Проверка вакуумного усилителя, регулировка педали тормоза и регулятора
Одной из причин снижения эффективности торможения автомобиля может быть неудовлетворительная работа вакуумного усилителя тормозов. Проверка вакуумного усилителя производится также в случае возникновения ощутимого повышения усилия при нажатии на педаль тормоза.
Вакуумный усилитель установлен между механизмом педали тормоза и главным тормозным цилиндром. При торможении, за счет разрежения в ресивере двигателя, он создает через шток и поршень первой камеры главного цилиндра дополнительное усилие пропорциональное усилию педали.
В шланге соединяющим вакуумный усилитель с ресивером двигателя установлен обратный клапан, он удерживает разрежение при его падении во впускной трубе и препятствует попаданию топливовоздушной смеси в вакуумный усилитель.
В процессе эксплуатации вакуумный усилитель регулировок не требует, а его обслуживание заключается в проверке надежности крепления. Для быстрой экспресс проверки работоспособности усилителя надо при неработающем двигателе несколько раз нажать на педаль тормоза до упора, а затем удерживая педаль в нажатом положении, запустить двигатель. За счет перепада значений давления в полостях усилителя педаль тормоза должна немного опустится, переместится вперед.
Если этого не произошло, то надо проверить целостность шланга и герметичность его соединения с обратным клапаном вакуумного усилителя и впускной трубой двигателя, и при необходимости устранить подсос воздуха. Если и это не даст положительного результата, то усилитель неисправен и его необходимо ремонтировать или менять на новый.
Проверка вакуумного усилителя тормозов на герметичность.
Проверка вакуумного усилителя на герметичность более длительный по времени процесс. Откройте капот автомобиля и запустите двигатель на одну-две минуты, затем приблизительно через тридцать секунд после его остановки нажмите два раза на педаль тормоза. Во время этого действия должно прослушиваться характерное шипение входящего в вакуумный усилитель воздуха.
Дополнительно проверьте обратный клапан усилителя, при его неисправности не сохраняется разрежение в вакуумной полости усилителя при изменении нагрузки на двигатель или при его остановке. Для проверки клапана отсоедините от него вакуумный шланг и выньте клапан из резинового уплотнителя фланца усилителя.
Наденьте на короткий, большего диаметра штуцер обратного клапана любую подходящую резиновую грушу, например от ареометра, и сожмите ее. Если обратный клапан исправен, то груша останется сжатой. Если груша распрямится, то замените клапан и повторите процедуру проверки вакуумного усилителя.
Если в процессе проверки стало ясно что вакуумный усилитель неисправен, то проще заменить его новым, так как работы по ремонту усилителя очень трудоемки, требуют соответствующих знаний и навыков, применения специального монтажного и регулировочного оборудования, и не всегда заканчиваются успешно.
Регулировка свободного хода педали тормоза Уаз Хантер.
Свободный ход педали тормоза при неработающем двигателе должен быть в пределах 5-14 мм. Слишком малый свободный ход свидетельствует о заедании рабочего цилиндра и провоцирует повышенный расход топлива и ускоренный износ тормозных колодок. Слишком большой свободный ход является признаком увеличенных зазоров в механизме педали или нарушении герметичности гидропривода тормозной системы.
На автомобилях Уаз Хантер с двигателями экологического класса Евро-2 и автомобилях Уаз-315196 с условным маркетинговым названием Уаз-469 New.
Свободный ход педали тормоза регулируется установкой упора выключатель сигнала торможения в положение обеспечивающее свободный ход педали в пределах 5-14 мм.
На автомобилях Уаз Хантер экологического класса Евро-3.
Свободный ход педали устанавливается вращением регулировочного винта, выбирая зазор в соединении : вилка толкателя вакуумного усилителя — палец — рычаг привода тормоза. Свободный ход должен быть в пределах 5-14 мм. Положение выключателя сигнала торможения регулируется отдельно при помощи установочных гаек так, чтобы обеспечить зазор в 0.5 мм между упором выключателя и буфером.
На автомобилях Уаз Хантер экологического класса Евро-4.
Свободный ход педали тормоза регулируется также, как и для экологического класса Евро-3, с тем отличием, что свободный ход педали тормоза должен быть в пределах 5-8 миллиметров.
Регулировка усилия рычага регулятора давления тормозной системы Уаз Хантер.
Проверку регулятора давления необходимо проводить периодически во время эксплуатации. При проверке, внешним осмотром надо убедится в отсутствии повреждения регулятора и деталей его привода, отсутствии подтекания тормозной жидкости и зазоров в соединении стойки с упругим рычагом и кронштейном на заднем мосту.
При нажатии на педаль тормоза, поршень регулятора давления должен выдвигаться из корпуса на 1.7-2.3 мм. Отсутствие хода поршня, а также его недостаточный или чрезмерный ход свидетельствуют о неисправности регулятора или его привода.
Особое внимание при осмотре надо обратить на расположение контрольной заглушки и отсутствие подтекания из под нее тормозной жидкости. В нормальном состоянии заглушка должна быть утоплена в отверстие корпуса регулятора до упора. Выступание заглушки из отверстия и подтекание тормозной жидкости означают потерю герметичности уплотнительных манжет, и неисправность регулятора. В этом случае он подлежит ремонту или замене.
Проверку и регулировку усилия упругого рычага на поршень регулятора давления необходимо проводить периодически во время эксплуатации и обязательно при замене задних рессор на новые или с большим количеством листов в пакете.
Регулировка производится следующим образом :
1. Снаряженный автомобиль установить на ровной твердой горизонтальной площадке. 2. Ослабить контргайку регулировочного болта, вывернуть его на 2-3 оборота и завернуть до его соприкосновения с хвостовиком поршня регулятора. После этого довернуть регулировочный болт :
— для автомобилей Уаз Хантер с тентом : на 2/3-1 оборот, 4-6 граней головки болта — для автомобилей Уаз Хантер с железной крышей : на 1 или 1 и 1/3 оборота, 6-8 граней головки болта
3. Затянуть контргайку и проверить ход поршня регулятора, он должен быть в пределах 1.7-2.3 мм
Полная проверка правильности выполненной регулировки производится при движении автомобиля по прямому горизонтальному участку дороги с сухим асфальтовым покрытием. В процессе движения затормозите автомобиль до блокировки колес.
При исправном регуляторе давления и правильно выполненной регулировке привода должно быть некоторое опережение блокировки передних колес относительно задних. В случае опережающей блокировки задних колес надо дополнительно отвернуть регулировочный болт на 1-2 грани его головки и затем повторить проверку при движении автомобиля.
Похожие статьи:
Когда делать капитальный ремонт двигателя, признаки естественного износа двигателя, методы капитального ремонта классических двигателей внутреннего сгорания.
Проверка свечей зажигания, регулировка зазоров между электродами, восстановление работоспособности свечей, извлечение обломавшейся свечи, восстановление резьбы.
Антикоррозионная обработка внутренних полостей, кузова и днища УАЗ, герметизация кузова УАЗ.
Защитная и восстановительная полировка покрытия кузова УАЗ, устранение мелких сколов и царапин на кузове.
Датчики аварийного давления масла ММ120, ММ111В и 30.3829, устройство, принцип работы, определение неисправностей.
Датчики перегрева охлаждающей жидкости ТМ111 и включения электровентилятора ТМ108 на УАЗ, устройство, характеристики и принцип работы.
auto.kombat.com.ua
ГТЦ и ВУТ ВАЗ на УАЗ — УАЗ 3162, 2.7 л., 2001 года на DRIVE2
Приветствуем всех! Всех с наступившим новым годом и наступающим рождеством!
Подходят новогодние праздники к концу, а сделано, к сожалению, очень мало. А проблем как-то не особо уменьшается. Планов много и надеюсь бОльшую часть реализовать в этом году.
На праздниках удалось наконец-то добраться до тормозов — вакуумника и ГТЦ. В предпоследние выходные декабря поехал к другу в Подольск. И там уже вечером (по темноте) снова закончилась пружина дросселя, а хуже всего — педаль тормоза стала "очень далекой" и неинформативной. Но и с такими тормозами я смог преодолеть еще около 300км.
Давно уже хотел "мягкую" педаль и чтобы при нажатии в пол в юз шли все 4 колеса. УАЗовский ВУТ в магазине за космическую цену, ГТЦ тоже не порадовал ценой. И в целом вся конструкция занимает много места под капотом. Подумав, почитав — решил заменить. Был вариант с ВУТ и ГТЦ от АУДИ. Но еще раз все взвесив, пришел к выводу — нужно ставить отечественное. Как минимум в магазинах проще найти (даже пока не смотря на цену). Начались поиски: УАЗ (сразу нет — дорого), ГАЗ (от волг так же все слишком здоровое, а газелячие — дорого), ВАЗ (тут аж в 3-х вариантах). Остановился на ВАЗовских деталях.На выбор: классика 01-07, старые переднеприводы (08-11) и новые переднеприводы (калина, приора, а так же нива). Классика сразу нет — большой ВУТ. Между переднеприводами выбирал. В итоге сделал выбор в пользу новых (Калиновских) комплектующих (из всей линейки ВАЗовских машин на ней самый большой диаметр поршня в ГТЦ — 22.2 мм). Итак, по порядку: 1. ВУТ ВАЗ 1118 2. ГТЦ ВАЗ 1118 3. Бачок тормозной жидкости ВАЗ 1118 (по этому поводу приведу комментарий ниже)
Полный размер
ВУТ, ГТЦ, бачок
Запасаемся смелостью, новогодним провиантом, едем в деревню и начинаем все это "корчевать". 1. Снимаем все старое: ВУТ — из салона на педали тормоза 4 гайки ГТЦ — на вакуумнике 2 гайки тормозные трубки от ГТЦ (Резьба М10х1 с внешним конусом) тоже откручиваем
Полный размер
старая бочка ВУТ
Полный размер
Старый ГТЦ
2. Переходная пластина толщина 2-3 мм. Размеры к сожалению в этот раз сказать не смогу. делал шаблон из картона, но все равно промахнулся. в итоге доделывал по месту. смысл: вырезаем пластину примерно 150х150, прикладываем к моторному щиту. Здесь лучше действовать вдвоем — один держит пластину, а другой изнутри обрисовывает: крепежные отверстия под болты и центральное отверстие. крепежные отверстия сверлим. Далее берем ВУТ ВАЗ, снимаем с него размеры: расстояние между шпильками крепления к моторному щиту, диаметр (примерный, но лучше взять с плюсом) той части ВУТ, где идет шток непосредственно к педали. на пластине относительно размеченного с педали отверстия ищем центр, размечаем окружность, на которой будут лежать отверстия шпилек ВУТа, а потом делаем отверстие под шток. примеряем все по месту, и выставляем нормальное положение ВУТ, отмечаем места сверления. Сверлим. Примеряем
Полный размер
переходная пластина
3. Педальный шток ВУТа. он короче, чем УАЗовский. Регулировки выполнять на нем я так и не понял как: на "вилке" под пыльником есть резьба. но как я ни крутил — ничего не изменилось. в интернете искал заранее, но про "вилку" так и не увидел ничего. по месту сделал удлинительные пластины. На "вилке" необходимо закреплять пластины в 2-х точках.
Полный размер
Полный размер
4. Заранее были приготовлены переходные трубки (про УАЗовские штуцера написал выше. про ВАЗоские точно не знаю — подбирал сразу в магазине). устанавливаем пластину на место, к ней крепим ВУТ. ГТЦ так же на свое место. Соединяем трубки.
Полный размер
Полный размер
5. ВАЖНЫЙ МОМЕНТ от штатного бачка ГТЦ считаю лучше отказаться, так как возникла достаточно серьезная для эксплуатации проблема: моторный щит на Калине расположен не так, как у нас на УАЗах. Посмотрев на форму бачка видно, что отсеки бачка, непосредственно связанные с контурами находятся ниже заливной части бачка. а в совокупе с неправильным положением этого бачка — проблемы прокачкой и вытеснением всего воздуха из бачка. Пришлось идти на хитрости, эксперименты, которые вроде и показали, что можно оставить этот бачок, но все-таки я советовал бы: А. Купить штуцера вместо одного бачка (по идее от 2121 должно подойти) Б. установить например 2 маленьких бачка как на цилиндре сцепления или двойной как на классике. Есть идея поставить от 2123 . (после доработки этого момента — отпишусь)
к сожалению видео не передает всех ощущений. Но в последнем видео, сидя за рулем я смотрел практически полностью в небо.
В итоге: тормоза — дело серьезное. проводить такую замену или нет — каждый решает сам. Результатом доволен. С такими тормозами пройдено уже более 200км. Со временем привыкаешь к ним. Педаль очень мягкая, ход до начала ощутимого торможения стал побольше, но эффект замечательный. Теперь на горке лишь слегка придерживаю педаль, а не стою на ней (как было раньше).
Замечание! У меня передние и задние тормоза ДИСКОВЫЕ!
Видимое дальнейшее развитие конструкции: 1. Нормальный бачок для жидкости 2. Снятие колдуна 3. Установка АБС
Всем удачи на дорогах и вне!
www.drive2.ru
Тормоза… Они ЕСТЬ! Замена вакуумного усилителя — УАЗ Patriot, 2.7 л., 2006 года на DRIVE2
Всем добре. Наконец-то нашёл время поменять родной вакуумник. Уже писал ранее, что машина 2006 года и стоял на ней ущербный усилитель, с которым тормозов нет. Был приобретён Усилитель АДС
Вакуумный усилитель тормозов АДС
Сразу скажу, что усилитель нового образца с 2007 года, который большой в диаметре, но уже (ударение на "у") примерно в 2 раза, чем этот, не подойдёт просто так. Нужна пластина переходная и трубки у главного цилиндра выходят в противоположную сторону. У него расстояние между этими шпильками меньше, они просто войдут в эту здоровую дыру Сама замена очень проста. Трубки тормозные не нужно отворачивать, соответственно, не нужно и тормоза прокачивать (хотя не помешает). Снимаем главный цилиндр и отводим его в сторону Из салона отворачиваем гайки и вытаскиваем шпильку педали. Достаём усилитель. Сравниваем Видим, что новый имеет меньшие габариты, что не может не радовать )) Устанавливаем новый на место. P/S Испытания показали ощутимую разницу. Когда выезжал из гаража, впечатался в лобовуху с непривычки. Потом ещё несколько перекрёстков также. Сейчас привык, езжу и офигеваю, как вообще со старыми усилителями ездят?! Ну нет же тормозов с ними!
Пробег: 175 000 км
www.drive2.ru
установка дисковых, прокачка, как развести, военные мосты, гражданские, цилиндра
Регулировка тормозов УАЗа необходима в тех случаях, когда происходят сбои в работе тормозного устройства, клинят передние тормоза, провалилась педаль тормоза и при других неисправностях системы.
Регулировка тормозов
Для того чтобы правильно отрегулировать этот механизм, необходимо воспользоваться схемой тормозной системы УАЗа, которая есть в руководстве пользователя.
Во время регулировки тормозных колодок нужно соблюдать технику безопасности, поэтому рекомендуется надеть защитные перчатки.
Для начала следует поставить транспортное средство на ровную поверхность и зафиксировать колесные механизмы при помощи специальных стопорных устройств. Ручник затягивать не нужно. После этого необходимо приподнять заднее колесо при помощи домкрата.
Получив доступ к механизму, необходимо открутить крепежный болт и прокрутить колесо руками до упора. Когда колесное устройство начнет притормаживать, следует начать крутить болт в обратном направлении. Это поможет растормозить элемент.
Во время свободного вращения колесо не должно задевать барабанный механизм и колодки, поэтому эксцентрик нужно отпускать и вращать медленно, без резких движений. Всю процедуру следует повторить для других тормозных колодок.
Во время регулировки тормозных механизмов передних колес элементы нужно вращать вперед. Для того чтобы уменьшить зазор, эксцентрик нужно проворачивать в направлении вращения колес, а для увеличения зазора — в обратную сторону.
После окончания регулировочных работ следует запустить двигатель и проверить отсутствие нагрева тормозного барабана и надежность работы колодок во время торможения.
Как поставить дисковые тормоза
Для установки дисковых тормозных устройств на военные мосты или на гражданские мосты потребуются следующие инструменты и детали:
фиксирующие механизмы для суппортов;
крепежные болты размером М12*1;
переходники М10 или М12;
шайбы;
шпильки 50*10 мм;
проставки;
набор гаечных ключей;
комплект дисковой системы для УАЗа;
суппорт.
Для того чтобы установить дисковые тормоза на УАЗ, необходимо:
Установить транспорт на смотровую яму или платформу для проведения ремонтных работ.
Зафиксировать колеса при помощи стопорных устройств.
Демонтировать колесные механизмы.
Убрать барабанное устройство и эксцентриковые пальцы опорного типа.
Открутить крепежные элементы с колодок и трубок.
Убрать болты с муфты сцепления.
Отогнуть стопорное кольцо.
При помощи гаечного ключа открутить регулировочный винт.
Демонтировать упорное кольцо и ступицу.
Снять щит и цапфу.
Установить держатель суппорта закладными конструкциями наружу.
Убрать из ступицы все старые крепежные элементы и шпильки и поставить новые.
Разъединить гибкий шланг и небольшую медную трубу.
Установить новую шайбу и подсоединить шланг и трубу к этой шайбе.
Установить колодки, диски и суппортный узел.
Собрать весь механизм, выполняя все действия в обратном порядке.
Если суппорт будет крутиться недостаточно быстро, можно подрезать его с внешней стороны болгаркой.
Как прокачать тормоза
Для того чтобы правильно прокачать тормоза, необходимо предварительно очистить клапаны прокачки от скопившейся грязи пыли, а также проверить объем рабочей жидкости в системе. Во время прокачки тормозов УАЗа нужно постоянно следить за уровнем жидкости, чтобы она не опускалась ниже минимальной отметки.
Для начала необходимо прокачать главный тормозной цилиндр. Для этого нужно установить автомобиль на смотровую яму и отключить силовой агрегат. Во время прокачки важно соблюдать технику безопасности, поэтому следует зафиксировать колеса транспорта стопорами для предотвращения самопроизвольного движения и надеть защитную одежду.
После этого можно снять защитный колпачок с цилиндрического элемента и надеть вместо него прозрачный гибкий шланг, свободный конец которого следует поместить в заранее подготовленную емкость с жидкостью.
После этого необходимо 4 или 5 раз нажать на педаль тормоза и гаечным ключом провернуть на пол оборота регулировочный клапан. В емкости с жидкостью должны образоваться пузырьки воздуха. Нужно завернуть клапан обратно и опустить педаль. Процедуру следует повторять до тех пор, пока не прекратится образование воздушных пузырей.
Порядок прокачки цилиндрических деталей должен соответствовать работе цилиндров (1-3-2-4). Начинать стоит с передних тормозных цилиндров.
После прокачки рекомендуется запустить силовой агрегат, чтобы проверить работоспособность механизмов.
Как развести тормозные колодки
Перед тем как развести тормозные колодки, необходимо проверить уровень рабочей жидкости в системе и при необходимости долить ее до минимальной отметки.
Для начала нужно разобрать суппорт и снять барабан. Для этого необходимо выполнить следующие действия:
Установить УАЗ на ровную поверхность и зафиксировать колеса суппортами.
Поставить транспортное средство на ручник.
Приподнять автомобиль при помощи домкрата.
Демонтировать колеса.
Провести внешний осмотр тормозных накладок, их толщина должна быть не менее 2 мм.
Очистить элементы системы от скопившейся грязи.
Нанести на эксцентриковые пальцы смазочную жидкость.
При помощи пассатижей убрать два шплинта.
Выбить тормозные цилиндры, используя молоток. Делать это нужно аккуратно, чтобы не повредить механизмы.
Убрать суппорт и барабанное устройство.
Демонтировать пружинные устройства с колодок.
При помощи пассатижей развести колодки до упора, надавив на тормозной цилиндр.
Повторить процедуру для задних колодок тормозной системы.
Во время процедуры необходимо следить за рабочей жидкостью, ее количество не должно быть ниже требуемой отметки. После того как колодки будут разведены, можно устанавливать новые механизмы. Для того чтобы собрать систему, нужно выполнить все действия в обратном порядке.
Устройство и замена главного тормозного цилиндра
Основное устройство тормозного цилиндра включает в себя:
компенсационные и перепускные отверстия;
полости;
трубку;
соединительную втулку;
защитный колпак;
бак;
датчик низкого уровня тормозной жидкости;
упорное кольцо;
поршни;
шайбу;
держатель пружинного устройства;
пробку;
манжеты.
Принцип работы главного тормозного цилиндра основан на том, что в момент нажатия водителем на педаль тормоза срабатывает шток вакуумного усилителя, который толкает поршни первого контура. За счет этого перекрываются компенсационные отверстия и начинает возрастать уровень давления в контуре. В это время активируется работа второго контура, где также повышается уровень давления.
В полость начинает поступать тормозная жидкость, торможение происходит за счет максимального давления в поршневой части.
Замена главного тормозного цилиндра происходит так:
Отключают напряжение от аккумуляторных батарей, отсоединяя от клеммы провода.
Отсоединяют штекер от датчика, ответственного за уровень тормозной жидкости в системе.
Откручивают гайки с тормозных трубок.
Демонтируют старый цилиндр.
Устанавливают новое устройство в бак с втулками, заполнив его рабочей жидкостью.
Собирают механизм, повторив все действия в обратном порядке.
Ремонт и регулировка вакуумного усилителя
Для того чтобы отремонтировать ВУТ, его нужно снять вместе с тормозной педалью. Для этого потребуется отключить провод стоп сигнала от массы автомобиля и открутить крепежные элементы.
Основные неисправности и ремонт вакуумного усилителя тормозов УАЗа:
Нарушена герметичность трубопровода. В этом случае необходимо провести внешний осмотр механизма и устранить повреждения.
Вышли из строя клапаны обратного типа. Рекомендуется заменить изношенные детали.
Произошла разгерметизация рабочих камер усилительного устройства торможения. Следует проверить затяжку трубопроводов и уплотнителя. При необходимости заменить поврежденные детали.
Для регулировки вакуумного усилителя тормозов УАЗа необходимо настроить свободный ход тормозной педали. Для этого потребуется перенастройка длины штока.
Необходимо установить шток до конца и при помощи металлической линейки или щупа уложить его вдоль корпуса. После этого, используя штангенциркуль, нужно замерить выступ над корпусной частью, он не должен превышать 8 мм. Если этот показатель превышает норму, следует ослабить контргайку и при помощи регулировочного винта увеличить или уменьшить длину штока.
Когда необходимый размер будет установлен, можно фиксировать положение винта контргайкой. Затем нужно проверить уровень масляной и топливной жидкости.
После регулировки рекомендуется завести двигатель и проверить работоспособность тормозного цилиндрического механизма и всей системы.
specmahina.ru
Сообщества › ГАЗ Волга › Блог › в очередной раз непонятки с тормозами, прошу помощи…
Всех приветствую!
прошу дочитать до конца.
вот как на протяжении полугода не могу решить загадку, то одно то другое, все в конечном итоге приводит к тому, что тормозов просто нет…
сначало, педаль начинает по тихоньку прибавлять ход, т.е. первую неделю ход в допусках, затем все больше и больше, примерно с месяц педаль просто тупо уходит в пол.
раз 5 уже перебирал всю систему, вчера опять полез, открутил к чертям вут(адс) проверил клапан-работает, чуть увеличил проушину( та что к педали). все собрал и опять хреново все, хотя по колам тормозят все 4, но поездив сегодня, понял что все опять повторится…
что было сделано: 1 трубки, шланги все новые 2 гтц (5штук, разных фирм) у всех одно и тоже 3 цилиндрики\колодки зад новые 4 перед, сцппорта завод, манжеты новые, колодки и диски с небольшим пробегом 5 гтц перебирал, манжеты все проверял, менял, менял корпуса самих гтц 6 прокачиваю систему под давлением, намного эффективнее чем педалькой 7 нигде ничего не течет, ни раздувает, жижа не уходит 8 колдун ликвидирован
буквальна два дня назад застопорились передние колеса(оба) да так, что не мог тронуться, отключил передок, чтобы доехать до гаража, прокачал, все работает, просто не пойму
на что я грешу, суппорта передние, когда перебирал, то сами корпуса, где "ходит" цилиндрик были с глубокими рисками, может ли это влиять на такой косяк
перед сбором гтц, "зеркало" полировалось, прокачиваю гтц отдельно, "поливает" все ровно.
прокачиваю всю систему пр.зад\лев.зад\пр.перед\лев.перед под давлением, в-ха просто там нет!
пробывал "поиграть" штоком ВУТа, то увеличивал, то уменьшал, ставил по заводу, первую неделю есть разница, далее все к одному
Полный размер
зеркало гтц
попробую на выходных поменять ВУТы, поставлю на время ГАЗ
два вопроса
1.может что еще проверить? наведите пожалуйста, просто уже запарился 2. на что и как влияет шток(зазор между вут и гтц), уменьшив его(зазор), ход педали становится меньше?
про вут+гтц ино знаю, скоро закажу, но все же интересно, где "свинья " сидит ?
Многие сразу грешат на вакуумный усилитель тормозов.
Многие владельцы автомобилей ВАЗ задумываются над ремонтом вакуумного усилителя тормозов. Какие симптомы неисправности вакуумного усилителя тормозов, я вам сейчас расскажу.
Нет, конечно, тормоза полностью не исчезают и через какое-то время после нажатия педали «тормоз» все же схватывают. Но при этом педаль тормоза мягкая какая-то и берет в самом конце.
При нажатии на педаль тормоза педаль мягко идет вниз, получается, что вакуумный усилитель тормозов работает. Если бы вакуумный усилитель тормозов не работал, то ощущения при нажатии педали тормоза были бы как в ВАЗ 2101. Но такие симптомы бывают при не герметичности тормозных патрубков.
Как проверить вакуумный усилитель тормозов
Вакуумный усилитель тормозов проверяется очень просто. Нажимаешь на педаль тормоза до упора и заводишь двигатель. Если педаль при рабочем двигателе мягко идет дальше — вакуумный усилитель исправен. Всё остальное — не его заботы.
Сегодня почти на всех автомобиля стоят вакуумные усилители тормозов, поэтому тема популярная. Да, и ремонт вакуумного усилителя тормозов это не так уж и сложно, можно произвести ремонт вакуумного усилителя тормозов своими руками. Главное внимательно изучить устройство вакуумного усилителя тормозов конкретной модели автомобиля, потому что они могут слегка отличаться. Поэтому для начала рекомендую изучить устройство вакуумного усилителя тормозов автомобиля.
Двигатель троит – это один из признаков неисправности вакуумного усилителя тормозов. Устраните подсосы воздуха впускного коллектора, которые приводят к обеднению горючей смеси.
Прокачайте педаль тормоза, затем запустите двигатель, если педаль тормоза провалилась во время пуска двигателя, значит, вакуумный усилитель работает. Если осталась без движения значит следует ремонтировать вакуумный усилитель или заменить вакуумный усилитель.
Осмотрите корпус вакуумного усилителя на наличие подтеканий.
Изредка регулируйте вакуумный усилитель тормозов.
Подготовьте необходимые инструменты для ремонта вакуумного усилителя тормозов.
Устройство вакуумного усилителя тормозов ГАЗ, УАЗ, ВАЗ.
По конструкции вакуумный усилитель тормозов в одном блоке с ГБЦ. Корпус вакуумного усилителя делится на две части: 1 – атмосферная, 2 – вакуумная.
Вакуумная часть соединяется с впускным коллектором при помощи обратного клапана. А коллектор в свою очередь выступает источником разряжения. Для постоянной работы вакуумного усилителя тормозов на дизельных двигателях используется вакуумный электрический насос.
Вакуумный усилитель работает лишь при работающем двигателя. Это можно объяснить тем, что при не работающем двигателе обратный клапан разъединяет вакуумный усилитель и коллектор.
Атмосферная камера соединяется с вакуумной при нажатии педали тормоза. Когда вы нажимаете на педаль тормоза, оказывается давление на толкатель, который перемещает клапан. Диафрагма под действием штока-поршня приводит к нагнетанию тормозной жидкости к рабочим цилиндрам.
А возвратная пружина служит для того, чтобы переместить диафрагму в исходное положение. Работу вакуумного усилителя можно описать разностью давлений в вакуумной и атмосферной камерах. Разница давления приводит к движению толкателя, штока и поршня.
Как определить неисправности вакуумного усилителя тормозов ВАЗ, УАЗ, ГАЗ.
Не забывайте, наличие тормозов не говорит о том, что ваш вакуумный усилитель тормозов работает. Просто при неисправности вакуумного усилителя, становится труднее управлять транспортным средством. Это приносит водителю трудности в управлении автомобилем. Для торможения водителю приходится прикладывать больше усилий, чем обычно.
Основные неисправности вакуумного усилителя тормозов:
Износ и старение резины клапанов, разрыв или повреждение диафрагмы.
Обрыв или повреждение шланга, вследствие чего коллектор двигателя соединяется с вакуумным усилителем тормозов. Проверьте крепление хомутов и шланг на отсутствие трещин.
Ремонт вакуумного усилителя тормозов своими руками
Изучите руководство по эксплуатации автомобиля, просмотрите и ознакомьтесь со схемой вакуумного усилителя тормозов.
Отсоедините тягу привода тормозов, которая располагается под рулевым валом.
Снимите главный тормозной цилиндр.
Осмотрите и определите неисправности вакуумного усилителя тормозов и произведите замену вакуумного усилителя тормозов или проведите ремонт узла вакуумного усилителя тормозов.
