моторами, тем выше вероятность повреждения форсунок. Выяснилось также, что в некоторых случаях форсунки прикипают настолько, что для их демонтажа мастерам приходится разбирать полдвигателя. В общем, трудоемкость демонтажа форсунок слишком уж высока.
Вторая проблема – отсутствие должного оборудования. Если быть точным, попытки создания установок для тестирования и очистки форсунок высокого давления с помощью ультразвука в России предпринимаются.
МНЕНИЕ
«Оборудование для тестирова-ния таких форсунок впервые было представлено на выставке «Интеравто» в Москве два года назад. Однако до настоящего момента оно не появилось в продаже», – рассказал нам руководитель отдела продаж компании «Техноэкспорт» Павел Распопин.
В коммерческих предложениях московских продавцов автосервисного оборудования нам все же удалось найти стенд, который якобы может тестировать и очищать форсунки двигателей с непосредственным впрыском топлива. Это установки Plasma M. Производитель данного оборудования четко указывает на то, что данные стенды в состоянии улучшить качество распыла форсунок непосредственного впрыска (GDI, FSI, NEODI, DISI, D4). Убедиться в этом утверждении на практике нам, к сожалению, не удалось, поскольку ни один из известных нашему изданию автосервисов, работающих с двигателями непосредственного впрыска, подобными стендами не пользуется. Однако, если судить по техническим характеристикам самой установки, утверждения производителей можно подвергнуть сомнению. К примеру, такой важнейший параметр, как рабочее давление в установке Plasma, составляет 28 бар. Это максимум. Между тем форсунки непосредственного впрыска работают при давлении от 50 до 100 и более атмосфер. Каким образом можно тестировать и очищать такие форсунки на стенде, который не может обеспечить условий работы, приближенных к реальным, честно говоря, непонятно. Необходимо, как минимум, развить рабочее давление, чтобы можно было проверить качество распыла. То же самое можно сказать и о тесте на герметичность форсунок.
Таким образом, любые заявления о том, что форсунки непосредственного впрыска топлива достаточно успешно можно очищать с помощью ультразвука, практикой пока не подтверждены. Куда больше подтверждений обратного.
МНЕНИЕ
«На каждой такой форсунке стоит катушка, оплетку которой можно очень легко повредить под воздействием ультразвука», – уверяют специалисты сервис-центра D-4.
МНЕНИЕ
«Самые последние форсунки, в которых используются пьезо-элементы, под воздействием ультразвука ломаются, и их не рекомендуется очищать ни ультразвуком, ни с помощью химических очистителей», – дополняет Павел Распопин.
Однако из-за недостатка знаний многие автовладельцы приезжают на универсальные автосервисы и просят промыть форсунки. Если станция плотно не изучала проблематику, ее мастера могут попросту привести двигатель в негодность своими попытками очистить топливную систему мотора. В лучшем случае эффект будет нулевым.
Эксперты уверяют: топливная система таких моторов нуждается в техническом обслуживании, но спектр работ принципиально другой. Естественно, автомеханики, которые долгие годы изучали работу двигателей с непосредственным впрыском топлива в российских условиях эксплуатации, не собираются делиться своими ноу-хау с широкой аудиторией. Единственное, что они готовы подтвердить с полной ответственностью, – если в двигателе с непосредственным впрыском форсунка перестала нормально работать, то пытаться ее очистить бесполезно. Проблема решается только заменой. Что же касается рекомендаций, то автовладельцам можно посоветовать чаще менять топливный фильтр, через 35–40 тысяч километров пробега. Если на обычном моторе задержка с заменой фильтра не приведет к катастрофическим последствиям, то в двигателях с непосредственным впрыском топлива – это прямой путь к износу ТНВД.
