Пропадает зарядка аккумулятора

Пропала зарядка на автомобиле — почему разряжается аккумулятор — журнал За рулем

Курить вредно, это знают все. Даже «прикуривать» не здорово. Как не заразиться дурной привычкой?

«Подкова» генератора от ВАЗ-2110. Впаянный дополнительный диод показан стрелкой. Зарядное напряжение выросло с 13,5 до 14,4 В.

«Подкова» генератора от ВАЗ-2110. Впаянный дополнительный диод показан стрелкой. Зарядное напряжение выросло с 13,5 до 14,4 В.

Почему садится АКБ: потел ли больной перед смертью?

Почему иная батарея сдает, поработав всего год-другой? На автомобиле она заряжается от генератора — при постоянном напряжении в бортовой сети. После пуска двигателя интенсивная зарядка длится всего несколько минут (такую называют ускоренной). Ток в начале заряда может достигать десятков ампер, но затем на протяжении всей поездки он близок к нулю. При таком «стиле жизни» батарея постоянно недозаряжена, на пластинах образуются крупные нерастворимые кристаллы сульфата свинца — они увеличивают внутреннее сопротивление батареи, а ее емкость с каждым циклом становится все меньше.

Напомним, что полностью разряженной считается та батарея, у которой напряжение на клеммах упало до 10,2 В, так как при меньшем она начнет уже разрушаться. Но пустить исправный двигатель в летнее время такая батарея может запросто! Другое дело после ночи на морозе, здесь уж точно ничего не выйдет.

Нередко батареи — лидеры рекламных тестов работают на троечку и недолго. Отчасти это объясняется способом их зарядки перед испытанием: использование постоянного тока позволяет добиться стопроцентного соответствия заявленной емкости. При этом напряжение в конце заряда может превышать 16 В. В исправном автомобиле такого не встретишь. Например, на нашей «десятке» бывало и 13,2, и 14,7 В. Первое вполне может уморить любого призера теста! Для новейших батарей, как правило, необходимо зарядное напряжение не ниже 15,1 В (как, например, на Kalina). Но некоторые (те, что попроще и потяжелее) иной раз служат владельцам долгие годы, семь-восемь лет не такая уж редкость! Отечественные, к слову, сделаны так, что прекрасно заряжаются при напряжении 14,5 В.

На голодном пайке

Еще недавно зарядку контролировали амперметром, да что толку? Стрелка отклонялась только после пуска двигателя, а потом прочно ложилась на нуль! Позже этот неинформативный прибор заменили вольтметром с цветными секторами шкалы: стрелка в зеленой зоне — норма, в желтой — зарядка слабая, а в красную ни-ни! Позже и вольтметр упразднили, заменив лампочкой с символом аккумулятора. При включении зажигания она загорается, после пуска двигателя гаснет… и все. Толку от нее как контрольного прибора — чуть. Зарядки может не быть (например, ослаб ремень генератора или пропал контакт на проводе от генератора к батарее), а лампочка не загорится и не предупредит! Штатный бортовой компьютер тоже спохватится не раньше, чем напряжение упадет ниже нормы.

Бортовой компьютер Comfort X15. Емкость в момент проверки — 41... А/ч! Оставим дробь на совести производителей — емкость все же измеряется в амперах, умноженных на часы.

Бортовой компьютер Comfort X15. Емкость в момент проверки — 41... А/ч! Оставим дробь на совести производителей — емкость все же измеряется в амперах, умноженных на часы.

Но если уметь «слушать» машину, она зачастую сама все подсказывает. Например, при работающем двигате

www.zr.ru

Mitsubishi Carisma Харя › Бортжурнал › Пропал заряд на аккумулятор. Причина найдена и устранена.

Всем привет.
Периодически пропадала зарядка аккумулятора (загорается лампа на приборке), но быстро гасла.
Несколько месяцев не придавал этому особого значения.
Генератор перебирал в январе 2016, менял подшипники, щётки, кольца ротора. Подробнее — тут
На днях загорелась лампа акб на приборке, и не тухнет.

Провода, идущие от Гены проверил — все прикручено намертво. Они отпадают. Значит, надо вскрывать.
Очень печально, т.к. с момента последней полной переборки геннадия генераторовича не прошло и 2х лет.
Завтра буду вскрывать. О результатах отпишусь

Добавлено спустя день

Вскрыл геннадия.
Щетки, меняные в январе 16 в хорошем состоянии, их ещё много.

Полный размер

Кольца коллектора, меняные тогда же, вообще не имеют какой-либо видимой канавки, то есть, можно сказать, новые.

Полный размер

Подшипники в норме, не шумят.

Стал разбирать, снял реле-регулятор, а контакт "+" от него отвалился у меня в руках.

Полный размер

"Вот оно чо", подумал я, причина найдена, хотя, когда доставал, контакт какой-никакой всё же был там, просто в руках у меня этот контакт легко отвалился.

Запаял намертво.

Полный размер

Полный размер

Не помогло :( лампа также горит, напряжение сети равно напряжению аккумулятора — 12,3 в на заглушенной, 11,93 в на заведённой с печкой.

Вытащил диодный мост, прозвонил каждый из 6 диодов, каждый в одну сторону 497-503 ома, в другую сторону ток не пропускает. Не он.

Как проверить реле-регулятор напряжения?
Я сделал следующее:

Так вот, лампа не горит вообще, а на щётках напряжение около 3 вольт. Кто что скажет, проблема в реле-регуляторе, или это ещё не говорит о его смерти?

Добавлено спустя 3 дня

Друзья, я всё же победил Генку. Как и предположил, проблема была в регуляторе напряжения. И проверяется/диагностируется он также, как и любой жигулёвский.
Купил регулятор Mobiletron. Всё заработало, заряд появился. Кстати, сравнение щёток нового регулятора и щёток, которым полтора года:

Полный размер

Все вопросы пишите в комментариях, что знаю — отвечую

www.drive2.ru

Что делать если пропала зарядка ВАЗ 2106. — DRIVE2

Полный размер

Что делать если пропала зарядка ВАЗ 2106.
Данная заметка не претендует на истинность, а отражает личный взгляд автора на проблему и основывается на его опыте. Если вы хотите воспользоваться каким-то советами из этого текста, вы делаете это на свой страх и риск, автор ответственности не несёт.
Для нормальной работы ряда систем автомобиля требуется электрическая энергия. Э.Э. в автомобиле появляется из двух источников: аккумулятора (АКБ) и генератора. Постоянно получать энергию от аккумулятора не выйдет, т.к. он разрядится. То есть остаётся генератор. Помимо обеспечения всех потребителей энергией, от генератора требуется зарядка аккумулятора (для восполнения энергии АКБ, затраченной на работу стартера при запуске двигателя и питание потребителей во время стоянки). Отсюда и пошёл термин «зарядка».
АКБ, генератор и все потребители в автомобиле соединены параллельно, и нет какого-либо устройства, определяющего направление мощности к (от) АКБ. Однако, в разных режимах эксплуатации автомобиля, направление этой мощности меняется. А именно: когда водитель включает стартер, энергия (и мощность) идёт ОТ аккумулятора, то есть заряд аккумулятора (некое количество электричества, запасённое внутри АКБ) расходуется. Когда двигатель запущен, начинает работать генератор, и энергия идёт В аккумулятор, восполняя его заряд. При этом, как было отмечено ранее, никаких переключений в силовой части электропроводки не происходит. Так что же приводит к такому изменению направления потока мощности? А причина в разности величин напряжения, выдаваемого генератором (13,0-14,5В.) и напряжения на клеммах АКБ (11,8-12,5В). Физически этот процесс описывают правила Кирхгофа, советую почитать. Так вот, как только напряжение генератора становится выше напряжения АКБ, аккумулятор перестаёт быть источником и становится потребителем. И в этот момент мы уже можем сказать, что в машине есть «зарядка». То есть для первичной диагностики генератора нужно измерить напряжение на клеммах АКБ при работающем двигателе. Оно должно оказаться в пределах 13,0-14,5В. Или, как минимум, выше, чем при неработающем двигателе. Если этого не произошло, можно говорить о неисправности системы электроснабжения автомобиля.
Причин, по которым зарядка отсутствует- множество. Однако, можно выделить основные: Обрывы проводов, неисправность генератора, неисправность цепи возбуждения генератора (см. далее). Чтобы разобраться с причинами подробнее, необходимо сказать об устройстве генератора и схеме его включения.
Мы помним из школы опыт, когда рамку из проволоки (виток) вращают в поле постоянного магнита, и на концах проволоки появляется ЭДС (и разность потенциалов, т.е. напряжение) . Этот опыт показывает, как механическую энергию (вращение рамки) преобразовать в электрическую. Принципиально, автомобильный генератор работает так же. Только вместо рамки у него статорная обмотка (состоящая, кстати, из витков), она трёхфазная (по ряду причин), но вращается не она, а «магнит». Магнитом является обмотка ротора (некоторые её за чем-то называют якорем). Для того чтобы некая обмотка (катушка) стала магнитом, на неё надо подать ток. Но ротор вращается, и если к нему припаять провода, их намотает на вал и они оторвутся. Здесь на помощь приходят графитовые щётки (их блок иногда именуют шоколадкой). И контактные кольца, по которым эти щётки скользят. Если вы задались вопросом, почему вращается «магнит», а не «рамка с витками», то ответ прост: со статорной обмотки выходит энергия, выработанная генератором, это силовая цепь и ток в ней высокий (до 200А. в некоторых иномарках). Такой ток передавать щётками нерационально из- за потерь и искр. Для питания «магнита», а точнее для возбуждения генератора, требуется ток значительно меньший, порядка 3-5 А. Вот он-то через щётки и пущен.
Теперь разберёмся со статорной обмоткой. Она, оказываясь во вращающемся магнитном поле, выдаёт трёхфазный переменный ток (почему- загуглите). А нам нужен постоянный. Для этого преобразования служит диодный мост. Он, как правило, состоит из шести силовых диодов, расположенных на двух контактно-охлаждающих полукольцах (почему диоды греются и зачем на мост производители добавляют доп.диоды- так же можно загуглить). О диодах нам важно знать, что пока он исправен, он проводит ток только в одном направлении. Если диод начал проводить ток в обоих направлениях-он «пробит». Кстати, выяснить это можно тестером, в режиме прозвонки цепи. Только мост сначала нужно отключить от всех внешних цепей. Таким образом, мы разобрались, как генератор вырабатывает нужный нам постоянный ток.
Осталось понять, каким образом напряжение на выходе генератора поддерживается в нужных нам пределах (13 -14,5В). Если подключить ОВ (обмотку возбуждения или же ротор) напрямую к бортсети, напряжение на выходе генератора начнёт расти, а оно попадает обратно на ОВ, начнёт расти магнитный поток ротора (появится положительная обратная связь (опять гуглим)). И напряжение вырастет до порога самоограничения генератора, то есть 17-18В. Такое значение «зарядки» нам не годится, потому что АКБ начнёт «кипеть», а лампы, магнитола и прочее просто выйдут из строя «сгорят». Для поддержания напряжения в норме применяют метод дискретного регулирования тока возбуждения ротора. Этим занято реле-регулятор (РР). В шестёрках, копейках и тройках РР выполнен отдельным блоком и размещён на левом брызговике под капотом. РР включен в разрыв плюса, идущего на питание ОВ, то есть на одну из щёток. Когда напряжение в бортсети становится ниже нормы (см выше), РР включает ОВ в сеть и напряжение начинает расти, как только напряжение выросло до нормального, РР отключает ОВ и процесс повторяется. Происходит это переключение настолько часто, что каких бы от ни было скачков мы не замечаем. (так же это обеспечивается тем фактом, что магнитный поток ротора не может прекратиться или начаться мгновенно из-за индуктивности). На этом с теорией можно закончить, но если в изложенном выше вы что-то не поняли, советую перечитать и разобраться. Без понимания принципов работы системы, руководствуясь только алгоритмом действий, вы не устраните (а главное- не найдёте) и половины возможных неисправностей.
Теперь к делу. Если возник вопрос, есть ли в машине зарядка, надо вооружиться тестером и контрольной лампой (лампа из стоп-сигнала 12В. 21Вт. с двумя присоединёнными отрезками провода). Все работы нужно проводить с соблюдением Техники Безопасности, осознанно, оценив все риски, помня, что ошибок электричество не прощает! Если есть сомнения- сразу в сервис!
Первым делом переключаем тестер на измерение постоянного напряжения (шкала 20В. или больше), запускаем двигатель и измеряем напряжение на клеммах АКБ. Если оно выше 13,0В и ниже 14,5, добавляем потребители (фары, печка), полезно увеличить частоту вращения двигателя «подсосом» тысяч до двух об/мин. Напряжение осталось в норме? Отлично, с зарядкой у вас проблем нет. Если до включения потребителей всё было нормально, а после- напряжение упало ниже 12,7В-зарядка есть, но слабая. Причиной может быть плохой контакт массы двигателя, нарушение контактов силового плюса (на болту «30» генератора, в распределительной клемме на правом брызговике. Может быть неисправен РР или сам генератор. Сначала предлагаю рассмотреть ситуацию, когда зарядки нет вовсе. То есть после запуска двигателя напряжение на АКБ снизилось.
Поиск нужно начать с цепи возбуждения. Это проще. Устроена цепь следующим образом. Плюс от замка зажигания (появляющийся при включении зажигания) поступает на десятый предохранитель в салоне. Через предохранитель плюс подаётся по оранжевому проводу на клемму «15» РР. Выйдя с клеммы «67» РР по коричневому проводу плюс идёт на клемму 67 генератора, а именно, на одну из щёток. Со щётки ток пошёл на обмотку ротора, выходит с обмотки через вторую щётку и попадает на корпус генератора, то есть на массу. Цепь замкнулась.
Начинаем эту цепь проверять. Включаем зажигание, один провод контрольки (или отрицательный щуп тестера) надёжно подключаем к кузову в салоне, убеждаемся в надёжности этого соединение, подключив второй провод контрольки (или щуп) к заведомо присутствующему плюсу (например, к первому предохранителю). Такую проверку надо осуществлять всякий раз по месту! Контролька работает, масса есть. Теперь второй провод контрольки или (здесь и далее) положительный щуп тестера поочерёдно подключаем к обоим выводам 10-го предохранителя. Напряжение должно быть и там и там. Если нет нигде- смотрим провода за блоком и контактную группу замка. Если до предохранителя есть, а после- нет- меняем предохранитель. Убедившись в исправности предохранителя, проверим, пришёл ли плюс к РР. Подсоединим контрольку к клемме 15 РР и массе (один из проводов подключим к кузову, зажигание по-прежнему включено. Если не светит-оборван провод между блоком предохранителей и РР. Теперь проверим массу РР. Один провод контрольки оставляем на клемме 15, вторым касаемся металлического корпуса (радиатора) РР. Если не светит-восстанавливаем массу РР. Она важна! Далее проверяем, выходит ли плюс с РР. Один провод контролльки остался на массе РР, второй- в клемму 67. Штатные провода от РР не отключаем! Если плюс не выходит (лампа не светит)- РР под замену. Теперь проверим целостность цепи ОВ на участке за РР. Отключает от РР коричневый провод (67), подключаем его к контрольке. Второй провод контрольки подключаем к плюсу АКБ. Если лампа светит- цепь возбуждения в порядке. Причину нужно искать внутри генератора. Если лампа не светит, цепь оборвана. Далее прозваниваем коричневый провод от РР до клеммы на генераторе. Если он цел, а ток через ОВ не идёт, генератор придётся снять. Далее визуально проверим состояние щёток и их прилегание к контактным кольцам. Если всё в порядке- остаётся обрыв обмотки ротора. Обмотка должна прозваниваться тестером, ей сопротивление можно уточнить в Интернете. Ротор, имеющий обрыв обмотки подлежит замене. На этом проверка цепи возбуждения окончена.
Если цепь возбуждения в порядке, силовая проводка (толстые провода «около» генератора) и масса- в порядке, проблема находится внутри генератора. Компонентный ремонт генератора, особенно вне специализированной мастерской – не всегда рационален. Поэтому, при наличии возможности генератор следует заменить новым. Особенно это имеет смысл, если ваш генератор поработал не один десяток лет.
При необходимости ремонта генератора, его аккуратно разбирают, отделяя ротор, обмотку статора и диодный мост. Ротор можно прозвонить (см выше), обмотку статора так же можно прозвонить (но её обрыв происходит крайне редко. Внутри обмоток могут так же происходить межвитковые замыкания и замыкания обмотки на металлический корпус. Вычислить эти неполадки без применения спец. оборудования не удастся. Но надо сказать, что подобные проблемы, как правило не приводят к полному отказу генератора, а только ухудшают его выходные параметры. Неисправную обмотку или ротор заменяют новыми.
Проверка диодного моста: Мост отключить и снять. Переключить тестер в режим диодного теста (как правило, совмещён с прозвонкой цепи). Проверить каждый из шести диодов отдельно. Для проверки диода, подключаем щупы к обоим выводам диода. Например, тестер показал значение 400-600 (прямое падение напряжения на переходе в милливольтах), меняем щупы местами- тестер должен показать обрыв (обычно, единица в левом разряде индикатора). Если хотя бы один диод прозванивается в обоих направлениях, или падение напряжения на переходе нет (менее 100мВ.), или в обоих направлениях не прозванивается (диод оборван)- мост подлежит замене. При отсутствии тестера (здесь и в предыдущих шагах), прозвонку можно сделать из контрольки. Для этого один её провод подключим к плюсу АКБ, второй будем использовать вместо положительного щупа тестера, а вместо отрицательного- подключим провод к минусу АКБ. При замыкании проводов через исправную цепь или диод в прямом направлении, лампа будет светиться, сообщая, что ток проходит. На этом с проверкой электрической части можно закончить. При сборке генератора важно удалить с диодного моста и обмоток всю грязь, особенно если на генератор попадал тосол. Контактных поверхности нужно зачистить, а винты их прижимающие- надёжно затянуть. Очень важно проверить качество изоляции (текстолитовые шайбы, лак на обмотках, изолирующие трубки). При сборке полезно убедиться, что вращаясь, детали не цепляют друг друга. Осталось упомянуть о реле контрольной лампы.
Схема контрольной лампы в панели приборов позволяет косвенно оценить исправность генератора. Состоит она из, собственно, лампы, реле, расположенного на правом брызговике и проводов. Эта система в шестёрке никак не влияет на качество работы генератора, а принцип её действия можно загуглить. Отмечу лишь, что второй тонкий провод (помимо к

www.drive2.ru

Пропадает зарядка аккумулятора | Страница 2

при включении зажигание ваще не горят ни какие лампочки и ниче не мигает ...
уровень и температуру( подвирая на градусов 10) кажет, поворотники мигают, подсветка есть...
[/B]

Нажмите, чтобы раскрыть...

Все показометры питаются от стабилизатора напряжения (это микруха трехногая ITT TCA700Y)

Лампочки диагностики и стабилизатор питаются от контакта T26a/16. (синий разьем 16 контакт)
Еще две лампочки питаются от T26/3 (желтый разьем 3 контакт)

вот с этих цепей и стоит начать осмотр на предмет:
- холодных или треснувших мест пайки (в первую очередь в разьеме)
- треснувших дорожек на печатной плате.
Треснувшие дорожки бывает глазом и не видно, у меня так было, обнаружил только прозванивая участки дорожки между контактными площадками.

Ну и проверить, а приходит-ли на этот T26a/16 питание вобще, может обрыв не в приборке.

Проверь при включенном зажигании напряжение на ногах стабилизатора (аккуратно, не коротни, замену ему найти сложно).
на них должно быть
- +12в (вход, напряжение аккумулятора)
- 0в (общий, корпус)
- +10в (выход)
какая нога чему соответствует не знаю, да и роли не играет.
мерить относительно корпуса авто.

www.audi-club.ru

Пропала зарядка аккумулятора причины | Нива Ремонт

Содержание статьи:

В чем причины пропадания зарядки, как исправить проблему прямо в дороге или в гараже – об этом в данной инструкции.
Электро схема LADA Нива 4×4 построена по классической компоновке и практически не претерпела изменений с момента начала производства. Отчего, зная ее слабые точки и двигаясь от явного к сложному. Вы быстро найдете первопричину.

Принцип подключения генератора, чертеж:

Основную информацию о состоянии заряжающего устройства можно получить по поведению комбинации приборов — вспыхивание индикатора, аварийная работа электрооборудования (фары, освещение салона, обогреватель) и двигателя.

1. Постоянно горит сигнальная лампа заряда АКБ.

Явление свидетельствует о том, что генератор прекратил свою нормальную деятельность, в этот момент питание БС осуществляется от аккумуляторной батареи. При нормально заряженной АКБ у вас имеется 30-40 км пробега в запасе, чтобы добраться до места ремонта. Отключите потребители в максимально возможном объеме, вооружитесь мультиметром и набором ключей.

А) Обрыв ремня.

Обратите внимание на наличие ремня на шкивах водяной помпы и генератора. Для возвращения его на место понадобятся ключи-головки 17 или 13, в зависимости от года выпуска авто, а также прочная плоская отвертка.

Отсоедините датчик положения КВ (например, на 21213,21214).

Ослабьте гайки крепления натяжной планки и сдвиньте его в сторону к блоку цилиндров.

Наденьте ремень на свое посадочное место.

По окончании установки отрегулируйте натяжение, контролируя прогиб при надавливании большим пальцем на промежуток ремня между шкивами генератора и помпы – 10-15 мм, помпы и коленвала – 12-17 мм. Несоблюдение требования грозит проскальзыванием ремня с его дальнейшим повреждением и разрывом.

Б) Отгорание проводов, плохой контакт в цепи.

При размыкании цепи на выводах Б, В и Ш подтяните гайки или замените клеммы на новые.

В) Вышел из строя реле зарядки-регулятор напряжения.

Для первичной проверки работоспособности РН используйте мультиметр (вольтметр), позволяющий зафиксировать напряжение непосредственно на клеммах аккумулятора. Нормальным принято считать напряжение в диапазоне 13,85±0,35В. Если оно отлично от этого, проводим диагностику элемента.
Место, где у нивы находится реле зарядки, определяется возрастом машины. Так, выносное реле можно найти на правом подкрылке у авто с классической компоновкой подкапотного пространства., более современные модификации генераторов оснащены совмещенным с щеточным узлом РН.

Элемент не ремонтируется, а меняется полностью. Для оценки состояния вам понадобится источники питания 12-14 В, с последующей заменой на 16-22 В, также лампа накаливания 1-3 Вт.
Согласно чертежу-схеме, последовательно подайте ток на регулятор напряжения. Если первый тест характеризуется работой лампы, а второй – отсутствием свечения, значит, РН исправен.

При наличии обрыва лампа гореть не будет вообще, а при пробое внутри регулятора – светится даже при увеличении напряжения выше 14 В.
Кроме того, слабая зарядка, а также ее абсолютное отсутствие часто объясняется истиранием щеток (остаточная высота менее 5 мм) и контактных колец генератора. Если первая деталь меняется вкупе с щеткодержателем, то вторую восстанавливают путем шлифовки, проточки или удаления остатков старых колец и запрессовкой новых. Разбор узла рекомендуется дополнить тотальной чисткой.

Г) Неисправны диоды или выпрямительный блок

Для оценки состояния упомянутых компонентов (отрицательных, положительных и дополнительных диодов), вооружитесь маломощной лампой и АКБ.
На схеме цифрами обозначены диоды:
1. Положительные

2. Отрицательные

3. Дополнительные.

Работоспособность определяется путем подключения «+» к 30 выводу генератора (для положительных), болтам выпрямительного блока (для отрицательных) или к 61 (для дополнительных), а «-» на его корпус (для отрицательного) или на любой из болтов выпрямительного блока (для положительных и дополнительных). Свечение лампы свидетельствует о фиксировании замыкания диодов, из чего следует вывод – диодный мост придется заменить.
Будьте внимательны к индикации на панели приборов. Нередко значок горит вполсилы и не заметен при ярком свете.

2. Видео утечка тока и плохая зарядка в одно время:

3. Не горит лампа зарядки.

Поскольку индикатор на панели приборов является звеном в цепи возбуждения генератора, отсутствие вспыхивания во время включения зажигания приводит к потере его работоспособности.
Виновата лампа или причина лежит в другом (реле-регулятор напряжения, контактная группа замка), возможно понять путем отсоединения клеммы 61 от генератора при включенном зажигании, с последующим замыканием провода от панели приборов на корпус автомобиля. В случае, если она загорелась, проверяют исправность обмотки ротора, щеток и «шоколадки».
При противном стечении обстоятельств, исследуют работоспособность предохранителя №2 (8А) и лампочки путем замены упомянутых на заведомо исправные.

4. Сигнальная лампа моргает

Моргание индикатора АКБ, как правило, указывает на проблемы в щеточном узле, а также на возникновение КЗ выводов «Ш» и «-» регулятора напряжения. Щетки, в свою очередь, могут «зависать», не доставая до контактных колец ротора при малых и средних оборотах. Как их починить, вы уже читали в нашей инструкции.
Однако причиной того, что пропала зарядка на Ниве 2121, 2131, 21214 и 4×4 Урбан, не всегда являются вышеупомянутые составляющие под капотного пространства. В частности, виновником слабой зарядки или ее полного отсутствия становится вовремя необслуженный аккумулятор с недостаточным объемом электролита или замкнутыми банками, незатянутые и окислившиеся клеммы, перебитые и оплавленные провода. Дополнительные трудности возникают при накоплении на подвесном оборудовании грязи, пыли, следов ГСМ и др.

5. Видео заводим двигатель:

nivaexpert.ru

Рабочий генератор не дает зарядку. Пропала зарядка аккумулятора причины. Устранение отсутствия зарядки аккумулятора

Единственным источником тока во время старта зажигания автомобиля является аккумуляторная батарея. С ее помощью удается запустить работу двигателя. После это нагрузка ложится на генератор, а АКБ переходит в режим потребления электроэнергии.

Однако, так случается с полностью работоспособной системой электропитания в транспортном средстве. Когда возникают неполадки, то приходится искать причины, выясняя, почему не заряжается аккумулятор, и как восстановить работоспособность.

Это в основном из-за регулятора и частично сами выпрямительные диоды, которые горят только из-за протекающего через него тока. Внутренние элементы регулятора-выпрямителя должны быть сконструированы таким образом, чтобы тепло передавалось эффективно от самих электронных компонентов до корпуса устройства, в основном оснащенного охлаждающими плавниками. Это самый важный бит в разработке регулятора-выпрямителя для использования в генераторе-генераторе с постоянными магнитами.

Тускло горит лампочка генератора

Этот провод обычно подключается через ключ зажигания, а не прямо к батарее. Таким образом, при включении зажигания есть только напряжение на этом выводе. Это делается для того, чтобы компенсировать падение напряжения, которое может произойти из-за плохого соединения в выводах от выпрямителя регулятора-выпрямителя к клеммам батареи. Эти выводы несут большой ток, и любое плохое соединение здесь приведет к более низкому напряжению на клеммах аккумулятора.

Об отсутствии зарядного процесса может свидетельствовать световой индикатор, находящийся на приборной панели. Часто он изображается в иконки аккумулятора, и при удовлетворительной работе электрики с работающим мотором не светится. Рассмотреть его удастся на приборной панели после проворота ключа в замке зажигания в первое положение. Если же иконка продолжает светиться, то это говорит о том, что аккумулятор не заряжается от генератора.

Это имеет то преимущество, что батарея заряжается, несмотря на плохую связь, но имеет тот недостаток, что из-за этого из-за этого сильно выгорают сильноточные выводы, и владелец не замечает заранее, что в цепи есть проблема. Следует иметь в виду, что выходная мощность, обеспечиваемая обмоткой статора, подается между фазами. Земля в системе зарядки является отрицательным выходом выпрямителя.

Система с контролируемым полем. Другая система, используемая на мотоциклах, - это управляемый полем генератор. Автомобиль-генератор в основном использует ту же систему. На большинстве систем, управляемых полем, это металлическое сердечник имеет когти и два кольца скольжения. Все это вращается вместе с коленчатым валом, вокруг которого образуется статор. Представьт

www.avto-lux74.ru

Смотрите также

• 
  Масло попало в антифриз причины
• 
  Программа для елм 327 блютуз
• 
  Установка гур на газель
• 
  Автомобиль газель технические характеристики
• 
  Сдать шины на хранение
• 
  Покраска литых дисков
• 
  Как помыть машину
• 
  Знаки дополнительной информации пдд
• 
  Можно ли заливать антифриз в алюминиевые радиаторы отопления
• 
  Полиуретановый клей для пластика
• 
  Катализатор это вещество которое